Ключ к знанию

Шумоизоляция автомобиля акустическая


СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.


Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того - ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

club.dns-shop.ru

Грамотная Шумоизоляция — DRIVE2

Всем привет! Многолетний опыт участия в соревнованиях по автозвуку привел к необходимости досканально разбираться во всех тонкостях установки автомобильного аудио.
Одним из наиболее важных вопросов начала подготовки любого авто к серьезной инсталяции — является шумовиброизоляция. Этому вопросу я лично уделил много времени — попробовал разные материалы и технологии.
На данный момент схожусь во мнении, что лучшими характеристиками обладает продукция компании Шумофф. Материалы удобного размера (вибра), а шумопоглотители — вообще никто такие кроме них не делает.
По просьбам некоторых знакомых, друзей, да и просто обычных людей — мной разработаны готовые комплекты для ШВИ основных зон автомобиля с подробными поэтапными схемами инсталяции материалов того или иного комплекта. Кому будет интересно пишите пообщаемся, подскажу что к чему.
Подробнее тут: www.zavalinka.syzran.ru/v…topic.php?p=562323#562323
Комплект шумоизоляции дверей Шумофф "Стандарт" — позволяет реализовать приемлемую шумоизоляцию дверей для установки акустики, создать 1-слойный теплоизолирующий барьер, достаточный уровень звукоизоляции и гашение вибраций. Подойдет для начинающих любителей автозвука, как бюджетное, но качественное решение.
Состав комплекта:
Вибродемпфирующие материалы
— Шумофф М2 — 10 листов (0,37х0,27 м)
— Шумофф М3 — 6 листов (0,37х0,27 м)
Тепло/звукоизолирующие материалы
— Шумофф П4 — 2 листа (0,75х0,56 м)
Антискиповые/уплотнительные материалы
— Шумофф Специфик — 2 рулона (1х0,21 м)
*Предлагаемая типовая схема монтажа комплекта приведена ниже

Стандарт


Стандарт

Комплект шумоизоляции дверей Шумофф "Профи" — позволяет реализовать отличную шумоизоляцию дверей для установки акустики соревновательного уровня, создать 2-слойный тепло/звукоизолирующий барьер, отличный уровень звукоизоляции и вибродемпфирования поверхностей. Работа акустики в двери в правильных условиях: закрытый объем + поглощение излучения тыльной стороны диффузора. Для продвинутых любителей автозвука, ШВИ дверей высокого уровня.
Состав комплекта:
Вибродемпфирующие материалы
— Шумофф М3 — 8 листов (0,37х0,27 м)
— Шумофф Проф 4Ф — 8 листов (0,37х0,27 м)
Тепло/звукоизолирующие материалы
— Шумофф Герметон 15 — 1 лист (1х0,75 м)
— Шумофф Комфорт 6 — 2 листа (1х0,5 м)
Антискиповые/уплотнительные материалы
— Шумофф Специфик — 2 рулона (1х0,21 м)
*Предлагаемая типовая схема монтажа комплекта приведена ниже

Профи


Профи

www.drive2.ru

Шумоизоляция дверей под акустику. Акустика. — FIAT Linea, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет! Сам не люблю много текста читать, но, может, кому пригодится.

Шумоизоляции дверей.
1) Разборка дверей.
— откручиваем болты (низ дверной карты).
— вынимаем заглушку (пластмассовая) за ручкой отпирания двери. Под заглушкой шестигранник, скручиваем. И еще 2 шестигранника с ручки двери.

простите за качество, под рукой другой не было с дверной картой


— дальше начинаем снизу поддевать андапки. По своей неопытности делал следующим образом…тряпку вокруг отвертки и поддеваю…тряпка, конечно же, перетиралась и ковырял краску с внутренней части двери :(. Сразу скажу, андапки сидят мертво, иногда казалось карту сломаю (в некоторых местах крепления немного поюзал, фото ниже). Карта настолько близко к двери сидит, что подлезть очень тяжело. Еще одна мелочь это прошумленные андапки.

Красным обведены слабые места карты


— когда андапки сняты и все болты выкручены, необходимо поднять вверх(именно потянуть вверх) карту и она снимется.
Что мы видим под картой…
Сразу бросилось в глаза что все герметично (дырочку вокруг троса отпирания дверей я немного прорвал :) ). На фото не видно, но даже место прорыва под акустический провод (ну если его можно таковым назвать) оклеино вокруг, для герметизации. Ко всему вот эта тепло-шумоизоляция полностью на герметике без экономии проклеина.

