Ключ к знанию

Двигатель 16 клапанный на ваз 2107


Лада 2106 16v › Бортжурнал › установка 16кл. двигателя на классику от а до я ч.1 блок

приобретаем мотор 12 семейтва, 2112,21124,21126,21127.По конструктиву все 16 кл.моторы одинаковые, разница только в системе подачи топлива, мощности, системой управления и шатунно поршневой группы.
Разбираем мотор, вытаскиваем коленвал.Берём подшипник коленвала 2101 и отдаём с коленвалом токарю у которого есть станок с люнетом.Этот подшипник будет опорой первичного вала кпп классики-без него кпп размолотит(хотя слыхал что кто то собирал без него), у переднеприводных кпп подшипник стоит в кпп-поэтому в коленвалу им опора не нужна.Чертежи не какие не нужны, база флянца практически одинаковая, за что респект автовазу)-нужно сказать токарю чтобы подшипник торчал с коленвала так же как торчала бобышка до проточки, (на 12 коленвалу торчит просто бобышка таким же диаметром как подшипник)глубже брать нельзя так как можно задеть маслоканал и колено в металолом-да и нет смысла сажать его полностью.С нового подшипника желательно снять пыльник и подмазать смазки-бывают сухие.


следующим моментом маховик, маховик остаётся 2112.Он отличается от 2101 разболтовкой и положением венца-у переднеприводных венец стоит со стороны кпп, у классики со стороны двигателя.Соответственно нам нужно перенести венец на другую сторону.Сбиваем венец с 2112 маховика(греть не обязательно, просто по кругу потихоньку сбиваем).Берём маховик и венец 2101(он отличается от 2112 разницой в 1 зуб)несём токарю.Ещё нам нужно снять с толщины маховика 9мм(тогда нам не придётся делать проставку под стартер и рулевая трапеция не будет шоркать об маховик на вывернутом руле+можно будет поставить нижний пыльник от 2109).
Поправка:венец можно оставить 2112, просто переносим его на сторону кпп и стачиваем со стороны мотора так же 9мм.

зазор между трапецией и маховиком на вывернутом руле


Токарь снимает 9 мм с толщины маховика и протачивает посадочное место на маховике со стороны мотора.Упоры у венца не будет-желательно в 4 местах с обратной стороны прихватить сваркой, соответственно желательно отбалансировать.Венец одевается на горячую, маховик бросаем в холод по возможности, венец греем равномерно по кругу паяльной лампой, горелкой, духовкой, костром и т.д. особо сильно перегревать его не надо.Ложим маховик на ровную поверхность корзиной к верху и горячий венец одевается как по маслу, пусть лежит остывает-будет щёлкать.

тут видно где работал токарь)





Переходим к сцеплению-сцепление подходит 2101,2106,2112, нива, шнива.Тут уже самому выбирать, тут зависит от его долгосрочности-по отзывам у кого стоят 16 моторы самое живучее 2112 сцепление.Мнений много-выбирать и тестировать самому.Также можно компоновать-корзина 2112, диск например 2106.
Если ставить сцепление от 2112-то нужно выточить переходник под выжимной, так как у 12 корзины отверстие где лепестки меньше.
Берём выжимной от классики и выжимной 2112-нам их нужно подружить друг с другом через проставку.Классический выжимной — выбиваем опопру просто подходящей головкой по диаметру, сам подшипник 01 выжимного нам не нужен, нужна только опора для вилки.


Теперь берём выжимной от 12 и просто разогнув коронку, берём сам подшипник.


Чешем к токарю с чертежом он нам точит обойму которая скрещивает 01 опору и 12 подшибник.


Теперь подкладываем под опорный болт выжимной вилки в колоколе кпп шайбу 3мм+гравер.Тем самым у нас нормальный ход сцепления, выжимной на не выжатом сцеплении не будет крутится в холостую, полный выжим, запас по регулировке штока по мере износа диска.
Что касается классического сцепления то проставку под выжимной точить не надо, просто подкладываем вышеописаную шайбу, выжимной классический остаётся в стоке.
Что касается первичного вала то никаких дел с ним нет-ничего не упирается, всё как на классике.
Следующий момент пыльник между мотором и кпп-многие ставят без него, я решил попробывать.Берём пыльник от 2112 ставим его на блок, следом на него ложим пыльник 2101-отчерчиваем маркером по 01 пыльнику, снимаем и отрезаем от 12 не нужное.Нижний пыльник ставим от 09 пересверлив отверстия уже на стоящем моторе.


Крепление двигателя-перекручиваем лапы с классического двигателя, правая лапа(по ходу)ставится просто, левую лапу рассверливаем 4 отверстия с 8 до 10мм.(болты подходят как на маховике).Предварительно желательно по отверстиям пройтись метчиком.С кпп мотор скручивается на 3 болта-левый верхний не совпадает.
Поддон-поддон становится без проблем, немного подмяв его.2112 поддон сделан под скос, поэтому левую сторону(по ходу) особо сильно заминать не надо, правую сторону подминаем кувалдой по сильнее.Подушки я оставил класические, они мягче.

Закидываем блок в машину — оставив зазор между кпп и мотором, закидываем жестянный пыльник, всё стыкуем.Накидываем стартер, стартер остаётся классический, я поставил редукторный с инж.07, самый маленький это с шнивы, самый огромный и медленный это 2101.Цепляем провода на стартер-они в стоке.Проверяем на работоспособность-заходит ли бендикс, не цепляет ли не чего, откидывает.Бывает если всё новое то при прокрутки появляется жестянное лязганье-я подложил шайбу 1мм под средний болт стартера, как приработается уберу.

часть2-гбц

www.drive2.ru

Лада 2107 ЖИ-7 16v › Бортжурнал › Установка 16 клапанного мотора от приоры в ваз 2107. Теперь она у меня 16v )))

Вообщем много слов думаю нет смысла писать, так как тема уже очень избитая, и все всё знают, расскажу в кратце. Это проточка вала под потшипник, покупка облегченного маховика, что касается коробки поставил 4х ступку, редуктор 2101 заварка, что касается сцепления, то тут у нас диск сцепления крафт от классики, а вот карзина уже от 2112 фирму не помню, выжимной родной от классики крафт, под солдатик подложил шайбу.
Ну и кратко о проведенных работах, с фотоотчетом, не знаю, кто для чего вообще пишет на сайт бортовики, лично я пишу, для того, что б было потом что вспомнить, что б какие либо фотографии через определенное время можно было найти, и просто для души!
Загоняем машину в гараж, по желанию можно и на улице )))


Начинаем дербан ))
После полного разбора начинаем мять щит моторный, кто то вырезает, кто то мнет, как говорится каждый ***** как он хочет!) я больше склоняюсь к кувалде, очень важно, перед тем как мять снимите печку, иначе ей придёт капец.
После того как замяли получилась вот такая картина:
Примеряем мотор:
Всё встало, ага, отлично!

