Главная » Разное » Замена главного цилиндра сцепления
Замена главного цилиндра сцепления
Замена главного цилиндра Сцепления — BMW 5 series, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2
Полный размер
Всем привет) Сегодня речь пойдёт о замене ГЦС. Ещё при покупке машины я знал, что течёт ГЦС, подтекал он совсем немного даже жидкость доливать не приходилось.Но вот на днях заметил, что ковёр стал мокрым, попробовал его пальцем и понял что это тормозная жидкость. За 2 дня я залил 300-400 мл тормозухи( пока ждал новый цилиндр). И вот он наконец то у меня в руках, ГЦС фирмы LPR. Достался он мне за смешные 200 грн, полностью новый, запечатанный в плёнку) Пришло время его замены, откачал жидкость шприцом с бачка, снял всю ненужную пластмассу, отвернул ковёр, открутил болт крепления ГЦС к педали, открутил 2 болта крепления самого ГЦС, немного вытянул его на себя, чтобы был доступ к этой чертовой трубке(почему именно чертовой чуть ниже). Открутил его минут за 10, был рад что все так быстро и хорошо. И тут начался просто АД. Начал я прикручивать эту чёртову железную трубку, а она просто напросто не накручивается, при том, что старый цилиндр накручивается. Промучавшими около 2 часов, пошёл взял мечик, проверил резьбу, они абсолютно одинаковые. Прошло ещё 2 часа, нервы начали сдавать по полной. С 10000000 попытки я закручиваю эту трубку, и выдыхаю с облегчением. На то чтобы прикрутить ОДНУ трубку у меня ушло примерно ПЯТЬ часов, Карл. Поставив цилиндр на место, все подсоединив, пришло время прокачки Сцепления, и это был второй круг АДА. Так как все это делалось без ямы и подъемника, пришлось изворачиваться. Взяв домкрат, поднял машину на сколько это возможно, подложил страховочные доски, залез под машину в поисках рабочего цилиндра( так как прокачивать решил с низу вверх), отколупав штуцер от грязи, взял заранее купленную капельницу обрезал ее с 2 сторон как мне нужно, надел на штуцер, взял шприц, и начал закачивать тормозную жидкость. Очень удобно это делать именно капельницей, так как можно в любой момент пережать трубку, и набрать в шприц новую порцию тормозухи) Выгнав весь воздух, закрутил штуцер, опустил машину, сел, нажимаю на педаль и не могу нарадоваться. Педаль стала плавной, но в меру, пропал железный скрежет. Как будто сел в другую машину)) Результатом доволен, но никому не советую делать это без ямы или подъемника, да ещё и в плохую погоду) На всю процедуру было потрачено около 8 часов. Всем спасибо, следите за бж))
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 211 грн
Пробег: 330 000 км
www.drive2.ru
Ford Fusion Off-Road Edition › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления — часть 2 (июль 2014г.)
Продолжаю Замена главного цилиндра сцепления — часть 1 (июль 2014г.)
Сам ГЦС закреплен к педали вот таким штифтом, просто сжимаем отверткой и он выскакивает, штифт левый
13. Шток ГЦС до упора вталкиваем внутрь. ГЦС закреплен сбоку 2 болтами на 10. Открутили и дернули его вниз, он выскочит из 2 защелок на этой же планке.
Красным подкрашено место начала корозии, видимо от жидкости тормозной.
14. Берем новый ГЦС и эти болты на 10, вначале никуда его не ставя, прямо в руках вставляем и закручиваем ровно болты, нарезаем резьбу так сказать.
Только после нарезки ставим новый ГЦС на место. Тут все аналогично снятию. Собираем конструкцию с новым ГЦС.
15. Но верхнюю трубку, которая от бочка в ГЦС пока не ставим. Новые защелки на ГЦС вытаскиваем и слегка сжимаем, чтоб пожестче были, ставим на место и защелкиваем до упора.
Обращаю внимание, перед установкой педального блока с новым ГЦС на место, нужно хорошо защелкнуть защелки до конца. При вставлении шлангов они защелкнутся сами вокруг прорезей в них.
А то я защелкивал первый раз уже после втыкания шлангов, то есть вставил шланги и потом рукой защелки завел внутрь. Результат: через 3 дня щелчек под капотом и педаль сцепления провалилась (слетает нижний шланг и сцепления больше нет). Хорошо в родном дворе, когда выезжал :(
16. Далее ставите педальный блок на место, засунуть очень тяжело, но можно.
17. Монтируете его, в процессе монтажа пока он у вас не закреплен, подгадываете окно рядом с педалью тормоза и вставляете штифт фиксирующий педаль в вакуумном усилителе.
Прихватываете плотно несколькими гайками, проверяете как стало под капотом и под рулем, если Вас устраивает плотно затягиваете на все 6 гаек.
18. Теперь самый ответственный момент: идете под капот, берете нижний шланг, протираете его хорошо, чтобы был не скользким.
Теперь Ваша задача в тишине резким рывком, желательно 2 руками, вставить его в цилинд, при этом Вы отчетчиво услышите щелчек металла по пластику, это раздвинулась защелка в процессе вставления шланга и попав в паз на шланге защелкнулась вокруг него. Точно также делаете с верхним и потом его возвращаете в бачок.
