Ключ к знанию

Провалы при разгоне


Причины провалов при нажатии на газ или рывков при разгоне

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто "долго думает", из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

 

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Рекомендуем посмотреть

adact2.ru

Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Автомобильный двигатель — это очень сложный механизм. Особенно отчётливо начинаешь это понимать в моменты сбоев. Есть такие проблемы, которые даже специалистов ставят в тупик. Одной из таких неполадок являются провалы при нажатии на газ. Мы детально изучили эту проблему, определили её природу, установили причины и нашли пути решения. Если эта проблема беспокоит ваш автомобиль, значит вам с нами по пути.

Что из себя представляют провалы

Если при резком нажатии на педаль газа возникает провал в работе двигателя, нужно срочно искать причину такой ситуации и устранять её без промедления. Проблема является серьёзной и даже опасной для водителя, особенно в моменты совершения обгона.

Вообще провал в работе двигателя проявляется в виде отсутствия реакции с его стороны на выжатую педаль газа. Таким образом, при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты. Разные проявления могут иметь провалы двигателя:

  1. Непродолжительные провалы, которые длятся всего несколько секунд. Но, поверьте, и этого времени хватит для создания опасной ситуации на дороге.
  2. Затяжное молчание двигателя может длиться до 10 секунд. Нередко даже машина глохнет.
  3. Рывки, при которых машина дёргается. Такие провалы длятся 1-2 секунды.
  4. Многочисленные рывки, которые следуют друг за другом. В такой ситуации мотор меняет скорость своей работы несмотря на постоянное положение акселератора.
  5. Череда затяжных провалов вызывает серьёзное дёрганье авто.

Независимо от того, как ведёт себя автомобиль, проблему нужно немедленно устранять. Такая неисправность может стать причиной ДТП, особенно в гололёд или при совершении манёвра. Провалы при разгоне двигателя инжекторного и карбюраторного типа возникают по разным причинам. Об этом мы будем говорить дальше.

Почему падают обороты

Причин, которые могут провоцировать провал при нажатии на педаль газа, существует немало. Это обстоятельство существенно усложняет диагностику.

  1. Свечи зажигания и провода высоковольтного типа — это первое, на что нужно обратить внимание при возникновении подобной проблемы. Проблемой свечей является нагар, который возникает в процессе эксплуатации автомобиля. Нагар становится причиной некорректной работы свечей, что, в свою очередь, ведёт к отказу работы двигателя. Провода не так часто становятся причиной такой неисправности, но всё же их состояние также проверяется в обязательном порядке. В процессе диагностики может быть выявлен перелом или плохой контакт.

    Нагар на свечах зажигания

  2. Форсунки беспокоят владельцев авто с солидным пробегом. Эти элементы склонны к образованию засоров, которые провоцируют возникновение перебоев в их работе. Следствием такого положения вещей становится обеднённая топливная смесь.
  3. Дроссельная заслонка также может засоряться и заедать. На поверхности заслонки образовывается налёт, который не позволяет дросселю нормально выполнять свои функции. Это мешает мотору набирать обороты.
  4. Неправильно отрегулированное зажигание — редкая причина, но всё же и она встречается. Эту неисправность можно устранить за несколько минут путём правильного регулирования механизма. Но на такое способен лишь опытный специалист.
  5. Ошибки в ЭБУ, которые могут накапливаться в процессе эксплуатации машины. Когда их накапливается много, ответ двигателя на выжатый акселератор может происходить с запозданием.
  6. Засоры в воздушном фильтре приводят к задыханию мотора, который испытывает «кислородное голодание».
  7. Неправильная работа бензонасоса может быть связана с различными проблемами (плохие контакты, засоры в фильтре, нарушение питания, поломка рабочих узлов).

