Перелистывая исторические страницы прошлого столетия, можно вспомнить, что Автопром многонациональной страны Советов за свое существование создал несколько удачных моделей в буквальном смысле народных автомобилей.
Еще в 1966 году коммунистической партией было принято намерение о совместном строительстве с итальянским Фиатом в Самарской области гигантского автомобильного завода с полным технологическим циклом.
По советским меркам это было одно из самых передовых предприятий страны с передовыми мировыми технологиями и лучшим иностранным оборудованием. Первым директором Волжского Автомобильного завода стал Виктор Поляков. Уже в 1970-м году с конвейера АвтоВАЗа начали сходить первые автомобили.
Жигули, ВАЗ, Лада
Первой выпускаемой моделью стала ВАЗ-2101, прототипом для нее стала итальянская малолитражка Fiat-124. С 1976-го года в Тольятти освоен выпуск до сих пор пользующейся популярностью модели Жигулей ВАЗ-2106. Даже сложно точно подсчитать количество моделей машин, разработанных и производимых на ВАЗе.
У современных автолюбителей отношение к Жигулям, ВАЗ-ам и Ладам очень неоднозначное. Некоторые в шутку называют этот автомобиль «ведром с болтами», другие придерживаются более сдержанного мнения – «качество соответствует цене». Тем не менее, в советские времена машины Жигули были показателем достатка и мечтой многих автомобилистов среднего класса, желающие иметь что-то лучше «Запорожца» или «Москвича», а до «Волги» не дотягивали финансово.
Какие модели ВАЗ относят к классике?
Понятие «классика» для автомобилей ВАЗ весьма условно. Однако, по утверждениям знающих автомобилистов, классическими принято считать заднеприводные модели Жигулей, т.е. модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107.
Классика и современники
И сегодня по российским дорогам колесят большое количество машин Волжского Автозавода, в том числе и так называемой «классики» ВАЗ-а. А учитывая тот факт, что среди автомобилистов их эксплуатирующих, многие стараются обслуживать и ремонтировать их своими силами, возникла идея создать этот сайт, содержащий полезную информацию об эксплуатации, обслуживании и ремонте Жигулей, ВАЗ-ов и Лад. Наверняка, он будет интересным и полезным владельцам этих популярных в свое время народных автомобилей.
ovaze.ru
ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110, 2114 — руководство по ремонту и обслуживанию
На сайте etlib.ru в руководстве по ремонту ВАЗ своими руками посетитель найдет массу ценных рекомендаций и советов. Узнайте, как проводятся самые распространенные процедуры по обслуживанию, изучите основы технических операций. Если по ходу разбора определенной темы у вас возникнут какие-то вопросы, смело задавайте их нашим экспертам.
В разделе приводится инструкция по наладке, ремонту и эксплуатации ВАЗ 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. На сегодняшний день эти вазовские модели считаются самыми популярными, и в больших количествах «бегают» по дорогам страны.
Модельный ряд Ваз с руководствами по ремонту
«Шестерка» представляет собой заднеприводный автомобиль малого класса. Выпускается как 4-дверный седан с 1975 года. 7 основных модификаций и 3 дополнительных были выпущены за все время истории Ваз 2106. Кузов «классики» ранних годов выпуска изготовлялся очень прочным. На должном уровне была антикор обработка, благодаря использованию качественных составов. «Шестерки» последних годов выпуска, к сожалению, таким качеством «блеснуть» не могут.
«Семерка» тоже считается ярким представителем «классики», завершающим «жигулевское» направление АвтоВАЗ. Седан выпускался с 1982 года. С 21 века его собирали не только в России, но в Украине и в Египте. «Семерки» с инжекторным двигателем явно отличаются от моделей с карбюраторным ДВС. Хотя первая версия и слабее карбюраторной родственницы в плане мощи, по остальным параметрам она ее переигрывает.
ВАЗ 2109 - переднеприводная модель «Samara», разработанная и серийно выпускающаяся с 1987 года. У «девятки» шесть модификаций, выходящих с инжекторными и карбюраторными силовыми установками. Считается, что моторы – это одна из сильных сторон Ваз 2109. Кроме того, заслуживает одобрительных замечаний простота ремонта и обслуживания.
