Рулевая колонка гуляет вверх вниз — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2
С момента покупки машины у нее руль болтался вверх вниз, выглядело ужасно и очень грустно. Давно хотел заняться, но из-за работы не было времени. Позвонил своему автомастеру и спросил, что это за хрень. Он сказал, что пойди и купи подшипник с силиконовой вставкой. Ну я пошел и купил. Позвонил ему, доложил, а он мне говорит — ну приезжай, че. Я собрался и поехал. Он занят был сильно, когда я приехал. Дальше он мне сказал — уж менять подшипник в рулевой — сам должен уметь. На, говорит, тебе инструмент — разбирай, а я буду подходить смотреть, чего не так. Ну и начал я: 1. Раскрутил колонку. 2. Открутил на руле сзади шестигранники, чтобы снять подушку.
3. Открутил гайку на руле, снял сам руль. 4. Вытащил подрулевые переключатели. И вот тут у меня был ступор, так же как и был мой автомастер удивлен — там был стопор на шлицах, и пришлось брать съемник. Он мне сказал, что еще такого на жигулях ни разу не видел)))
5. Добраться я до подшипника, но оказалось, что надо снять трубу, в которой он стоит, под рулем снизу мне показали болты, которые надо было открутить, и за ними еще два на 10. И вот эти два на 10 были со срезанными шляпками — точнее вместо шляпки — круглая хрень такая, пришло зубилом выбивать.
6. Вытащил трубку эту и увидел — подшипник целый сам, а вот силиконовая хрень — сдохла. Снял с купленного подшипника силиконовую вставку и поставил (долго мучаясь) на старое место.
7. Собрал все как было, выставил руль. На всякий случай, если может кто не знает — руль выставлял так: Поставил ровно колеса, прикрутил руль — вроде бы ровно, но до конца не затягивал. Прокатился, посмотрел. Выставил руль так, чтобы машина шла прямо (изначально не очень ровно поставил). Снял, переставил и закрутил уже как положено.
Тут самое главное было, не сломать пластмассовый шлейф на подушку безопасности который шел, он с низу под рулевой был.
Ну вот и все. Ах да, еще одну штуку нашел, а именно надпись под рулем "Made in Italy".
Всем спасибо )
www.drive2.ru
Устранение поломки "бьет руль" — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
Всем добра! За время не писания на D2 произошло довольно много всяческих замен, поломок и т.д вплоть до вскрытия ГБЦ, поэтому теперь попробую описать все по порядку. И начну с проблемы которая долго меня мучила — БЬЕТ РУЛЬ на любой скорости! Вроде бы чего сложного то: диски кривые, балансировка иль грыжа может где. Одним колесом как раз недавно влетела в яму и замяла штамп, но проблема началась намного раньше, после ямы стало просто еще хуже, до этого было терпимее да и некогда! Но тут как то подходив к машине "с лица" бросилось в глаза что-то не то. Вернусь, присмотрелась, вывернула колеса ровно и поняла, что развал куда-то убежал. Правое колесо на вид в норме, а левое на вскидку -2 или даже -3.
В течении следующих пару дней пыталась найти сходразвал на районе — все забито. На одном договорилась на завтра, он увидев развал своим вооруженным взглядом, решил принять меня почти без очереди)))) Но для начала загнали машину посмотреть ничего ли не помешает сделать развал. Итог заезда: сначала меняем рычаги (беру в магазине сразу в сборе)
Полный размер
в сборе
Полный размер
В наличии были только АМТ
Полный размер
Вдруг кому-нибудь будет нужно
и шаровые, затем делаем сходразвал.
Шаровые решила взять старые добрые Белмаг
Полный размер
Шаровые
Полный размер
БелМаг
И в тот же вечер получилось попасть на шиномонтаж, так как таких контор круглосуточных найти можно очень много. Прокатали замятый диск, поставили на это колесо камеру, так как чуток повредилась резина, от балансировали все чепыре колеса и мастер вынес вердикт, что в принципе это лето смело можно откатать на этой резине. После шиномонтажа за который было утлочено 1900р проблема не ушла, но стала чуть меньше (как до помятого диска) На следующий день загоняю машину, почти без проблем меняем рычаги и шаровые, возились с левой стороной долго, а правая не доставила никаких проблем. Пришлось отогревать муфту
Полный размер
Как то так
и дальше сделали развал схождение.