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

  1. Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
  2. Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
  3. Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
  4. Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
  5. В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
  6. Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Падение оборотов на инжекторных моделях

В случае с инжекторными автомобилями при возникновении провалов в двигателе в первую очередь проверяется система подачи топлива, насколько хорошо работает эта система. На что необходимо обратить первоочередное внимание:

  1. Есть ли засор на фильтре тонкой очистки.
  2. Стабильно работает топливный насос.
  3. Чистый фильтр-сетка на заборнике.
  4. Нормальный уровень давления в топливной рампе? Норма для этого показателя начинается с 2,8 и достигает 3,2 Бар.
  5. Датчики, которые регулируют процессы образования и подачи топливной смеси, функционируют нормально.
  6. Сколько ошибок накопилось в ЭБУ.
  7. Дроссельная заслонка насобирала мусора.
  8. Форсунки могут вызывать провалы в работе инжекторного двигателя при нажатии на педаль газа. Проверяем обязательно их работоспособность.

Для проведения полноценной диагностики своими руками необходим мультиметр и манометр. Некоторые рабочие узлы (форсунки, заслонка с дросселя, ЭБУ) могут проверить только специалисты. Если причина не была выявлена, значит нужно проверять систему зажигания. В первую очередь обращают внимание на свечи зажигания. Затем проверяется проводка, основные рабочие узлы и сама установка.

Не стоит затягивать с решением проблемы. Сама по себе она не пройдёт, ситуация будет только усугубляться. В конечном итоге могут возникнуть более серьёзные проблемы с автомобилем, устранение которых будет более длительным и дорогостоящим. Более того, риск ДТП существенно возрастает. А на безопасности экономить нельзя, не только ваша жизнь оказывается под угрозой, но также других участников дорожного движения.

drivertip.ru

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ - а машина показала фигу... Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает "троить" на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

фото: moymotor.ru

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия "провал тяги". Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу - ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки - ни что иное как периодические пропуски этапа "толкания". То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

Причины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее. Более того: "дерготня" как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие - падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать - вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

Типичное состояние сетки в бензобаке, которую никто не трогал лет пять. А бывает и много, много хуже. (фото: kovsh.com)

2) Проблемы с зажиганием. А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант "А": уставшие свечи. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна - выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Очередная бабкина страшилка в виде картинки с "неправильными" свечами. На самом деле, действительно пугаться стоит только состояний 4, 6, 7, 8. Остальные варианты совершенно не говорят о том, что всё пропало, да и по таким вот "учебным" фото нормально всё равно ничего не понять. (фото: avto-forum.name)

Вариант "Б": неисправные катушки зажигания. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком - стоит недорого, а штука очень полезная.

Подобный бортовой компьютер стоит более чем демократично, а головной боли снимает просто тонну

Вариант "В": пробой изолятора катушки. То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами - они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок - дело буквально пяти минут.

Пример пробитого резинового изолятора катушки зажигания. Видна трещина и две точки, чрез которые искра "перебегает" на стенку колодца. (фото: bvy.su)

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому - не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!
Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали :)
  • Опасно ли, если направленную шину поставят наоборот?
  • Законна ли установка камер на участках с временными знаками? Разбираем вопрос



avtoidei.ru

Ford Mondeo st-Performance › Бортжурнал › Провалы при разгоне. Устранение проблем. Выбор свечей и ВВ-проводов

Начал замечать что в последнее время с моей малышкой творится что-то не так: слабовато тянет, есть небольшие провалы при нажатии на акселератор, да и в целом динамика разгона не радует. Вариантов неисправностей была масса: свечи (менял месяца 2 назад), ЕГР, катализатор, давление в бензонасосе, не до конца открывается дроссель или сильно загрязнён, лямбда и другие всевозможные датчики.
Загнал на комп диагностику и сразу выявилась неправильная работа одной из лямбд — сразу же исправил этот косяк установкой новой лямбды и ошибка исчезла. Далее полностью прочистили дроссель(не сильно был засорён), затем всё остальное проверили, но причину не установили, провалы так и остались. Затем подключили комп на диагностику ГБО и только с помощью его нашлась проблема. Как оказалось, причина была банальная — пробивают все ВВ-провода. Комп это заметил только когда машина была "под нагрузкой", соответственно на холостых оборотах всё показывалось отлично.
Отправился за запчастями в магазин к знакомому дядьке) Хотел прикупить оригинальные motorcraft, но меня он сразу отговорил по причине того, если стоит ГБО свечи желательно ставить с платиновыми наконечниками, а motorcraft уже давно начали экономить на этом(( Выбирали между японскими NJK и европейскими BERU. И та и другая фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке и находятся в одном ценовом диапазоне. Выбор пал в сторону европейского производителя BERU, на ВВ-провода тоже не поскупился и взял одни из лучших на рынке — немецкие BREMI.