Далее я перекрасил подкапотку
После чего установил вакумник, и опять ставим мотор, подушки кстате оставил классические, ни какие крепления не переделывал! так же установил коробку.


Выпиваем за любовь, за мотор, за то что б жига валила и так далее:D
И продолжаем сборку мотора
Что касается выхлопа, он полностью кастомс версия, в будущем планирую преобрести всю трассу вмести с пауком заводские. После того как под капотом всё готово лезем в салон и начинаем колдовать с проводкой
Скажу прямо бояться нечего, ничего сложного! Но про свою проводку я рисписывать не буду, так как она тоже кастомс, к примеру у меня больше нету родного блока предохранителей, ну и проводки родной тоже почти не осталось, всё переделано.
Ну и внешний вид подкапотки в собранном виде.
Ах да! Чуть не забыл, бак использовал родной, но перенёс в место запаски, для чего? да что б бензин не сливали) насос родной от 12 утопил в родной бак сделав в него обратку, не повторяйте моих ошибок, не ставьте родные насосы, шляпа получается!
Что касается охлаждения:
Покупные трубки охлаждения, заказать можно на любом сайте тюнинга, например турботема, клаб турбо и прочие.
Родной радиатор.
Ниво-шеворле термостат.
И так же установил доп помпу от газели.
Если вдруг появятся вопросы, задавайте вопросы, спрашивайте, расскажу покажу, мне не сложно. Писал в торопях так как очень спешу!

www.drive2.ru

Установка 16кл двигателя в ВАЗ Классику — DRIVE2

Первым делом покупаем 16-клапанный мотор от переднеприводных ВАЗ с навесным оборудованием. Так же вам понадобится педаль газа от инжекторной ВАЗ 2107.

— Разбираем мотор, коленвал отдаем токарю, что бы он проточил его под опорный подшипник первичного вала 2101:

— Затем нужно запрессовать подшипник:

— Берем маховик с 16кл двигателя, снимаем венец и одеваем на его место венец от классики. Чтобы не возникло проблем в дальнейшем надо снять с буртика 9 мм.
— Теперь собираем мотор, ставим сцепление от ВАЗ 2110, выжимной подшипник берем от Шеви Нивы. Перед сборкой мотора нужно слегка замять поддон двигателя.
— Нужно сварить систему охлаждения:

— Крепление двигателя остаются от классики, но прежде чем ставить мотор, нужно замять моторный щит.
— Поставили мотор на подушки, соединяем коробку с мотором. Все встает как родное, единственное — не совпадает один болт, это не страшно, все отлично держится на 3х болтах .
— Стартер ставим от классики редукторный.
— Ну и самое любимое — свапаем проводку:

P.S. Систему охлаждения, выхлоп от начала до конца и маховик можно купить на таких сайтах как turbotema.ru или stinger-shop.ru. Удачи!

7 апреля 2015 в 15:03 Метки: ваз, 16 кл на классику, свап, тюнинг

www.drive2.ru

16 клапанный двигатель 21126 на 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

впуск прошлого года)))

В первый раз данный двигатель установил еще в прошлом году, из-за материальных проблем да и нехватки времени для полной настройки я его снял и еще год ездил с родным двигателем.
Вот в этом году решил доделать и настроить до конца.
Расскажу коротко, а именно с проблемами и изменениями с которыми столкнулся я.
В прошлом году я ставил его с электронным дросселем. В этом году перешел на январь 7.2 с мех. дросселем для онлайн настройки.
До установки расточил каналы ГБЦ впуск 37-27-27 выпуск 33-23-23 вроде, точно не помню уже.
Система охлаждения и впуска самодельная. Проводку оставил от родного двигателя М73 и добавил в колодку недостающие провода.
Остальное в коментах под фотографиями.
В данный момент проехал 7000 км. проблем не обнаружено. Настраивался онлайн.Результатом доволен.Осталось час настроить под ГБО. приеду с работу займусь этим.
У кого возникнут вопросы обращайтесь.
Всем моща!

Расточенный канал, финишной фотографии нет

паук от стингер

Впуск этого года

к черту все лишнее

вот он, виновник

процесс распила

инструменты для распила

система охлаждения, в этом году она слегка изменена, так как стоит ГБО

прикидывал трубы системы охлаждения

колено расточено под подшипник первичного вала

примерка

впуск прошлого года. воздушный фильтр и дмрв стояли на стоковом месте, а теперь представьте сколько я тянул воздушные патрубки

Цена вопроса: 50 000 ₽ Пробег: 37 000 км

www.drive2.ru

Лада 2107 16v › Бортжурнал › Установка двигателя 16v в классику подробное описание