Ну вот, вроде все особенности, дальше надо только собрать обратно все снятое в любой последовательности.
И еще датчики на педалях могут после люфтить, у меня концевик стоп сигнала так самопроизвольно пугал на кочках сзади едущих ))))) Причина — металл вокруг гнется, пока вы прикладывали усилия запихивая педальный блок назад, просто снимаете датчик, видите загиб металла, берете пассатижи и выгибаете в обратную сторону.
Усё, теперь сухо: Было:
Стало:
Никаких изменений в ходе педали, ее усилии не отмечено. Вообще никакой разницы нет.
После замены естественно прокачивал сцепление. Пузырьки шли долго.
Сам ГЦС в разборе:
Вот эта шероховатость на поршне и есть место утечки жидкости, уплотнений там нет, малейший зазор и жидкость побежит.
Я отъездил на текучем ГЦС 6 месяцев. Ездить можно иногда подливая тормозуху.
www.drive2.ru
Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления и некоторых уплотнителей
Как всегда, раз в 2 недели сделал небольшое ТО машине. В этот раз компанию старым деталям на полке составил ГЦС (он же главный цилиндр сцепления), и отправился в последнюю путь уплотнитель передних дверей. Теперь подробнее о каждом.
Начну с уплотнителя.
Проблема состояла в том, что со временем начали туго закрываться передние двери. Водительская еще кое как, но вот пассажирской приходилось лупить и поднимать стаю птиц в небо. Видимо за это они и гадили на мою классику… =)
Думал, что дело в замках. Смазал все ВДшкой — результата нет. Регулировал замки — тоже не оно. В итоге вообще снял фиксаторы, но дверям все равно что то мешает… Люфта в петлях нету, замки не причем… остались уплотнители. После того, как снял половину уплотнителя на одной дверке, понял что нахожусь на верном пути.
Виновником тугого закрытия на обоих дверях оказался вот этот участок:
В углу между порогом и стойкой на уплотнителе образовалась трещина, куда попадала грязь и со временем расперла его. Но что порадовало — старый уплотнитель изнутри ржавый, а бортики на кузове девственные, как вчера с завода. Мовиль таки сделал свое дело!
Когда причина найдена, осталось дело за малым — поменять. В магазине купил 1 уплотнитель для дверей 2101-2107. Как раз половина его пошла на одну дверь, и половина на вторую.
Получилось как то так:
Особое внимание нужно уделить соединениям старого и нового уплотнителей.
После замены — двери закрываются на порядок легче. Не сказать, что как в иномарке, но как в новой копейке это точно! =) В который раз убедился, что резина, это наверное одна из немногих вещей, которая при союзе была худшего качества, чем сейчас.
А теперь пару слов о ГЦС.
Беспокоил он меня тем, что на прогретой машине туго включались некоторые передачи. Да и сам цилиндр иногда начинал подклинивать при плавном пуске педали. Удивляться нечему, так как старый ГЦС прослужил больше 20 лет, что для него вполне достойно.
Не стал его мучать ремкомплектами, и решил поменять цилиндр в сборе. Тем более, что стоит он относительно не дорого. В магазине продавали ГЦС пр-ва только АТ, Фенокс и АвтоВаз. Купил естественно АвтоВаз, потому как к АТ доверие 50 на 50, а из Фенокса на машине нету ни одной запчасти принципиально.
С самой заменой никаких проблем не возникло. Разве, что трубка из старого ГЦС открутилась только в тисках, но к тому времени на новом ГЦС стояла и новая трубка.
Еще один нюанс, для тех кто будет менять — нужно обязательно проверить зазор между толкателем и поршнем. У меня он отличался на старом и новом цилиндре.
После прокачки и испытаний — результатом доволен на все 100. Передачи включаются легко. Такое ощущение что поставил новую коробку =)
На этом пока все. Но далеко не уходите, через несколько дней будет много интересного =)
www.drive2.ru
Замена главного цилиндра сцепления. — Mercedes E-class, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2
Приветствую!
Совсем неожиданно нагрянул очередной ремонт. Неисправность была выявлена при подключении фотохромного зеркала в районе педального узла, а именно обнаружена течь тормозухи с ГЦС. В тот момент меня даже передернуло от такой новости, т.к. в этом мерсе сцепление мне с самого момента покупки не дает спокойно жить, периодически напоминая о себе. Ну, да ладно — есть неисправность и нужно ее устранять. Купил значит новый ГЦС и выкроил время для замены. Ремонт как оказалось не совсем сложный и трудоемкий, но больше всего я боялся развоздушивания и процедуры прокачки системы.
Все по порядку и по картинкам:
Снял обшивки под рулевой колонкой
Купил вот такой шприц для проведения работ.
Большим шприцем на 50мл откачал из бачка тормозуху ниже уровня запитывающего шланга и перешел в салон…
Неисправный виновник полностью доступен
В этом ремонте есть одна особенность — добраться к гайкам крепления цилиндра очень сложно. Открутить их рожковым ключиком или малой трещеткой с головкой на 10 не представляется возможным из-за труднодоступности этих гаек. Для этой процедуры мне пришлось специально покупать накидной ключик на 8/10.