Установил всё и О, ЧУДО! Тяга отличная как с низов, так и на всех оборотах, провалы исчезли, эмоции появились!

www.drive2.ru

Mercedes W123 › Бортжурнал › Провалы в работе двигателя при наборе скорости — как я поборол проблему

Была у меня проблема — при ускорении на первых передачах примерно при 3000 оборотов случался провал в работе двигателя, потом резко все возобновлялось и я мог дальше набирать скорость. То есть, стартуешь на светофоре, и на определенном моменте как будто на секунду перестает топливо подаваться, и потом пинок и снова едет. Проблема наблюдалась как на газу, так и на бензе.

Также, если открыть капот и понажимать на рычаг газа, можно наблюдать некую задержку между тем, когда был нажат газ, и двигатель начинает набирать обороты. Это очень сильно напрягало, и прежде всего тем, что никто не мог сказать в чем причина.

К кому я только не ездил: моторист сказал что это обогащенная смесь, езжай к карбюраторщику, карбюраторщик тоже голову ломал, разбирал этот стронберг, собирал, говорит все нормально, кто-то еще говорил что подсос воздуха где-то, третьи мол это электрика и.т.д.

В общем, двигатель после капиталки, по карбу все ок, подсоса не найдено, значит надо электрику копать. По электрике провода новые, я сразу как машину взял поменял, свечи тоже. Думаю надо дальше перебирать. Купил б\у трамблер, поменял — борода, проблема не ушла. Смотрю потеет уже катушка — купил новую, поменял — проблема осталась. Блииин! Коммутатор остался, но знатоки говорят что нет, дело не в нем.

новая катушка

Полный размер

Коммутатор у меня колхоженный, от волги, но меняли недавно относительно.

вот такой колхозный коммутатор сейчас стоит

В общем заказал новый коммутатор, такой как должен быть, но поставить его никто не берется с электриков, почему даже не говорят… спецы мать их.Сам тоже боюсь ставить, вещь дорогая, что-то не так соединю и плакали 30$…

новый коммутатор

Чтобы исключить все таки коммутатор, пошел и купил еще один новый, но тоже от волги, или зила)), в общем чтобы подключить сам мог. Перекинул местами, завожу, на газ — победа! Проблема ушла! На газ реагирует теперь моментально, провалов при ускорении нет!

Конечно же, как только найду толкового электрика сразу поставлю нормальный коммутатор, такой как должен быть.

Почему происходит подобный провал при неисправном коммутаторе (или др. электрики) хорошо объяснил Денис Автомеханик в одном из своих видео. Смотреть можно с 3й минуты

www.drive2.ru

Знакомые наверное всем провалы при разгоне… — Renault Megane, 1.4 л., 2000 года на DRIVE2

Итак, вот наверно уже неделю я пытаюсь найти виновника.
Самые сильные провалы когда переключаюсь с 1ой на 2ю скорости гдето до 3000 оборотов, потом более мение идет набор скорости но все равно очень вяло…Расход увеличился гдето на 1-1.5л.
На холостых работает хорошо, на холодную и на горячую.
В списке подозреваемых:
Первым делом я подумал на датчик абсолютного давления, т.к уже была похожая хрень у меня, только дергало намного сильнее и тогда дело было именно в этом датчике. Благо был у меня запасной — заменил, но нет это не помогло.
Потом я грешил на катушку…есть у меня пару катушек б.у но рабочих. Пробовал в течении дня менять катушки по одной и ездить. Таким макаром потестил все 4 катушки — без изменений провалы присутствуют.
Далее полез смотреть свечи, (хотя на них не думал так как 1000км назад сам делал Т.О с заменой свечей, всех фильтров и масла.) поставил назад старые свечи. Поехал прокатился…без изменений провалы остались.
Останавливаюсь на обочине думаю, а что если скинуть фишку с датчика положения дроссельной заслонки?
Заглушил машину, скинул разъем. Думаю не заведется, а нет…завелась, холостые в норме. поехал и изменения есть! Провалы теперь только на малых оборотах 1500 — 2000. После как прорывает едет отлично, бодро.
Заказал новый датчик положения дроссельной заслонки…надеюсь поможет.
Может ли ДПДЗ давать такие провалы?
А пока жду, хотель спросить у Вас где еще может быть проблема? Куда еще слазить?
Всем спасибо за советы!
Заменил ДПДЗ и лямбду. Промучился весь день с ней, но всетки победил, теперь ровный набор скорости без рывков.

Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 263 000 км

www.drive2.ru

Провалы и потеря тяги при разгоне (С РАЗВЯЗКОЙ) — Nissan Bluebird, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Проблема заключается в том что при нажатии на газ при разгоне (когда на передаче под нагрузкой) в диапазоне от 1000 до 3000 машина плохо разгоняется (дергается, тяга то появляется то пропадаетб как вроде бы душится или захлебывается) после 4000 становится лучше, но далеко не так как должно быть. Бывает даже что под горку когда трогаешься плавно, начинает глохнуть. Приходится выжимать сцепление и разгазовываться до 2-4 тыс что бы не заглохнуть. Холостые в норме, и если крутить двигатель в нейтрале, но все более-менее — двигатель крутиться и все вроде бы хорошо, но как только начинаешь трогаться — начинается. В выхлопе чувствуется запах бенза, наверное переливает. Движок не троит, на холостых работает ровно. Заводится тоже хорошо. Еще была проблема что свечи заливало пару раз, после замены свечей эта проблема ушла, но все остальное осталось.
Помогите пожалуйста советами, что дальше?

Компрессия 9,8 — 10 — 9 — 9,6 bar
Свечи поменял на Bosch 0 242 235 547 "Platin plus"
Воздушный фильтр поменял
Дроссель почистил
Форсунки почистил на стенде
Катушки снял — почистил. Когда отсоединяешь их по очереди, то каждый раз двиг начинает троить, по идее работают норм.
Диагностировал ДПДЗ по мануалу — все как по книжке, и сопротивление и вольтаж когда поворачиваешь дросель.
На очереди чистка расходометра воздуха. Почищу — отпишусь.

АПДЕЙТ:
После чистки расходометра ничего не поменялось.
Обнаружил что датчик температуры двигателя сдох (нету сопротивления вообще, не на холодную, не на горячую) — как думаете, может сдесь и прячется проблема?
На очереди "выкуривание" )) и замер давления топлива.

РАЗВЯЗКА:

— датчик температуры поменял. Оказалось старый был вполне рабочий, я просто плохо щупы прижимал.
— лазил в бак смотрел бензонасос. Оказалось что кто-то его уже до меня поменял на какой-то бош, сеточка чистая была, и бак на удивление был зеркально-чистый
— диагностировал все возможные датчики. Все в норме. На блоке управления 55, т.е. без ошибок
— выкуривал на подсосы. Не было.
— поставил оригинальные свечи. Ехать стало веселей.
— переделал зажигание на систему типа Waste Spark c отдельной новой катушкой (Dodge Neon 2005) и ВВ проводами. Тем самым избавился от старых 4-х катушек и ушатанной проводки к ним. Кому будет интересно пишите, попробую сделать отдельный пост-мануал.

После этого стало лучше, но затупы остались. Они стали не столь ярко выражены, появилась тяга, но я все равно еще их ощущал.

— ну и кульминацией этого детектива стал обход датчика детонации через резистор (560 кОм).

Оказалось это он тот самый негодяй, который загонял зажигания в сильно позднее когда принимал посторонние вибрации от двигателя или коробки (машинка то уже старенькая, а может уже и сам барахлил) за частоту детонации. Резистор -75 копеек, работы — 30 минут. Эх… если бы я раньше понял, месяц положил на поиски.