Полный размер

Установка шеснаря в классику.
День 1:Выдернул старый двиг и всё что с ним связано
День 2:Поставил блок от шеснаря на родные классико подушки (поддон замят чутка), прикрутил коробку для точности, чтобы увидеть как будет стоять движок, вроде всё ОК, начал ставить головку, предварительно прикрутив к ней охлаждение клуб турбо, и тут первая проблема: головка не садится на блок, упирается в моторный щит!Ну, думаю, как все подомну моторный щит и всё будет збс, но не тут то было! Замяв моторный щит вплотную до печки, головка так и не хотела вставать !Уехал домой всю ночь не спал думал как же у других всё встаёт?((((
День 3: долго не думая выпилил дыру в моторном щите болгаркой, кое как воткнул головку, а она упёрлась через дыру в печку, да так что печуган мой весь покарёжило, ну, думаю всё, приехали ! Ччё делать не знаю . Спросил совета в группе вк классика 16вэ, там мне один паренёк посоветовал сместить подушки на балке, просверлив ещё отверстия ближе к радиатору охлаждения, я решил ничё не сверлить, а тупо сделал пропилы болгаркой, ну что ж, подушки сместились, накидываю блок, потом коробку и головку. И, О ЧУДО, головка встаёт до печки где то сантиметра полтора, выдохнул с облегчением, думаю, чем же теперь залипить дыру? Купил листочек вибры и наклеил с двух сторон. На этом пока с движком остановился, принялся за педаль с топливной системой. Что касается педали, то она прикручивается на стандартные 2 болта крепления вакуумника, а вот под тросик надо сверлить новое отверстие, потому что если просунуть его по старому то он будет работать на излом и рано или поздно закусит, в общем сделал отверстие, засунул трос, всё вроде нормально, переходим к топливным трубкам, когда я только закупал всё для свапа, я и понятия не имел что по багажнику идёт ещё 2 магистрали, которые надо покупать дополнительно, это 2 трубки железные, а на конце у каждой гибкий шланг, кое как вытребовал в магазине то, что мне нужно, продавщицы тупые и не понимают что мне нужно. Ккупив всё это дело поехал домой, т.к уже было поздно.
День 4: Приехал в гараж с недостающими магистралями багажника, прикидываю всё по месту и чё то они погнуты, нефига так как надо, в общем, скручиваю всё как есть, деваться то всё равно не куда, теперь в багажнике они торчат не очень красиво, ну и хрен думаю с ним, полез под машину, там картина не лучше, те магистрали, которые идут по туннелю кпп, тоже длинные и торчат как попало, матерюсь, гну всё, чтоб хоть как то это всё не мешало кардану и кпп, соединяю, далее иду в подкапотку, трубки там торчат так, что если всю магистраль собрать, то можно всё подключить к соседней машине. Матерюсь, гну всё опять, благо шланги гибкие подкапотные, ну вроде всё, некрасиво, косо, криво и х@й с ним, делать же надо! Переходим обратно к движку, снимаем ранее прикрученную кпп, ставим пыльник (я взял классический предварительно вырезав в нем некрасивый квадрат, чтоб он встал как надо, кстати надо будет переделать потом по красивей если снимать кпп в дальнейшем) одеваем маховик клуб турбо, который облегченный и с венцом от классики, ставим сцепление ( у меня осталось старое, которое мне досталось вместе с мотором от ваз 2112, посмотрел оно вроде ещё живое, денег то нет лишних), в коробке ставим выжимной (я взял стингер, так как он дешевле всего 700р против 1150р (клуб турбо)), шайбы под солдатик не положил, потому, что вроде как не надо, раз выжимной кастом, напяливаем всё это хозяйство на двиг и оставляем всё прикрученное.
День 5: Прикручиваю оставшееся охлаждение к блоку и ставлю бошку, ну тут всё ОК (дыра же пропилена и вибра наклеена, ) ставим все шестерёнки, натягиваем ремень и ставим гену всё ок. Далее переходим к системе охлаждения, классический патрубок, который у меня подошел к системе клуб турбо только один и то я его укоротил, этот патрубок самый нижний, немного загнутый к термостату от радиатора, далее смотрим, всё на это дело прикидываем чё к чему и бежим в магазин, там покупаем верхний длинный патрубок от нивы, он как раз встает с этим охлаждением и длинны хватает, и патрубок от калины, он загнут где то 45 градусов, конечно, перебор, но ни чего подходящего больше не нашлось((( едем в гараж, ставим всё, нивовский как родной встал, от калины в натяжечку, но тоже встал, а тот патрубок который идет от крыши термостата, вверх к охлаждению Клуб турбо, я просто отрезал по длинее, из старого патрубка всё затягиваем хомутами, уфф вроде всё стоит, ура! Немного слов про охлаждение клуб турбо – труба, которая прикручивается к головке, круглая и имеет толстые сварные швы, именно это место мне не давало поставить головку нормально, кто будет ставить себе такой двиг, советую обратить на это внимание и выбирать охлаждение из плоской трубы в этом месте. Далее заливаем воду (пока воду, потому что вдруг где течь, тосол лить как то не хочется), заливаем масло и переходим к проводке.
По проводке, я лично, удлинял только провода на датчик скорости, остальные встали, длинны хватило. Подключение вентилятора хитрое получилось, на 2112 он управляется минусом, а на классике плюсом, пришлось колхозить, с подключением бензонасоса сложности нет, просто тянем провод и соединяем его с серым проводом на косе. Далее лампочка чек, контакт берётся от концевика подсоса и подключается в колодку 10ти контактную на лосе от мозгов(точнее не скажу, щас уже не помню, подключал всё по двум схемам от 2112 и 2107), провод который должен идти из той же колодки 10ти контактной подключаем не к замку, а на синий одиночной провод в монтажном блоке. Контакт тахометра я взял из монтажного блока и подключил к этой же 10ти контактной колодке, вот и всё, вроде всё просто. Далее про подключение шлангов на дросселе и ресивере, на дросселе верхний тонкий к головке нижний заглушить белой резиновой заглушкой с ресивера, а на её место подключить экономайзер, остальное всё по стоку, вакумник к ресиверу (толстый шланг) ИИИИИ запуск! Приятный рёв мотора, конец дня, довольный еду домой)))))
День :6 всё собираем, укладываем, чтобы можно было не боятьс, я что где то чёто перетрёт, садим всё на стяжки .
Первый выезд : Выпиленный мной пыльник между блоком и кпп был какой то не очень прямой и немного задевал маховик при выжатом сцеплении . Грёбанные топливыные магистрали на кочках задевали эластичную муфту(подогнул). Сцепление: шайбы я под солдатик не подкладывал, поэтому сцепление работает в самом конце, но возможно ещё поддастся регулировке (ещё не лазил) . Генератор: с ним я знал, что будут проблемы, потому что изначально в нём надо было менять подшибники и статор пробивал на массу, по итогу имеем, что заряд есть нормальный, не менее 13.6 при всех потребителях, но не гастнет контрольная лампа при работающем двигателе, замена щёток не помогл, а значит либо диоды в мостике, либо этот пробой статора на массу (заменю генератор когда появятся деньги)
Про выхлоп: паук у меня клуб турбовский, а резонатор с глушаком фирмы Стингер встали хорошо, только флянец паука очень низко висит( уже пару раз шкребанул им во дворах), вся беда в том, что выше его не задрать, так как над ним идёт средняя тяга рулевая и из этой ситуации никак не выйти((((печаль
Про воздушный фильтр, стандартный, квадратный, никак не влазил, так как он получается как раз на месте аккумулятора, прицепил нулевик, думаю поставить фильтр от Форд Фокуса 2 (цилиндр). ДМРВ на диагностике показал повышенно напряжение 1.07 Вольта, а должно быть не больше 0.9 вольта, ну что ж, под замену((((…
Теперь о впечатлении от езды, авто стал более динамичным, но что то ожидалось, честно говоря, большего … Может всему виной старый нулевик и полу дохлый ДМРВ, время покажет…
Теперь по бюджету:
-Интернет покупки:
1-Паук(Клуб турбо)-3150р
2-Резонатор(Стингер)-1600р
3- Глушитель(Стингер)-2600р
4-Выжимной(Стингер)-700р
5-Маховик (Клуб турбо)-2250р
6-Прокладки и кольцо графитовое на выпуск-300р
7-Охлаждение (Клуб турбо)-1500р
8-Услуги транспортных компаний-1000р
-Прочие покупки :
1- Проточка колена под опорный подшипник-200р
2-Бак инж + педаль инж с тросом -1000р
3-Патрубки и хомуты-1000р
4-подшипник колена-100р
5-топливные трубки-1000р
6-Приборка инж-400р
7-Прокладка гбц-300р
8-Тосол 8л -360р
9-масло 4л (пока лукоил на обкатку)-500р
10-фильтры -500р
11-сальники-300р
12-шланг сапуна -100р
ИТОГ: 18860 р и это только то, что записано, можно смело считать, что расходы 20000 р потому что я столько раз ездил в магазин, что даже сбился со счёта…Ну и плюс стоимость двигателя с навеской 15000р
ИТОГ:35000р