«Десятка» - 4-дверный седан переднеприводного типа. Производится Волжским автозаводом с 1995 года. ВАЗ 2114 представляет собой 5-дверный хэтчбек, вышедший впервые в 2001 году, как рестайлинговая версия «девятки».
Марка ВАЗ: ремонт своими руками
АвтоВАЗ сегодня – это российская автокомпания, являющаяся крупнейшим производителем легковых авто по всей Восточной Европе. Правда, контроль над компанией осуществляется альянсом Рено-Ниссан, внедряющим в производство высокотехнологичные задумки. Название ВАЗ – это старое, советское наименование завода в Тольятти.
etlib.ru
Моя литература о классике 2101-2107 в цифровом виде — Лада 2101, 1.5 л., 1972 года на DRIVE2
Всем привет. Однажды, убирая на компьютере, я обнаружил что папка с документацией по автомобилям уже подходит к 20гб и пользуясь случаем решил поделится накопленным за долгие годы материалом со своими подписчиками.
В этой записи будут выложены книги на тему классического семейства жигулей ВАЗ 2101-2107 и еще о ниве. Кроме этого есть литература о иномарках, других отечественных автомобилях, переднеприводных жигулях, впрыске и многом другом, которые я постараюсь позже выложить в блоге.
Список: Автомобили ВАЗ. Варианты замены деталей. Машиностроение 1995 Автомобили ВАЗ. Ремонт кузовов. Часть 1. Автоваз 2001
Автомобили ВАЗ. Кузова. Часть 2. Автоваз 2003 Автомобили ВАЗ. Ремонт после аварий. Машиностроение 1989 Автомобили ВАЗ. Технология ремонта узлов и агрегатов. Автоваз 2003 Автомобили ВАЗ. Учебное пособие водителя. Транспорт 1991 Автомобили ВАЗ. Электрооборудование. Автоваз 2002 Автомобили ВАЗ. Энциклопедия эксплуатации. За Рулем 1997 Автомобиль ВАЗ 2101-2107. Эксплуатация и ремонт своими силами. Часть 1 Приспособления. Дайджест 1992 Автомобиль ВАЗ 2101-2107. Эксплуатация и ремонт своими силами. Часть 2 Электрооборудование. Дайджест 1992 Автомобиль Жигули. Транспорт 1986 Особенности эксплуатации автомобилей ВАЗ Жигули. Волгоград 1979 Ремонт двигателей Жигулей. За рулем 2004 Ремонт двигателя своими руками. 68 моделей ВАЗ. Питер 2011 Ремонт трансмиссии и ходовой части Жигулей. За рулем 1998 Устройство и эксплуатация автомобилей Жигули и Москвич. ДОСААФ 1986 Эксплуатация отечественного автомобиля. Феникс 2007 Электрооборудование автомобилей ВАЗ. За рулем 2004
Высокой мысли пламень часть 1 Высокой мысли пламень часть 2 Высокой мысли пламень часть 3
2101-02: Автомобили Жигули ВАЗ-2101-21013. Устройство и ремонт. Транспорт 1984 Автомобиль Жигули ВАЗ 2101. ДОССАФ 1972 Инструкция по эксплуатации ВАЗ 2101 Каталог деталей 2101-21013 Легковой автомобиль ВАЗ-2101 Жигули. Транспорт 1971 Ремонт без проблем ВАЗ-2101. Третий Рим 2008
2103-06: Ремонт без проблем ВАЗ-2106. ИДТР 2009 Руководство по ремонту ВАЗ-2103-2106. Москва 1995 Руководство по ремонту ВАЗ-2103-2106. Третий Рим 1999 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-2106-21061-21065. За рулем 2012 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту ВАЗ-2106. За рулем Техобслуживание, эксплуатация, ремонт ВАЗ-2103-2106. Третий Рим 2008 Эксплуатация, обслуживание, ремонт ВАЗ-2106. Мир Автокниг 2007 Электрооборудование автомобиля ВАЗ-2106. Политекс 1994