Теперь по движку все пучком, буду заниматься подвеской.

www.drive2.ru

Лада Калина Спорт barabashka › Бортжурнал › Вздрагивания ДВС. Провалы при разгоне на 1й и 2й передачах. Решение проблемы

Началось все с вздрагивания на холостых после прогрева. Проявлялось почти каждую поезду, иногда пропадала на 2-3 дня Грешил на недавно поменяные свечи и РХХ, но вернуть старые не доходили руки. Т.к. проблема плавающая, то решить ее сразу не было возможности. Потом заметил провалы на 1й передаче при трогании. Машина как бы захлебывалась при подгазовке при нагрузке. Так же проблема была плавающая. Грешить стал уже на свечи, РХХ, ДПДЗ, давление в топливной рампе и катушку зажигания.

По пути на работу, при трогании в горку так же ощутил провал и загорелся чек, пошла вибрация — затроила. Доехал до удобного места для остановки, запустил Torque Pro на телефоне и получил ошибку "множественные пропуски в первом цилиндре". Заглушил, завел и троение ушло.

Вчера поехал в гараж разбираться, поработал на кардио пока откапывал местность у гаража))).
Подключил ноут, шан РХХ на холостых, почти прогретой до 89 градусов был от 45-60. Как мне кажется не много многовато. Заслонка полностью заакрыта. Пытался выявить зависимость шага РХХ от угла открытия заслонки, но показания какие-то не однозначные были.
Снял РХХ, ДПДЗ. РХХ — чистый. Заглянул в ДУ, обнаружил совсем легкий налет в некоторых местах. почистил, собрал.

Достал катушку из 1го цилиндра. На резиновом наконечнике-изоляторе увидел дырку и деформацию. Обматал черной, тряпичной изолентой, постваил обратно. Завел, выехал из гаража, провалов нет.
В одном только магазине нашел бошевский наконечник этот за 80р. в других были какие-то другие, длинее на 3-4 мм и исполнение зеркальное.

www.drive2.ru/cars/lada/k…288230376152758715/#post/
в это записи упоминал, как намучился с таким изолятором, когда при доставании катушки он остался на свече…

Цена вопроса: 80 ₽

www.drive2.ru

Почему провалы в работе двигателя. Типичные неисправности инжекторных двигателей

Автомобили - сложнейшие механизмы с весьма интересными системами работы. Каждый раз при обнаружении определенной неполадки или проблемы владелец автомобиля стремится понять ее природу, а по возможности и самостоятельно устранить. Если в вашем авто начали проявляться провалы при нажатии на газ, стоит обращаться к специалистам, но перед этим можно проверить несколько наиболее распространенных вариантов присутствия данного неприятного проявления.


Причины такого явления могут скрываться в разных факторах. Для карбюраторных авто, к примеру, это может быть даже физическая неисправность и резкое движение дроссельной заслонки. Но зачастую речь идет о поломке определенных функций электронного управления системой подачи топлива. Давайте подробнее рассмотрим все тонкости этой поломки.

Тип провалов при нажатии на газ - определяем причину неисправности

Прежде чем делать определенные вывод по неполадке, стоит определить тип провала, что часто подскажет узел, в котором нужно искать поломку. Наиболее распространенный вариант для карбюраторных двигателей - это секундное отсутствие тяги, а затем резкий рывок. В этом виноват часто сам карбюратор, но также виной подобному явлению могут быть свечи.

Учитывая достаточно простую работу со свечами и проводами, данную теорию стоит проверить в первую очередь. Такие провалы по вине свечей или проводов могут случаться и на инжекторных, и даже на дизельных силовых агрегатах. Также виновниками наличия подобных проблем в автомобиле могут быть следующие узлы:

  • система распределения топлива - жиклеры могут засориться, что вызывает рывки при резком нажатии на педаль газа;
  • повреждение непосредственно в системе карбюратора или инжектора;
  • несоответствия в работе электронной системы управления подачей топлива;
  • поломка датчиков температуры двигателя и обогащения смеси бензина;
  • неполадки в электронной системе автомобиля, сбои в работе компьютера.