www.drive2.ru

Установка 16 клапанного мотора от двенашки в жигу — Лада 2107, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет. Сейчас я хочу рассказать о процесса установки шеснаря в жигу.
И так, начнём все с самого начала:
Я работаю в сервисе, мой начальник нашёл машину (ваз 2109) с 16 клапанным мотором. Предложил мне скинуться и взять ее, типо мне все подкапотку и то что нужно будет а ему остальное. Ну я согласился и взяли мы эту девятку.

2109


Вот мотор стоит ещё в девятке, за день я его выдернул от туда, полностью разобрав.

Чистка блока

3 дня подряд я полностью разбирал этот мотор и прочищал каждый канал и каждую дырочку и отверстие. Продувал компрессором, мыл солярой с керхера и тд.
Потом настал момент везти его на расточку и покупать поршня, вкладыши, кольца, маслосъёмные колпачки ну и тд.
Все это мы заказали через сервис по скидочке)))
Все пришло, отвёз на расточку, расточили под предпоследний ремонт цилиндры, проточили коленвал, плоскость отшлифовали. Потом отвёз коленвал на проточку коленвала под подшипник. Запрессовали пальцы в шатуны и поршня, забрал все это и пришло время собирать его.

Установка поршней

Сборка низа

Собрали низ, и как всегда не без проблем. Мотор перестал крутится.
Ну перекинули местами все шатуны и все получилось, крутится но с усилием.
Пришло время покупать все остальное, что нужно будет для установки. Поехал я к нашим спонсорам RaceX и закупиться там очень даже не плохо

Хлам всякий)))

Купил:
Выхлоп полностью 4-2-1
Впуск стингер рояль
Нулевик проспорт
Дроссель 56
Маховик облегчённый
Выжимной подшипник
Купил инжекторный бак но уже Б/У
И педаль газа с тросиком тоже Б/У

Собрал голову, при этом проточил немного клапана для большего и равномерно заполнения камеры сгорания ну и естественно облегчились они.

Решили покрасить подкапотку в красный бесплатно, ну я естественно согласился и получилось очень даже не плохо. Ярко красный раптор.

Покраска подкапотки

Покраска подкапотки

Крепления блока я скрутил со своего классического и прикрутил их. Поставили блок, прикрутили и слава богу все сошлось как надо. Прикрутил охлаждение к голове и собрали мотор. Выставили грм, прокинул проводку, поставил бак, разобрался в проводке эбу. Прокинул обратку, прикрутил выхлоп.

Выхлоп

Установил гбц

Собрал верх

Прокинул проводку и охлаждение

Аккумулятор перенёс в багажник, плюс протяжка идёт проводом ПУгВ 35 сечения а минус на кузове проводом AWG 35 (остались от автозвука).
Накинул аккумулятор и попробовал покрутить стартером, и все очень даже хорошо крутилось.
Начал разбираться с проводкой эбу, вот с ней то я и нае***** но все же нашёл все что нужно. Подключил, нарастил, укоротил и тд. Собрали все то, что нужно было ещё и настало время заводить. Но не было бензина в баке, дотащили на тросе до заправки, заправился. Пробую заводить со стартера вон не крутит, именно щёлкает втягивающее реле. Взяли на трос и протащили меня. УРА завелась!

Приехал обратно в сервис и пока доехал (метров 200) закипел из за того, что не сработал вентилятор и оборотов было где то 2500 в холостую. Ну разобрался и сделал вентилятор, нашёл причину высоких оборотов. Из за вибрации болтик который ограничивает закрытие дроссельной заслонки выкрутился почти на максимум и заслонка была всегда открыта. Все сделал, а пока ехал закипевший, открыл капот и увидел коллектор красный, раскалённый полностью почти прозрачный…

Ну вот с того момента я поменял 4 стартера, сейчас опять начались проблемы с заводкой. Но это уже в другой теме.

Короче как доделал охлаждение и холостой, все стало хорошо и уже поехал на ней домой.

Время это заняло 2 недели.

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Мотор сейчас

Полный размер

Проводка в салоне (пока колхоз)

Полный размер

www.drive2.ru

роторный, 16 клапанный или от Приоры

Знатоки истории отечественного автомобилестроения знают, что ВАЗ 2107 — это вариант «люкс» старой модели ВАЗ 2105. Существенным отличием «семёрки» от прототипа считается её мотор — более мощный и надёжный. Двигатель не раз подвергался модификациям и подгонкам, а модель разных поколений оснащалась разными типами моторов.

Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель

На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил.

То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п.

Первоначально «семёрки» оснащались карбюраторными моторами, позже стали устанавливать и инжекторные

Технические характеристики стандартного мотора «семёрки»

Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок».