Необходимый ключик.
Открутил гайки, снял проушину штока цилиндра с бобышки на педали сцепления, отсоединил питающий шланг, открутил штуцерную гайку трубки при помощи ключа на 12 и придерживая педаль сцепления вытащил ГЦС. Удерживать педаль сцепления рукой нужно для того, чтобы не улетела пружина.
Новый и старый. Вид с боку.
Новый и старый. Место подключения шланга из бачка.
Упаковка нового цилиндра.
В общем поставил новый цилиндр на место старого, все подключил — осталось только прокачать систему и собрать декор.
Прокачал систему при помощи купленного большого шприца, который предварительно заполнил новой тормозухой, подсоединил к нему шланжик для прокачки и натянул все это хозяйство на приоткрученную заранее прокачку рабочего цилиндра сцепления, который находится на коробке под машиной. Поставил помощника возле бачка под капотом, а сам в это время начал давить жидкость снизу-вверх. Сразу из системы вышел воздух в бачек, а потом пошла свежая тормозуха. Всё, на этом. Закрутил прокачку и проверил работу педали сцепления. Отлично!
Ремонт окончен. Собрал в салоне все в обратной последовательности и протер пыль и грязь. Осталось немного времени и я решил разобрать вышедший из строя ГЦС. Причина оказалась в сломанной пружине, которая привела к перекосу поршня с манжетами, в следствие чего поршень начал притирать внутреннюю стенку цилиндра, из-за чего и пошла жидкость вверх.
Разобранный ГЦС
Сломанная пружина
Куски пружины из цилиндра.
Надеюсь отчет комунить пригодится и облегчит подобный ремонт.
Всем удачи!
www.drive2.ru
Замена Главного Цилиндра Сцепления. — Opel Astra, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2
Самостоятельный, мать его, ремонт. Проктология отдыхает.
Первый звоночек к замене ГЦС был когда я не смог прокачать сцепление. Потом наступила "зима" и при первых морозах стало проблемно включить 1-2 передачи. С утра, на холодном моторе так вообще жесть. Хотел металлический главный цилиндр сцепления. Не хотел пластиковый, хоть в оригинале он и такой. Хоть вся наша гидравлика сцепления от FTE, но хотел поставить ГЦС именно металлический, лучше чугунный и брендового производителя.
Смотрел на ГЦС с Зафиры, там они в основном как раз металлические, как хотел, но, путём долгих сравнений, я выяснил, что на Зафире шток цилиндра короче и ничего не подойдёт.
Полный размер
В общем решил искать чугунный ГЦС и, желательно брендового производителя. Ate отпал, т.к. делает на Астру только пластик, Sasch делает алюминиевый, а вот TRW вроде как выпускает чугун. Но, несмотря на "чугуниевую" картинку, предательская надпись на сайте производителя "в легком алюминии, стали, чугуне или пластмассе" не внушала доверия. )
Полный размер
А потом я нашёл фото искомого PNB 647 в одном из интернет магазинов, исполнение — пластик ((( Настроение припало. Но я решил испытать судьбу и через менеджера Емех-а задал вопрос по товару у конкретного поставщика запчастей: Материал исполнения? И получил ответ, что металл.(!) Заказ был оформлен в течении 15 минут))) Пока ГЦС ехал, у нас похолодало и, как я уже писал, начались мучения с включением передач. Сегодня посылочка пришла) Вот он, красавчик:
Полный размер
TRW PNB 467
Полный размер
TRW PNB 467
Полный размер
TRW PNB 467
Полный размер
TRW PNB 467
Чугун!
Ремонт прошёл традиционно в соседнем дворе, в надежде, что дождь не пойдёт, что я закончу раньше, чем успею окоченеть.) Добраться до главного цилиндра сцепления на Астре не легко. Я был к этому готов. Я читал записи тех, кто уже попробовал. Но, блин, настолько? ) Нам надо куда-то туда, под блок реле и предохранителей. Куда-то очень глубоко.
Полный размер
Я снял АКБ с подставкой, блок реле с кронштейном, что над АБС, блок предохранителей. Вот он ГЦС. Сверху видно трубку с бачка тормозной на цилиндр.
Полный размер
Внутри авто отодвигаю назад до упора водительское сиденье и пытаюсь добраться до штифта скрепляющего педаль и шток ГЦС и гаек крепления цилиндра. Я не толстый, руки худые, но капец как неудобно… Вынул штифт, открутил гайки. Вот штифт и его защёлка.
Полный размер
Вытягиваю ГЦС.
Полный размер
Не вытягивается.Трубка подачи жидкости с бачка к цилиндру пластиковая и пережать её проблематично. Поэтому я выкачал шприцом жидкость из бачка, из секции сцепления и снял трубку полностью. Потом вытянул скобку фиксации трубки к ГЦС. После этого удалось выцарапать старый цилиндр из авто. Вот они рядом. Старый оригинал FTE и новый TRW.