2104-05-07: Автомобили семейства ВАЗ-2107. Руководство по ТО и ремонту. За рулем 2004 Ремонт без проблем ВАЗ-2105і-2104і. Третий Рим 2006 Ремонт без проблем ВАЗ-2107-2107i. Третий Рим 2007 Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104-2105-2107. Транспорт 1996 Руководство по ремонту ВАЗ-2104-2105. Ливр 1996 Руководство по ремонту ВАЗ-2104-2105. Третий Рим 1999 Руководство по ремонту ВАЗ-2107. Ливр 1997 Руководство по ремонту и каталог деталей ВАЗ-2104-2105. Атласы автомобилей 2001 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ-21047 и ВАЗ-2107. За рулем 2011 Руководство по ТО и ремонту ВАЗ-2104-2105. За рулём 2002 Руководство по эксплуатации автомобилей LADA 2105-2107. Автоваз 2008 Руководство по эксплуатации атомобилей ВАЗ 2107, 21072, 21074. Автоваз 1987 Руководство по эксплуатации ВАЗ-2104-2105-2107. Автоваз 2004 Руководство по эксплуатации ВАЗ-21041 и ИЖ 27175 Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт ВАЗ-2104-2105. За рулем 2011 Устройство и эксплуатация ВАЗ-2104-2105. Третий Рим 1995
Альбомы: Автомобили ВАЗ-21213 ВАЗ-21214. Автоваз 2001 Альбом 2103-2106-21061. Машиностроение 1987 Альбом ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2103. Машиностроение 1977 Альбом ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 и ВАЗ-2102. Машиностроение 1986 Альбом ВАЗ-2105. Машиностроение 1994 ВАЗ 2103-2106. Третий Рим 1996 Легковые автомобили ВАЗ 2101-03-06-нива. Вища школа 1979
Мультимедиа: Мультимедиа ВАЗ 2104-05 Третий Рим Мультимедиа ВАЗ 2106 Школа авторемонта Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2101-02 Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2104-05 Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2105 Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2106 Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2107 Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации Нива 21213 Ремонтируем 2106 За рулем Ремонтируем 2107-21047 За рулем Ремонтируем 21213-21214 За рулем
Нива: Lada 4x4 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. За рулем 2011 Lada 4x4 руководство по эксплуатации. Автоваз 2015 Автомобиль НИВА ВАЗ-2121. Транспорт 1984 Ремонтируем нива 21213-21214. За рулем Руководство 2121 Москва 1995 Руководство по эксплуатации ВАЗ-21213 Москва 2005
Ссылка на гугл-диск, где можно скачать все вышеописанное
Качаем, ставим лайк и рекомендуем подписчикам и друзьям, чтобы они тоже повышали уровень своих технических знаний! До новых встреч!
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Всем привет, господа. На эту запись меня подтолкнуло то, что ремонт кпп на автомобилях ВАЗ классического семейства, дело очень частое. И хоть КПП проста в своем устройстве как три копейки, конкретно гайда для чайников как её отремонтировать особо по интернету нет. Есть масса ресурсов по которым написана разборка-сборка кпп, но когда дело касается деффектовки, везде написана шедевральная надпись — неисправные детали замените. Как непосвященному человеку понять какие детали неисправны какие нет? Видимо тут тупик, и непонятно что и к чему, для этого я и решил сделать сей пост. Начнем с того, что есть основные неисправности кпп можно разнести на несколько групп. 1. Течи масла. 2. Невключение передач/хруст при переключении/вылетание под нагрузкой/вылетание при трогании. 3. Гул при работе/гул на холостом ходу/гул и стуки на холостом ходу/гул на определенной передаче. 