Силовой агрегат мощностью 71 л.с. обеспечивал необходимые скоростные характеристики и тягу автомобилю

Таблица: основные параметры мотора

Больше о ремонте двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/remont-dvigatelya-vaz-2107.html

Двигатели от других моделей ВАЗ

На «семёрку» без каких-либо серьёзных переделок крепежа можно установить и моторы с других моделей. Так, проще всего «встают» в работу моторы от 14-ой серии ВАЗ. Единственный нюанс — найти агрегат приемлемого качества от ВАЗ 2114 непросто, в автомагазинах трудно также будет подобрать комплектующие для ремонта и обслуживания.

Однако перед тем как менять свой штатный двигатель на мотор от другой модели, следует задуматься о целесообразности такой замены. Прежде всего необходимо учесть как минимум три фактора:

  1. Соответствие нового агрегата старому по весу и размерам.
  2. Наличие возможностей для подключения всех магистралей к новому мотору.
  3. Потенциальная совместимость мотора с остальными системами и узлами в автомобиле.

Только при соблюдении трёх этих факторов замена двигателя на ВАЗ 2107 может считаться целесообразной и беспроблемной: во всех остальных случаях потребуется много работы, которая, кстати, не будет гарантировать надлежащего функционирования нового силового агрегата.

Модификация подкапотного пространства под опредённый тип мотора — занятие долгое и затратное

Узнайте о возможностях тюнинга двигателя ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tyuning/tyuning-dvigatelya-vaz-2107.html

Мотор от «Лады Нивы»

Силовой агрегат от «Нивы» практически без доработок входит в посадочное место мотора на ВАЗ 2107 — он имеет те же габариты и формы. Объём типового мотора «Нивы» варьируется от 1.6 до 1.7 литров, что позволяет развивать мощность от 73 до 83 лошадиных сил.

Имеет смысл установить более мощный движок, чтобы «семёрка» почувствовала тягу и силу, которой обладают все «Лады 4х4». При этом можно выбрать наиболее удобный тип исполнения мотора:

К тому же силовой агрегат от «Нивы» более современен — например, в нём присутствуют такие прогрессивные механизмы, как гидрокомпенсаторы клапанов и гидронатяжитель цепи. В связи с этим «семёрка» становится не только «резвее», но и гораздо тише при эксплуатации. Немаловажно, что двигатель от «Нивы» также менее требователен к регулировкам и обслуживанию.

Мотор от «Лады Приоры»

На ВАЗ 2107 нередко устанавливают и двигатели от «Лады Приоры». Надо заметить, что новые моторы значительно оптимизируют работу «семёрки» засчёт того, что имеют объём 1.6 литра и мощность от 80 до 106 лошадиных сил.

Однако следует учесть, что двигатели с «Приоры» только инжекторные, а потому могут быть установлены не на каждую модель «семёрки» (либо потребуется значительная доработка всего моторного отсека).

Единственный минус использования модернизированного двигателя заключается в том, что установка агрегата займёт время: необходимо будет подгонять по размеру мотора крепления, а также проводить изменения в системах подачи топлива, охлаждении и выхлопах. «Приоровский» движок имеет чуть другие формы, чем мотор от «семёрки», однако легко входит в посадочное гнездо под капотом. Тем не менее все остальные нюансы установки и подключения придётся настраивать самостоятельно.

При монтаже мотора потребуется не только сварка, но и пайка и подгонка самых разных элементов и узлов

Читайте также о двигателе ВАЗ 2103: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/dvigatel-vaz-2103.html

16-клапанный мотор: стоит ли того

На ВАЗ 2107 изначально устанавливались только 8-клапанные моторы. Разумеется, идея поставить более продуктивный двигатель на 16 клапанов не оставляет умы некоторых «семёрководов». Однако имеет ли смысл менять силовой агрегат, а вместе с тем и существенно дорабатывать всю систему работы мотора?

Поэтому если водитель не готов к дополнительным тратам и постоянному обслуживанию 16-клапанного мотора в сервисных центрах, лучше обойтись без установки такого агрегата.

16-клапанные двигатели очень чувствительны к обслуживанию и режиму езды водителя

Роторный двигатель

Роторные моторы для автомобилей отечественного производства можно считать наиболее подходящим вариантом. Любой роторный двигатель обладает тремя важными для езды преимуществами:

  1. Высокие обороты мотора (до 8 тысяч об/мин в режиме непрерывной длительной поездки без какого-либо ущерба для узлов агрегата).
  2. Ровная кривая крутящего момента (нет сильных чувствительных провалов при любом режиме езды).
  3. Экономичный расход горючего.

На «семёрку» можно установить роторный силовой агрегат РПД 413i, который имеет объём 1.3 литра и мощность до 245 лошадиных сил. Мотор при всей своей мощности имеет существенный минус — всего 70–75 тысяч километров пробега до необходимости капитального ремонта.

Роторные моторы обладают большим набором преимуществ, но срок их работы очень мал

Движки от иномарок

Ценители иностранных моторов могут легко установить на ВАЗ 2107 двигатели от моделей «Фиат» или «Ниссан». Эти агрегаты считаются родственными нашим отечественным моделям, так как именно конструкция автомобиля «Фиат» в начале 1970-х годов легла в основу разработок всех ВАЗов и «Ниссанов».

Монтаж мотора от иномарки потребует минимальных переделок, при этом поведение автомобиля на дороге сразу же станет более оптимизированным.

Двигатель от иномарки более продуктивен, при этом монтаж проходит без значительных подгонок и сварки

Грубо говоря, на ВАЗ 2107 при большом желании можно поставить практически любой силовой агрегат, который подходит по габаритам. Вопрос вызывает лишь целесообразность замены и траты владельца на покупку мотора и комплектующих к нему. Не всегда установка более мощного и экономичного двигателя может считаться оптимальным вариантом оснащения: у всех категорий моторов есть свои преимущества и недостатки, о которых лучше узнать заранее.

bumper.guru

Лада 2105 16V turbo ПРОЕКТ ЗАКРЫТ › Бортжурнал › УСТАНОВКА 16V В классику…ПОЛНАЯ ИНФА ПО УСТАНОВКЕ ДОПОЛНЯЙТЕ СПРАШИВАЙТЕ ОТПИШУСЬ!

