Смотровая яма часть 1 теория — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2
Существует несколько нормативных документов, описывающих оснащение смотровых ям для обслуживания автомашин. В основном они касаются устройства схем вентиляции и освещения на крупных станциях техобслуживания. Вот они:
ГОСТ 12.1.005–88 «Общие санитарные и гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; ВСН 01–89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»; ОНТП-01-91 «Нормы технологического проектирования предприятий автотранспорта»; МГСН 5.01–94 «Стоянки легковых автомобилей»; ТКП 45–3.02–241–2011 «Станции техобслуживания транспортных средств». Эти нормы и правила строения будут полезны тем, кто хочет зарегистрировать гараж с технической ямой для ведения авторемонтного бизнеса.
Остальным автовладельцам эти нормативы не так важны. ГОСТы размеры смотровых ям для легковых машин не регулируют. Длину, ширину и глубину ниш в частных постройках вы можете определять самостоятельно.
Ширина смотровой ямы зависит от размеров вашей колесной пары. Просто измерьте расстояние между внутренними сторонами шин и вычтите по 20 см с каждого конца. Учтите, что в будущем вы можете захотеть поменять автомобиль или организовать свое дело. Тогда при закладке ширины смотровой ямы в гараже полезно будет ориентироваться на средние значения. Промежуток 75-80 см подходит для большинства легковых моделей, даже микролитражек.
Длина ремонтной ниши должна быть равна самой машине плюс еще один метр, чтобы туда можно было спускаться, когда сверху стоит транспорт. Если площадь гаража позволяет, лучше оборудовать углубление с запасом, для вашего же собственного комфорта. При достаточной длине траншеи спуск вниз можно организовать по стационарной крепкой лестнице, а не по приставной. Яму можно сделать и Г-образной. Тогда в коротком отрезке будут располагаться ступеньки. Это усложнит процесс построения опалубки и на заливку уйдет больше бетона, но зато работать будет удобнее.
Причем расположение ниши может быть как вдоль, так и поперек хода. В последнем случае пригодятся мостки для переезда через траншею. Чтобы собрать их, а также настил, используйте доски толщиной не менее 40 мм.
А вот глубина смотровой ямы в гараже зависит прежде всего от роста хозяина. Для удобства движения при ремонте зазор между поверхностью и днищем автомобиля нужен в пределах 25-30 см. Наименьшая высота смотровой ямы — это рост владельца плюс 10-15 см. В процессе рытья котлована лучше выкопать его чуть больше, чем заложено планом. Трудно заранее сказать, какой слой гидроизоляции понадобится на полу. В заглубленной траншее всегда можно поднять настил на нужную высоту. Если глубина смотровой ямы окажется недостаточной, придется ходить полусогнувшись.
размеры смотровой ямы в гараже
Это «чистые» размеры смотровой ямы в гараже, то есть параметры уже готового сооружения. К ним еще надо добавить припуски для установки гидро- и теплоизоляции, глиняного замка и отделочного слоя. Чтобы не запутаться с этими прибавками, рекомендуем составить чертеж смотровой ямы в гараже.
чертеж смотровой ямы в гараже
По периметру на уровне пола в опалубку закладывается страховочная рейка. Ее можно сварить из металлического уголка 60 мм. Барьер не даст колесам провалиться в дыру и защитит углубление от воды на полу. Он же служит опорой для досок настила, закрывающего яму.
Примите во внимание, что грунт на стенках будет иметь определенный уклон, но размеры смотровой ямы нужно выдерживать так, чтобы работать было комфортно.
При проектировании не забудьте заложить ниши для хранения автозапчастей и инструментов. И придется подумать о местах для крепления светильников и переносных ламп, а также электропроводки в защитном кожухе.