4. Прочие редкие неисправности. Поехали, 1 Течи масла. Тут все весьма просто, течи возникают при ослаблении крепления разъемных частей кпп, а так же при появлении трещин в частях кпп. К слову течи из сальников я не рассматриваю, ибо во всех инструкция в конце есть сноска, о том что при разборке кпп в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ при сборке замените сальники первичного и вторичного валов, а так же прокладки, и исключения тут нет. Повреждения сальника первичного вала не столь часты, как повреждения сальника вторичного вала. Тут сказывается особенности его защиты задним фланцем, под который неминуемо попадает абразивный мусор с дорог, постепенно его разрушающий. Сальник первичного вала, порекомендую менять всборе с направляющей выжимного, такая операция значительно сэкономит ваше время, при незначительном удорожании детали. Задний же сальник меняется отдельно, предварительно на вычищенную поверхность, так же рекомендую промазать наружний замок сальника ( его металлическую обойму ) герметиком, так как при установке или съеме сальника если вы нанесете риски на посадочную поверхность, то через них со временем начнет травить масло. И ваша коробка вновь замокрит. Опять же напоминаю о том что после установки сальника, при нанизывании вала, ОБЯЗАТЕЛЬНО рабочая кромка сальника смачивается моторным маслом. (это касается любых сальников, а не только КПП). С сальниками вроде разобрались. Касамо сборки разъемных соединений, то я всегда прохожу все поверхности перед сборкой скотчбрайтом (такая абразивная тряпочка сродни губки с зернистостью 1500 шкурки) она убирает всю старую прокладку/герметик, и подготавливает поверхность мелкой риской. Обезжириваем.наносим тонкий слой герметика (0.1мм) ложим прокладочку, и на нее еще тоненький слой герметика. Вялим на воздухе 10 минут. И стягиваем, у вас только одна попытка, иначе все по новому с новой прокладкой. Чтобы не было багов рекомендую предварительно кпп собирать без прокладок, дабы проверить кпп на отсутствие подклинывания. она должна вращаться ( возможно не очень легко ) но при помощи руки за вертолет на хвостовике. При течи с разъема датчика заднего хода, замените на нем медную шайбу. При невозможности замены, отожгите старую медную шайбу горелкой с остыванием в воде, это восстановит её мягкость. Как частный случай можно рассмотреть течи через резьбовые соединения поддона, это следствие повреждения прокладки поддона. Так же пару раз попадались случаи повреждения задней крышки кпп открутившимся болтами от вилки 5ой передачи. В одном случае был выбит кусок наружу из задней крышки, такое повреждения не заметить невозможно, а второй раз болт сделал трещину, через которую посочилось масло. В данном случае дешевле крышку заварить аргоном. Ходит после ремонта такая крышка не хуже новой. С течами масла вроде разобрались, теперь надо разобраться с передачами. Итак, есть небольшая хитрость которая вам поможет как аспирин, прежде чем лезть глубоко в КПП. При вылетании 5ой передачи, для начала поробуйте подтянуть гайку хвостовика вторвала кпп. Для этого скиньте кардан с бубликом, увидите вертолет и торчащую посередине него толстую такую шайбочку под стопорным колечком и гайку. Для этих дел я просто купил длинную головку на 30, и большой вороток. тянуть в общем то до усрачки, каленый вал вы все равно не сломаете, а если она раскрутилась, то пойдет весьма легко. в половине случаев после этой операции 5ая возвращалась в коробку, но радоваться этому сильно не стоит, значит уже вилкой 5ой задней передачи уже получены значительные повреждения и в скором времени вам понадобится демонтаж кпп. Но допустим не помогло и кпп уже снята, как понять что и почему. Первое вилки. На них ярко виден след от контакта с муфтой, он должен быть предельно неглубоким, ибо вилка покрыта износостойким материалом, и если он поврежден то вилка пришла в негодность. В общем если след от контакта суммарно превышает 45град ( глубина более 0.2мм ) то вилка подлежит замене.