Итак информации уже очень много пре много…но все равно я лично столкнулся с большими проблемами все думают что легко а нет…я могу описать и полностью скинуть установку 16V в мою 2105 затем проводка и прочее…возмоности установки штатного рессивера(временно) какие провода куда…ибо что как…в лобщем полностью.ЕСЛИ НУЖНА ИНФА ДАННАЯ ТО ПИШИТЕ Я НАПИШУ…Просто времени нет в гараже пока сессия…Жду коментариев!

ИТак как я понял нужна инфа…
1. Был приобретен двигатель 16 клапанный от модели 21120.
2. Разобран полностью заменены клапана, поршни вкладыши.
3. коленчатый вал и маховик отдали под проточку.
4. Вал родной от 21120 проточен под подшибник. чертежи нашел тут главное точить аккуратно не зацепить масленный канал.
5. Маховик тоже родной от 21120 сточен с двух сторон установлен венец от классики и проточен на ширину класического венца. Для чего это сделано?! В отличие от класики у ПП стартер стоит на коробке то есть на 180 градусов развернут. далее при протачивании мы предусматриваем то, что стартер ВСТАЕТ БЕЗ ПРОСТАВКИ в 10мм про которую пишут.
6.все собираем.
7. Подушки ставьте от нивы они повыше. то что надо переваривать поддон полная чушь. на нивовских подушках блок встает и слегка трет об балку(без головы и нагрузки) я слегка одним ударом монтировки подмял поддон и все норм при установленной голове между поддоном и балкой проходит 2 пальца.
8. сцепление ставьте от 2112 надежнее можно и класическое подходит все без вопросов. но я предусмотрителен и под шток вилки вставил 3 мм шайбу (шайба от тормозного шланга кто менял тормозную систему знают эту шайбу)
9. для пущей уверенности колено от ПП имеет конусный вход а класическое прямое.поэтому чтобы так сказать иметь запас по сцеплению аккуратно болгаркой спиливаем 5мм как раз уходящие в конус с первичного вала тем самым получаем такое же расстояние что при стыковке штатного мотора( можно и не делать это а установить шайбу описанную в пункте 8) но для надежности и запаса хода сцепления я это сделал.
10.Итак у меня 21053. РЕЗАТЬ моторный щит не нужно. достаточно его замять посильнее. и главное выкрутить с головки блока с тыльной стороны 2 шпильки под термостат. голова встает. НО! рядом есть датчик так датчик упирается в сварной шов моторного отсека.я решил вопрос просто я просто загнул данный шов вниз до упора. Ура голова встала.
11. Система охлаждения.

Систему охлаждения я делал опять же найдя тут по системе КОСТЕНКо( фоты скину) с задней стороны где идет термостат мы просто выводим трубу а дальше ставим систему охладения как стандартную (фото приложу)

Систему охлаждения я делал опять же найдя тут по системе КОСТЕНКо( фоты скину) с задней стороны где идет термостат мы просто выводим трубу а дальше ставим систему охладения как стандартную (фото приложу)

12.Электрика ЭТО отдельная тема. бензонасос. на 16 клапанниках стоят рампы с обраткой. 2 варианта. 1. тащить вторую магистраль в бак. ставить электробензонасос от инжекторной класики целиком с баком или вываривать и вваривать под инж.2. ставить электробензонасос от волги (говорят он можнее) а обратку поставить на тройник перед бензонасосом( я так делать буду).
13.Если кто то видел инжекторную классику то видели где и как стоят мозги и релюхи с предохранителями. если нет рассказываю. под блоком предохранителей есть технологическое круглое отверстие Ф этак 50мм заглушенный резинкой вот выбиваем резинку протягиваем мозги. блок релюшек вешаем на нижнюючасть балки к торпеде на ушки. а мозги крепим 1. просто на шурупы к моторному щиту либо идем на рынок и прикупаем кронштейн крепления для ЭБУ в классику цена вопроса 300р.(я выбираю второй вариант красиво и бардачек сохраняю)
14. сами провода. датчиков всего 6. начнем. 1. датчик положения коленчатого вала. крепится рядом с коленом. 2. датчик фаз крепится справой стороны на 2 болта на 10 (он такой с прорезью) и шестерня распредвала имеет внутри кольцо с прорезью вот данное кольцо встает в прорезь а отверстие служит так сказать мертвой точкой. 3.4. датчик положения дросельной заслонки и ХХ. крепится на самом дроселе. ну обьяснять дальше смысла нет даже я понял как их ставить. 5. датчик детонации ставится на блоке между 2 и 3 цилиндром просто на болт. 6. датчик воздуха( можно без него ставится на впуске перед дроселем).
15. ДАтчики лямбьа зонд и прочее при прошывки можно выставить 1 как параметр.
16. еще нужен датчик скорости( но говорят и без него работает) он ставится на коробке а к нему прикручивается трос если у вас тандартная приборка у меня она электронная ГАмма кто слышал тот поймет. и ведется провода на мозги.
17. все проводку соединяем.
18. зажигание итак есть 2 вида от катушки 2 контактная или божья искра 4 катушки ставятся прям на свечи( у меня второй вариант) сразу исключаем пробой ВВ проводов на божьей искре есть холостая искра. что очень помогает. что ставить решать вам.
19. впуск и рессивер родной встает без проблем ставить тюненные надо с обратной установкой дроселя ибо дросель будет упираться в моторный отсек. на сайте турбо тема есть такие. про стандартный рессивер я просто поставил выпуск от инж класики вынул ток на 180 градусов немного хомутами поджал провода блока предохоранителей и все пролезло даж акб переносить не пришлось.
20. Выпуск. тиоже 2 варианта. 1. варить самому. 2. купить готовый вариант у Стингера под 16в на классику. Я еще не решил.