Довольно неплохо, хотя других машин не видел без карт :)


Срываем этот "пенопласт" исхудалый и видим…

Вибры немного, но она есть, что не может не радовать


Пупырышек, заводской косячок, но это нам не помеха

Дальше муки с заклепками, чтобы снять динамики…ковырял плоской отверткой, долго и мучительно (поддевал, ковырял, я их все повытягивал наружу, извращение, конечно, но подержать дверь, пока я буду их высверливать было некому).

Материалы для оклейки дверей
вибра. SGM 2.1мм (примерно). Сначала думал 3-кой, но взвесив 2 листа 2.1 и 2 листа 3, пожалев петли, решил взять 2. Хотел изначально шумоф, но забил (т.к. на лоске у продавца не оказалось нужного кол-ва и я пошел дальше).
шумка. SGM 6мм (НЕ каучук какой-то, а типа саунд ультимейт шумофф), которая сжимается вплоть до 1мм (сразу решил такую по 2 причинам…карта сидит очень плотно к двери и вторая — для акустики покупал шумку, а эту хвалят).
Забегая наперед по кол-ву: вибры — 8 листов (размеров не скажу, есть на сайте у них), шумки ушло 3 листа.

По проклейке вибры… столько видео пересмотрел (не видно, то ли внахлест, то ли заподлицо), перечитал и т.д., насколько правильно все, что ниже напишу — не знаю, я делал так :) :
— клеил стык в стык, пусть лучше останется 1-2 мм непроклеино, чем пойдет внахлест (были моменты нахлеста, но тогда вдавливал/розкатывал по мах, чтобы не было воздуха…говорят гнить будет при перепадах температур конденсат появляется)
— клеить или не клеить за ребром жесткости двери? я из-за жадности клеил потом пальцем подлазил, давил чтобы пристало :), там где ну никак не доставал- не проклеивал под ребром жесткости.
— клеил везде куда подлезала рука.
— клеил вокруг заводской вибры (как бы выровнял поверхность), а потом сверху на заводскую (и только на нее, без всяких нахлестов, точно по размерам заводской) еще слой своей вибры (а в остальном везде 1 слой).
— шумку не клеил на внутреннюю часть филенки (только под поверхность карты).
— все технические отверстия закрыты.
— вся проводка и тросы (кроме нового акустического кабеля) проклеена антискрипом (часть лентой, часть кусками с шумки, покупалось отдельно, не резал шумку на провода)
— посрезал все хомуты с завода, которые закрепляли провода к двери, стянул своими в удобном мне месте.
Сразу скажу- работа каторжная. Ну у нас (Fiat Linea), отверстия в дверях расположены явно не для удобства проклейки :), порезы + синяки + фигурная резка обеспечены (параллельно со мной товарищ на ланосе большими кусками пошел и пошел, а я фигурно изощрялся). Ков сему у нас двери довольно фигурные (изгиб в нижней части двери, его желательно укатывать очень хорошо, чтобы не осталось там воздуха).

Оставил отверстия для прокладки акустического кабеля

Дальше были куплены компоненты для акустики
1) Перед — Morel Maximo 6.2 (16.5 см)
2) Зад :) — Morel Tempo Coax 5 (13 см) (для дверей, в полке ничего резать не планировалось)
3) Усилитель под это все — Autofun AA4100 (дороже брать не стал потому, что планируется саб и там уже видно будет куда и какой усилок ставить)
4) Акустический кабель сечение 2.5, довольно толстый — 20 метров, можно сказать что идеально угадали.
5) Силовой кабель + предохранитель для усилка — Hollywood CCA 24 (или 48, цена 1 в 1, в тульпанах розличие)
6) 100шт хомутов черных пластмассовых, чтобы все лежало недвижимо и ровненько.
7) герметик (или крокодил или черепаха, не помню :), черный). Когда в салон прокидывали силовой кабель для усилка так вот пихали через техническое отверстие фото ниже. Решетка под дворниками не снималась, приподнималась и ловкостью рук просунули кабель.

Гофрированный шланг с силовым кабелем


Предохранитель, зажат крепко, не прыгает


Наше отверстие, куда уходит силовой кабель, это отверстие герметиком как раз и замазывали…ну на всякий


Наше отверстие, куда уходит силовой кабель


Собственно, акустический кабель прокладываем в двери…
Снимаем фиолетувую штуку. Видим коннектор, разъединяем. Смотрим где есть незанятые гнезда, просверливаем их (будьте осторожны с воображением когда прикладываете и решаете сверлить, там зеркально отображение), а придется сверлить каждое по отдельности, а не в сборе. Сложности будут только у переднего пассажира :). Мешает бардачок- не проблема (правый нижний угол бардачка, берем отвертку и прокручиваем пол оборота вот ту фигню, которая там находится и вытаскиваем ее). Со снятием бардачка легче, но не совсем, главный хомут, который уходит на двери находится почти под торпедой :). Ну опять ловкость рук.