Для доставки свежего воздуха в смотровую яму под землей прокладывают гибкую трубу. Ее конец должен выходить на поверхность на 20 см.
www.drive2.ru
Смотровая яма в гараже с гидроизоляцией — DRIVE2
Копался в фотографиях и наткнувшись на старые фото со стройкой гаража подумал а не рассказать ли как я яму в гараже делал… После постройки гаража естественно встал вопрос ребром о постройке ямы, так как изначально планировал одно место с подъёмником, а другое с ямой. Для начала прикинул где примерно у меня она будет и начал копать прощадью полтора на полтора вглубь, что бы посмотреть где вода, вода оказалась на уровне по колено ((( на том и притормозил всё и начал репу чесать как быть дальше, вплоть до того, что уже пробивал сколько стоить будет осушить строительную площадку как на стройках, когда загоняют трубы в землю по периметру и насосом откачивают воду.
А воды было много и часто…
Полный размер
Полный размер
Но пока я находился в раздумьях наступило жаркое лето, ушла вода и понеслась… миниэкскаватором выкапываем яму, выравниваем дно, делаем подушку из просеянного гравия
Полный размер
Полный размер
, укладываем пеноплекс или как он там (плотный пенопласт для фундаментов).
Полный размер
укладывается плёнка для бассейнов, в неё заливаем армированную монолитную подушку, на которой собственно и будет стоять яма.
Полный размер
ну и складываем саму яму из бетонных пустотелых блоков армируя стены через ряд в горизонтальной плоскости и вертикально… и заполняем бетоном все блоки по ходу дела.
После этого по внешнему периметру всё оставшееся место заполняем песочком чистым без острых предметов и камней так, что бы к плёнке не прикасалось ничего кроме песка. Хоть плёнка и очень прочная, но как говориться лучше перебZдеть .
Полный размер
По верху ещё армированный пояс с арматурой выпущенной наружу для увязки с будущим полом и уголком по периметру ямы.
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Гараж мечты! Смотровая яма — DRIVE2
ЭЛЕМЕНТЫ СМОТРОВОЙ ЯМЫ Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:
Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить. Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.
Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски. Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом. Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность. Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно. Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.
ОСОБЕННОСТЬ УСТРОЙСТВА СМОТРОВОЙ ЯМЫ Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:
«Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост. «Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500–600 мм глубины и материал для стен. В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.
ПОПУЛЯРНЫЕ ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМОТРОВОЙ ЯМЫ Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами: 1 Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм. 2 Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости. 3. Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера. 4. Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.
www.drive2.ru
Смотровая яма в гараже…и пол. — Сообщество «Гараж Мечты» на DRIVE2
Всем доброго времени суток и мешок здоровья в плечи!)))
Долго ждала яма и пол в гараже…ремонта.
Сделано, почти) Я такой человек по жизни, постоянно выкладываю незаконченные дела на общий суд…ну вы поняли кароч) начнём))) решили/постановили- ломать это убожество
низкое и узкое убожество, которое уже начало склыдываться
немного разбили
потом подраскопали чутка И начали кладку, да, в полкирпича, да, выдержит!
Полный размер
Потом решили соорудить ниши под инструмент- там кирпич ставили на ребро в два ряда, кирпич ставили на дубовую доску, обёрнутую в плёнку и из стретча. ну и ниши под люминисцентные светильники.
Полный размер
ступеньки, по людски
Полный размер
две штуки)
Полный размер
все ступеньки готовы
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Вообщем-то когда всё было выложено настало время пола, в расход пошла арматура
Полный размер
немного оштукотурил вчера
Полный размер
ну и сегодня долили пол "по кругу"!
Дальше оштукотуривание стен в яме, подводка света, установка розеток, покраска пола… такие дела))) всем здоровия! и чтобы в спине не стреляло))))* *по чесноку!
Итоговые параметры глубина 180 см, ширина 115 см, длинна примерно 4.5м
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Audi 100 Avant 1.8DR 7мест › Бортжурнал › Как сделать смотровую яму (яма VS подъёмника) кто как делал в своём гараже ?