Снизу все фотографии. системы охлаждения путрубок от головки как выглядит и варить(фото не мои) остальные фото сделаю скину!позже!

www.drive2.ru

установка 16кл. двигателя на классику ч.2 ГБЦ — Лада 2106, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

что касается гбц то это в основном система охлаждения.Так как термостат на 12моторе выходит как раз в моторный щит то тут надо немного переделать.Есть 2 варианта охлаждения с 4 или с 1 цилиндра.Если с 4 цилиндра то нужно сделать флянец где крепится модуль термостата и отвести под 90 градусов трубу от которой уже плясать и разводить, сейчас продают готовые комплекты разводов охлаждения, турботема вроде делает.Минус данной системы что нужно конкретно замять, переварить моторный щит либо двинуть мотор вперёд-что ещё геморней так как мотор за собой тянет кпп.В основном в России все 16 классики построены по такой системе.
И второй способ это отвод с 1 цилиндра из заглушки гбц.Плюс данной системы что расстояние от моторного щита до мотора нас не колышет-там всё заглушено.Минус это выход трубы под шестернями валов-что усложняет замену грм(сливать тосол и отсоединять патрубок).Ещё считают огромным минусом это типа неправильная система охлаждения и страдание 3-4 цилиндра, чем?никто аргументировать не может-никто ничё не перегревал с такой системой.
Я выбрал отвод с 1 цилиндра-так как щит заминать не хотелось да и не куда было, там слой шумовибры впритык к печке.
Глушим выход термостата пластиной(алюминь, железо, не важно)я вырезал из 09 коммутатора старого.Прокладка, все дела закручиваем.



переходим к отводу на другой стороне, между креплениями ролика ГУРа есть пробка-вытаскиваем её.

нам надо выточить трубку под это отверстие-если вытачитивать то допуск сделать плотняком и можно проточить канавку под резиновое кольцо.Я подобрал трубку подходящую идеально под это отверстие-это патрон(шток) с передней вилки мотоцикла ява, даже без токаря обошлись.Вставляем трубку в гбц-сильно топить её не надо, достаточно чтобы она зашлана 12-15мм и делаем уши крепления.Привариваем уши к трубе-желательно варить на гбц со стоящей трубкой и прикручеными ушами.Намазал герметиком и легким постукиванием загоняем трубку.



Закидываем гбц на блок, предварительно загнув вниз на моторном щите выступающее ребро жёсткости, при охлаждении с 1 цилиндра видел что переворачивали прокладку, посоветовавщись решили прокладку не трогать.На датчике температуры-тот что идёт на панель я срезал пластмасовую окантовку и контакт загнул в бок.Ставим валы плиту и т.д.На клапанной крышке срезал выступ не нужный.


развод охлаждения с гбц делал из 2114 отвода и токарь выточил флянец под него, скручиваем их.С него расходится-на верхний радиатора, на термостат, 1 на дросель, 1 на радиатор печки, датчик температуры мозгов.


отвод от помпы делаем из заводского 12 отвода, срезаем с трубы флянец и конец с разводкой, привариваем 90 градусов угол из сантехники и в него привариваем другой конец.


к печке подводил шлангами(которые метражём продают)

Вся система получилась как на 2112 и высокого давления, в радиаторе с крышки вытащил клапан и крышку наглухо закрутил.Бачёк шевроле нива, термостат 2109.Всё работает ничего не перегревается, кстати датчик панели стоит на 4 цилиндре, а датчик мозгов на 1-работают абсолютно одинаково.Вентилятор поставил под решётку с приоры кондиционера, хотя если постаратся можно и стандартный уместить под капотом.




часть 3-проводка

www.drive2.ru

Лада 2106 16v › Бортжурнал › установка 16кл. двигателя на классику ч.3.выхлоп, впуск, проводка…

Выпуск-коллектор и штаны я брал стингер, немного пришлось доработать-маятник при повороте руля упирался в трубу(замяли, подогнули), сифон упирался в полы(тоже подогнули).Если оставлять карбюраторную систему выхлопа то к трубе надо будет приваривать флянец.Я поставил сразу трубу с инж.07. Ещё где труба прикручивается к коробке как раз стоит сифон, трубу посередине надо полюбому подвесить-там стык на асбестовом кольце и труба провисает, если не подвесить сифонить будет постоянно.Сам глушитель надо либо искать хороший заводской с классики, либо переварить с переднеприводных, у меня новый классический-звенит ужасно.



Впуск-я ставил ресивер стингер под 16кл. мотор в классике, так как у меня тормоза 08 то ресивер лёг на вакум и трубы упирались в него, я взял не нужную гбц, прикрутил ресивер, нагрели трубы автогеном и приподняли ресивер, также подмял трубы 4 и 3 цилиндра.При установке заводского ресивера думаю такого гемора не будет.

Педаль газа-педаль покупаем с инж.07, она крепится к 2 шпилькам вакума в салоне, проблем с этим нет только надо отверстие под трос пересверлить чуть повыше отверстия где кочерга была-иначе трос на изломе будет.Трос так же с 07 инж.

Проводка-я купил мотор в сборе с мозгами и проводкой двигателя с 21124.Блок эбу разместил в бардачке-наметил, просверлил, поставил болты.


Выход проводки просверлил как раз там есть углубление в кузове.Блок реле я вывел под капот-не хотелось в бардачке кашу делать.

Просунув проводку разматываем гофру и раскидываем как надо-укорачиваем, удлиняем.Я скрутки пропаивал, одевал термоусадку, потом изоленту и опять всё в новую гофру.По проводке гемора особого нет-все фишки индивидуальные.Я ничего лишнего не убирал типа клапан адсорбера, датчик кислорода.Всё сделал пусть будет.
Основной питающий провод цепляем на + акб., масса это провода с кольцами(коричневые)рядом с эбу.
Нам нужно 2 фишки в салоне-одна большая, и маленькая 2контактная.
распиновка фишки управления 21124 нумерация как на распиновке:
нас интересует только 5 проводов.
1-белый с чёрной полосой-вентилятор "-"(управление вентилятором управляется минусом, на вентиляторе нужно подвести постоянный +, а включатся он будет когда мозги минус подадут)чтобы у нас появился + на вентиляторе от штатной фишки, нам надо перемкнуть 2 голубых провода на реле, они самые толстые(реле возле расширителя заводского)теперь подводим к фишке минус с мозгов — выдернув с фишки вентилятора штатный провод(там минус постоянный)втыкаем с мозгов который.Проверяем-включаем зажигание и вытаскиваем фишку с датчика температуры(тот который на мозги-там фишка с 2 проводами)вентилятор должен замослать.
3-голубой с чёрн.полосой-питание от вкл зажигания, ведём провод до замка зажигания и приматываем там где появляется + при вкл.зажигании.
6-серый-спидометр(датчик скорости)нам этот провод нужен если будем ставить бортовой компьютер.
7-белый с красной полосой-лампочка чек, на этом проводе появляется минус.Я сделал чек на подсос-подсоединил к проводу который был на концевике подсоса(серый провод).
9-коричневый с красной полосой-тахометр.Этот провод ведём до тахометра.
маленькая 2 контактная фишка-розовый и серый провод, нам нужен серый-это + провод бензонасоса, ведём его до бака.
Тахометр-карбюраторный тахометр работать не будет.Есть в сети схемы по перепайке-но у меня не получилось, то тах не тот, то мозги не тот импульс, и т.д.Можно поставить в 06 тах плату с инжекторной машины-абсолютно идеентичны это с 07 инж.щитка, и 2110 старого образца(с механическим щётчиком спидометра).