Выезжая с бокса счастью моему не было предела, но радовалась я не долго. Машину постоянно тащит влево, руль все равно бьет, какой то кап…ц. Дело вечер ехать обратно смысла нет. На следующий день опять вертаюсь на СТО, загоняем машину, все проверяем, протягиваем все что можно, что меняли и все что не трогали, проверяем сходразвал — ВСЕ В НОРМЕ.
Полный размер
Кстати выглядит это вот так
Полный размер
И вот так
Загоняем в другой бокс, поднимаем на подъемник (до этого делалось все на яме) чтобы перекинуть колеса перед-зад и понимаем что все 4 колеса восьмеркой! И тут возникает вопрос — что же ты за ПИЗ…Ый такой мастер шиномонтажа, не заметил или заметил!, но решил С.ка что на такой резине можно откатать до конца лета?
В общем итог такой. Чтобы понять, что нужно поменять резину: я потратила дня 3-4, маленькую кучку нервов, и совсем чуть-чуть денег, расписываю в рублях — 1900 шиномонтаж — 2450 запчасти — 4500 работа по замене+сходразвал
Но помимо нехороших моментов есть конечно же и плюсы, а именно: передняя подвеска в норме, надо купить новую резину, а это всегда приятно, хоть и дорого, углядела пару незначительных подтеков(об этом чуть позже напишу) и знаю, что в ближайшее время есть чем заняться)), заодно подварили защиту, отломалась одна петля и теперь ничего не скрипит. А также познакомилась с новыми хорошими людьми с именем Андрей например, который кстати ПОДАРИЛ мне еще и задние колодки ДААЗ абсолютно новые и нам с сыном очень понравилась обстановка СТО, ведь там живут вот такие экспонаты
Полный размер
2
Полный размер
Хранительница мусорки и башмаков)))
Полный размер
Скорпион
Полный размер
Вот этот чувак вообще зачетный
Полный размер
полосатик
www.drive2.ru
Устраняем биение в руль. — Сообщество «Ваз 2111» на DRIVE2
Снова здравствуйте. Как-то заметил, что появилась вибрация на руле при скорости 90-120. За пределами этого диапазона её не было заметно, да и на этих скоростях она появлялась не всегда и по-разному. Порыскал по Сети, поразмышлял, и определил несколько этапов поиска истины. Действие 1. Бюджетное. Начинаем с того, что напрашивается в первую очередь и не требует серьёзных вложений денег и времени. Колёса. На шиномонтаже проверили балансировку и состояние шин и дисков. Ничего подозрительного не нашли. Затем заехал на сервис, там осмотрели ходовку и нашли на одном переднем диске смещение болтовых отверстий. Переставил назад. Характер вибрации изменился, но проблема осталась. Поскольку межсезонье позволяло, поставил летние колёса, предварительно их проверив на шиномонтаже. На какое-то время это помогло. Действие 2. Аналитическое. Ещё раз для уверенности просмотрев ходовую на сервисе, стал думать. Придумал, что надо проверить ступицы и заменить тормозные диски. Так как ступичные подшипники незадолго до этого были заменены, решил, что правильно будет начать с конца. То есть с тормозов. Начал готовиться. Подготовка растянулась по разным причинам. За это время подкупил кое-что для замены. Оставалось только выбрать момент. И тут я совершенно случайно обнаружил, что левый рулевой наконечник как-то не так себя ведёт. Он свободно крутился на тяге, при этом люфтов в нём не наблюдалось. После снятия выяснилось, что он слегка закусывал при вращении. Поставили новый
Полный размер
Вот такой
Так как времени свободного было мало, делал в сервисе, сразу и сход-развал проверили. Как и следовало ожидать, проблему это не решило. Просто вибрация изменила характер — стала четче проявляться, сократился диапазон скоростей. Итак, замену тормозных дисков больше не сдерживали отвлекающие факторы, время для проведения работ определилось, началось… Действие 3. Тормозное. Вывесив передок на блоках и скинув колёса обработал ВД-шкой все предполагаемые к откручиванию болты, а именно — направляющие колёс, крепления направляющих суппортов, крепления скоб, в которые вставляются колодки и чуток в места прилегания дисков к ступицам. Сразу выбрал из бачка тормозную жидкость шприцем 20-кубовым, две порции, чтобы потом не забыть и не залить тормозухой чего не надо. Собрался с духом и методом челночного перемещения от правой стороны к левой и обратно стал откручивать и снимать всё, что поддавалось. Неподдающимися оказались левый диск и верхняя направляющая на правом суппорте. Однако, после двух часов уговоров с применением молотка, рычагов из подручных материалов и последних капель ВД-шки диск признал, что был не прав и, слегка потеряв в весе, всё же расстался с полюбившейся ему ступицей. С суппортом мы пошли на мировую, так как после срыва головки крепежного болта обнаружилось коррозионное срастание направляющей с корпусом цилиндра до состояния сиамских близнецов. Соединение вышло прочное, и я решил оставить как есть до замены цилиндра.