Последняя поломка является наиболее частым проявлением, которое определяет негативные моменты эксплуатации транспорта. Сегодня поломка или отказ правильной работы бортового компьютера делает эксплуатацию автомобиля невозможной. Это основной минус высоких технологий, которые так стремятся внедрить в современную технику.

Но провалы при нажатии педали акселератора не всегда являются следствием отказа компьютера или датчиков. Наиболее частой причиной проблемы является поломка свечей. Но если после замены свечей через несколько сотен километров проблема повторяется, стоит искать проблему в датчиках, которые влияют на обогащение смеси. Из-за их неверной работы свечи быстро выходят из строя.

Нестандартные случаи и причины провалов при нажатии педали газа

Нередко с данной неполадкой водители обращаются в специализированные сервисные центры, потому общение с мастерами таких компаний часто может поведать вам нестандартные причины провалов в работе двигателя. Иногда при диагностике автомобиля специалисты находят неравномерную работу двигателя, что в сочетании с провалами при разгоне означает поломку основных датчиков холостого хода и экономии топлива.

Иногда провалы случаются из-за нехватки топлива, но часто бывает и так, что бензин льется рекой без каких-либо преград, что также мешает воспламенять его должным образом. В таких ситуациях автомобиль может глохнуть и показывать невероятные цифры расхода топлива. Борьба с такими проблемами может быть только следующим образом:

  • пригон автомобиля в специализированный сервис с качественной компьютерной диагностикой;
  • выполнение тщательной проверки работы каждого узла машины, в особенности системы подачи топлива;
  • профилактическая прочистка инжектора, жиклеров или форсунок в зависимости от типа двигателя;
  • проверка правильности работы компьютерной программы управления двигателем;
  • замена свечей, проведение замены фильтров топлива и прочих элементов, которые требуют обновления.


Вызывать подобные неполадки может огромный спектр проблем. Потому не стоит концентрировать внимание только на системе подачи топлива или только на свечах. Нужно комплексно диагностировать автомобиль, найти все возможные неполадки и устранить их. Конечно, сделать это самостоятельно можно только при наличии достаточного количества навыков и инструментов.

Обратившись к специалистам, вы получаете доступ к большому опыту профессионалов. Если вы столкнулись с определенной проблемой, то с данной задачей сталкивались уже не раз и другие владельцы машин вашей марки и модели. П

tdconti55.ru

Volkswagen Passat Variant Sportline 2L TDI › Бортжурнал › При интенсивном разгоне с места появились провалы в тяге двигателя — 1

Часть первая

Все привет!

Неделю может, 10 дней назад, при интенсивном разгоне с места появились провалы в тяге двигателя.
Провалы возникали не сразу, а при переключение с 4 на 5 передачи. Провалы очень похожи на отсечку в районе 3700-4000 оборотов — это явно ниже нормы.
Причем, эта псевдо отсечка длилась всего около 1 секунды, после чего, двигатель дальше уверенно продолжал набирать обороты вплоть до переключения на 6 передачу.
При относительно плавных разгонах, ничего подобного не происходило, правда DSG редко когда давала раскрутиться двигателю выше 3000 оборотов, ловко переключая на следующую передачу.

Поначалу, возникла мысль — пипец DSG!
Ведь провалы возникали только при переходе на 5 передачу и только при разгоне с места в режиме — газ в пол!
Покатавшись в режиме Типтроника, пару раз такое поведение подловил еще и на 3 передаче.
3 и 5 передачи находятся на одном валу коробки, а DSG капризная штука, думаю — я попал!

При помощи VAG-COM посмотрел ошибки двигателя и коробки, а их нет!
Вот те на! Машина дергается, а в мозгах ни единой ошибки.

Ладно, 13 сентября решил заправить авто на BP. Перед заправкой в баке было около 9 литров остатка. Налил до полного.
Проблема не устранилась, ни 13, ни 14 сентября. Даже после пробега в 100км пробега с момента заправки, проблема осталась. Ошибок в мозгах по-прежнему нет.