Я поставил с 2110 щитка, стрелку тоже надо поставить 10, а так шкалы и посадка тоже самое.Разбираем тахометр, снимаем стрелку, откручиваем саморезы, снимаем шкалу, закидываем 10 тах, собираем, подсоединятся так же как и стандартный-только коричневый провод в фишке нам нужен(с карбюраторной катушки)вытаскиваем его и на его место засовываем провод тахометра который с эбу.Предварительно я просверлил в корпусе таха отверстие напротив регулировочного резистра-чтобы подрегулировать показания не разбирая.

карбовый 06 тах


тахометр 2110



Зарядка-силовые провода на генератор надо наращивать на другую сторону вдоль фартука в гофре, и 1 жёлтый провод тоже до генератора, серый провод нам не нужен.
Реле контроля заряда которое на правом крыле-нам оно не нужно-перемыкаем желтый и черный провод остальные оранжевые нам не нужны.Реле заряда которое на левом крыле нам оно тоже не нужно, провода с него перемыкаем.Теперь в салоне на фишке тахометра откусываем бело-черный провод от фишки и приматываем к любому оранжевому.У переднеприводных генераторов возбуждение берётся через лампочку контроля, так что помните что есл лампочка контроля сгорит то и зарядки не будет.

также я засунул на место подсоса лампочку иммобилайзера (это черная и зелёная фишка)Поставил не активированый блок иммобилайзер чтобы лампочка моргала(активированый нельзя-иначе эбу код считает и нести эбу придётся шить).Всё это не нужно и не как не влияет на работу двигателя-просто тупо моргалка.

распиновка бака ваз 2107


часть 4-топливо

www.drive2.ru

Установка двигателя 2112 в Классику — DRIVE2

Лазил по инету и на ваз.ее увидел давно интересующий вопрос по свапу двигла 2112 на классику. Думаю этот вопрос интересовал не одного меня, такшто делюсь со всеми )

Итак, ставим на Жигули двигатель 2112. Опустим этапы переделки печки, ветрозащиты или ещё чего. Сейчас мы говорим исключительно об инсталляции самого мотора.

Крепеж мотора 2112 такой же, как и родного жигулевского мотора за исключением того факта, что правое крепление подушки придется рассверлить до 8мм. Но сам мотор смещен в сторону моторного щита, поэтому придется вырезать моторный щит. Удобней всего это делать газорезкой. Болгаркой достаточно опасно в виду наличия усилителей и прочих двойных листов металла. Не забудьте учесть то, что мотор будет двигаться на опорах, поэтому необходимо сделать запас по ширине окна.
На фотографиях окно недостаточно высокое, к сожалению иных фотографий уж нет.

Поддон придется немного переварить – ребро жесткости будет упираться в балку
Повозиться нужно будет и с коленвалом. Дело в том, что одной из опор первичного вала кпп 2101 является подшипник в торце коленвала. Без него сцепление и кпп быстро разобьются. В коленвале «переднеприводных» моторов оного нет. Придется доустановить. К счастью, заготовка коленвалов всех вазов, видимо, одинаковая, поэтому подшипник коленвала 2101 ставится в коленвал 2110 или 2108 или любой другой без особого напряга. Родная упорная бобышка вырезается полностью, и растачивает торец коленвала так, чтобы подшипник в итоге выступал на то же расстояние, что и родная бобышка.

Стартер. Стартер остается старый, только вот маховик придется модернизировать. Берем маховик, берем новый венец от маховика 2101 и несем токарю. Все, что нам нужно это перепрессовать венец с другой стороны, нежели он стоит на переднеприводных авто.

КПП. Кпп стыкуется без проблем, кроме верхнего левого уха, оно не совпадает на несколько сантиметров. Можно переварить колокол, через пластину ставить, а можно так оставить. Лично я оставил на 3-х болтах. Практика показывает, что все ездит замечательно и в самых жестких условиях.
Сцепление. Сцепление ставится 2112, с выжимным подшипником 2110 через проставку — переходник. Рабочий цилиндр сцепления и вилка остаются штатными. Чертеж переходника приложен в файле в формате автокада.

vaz.ee/all_f/motor-2108xx-to-classica/vizimnoi.dwg

Система охлаждения на ваше усмотрение, в любом случае магистрали будут все самодельные и разные, в зависимости от использованного радиатора. Я использовал радиатор от BMW E30 325
Система выпуска. Тут кто как горазд. У меня самопальный выпускной коллектор под турбину, хоть и предназначенный для комплектации в зубиле. А в целом придется родные жигулевские штаны переделывать, а ещё лучше изготовить выпуск с нуля.

Привод акселератора. Я использовал педаль от ВАЗ 1118, с тросом газа 2110.
Бензонасос внешний.
По сути мотор ставится за один день с пивом. Проводка двигателя и прочее проблем не составляют если с инжектором вы знакомы.
Вот такая компоновка мотора в итоге получается.

Описано все вкратце, но это самое важное, и ничего особенного там нет. Кто берется за такую работу, я надеюсь, представит себе объем работ и подойдет во всеоружии и не повторит моих косяков и ошибок. Можно, кстати, перенести маслоналивную горловину – а то неудобно. Возможны нюансы при резке моторного щита в зависимости от марки машины. Как выяснилось на практике, ориентироваться по ребрам жесткости даже в пределах одного семейства не получается. Так же возможны проблемы при использовании нестандартного ГТЦ и вакуумного усилителя тормозов.

При установке нештатного ресивера, в частности типа «огнетушитель», придется переваривать крепление дроссельной заслонки – с вероятностью 99% она упрется в шкив впускного распредвала. Как вариант – удлинять резинки. На фотографии видно, что упирается сектор газа дросселя.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.