Небольшое предисловие. Я принадлежу к тому поколению которые родились во времена СССР, со всеми его минусами но и гораздо большим числом плюсов. В том числе, что мужчина должен был многое уметь делать своими руками, а уж чинить своё авто могло подавляющее количество автовладельцев. Соответственно одним из вторичных половых признаков настоящего мужика тех времён являлось наличие гаража (только не надо приплетать сюда же перегар, вытянутые на коленях треники, соответствующую майку и прочие атрибуты =) по мнению либерастов и прочих "оппозиционеров"- черты простого человека). Да и купить его было проще, чем квартиру, поэтому первый гараж появился у меня быстрее, чем собственное жильё. Тем более, что когда с батей восстанавливали первую Ауди, приходилось мыкаться по чужим гаражам- временами на руках были ключи от 4 гаражей — тоже наследие тех счастливых времён, когда малознакомые люди свободно давали попользоваться своим добром. В общем это всё лирика, ну а теперь к суровым реалиям)). Первый гараж был куплен со всплывшей сварной ямой — строивший его мужик не раскрепил свежезакопанную яму, понадеявшись на широкие карманы (и не осознавая, что они дают больше куба вытесняющего объёма, находящегося ниже уровня грунтовых вод), и естественно, первой же весной она всплыла почти до уровня груди. Доведение гаража до нужной кондиции дало опыт, пригодившийся впоследствии для достройки нового гаража. Естественно гараж без ямы или подъёмника это не гараж, а просто крытая стоянка с воротами, или место где можно подбухнуть, а так-же "складбище" хлама который жалко выкинуть — он когда-нибудь понадобиться)). Всякие кантователи, переносные эстакады не вариант (приходилось пользоваться), да и место крадут, которого и так немного. Это кстати и один из весомых доводов при отказе от подъёмника. На момент достройки гаража, по цене что яма, что подъёмник обходились примерно одинаково. Причём на яме можно было сэкономить за счёт своего труда и доставки железа (в то время под рукой были бортовые ЗиЛ и МАЗ с работы). Яма просчитывалась не менее 5 метров в длину (в идеале, когда спереди машины спустился, а сзади вылез), 1 ширины и 1.5 глубины, из железа не тоньше 5мм. К сожалению карманы ощутимо увеличивали стоимость, поэтому решил обойтись без них(( — в старом гараже в них удобно было хранить картоху, закрутки и всякие железки, а так-же в них удобно и безопасно размещать светильники.
Полный размер
1. Здесь выигрыш однозначно за ямой, она не только не занимает места, но и сама является отличным хранилищем —
Полный размер
в иные времена у меня там до полутонны всяких железяк находится, и пользоваться ямой особо не мешает. 2. При заливке пола яма сэкономила почти куб бетона, плюс арматура.
Полный размер
Полный размер
3. Через пару лет, чтобы реже зимой ездить на дачу в погреб, сделал небольшое — мешка на три отделение, совмещённое со ступеньками, у ближней к воротам торцевой стенки — зимой там картоха долго не прорастает.
Полный размер
для этого крышку и переднюю стенку отделения теплоизолировал пеноплексом. Для любителей поспорить, что там провоняет всё бензином и маслом, ответственно заявляю — всё что проливается в яму, при своевременной уборке насухо, выветривается за полчаса, без всяких последствий. Стыки гидроизолированы (до высоты 30-35см), со дна ямы жидкость в это отделение не попадёт.
4. Самый большой плюс ямы — это безопасность. Даже если машина при отсутствии подставок (подложенного колеса) упадёт с домкрата, то до пола 30-40 см, а не полтора или более метра, последствия думаю комментировать излишне. 5. зачастую некоторые работы удобнее выполнять с ямы чем с подъёмника: например снятие (а особенно установка) двигателя, работы помельче, когда необходимо работать и снизу и из под капота, а особенно если одновременно и нужен помощник (не со стремянки же ему работать). -1. при наличии подъёмника доступ снизу не ограничен шириной или длиной ямы (поэтому я и заострял внимание на длине и стоимости при сравнении)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
здесь наглядно видно, что на длине ямы экономить не стоит, тот-же выпускной тракт можно снимать(тормоза прокачать) не перекатывая машину. Так что для меня это несущественный минус ямы, который компенсируется большим количеством плюсов. К примеру для сварки порога машину загоняли нужной стороной посередине ямы(щиты из 35-40 доски), убрав щиты, доступ был везде. Так- что комментируйте, приводите свои доводы за и против, я наверняка что-то упустил. П.С. а другое моё рационализаторство при постройке и закапывании ямы придётся описать попозже, -необходимо отлучиться