Полный размер
Колодки
Полный размер
Пыльник
Полный размер
Коррозия металла, крепче только дружба!
Дальше телефон сел, фото будут заранее заготовленные. Привёл в порядок всё, что остаётся дальше жить на машине, и приступил к сборке. Перед установкой новых дисков обработал их обезжиривателем,
Полный размер
Диски заблаговременно свозил к токарю, и не зря — один слегка обработали, было биение
затем смазал привалочную плоскость ступицы медной смазкой.
Полный размер
Смазки — медная и для суппортов
Также ею обработал болты перед закручиванием. Надеюсь, что в следующий раз сношение с дисками будет не столь интенсивным) Под направляющие суппортов положил соответствующую смазку. Поставил новые пыльники. Установил новые колодки и собрал всё полностью обратно.
Полный размер
Колодки
Долил новой тормозухи до уровня. Когда разводил поршни под новые колодки, обратил внимание на их ход. Вроде без люфтов и закусывания. Значит, неодинаковый износ колодок справа и слева из-за корявых дисков. Действие 4. Проверочное. После сборки и установки колёс накатал неспешно 300 км для притирки колодок. Надо будет при случае осмотреть след на дисках — на всякий случай. Пока езжу дальше. Результат проведенных работ — вибрации на руле пока не наблюдаются, работа тормозов стала более предсказуемой и четкой. Эпилог. Считаю, что поставленная задача выполнена, хоть и с замечаниями. К ним относятся обязательная предстоящая замена цилиндра и устранение выявленных в ходе работ проблем с подвеской — это уже по обстоятельствам
www.drive2.ru
Ваз 2110: стук в руле - в чем причина
Рулевое управление ВАЗ 2110
Для изменения направления движения, уменьшения скорости или остановки автомобиля, предназначен рулевой механизм. Он включает в себя узел управления рулем и систему торможения. Рулевым управлением обеспечивается движение авто в определенном, заданном водителем, направлении. Неисправности в механизме могут создать аварийную ситуацию на дороге. Поэтому очень важно следить за состоянием узла. Первый признак поломки его на ВАЗ 2110 — стук в рулевом управлении. В статье предлагается ознакомиться с этапами работы по устранению стука в рулевом своими руками.
Неисправности рулевого управления
Детали рулевого механизма ВАЗ 2110
Для того чтобы найти причину по которой возник на ВАЗ 2110 стук рулевого нужно познакомиться с его основными элементами. К ним относятся:
Колонка или рулевой вал.
Крестовина, если она есть на автомобиле.
Кронштейн фиксации рулевого вала.
Подшипник.
Рулевое колесо.
Рулевая рейки
Рулевые тяги.
В картере рулевой рейки на подшипниках имеется приводная шестерня. Она с рейкой входит в зацепление. Металлокерамический упор уплотняется в картере кольцом из резины, и поджимает к шестерне пружинную рейку. Стопорное кольцо удерживает гайку от раскручивания. Расположенные метки на пыльнике и картере, облегчают монтаж узла. Несколько причин, по которым на авто ВАЗ 2110 стучит в рулевом:
В шаровых шарнирах тяг ослабились гайки
Контролируется и если нужно затягиваются гайки
Увеличился зазор между упором рейки механизма руля и гайкой
Устанавливаются вместо дефектных деталей новые, регулируется рулевой механизм
Ослабился на рулевом механизме крепеж
Подтягиваются гайки, фиксирующие рулевой механизм
Ослабился болт, удерживающий на валу с шестерней нижний фланец муфты
Износился или вышел со строя подшипник, расположенный в кронштейне рулевой колонки.
Поломался игольчатый подшипник крестовины вала.
Ослабилась плотность в болтовых соединениях кронштейна с валом и вилок крестовины.