вид вилки подлежащей замены, причем уже давным давно
Но вот беда вилка обычно просто так одна не умирает, поэтому берем с собой в магазин муфту по которой ходила проблемная вилка, и синхронизаторы, которые на ней стояли. Теперь покупаем новую вилку, и просим дать их новую муфту, смотрим как в новой муфте встает новая вилка по сравнению со старой. люфт должен быть очень небольшой, так чтобы вилка не болталась на муфте. Если на вашей старой муфте новая вилка лежит хорошо, значит первую треть проверки муфта прошла успешно. теперь кладем на муфту синхронизатор, он должен НЕ падать внуть муфты, а торчать из нее на 1мм, крайняя стадия когда он садится заподлицо. Если синхрон провалился, значит либо муфта изношена, либо синхрон, проверяется так же сверкой с новой деталью. Исключение составляет муфта и синхрон пятой передачи, видимо запчасти такое г, но даже в полностью новой паре синхрон в лучшем случае встает вровень с краем муфты. оттого и часть проблем. Но при этом передача включается хорошо. И последняя проверка муфты, это её зубья на внутренней части, они должны быть ровными и с незатупленными (скругленными краями) Данные неисправности влияют на состояние кпп так. ИЗнос вилки и зазор излишний в связке муфта-вилка — вылетание передачи, невключение передачи. Износ в посадке синхронизатора в муфту — хруст при включении передачи, невключение передачи(при критическом износе) зализывание зубов муфты — хруст при включении передачи. После того как с этим мы разобрались, обратить внимание на шестерни передач ( те шестерни на которых установлены синхронизаторы) профиль зуба должен быть везде одинаковым, без забоин и повреждений.
самое часто повреждение шестерни на примере шестерни пятой передачи
С такими повреждениями у вас передача никогда не будет работать, ибо нарушена профильность зуба. Кроме того как само собой разумеющееся все зубы должны быть на месте. Кроме того рекомендую проверить все шестерни на состояние пятна контакта ( увидите на отблеск на частях шестерен передач которые контактируют с промвалом ) он должен быть на всех зубцах одинаков и по центру (равномерный). Данное пятно контакта, если оно неравномерное, приведет к повышенному шуму в КПП. Лечится заменой промвала и шестерен передач, дорого, поэтому многие с этим мирятся у кого эта проблема. Благо проблема такая возникает нечасто ( за исключением износа подшипников но об этом ниже ) там лечится заменой подшипников. С подвижной частью разобрались, и напоследок к теме передач и их вылетания, при сборке внимательно вставляйте пружинки стопоров тяг вилок. на 5КПП их стоит 2 2101 на 1-4 передачи, и одна чуть длинее на 5-зад передачу от 2108. проблема вылетания 5ой передачи может быть и в этом, или по запарке поставили пружинку 2101, или просто пружинка ослабла. многие лечат это подкладыванием под пружину 1-2 шайбочек маленьких. Некоторые рекомендуют вообще все пружины поменять на 2108. Скажу так что после сборки такой кпп 1 и 2 передачи становятся очень тугими, но после 1000км, все стало плотно и внятно, кому то понравится кому то нет, но как вариант развития событий можно их рассматривать. 3. Гул и шум в коробке. Один источник шумов связанный с пятном контакта я описал выше, но основной источник шумов это все же подшипники. Для кпп их износ должен быть предельно небольшим, хотя коробка сохраняет возможность её применения до очень больших величин люфтов. но шумность её работы будет весьма высока. Допуск по радиальному люфту состовляет на более 0.05мм ( короч влево вправо он наощупь недолжен вообще болтаться) но при этом должен вращаться легко. при сборке не забывайте что подшипники задней крышки вторичного вала и промежуточный подшипник промвала одинаковые — 92705 АЕ1 а задний подшипник промвала пришел от зубильной кпп и имеет номер — 42205 АМ. Они очень похожи, но невзаимозаменяемы, не перепутайте при сборке. подшипники осаживаем на валы только действуя на внутреннюю обойму. Короч, весьма болезненная тема, ибо надо искать хорошие подши, а они нормальных денег стоят. Последний раз ставил комплект от СПЗ. Вроде неплохо но прошла кпп всего 3 ткм. О результатах пока еще рано судить. Имеется опыт установки вместо штатного среднего подшипника вторвала — 50306 ЕУ(У) — промежуточного подшипника вторичного вала от УАЗ хантер, он имеет такую же проточку под стопорное кольцо, и является роликовым подшипником. Что позволяет ему переносить большие нагрузки. Данная коробка отходила порядка 40ткм, после чего он