Ок. А поменяю-ка я фильтр тонкой очистки топлива. Он уже 15-16 тыс. пробежал…
При извлечение старого фильтра оказалось что фильтр плавает в какой-то нехорошей и мутной жиже с запахом ДТ (для тех кто не в курсе, у нас топливный фильтр находится в стакане под капотом, и меняется только сам фильтрующий элемент, корпус-стакан не меняется). Старый фильтр извлек, стакан-корпус отмыл, новый фильтр MAN (PU 825 X) и уплотнительное кольцо установил на место, завинтил.

Поскольку, корпус фильтра легко вмещает в себя около 1 литра топлива, и после установки фильтра он оказался у меня пустым, то потребовалось перед запуском двигателя его наполнить. Для этого, достаю ноутбук, шнурок VAG-COM.
Захожу в 01-Engine, далее в Basic Setings-04, выбираю 035 Группу, и жму появившуюся кнопку ON/OFF/NEXT — эта процедура должна запустить топливный насос на 30 секунд.
А насос за эти 30 секунд должен прокачать около 0.5л топлива в фильтр.
Т.е. за 2, а лучше за 3 цикла прокачки, можно полностью наполнить систему топливом, вытеснив воздух.
И приступить к запуску двигателя.

Все-бы ничего, да вот только жужжания топливного насоса в баке я не услышал.
Снова откручиваю крышку топливного фильтра, и точно — топлива там нет!
Блин! Поменял фильтр на свою голову.
А я ведь слышал последние несколько дней немного странный звук позади, который можно описать, как будто труба глушителя касается корпуса автомобиля. Но, этому звуку я тогда не придал особого значения, и зря!
Прозвонил тестером контакты насоса, убедился, что вместо электро мотора с сопротивлением в несколько сотен Ом (может десятков, точно не знаю), имею бесконечное сопротивление мотора.
Хана топливному насосу в баке!
А топлива в баке как минимум 60 литров из 70 максимальных.

По инструкции для сервисменов, WV требует откачать топливо из бака как минимум до уровня 3/4, и только после этого снимать блок топливного насоса с датчиком уровня топлива (поплавком). По этой же инструкции указано, что для слива топлива из бака необходимо воспользоваться шлангом который пройдет в заливную горловину, запихнув его как в жигулях, только на глубину ровно 99см — какая точность!

Нашел шланг, точнее прозрачную гибкую трубу, отмерил 99см, сделал маркер из изоленты на шланге. Воткнул в горловину бака, дунул, слышу, из горловины идут пузыри… Хорошие такие пузыри! Значит будем сливать.
Но, не вышло.
Ни при каких попытках дедовским способом отлить часть топлива в канистру горловина которой была расположена ниже порога (да и ниже днища бака), топлива из шланга всегда возвращалось обратно в бак.

Помпы никакой нет, желания напиться соляры в попытках порциями по 100 грамм за цикл слить 10-15 литров тоже нет… Выхода нет!
Буду снимать блок топливного насоса при 60 литрах топлива в баке.
Насос находится в небольшом углублении по отношению к верхней стенке бака, и наверняка произойдет небольшой пролив топлива.
Снимаю правую половину (2/3) заднего сиденья, поднимаю коврик шумоизоляции под сидушкой, аккуратно поднимаю пластиковую круглую заглушку и вижу бак, вижу блок топливного насоса, трубки и электрический кабель.
Отмыл от грязи и налипшего песка, дал просохнуть, и снял клемму, а за одно и первое фото.

Блок топливного насоса с трубкой подачи (черной) и обраткой (синяя)

Отсоединил трубки (утопив на самом краю плоские фиксаторы, их хорошо видно, когда трубки чистые).
При помощи крепкой плоской отвертки и молотка точными ударами по упорам открутил круглый фиксатор байонет по периметру блока насоса. Пока откручивал байонет, приятель дежурил с огнетушителем, кучей пакетов и тряпок, на случай, если топливо попрет в салон. Хотя, между баком и салоном есть зазор, но все-же…

Но, после извлечения блока насоса, оказалось, что уровень топлива в баке оказался вровень с дырой из которой я извлек насос.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.