Проверка, почему на авто ВАЗ 2110 стучит рулевая начинается с визуального осмотра всех соединений и подшипников на наличие в них неисправностей, определяется вручную наличие люфта. При ослаблении соединений они обжимаются и затем тестируются в движении. Если стук не прошел нужно разобрать рулевое управление и устранить неисправность. Общий вид рулевого управления показан на фото.
Рулевое управление ВАЗ 2110
Порядок операций:
Блок подрулевого управления освобождается от пластиковой обшивки.
Снимается рулевое колесо. Для этого:
удаляется защитная пластина;
откручивается гайка;
со шлицевого вала снимается руль.
Руль снимается
Откручивается обжимная скоба на шестерне рулевого узла.
Убираются болты на кронштейне рулевой колонки.
Снимается пыльник между моторным отсеком и салоном.
Делается диагностика подшипника кронштейна и крестовины. Во время движения стук может появиться из-за поломок в рулевом механизме и деталей рулевой колонки. Ослабление сцепления рейки с шестерней может стать причиной стука. Такие неполадки устраняются регулировкой усилия прижатия элементов. При ремонте колонки меняются на новые вышедшие со строя детали. После проведения всех операций узел собирается в обратной последовательности.
Как в рулевой рейке убрать стук
Инструкция по уходу за автомобилем указывает, что при появлении стука в рулевой рейке машины указывает на неисправность механизма.
Совет: При появлении явного стука в рулевой рейке нужно незамедлительно начать ремонт автомобиля.
Для работы понадобятся:
Жидкость для снятия ржавчины WD.
Для снятия колес домкрат.
Тиски.
Ключи гаечные.
Растворитель.
Отвертка.
Тряпки.
Специальный съемник, которым снимаются наконечники рулевых тяг.
Порядок работы:
Совет: Во время проведения работ должна быть обеспечена их безопасность. Для этого автомобиль нужно хорошо зафиксировать от непредвиденного перемещения.
Отсоединяется аккумулятор.
Демонтируются передние колеса.
Снимаются наконечники, расположенные на рулевых тягах.
Откручиваются гайки, удерживающие хомуты, которыми крепится рейка.
Совет: Для облегчения операций нужно воспользоваться жидкостью WD.
Демонтируется рейка рулевого управления после откручивания болта и отсоединения шлицевой шестерни.
Очищается элемент от грязи. При этом ее лучше зафиксировать на верстаке.
Снимаются:
резиновые заглушки;
чехлы с вала, где установлена шестерня;
подшипники с шестеренкой.
Все детали тщательно осматриваются и при необходимости меняются новыми или промываются в растворителе.
Демонтируется зубчатая рейка. Промывается, тщательно сушится, наносится на нее специальная смазка. Если поломки большие элемент меняется.
Извлекается пластмассовая втулка через отверстие в корпусе обычной отверткой.
Совет: Если после осмотра втулки были выявлены повреждения алюминиевой гайки, ее следует заменить.
Внимательно осматриваются «чехлы» и «усы».
Проверяются пальцы наконечников на отсутствие или наличие люфтов. Если их нет, все остается по старому.
В рулевую рейку ставится новая пластмассовая втулка. При ее установке нужно убедиться, что ее грани расположились внутри корпуса рейки.
Завершается работа сборкой в обратном порядке.
Совет: Особое внимание нужно уделить на правильность установки зазоров при сборке и монтаже узлов.
Проверяется рулевое управление автомобиля движением руля – вправо и влево.
Подробности ремонта, когда на авто ВАЗ 2110 рулевая стучит хорошо показано на видео. При своевременном устранении всех неполадок цена ремонта будет значительно снижена.
masteravaza.ru
Люфт руля на ваз 2110....
Можно балансировку посматреть . Или вообще тема.. . у меня через время после СТО начало чтото бить справа впереди. Ездил в несколько других СТО, пытались найти. Исключили гранаты, тяги и тп. Потрачено уйма времени, а как итог - хреново прикручено колесо))
На российский автопром!
Подтяни рулевую рейку!! ! Только не перестарайся и проверь рулевые наконечники!!!!
Рулевые наконечники и балансировка, если не поможет - меняй рейку, там люфта быть не должно.
люфт до 15 градусов или даже больше на вазах допустим
Проверь балансировку колес, потом наконечники, далее рейку, Ди и в конце концов руль прикручен нет?
Если руль бьет на 90 км/ч, надо проверить, отбалансировать передние колеса, если на 120 км/ч - задние