выкрошился вместе с остальными подшипниками, что послужило причиной его износа, вероятно попадание абразивных частиц в масло. Кто хочет может на свой страх и риск повторить, встает на место без всяких переделок. Номер к сожалению не вспомню, но по образцу подшипника качения, в уазовском магазине, я думаю вам дадут что надо. 4. Ну в общем то со всеми сложностями разобрались, остались частные случаи, в виде загибания вало ( после ДТП), к сожалению на глаз не проверишь, а только при установке в токарный станок это станет видно. Износы базы ( часть кпп где живет 1 — 4 передачи) в результате этого новые подшипники болтаются в посадках что ощутимо пальцами. Ну из особо критичного все.В принципе там больше ломаться нечему, как совет добавлю, что при сборке поставьте новый выжимной, если он хоть немного шелестит, это вас избавит от проблем в будущем, и обязательно поменяйте вилку сцепления. Ибо микротрещину глазом все равно не увидеть, а если после сборки через 800 км она лопнет ( как было у меня), уж поверьте менять её через щель прикрываемую резинкой пыльником, это прям отменный секс чего-то с чем -то, так что некоторые проблемы проще предупредить чем потом лечить, благо стоит она не таких больших денег. Ну и отнеситесь ответственно к выбору запчастей которые вы будете устанавливать в КПП. Как минимум это должен быть оригинал от ВИС и LadaДеталь. Не верьте новым запчастям ЛадаСпорт, увы но по качеству шлак. Подшипники, от шикарных skf, и вниз… Заканчивая оригинальным СПЗ… Но не кооператив, помните что сэкономленные деньги на запчастях, все равно выйдут боком, при их быстром износе, а умирают они не по одному, а потащат за собой еще детали… Все равно в итоге купите оригинал, а скупой заплатит дважды. Так что сняли соляркой помыли побрили изнутри и снаружи, разобрали, посмотрели на все, поставили ХОРОШИЕ запчасти, собрали, все проверили и… забыли о проблемах с КПП. Надеюсь что кому нибудь моя статья сегодня напечатанная за пару часов сэкономет времени и сил, а так же придаст уверенности. Всем спасибо!
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Введение.
Всем доброго времени суток. Надоело читать про неработающие печки и установку диодов куда нужно и не нужно… Решил поделится полезным опытом по усилению классического кузова. Речь пойдет об усилении лонжеронов в области моторного отсека и моторного щита. К данным действиям меня побудила одна неприятность, но об этом далее. Сразу оговорюсь, что политика моих доработок: "В автомобиле не должно быть уникальных запчастей, потому что это усложняет процесс замены последних". Это значит, что по-возможности нужно дорабатывать автомобиль деталями, которые, в случае неисправности, можно купить и заменить, а не создавать их заново. К несущим частям кузова это не относится=) Усиливать балку и рычаги на гражданской машине не нужно и нельзя. Ибо при наезде на открытый колодец, ударе о бордюр, прыжке с трамплина и т.д. пусть лучше лопнет/согнется/завернется рычаг или балка, но при этом кузов останется жив.
Итак, начнем.
Погожим вечером была обнаружена трещина на лонжероне в районе рулевого редуктора.
Следующий неделя прошла в поисках информации по усилению этого и других мест в передней части кузова. Так как я стараюсь все делать самостоятельно, тем более такую элементарную по конструкции машину как ВАЗ, был начат очередной ремонт.
Купил лист 1.5 мм х/к стали (размер 3Х1,5 метра, хватит на 3 таких усиления). Потом очистил автомобиль от всего что мне мешало: снял коробку, разобрал подвеску, вынул двигатель (отмыл его и заменил прокладки и сальники). Потом я просверлил отверстия под втулки для крепления балки на сквозные болты и попутно перенес балку на 15 мм вперед. После распилил "телевизор" под шнива-радиатор (а то он был закреплен на скорую руку "лишь бы держалось"). С помощью картона и малярного скотча начал изготавливать "выкройки" накладок на лонжероны. После чего перенес их на металл.
Выкройка накладки, металл
Выкройка накладки, металл
Расскажу немного по подробнее про процесс переноса балки. Делается это для увеличения такого противоречивого угла настройки подвески как "кастор". Не будем углубляться в "зачем он нужен" и "каково должно быть его оптимальное значение". Для этих вопросов есть информация на просторах WWW.
Итак, сначала заказывем у любого токаря втулки, 6 штук со внутренним ф13 мм, и 4 штуки с ф8,5 мм. Внешний диаметр втулок зависит от исходной заготовки, у меня ф21 мм. Длину я выбрал с запасом — 15 см.
Далее срезаем болгаркой "под корень" родные болты крепления балки. Откладываем штангенциркулем по 15 мм от ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ отверстий крепления балки слева и справа в лонжероне. Откладывать нужно в сторону рамки радиатора, 15 мм откладываем от ЦЕНТРа отверстия (сделать это вам поможет математика). Далее сверлим сквозное отверстие коронкой ф21 мм. Диаметр может быть другим, все зависит от того, какие втулки вы будете использовать. Просовываем туда втулку со внутренним ф13 мм, в нее вставляем болт и закрепляем балку на 2 болта (один слева, один справа).
Теперь берем карандаш/маркер/гвоздь (в конце концов) и отмечаем на кузове, по нижним вертикальным отверстиям в балке, места где будем сверлить. Сверлим снизу вверх (стараясь сверлить вертикально) насквозь 4 отверстия ф13 мм. Затем получившиеся в верхней части лонжерона отверстия увеличиваем до ф21 мм коронкой или разверткой (только верхнее, снизу оставляем ф13 мм).
Просверленые лонжероны
Раз уж балка преехала, значит и стабилизатор тоже должен это сделать. Аналогичным образом отмеряем те же самые 15 мм от заводских болтов крепления стабилизатора. Так же сверлим снизу вверх сквозные отверстия ф8,5 мм, получившееся отверстие в верхней части лонжерона так же увеличиваем до диаметра втулки ф21 мм.
Стабилизатор тоже переехал
Подгоняем по месту длину втулок и форму нижней плоскости (лонжерон имеет изгибы, потому нижняя плоскость втулки не перпендикулярна оси втулки). Вставляем втулки и болты (для крепления балки я брал болты задних аммортизаторв от классики) и пробуем собрать подвеску. Если все налезло — отлично! Если не налезло — гдето криво просверлили. Исправляем косяки. У меня их, кстати, было очень много.
Снимаем подвеску и продолжаем заниматься усилением. Гнем по месту те заготовки, что вырезали из металла по "выкройкам". Примеряем, размечаем, подгоняем. Чтобы отверстия в накладках совпали с отверстиями, которые мы просверлили в лонжероне, сверлить их нужно на этапе загибания накладок. То есть, например, загибаем накладку сперва под низ, а сверху через отверстия в лонжероне гвоздем/карандашем/маркером отмечаем на накладке места для сверления. Сверлим, загибаем верхнюю часть, и аналогичным образом, только через нижнии отверстия, отмечаем места для сверления в верхней части накладки.
Как только закончили изготовление накладок, отмываем, грунтуем и красим лонжероны и накладки. Да-да именно грунтуем и красим. После того как вы их приварите возможности покрасить их изнутри не будет.
Собираем подвеску. На этот раз крепим балку и стаб уже поверх накладок. Скорее всего балка не залезет промеж лонжеронов. Решается несколькими ударами тяжелым молотком по кузову. Болты подвески затягиваем.
Начинаем приваривать. Точками по периметру. Возможно гдето придется еще подогнуть или подпилить — ни чего страшного, у меня так было. Обязательно убедитесь, что в салоне поднят ковер и заводская шумоизоляция, иначе загорится (у меня именно так и случилось). Прихватили на точки — начинаем превращать точки в стяжкИ длиной около 15-20 мм. Время от времяни давайте металлу остыть, иначе развальщик будет сильно ругаться;-) Как только приварили везде где не мешает подвеска (втулки не в счет — их нужно обваривать при установленой и затянутой балке и стабилизаторе) — снимаем все, что мешает и довариваем.
Грунтуем, красим в несколько слоев и собираем.
После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО едем на развал-схождение.
Вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. Искренне ваш Кощей ®
PS: забыл кое-что написать: после данной доработки необходимо установить под нижнюю шаровую наклонную проставку, иначе будет выламывать ее. И еще: для того чтобы мотор при всех этих перемещениях остался на своем месте — меняем местами кранштейны(левый на право, правый налево), которыми мотор крепится к падушкам. Для этого придется по месту немного рассверлить крепежные отверстия в кранштейнах.