Уже проложен кабель, задняя дверь


Уже проложен кабель, водительская дверь


Уже проложен кабель, водительская дверь, чуть ближе

Дальше все технические отверстия заклеиваются. По контуру, под подиум (2 фанеры 5-ки склеены под прессом в итоге имеем — 10-ку) проклеиваем шумки полоску (которая сжимается очень сильно). Дальше гадания куда же деть кроссоверы…
— передний, водительский -чуть ниже торпеды, под щитком предохранителей

Вид вблизи


Вид предыдущего фото только дальше


— передний пассажирский за бардачком, 3м- овским скотчем приклеин к планке, если кому нужно будет сделаю фото.
— оба задних в дверях, кому будет нужно, на фото задней двери обведу кружком.

Клеим шумку
Начал клеить переднюю пассажирскую дверь…намучился часа 2.
Ошибки:
— из-за жадности начал клеить повыше, на то ребро двери (самая верхняя часть двери), за который цепляется дверная карта. Когда карту цеплял она просто не садилась, горбом стала, позже пристучал :), но крайне не рекомендую аж туда клеить (еще раз повторюсь, карта сидит в некоторых местах очень плотно к двери)
— на андапки вместо штатных обесшумок (колечки черные на андапках фото номер 3) поверх наклеил из шумки, ясное дело, что карта не садилась вообще.
— наклеил шумку так (опять же жадность), чтобы карта села и по контуру обрезать эту шумку. Еле натянул, вздохнул, болтами притянул, осталось дело за малым…ага…за малым…клеевая основа такая, что только в 1 конец…ни втирания ацетона, ни танцы с бубном, вся дверь в черном, розкисшем г…не. Взял ОККО-вскую карточку и ней соскребал эту всю дрянь. Вывод следующий- клеим шумку поверх двери так, чтобы она не выходила за дверную карту, видно где андапки.

Почему именно на двери клеил шумку, а не на дверную карту…
— для акустики лучше на дверь клеить, а не на карту (вычитал или подсказали, не помню).
— лучше будет вибра держаться на технически

www.drive2.ru

Шумоизоляция и акустическая подготовка дверей — Opel Astra, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

После 2х лет эксплуатации своей Астры в салоне стали появляться сверчки и скрипы, а ведь так хочется тишины и комфорта :). Всё это подтолкнуло меня на глобальные изменения и я решил сделать шумоизоляцию дверей, а за одно акустическую подготовку, для последующей замены штатных динамиков.

К шумке подошёл основательно, в двери уложил три слоя вибро/тепло/шумоизоляционных материалов.

1 слой — из вибропоглащающего материала АлюМаст Альфа2 толщиной 2мм от компании SGM(СГМ Технология)

2 слой — теплоизоляционный из сплена толщиной 4 мм от компании STP(СтандартПласт)

3 слой — звукопоглощающий из материала Изофлекс акустик толщиной 15мм от компании SP(Стандарт profi)

Все технологические отверстия на каркасе дверей заделал АлюМастом Альфа2

Перед тем как заделывать технологические отверстия, все двери тщательно обработал мовилью из баллончика.

Провода на дверях обклеил Битопластом

Вот как всё выглядит перед установкой обшивки

Обшивку с внутренней стороны обклеил немного АлюМастом Альфа 2

а затем полностью Битопластом от STP(СтандартПласт)

Теперь в дверях ничего не бренчит и не скрипит в машине стало значительно меньше шума от дороги, ощущение комфорта на лицо уже сейчас не смотря на то, что работа над шумоизоляцией моего авто предстоит ещё не маленькая.

ЗЫ: Да кстати, перед тем как снимать обшивку нужно запастись пистонами, так как они имеют свойство ломаться, их используется 2 вида, по 2 штуки на дверь зелёных (код 13252119) и по 5 штук синих (код 13252118)

И ещё, те кто планирует проделать тоже самое не забудьте запастись отвёрткой под звёздочку или вот такой битой Т-15, она вам потребуется для снятия обшивки дверей а в дальнейшем для снятия плафона подсветки салона, который находится в районе зеркала заднего вида

На всё про всё у меня ушло:

1. АлюМаст Альфа 2 SGM(СГМ Технология) 800 мм х 500 мм х 2 мм — 7 листов = 2,8 м.кв.
2. Сплен STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 4 мм — 3 листа. = 2,25 м.кв.
3. Изофлекс Акустик SP(Стандарт profi) 1000 х 2000 х 15мм — 1 лист. = 2 м.кв
4. Битопласт STP(СтандартПласт) 1000 мм х 750 мм х 5 мм- 4 листа = 3 м.кв
5. Баллончик мовили.
6. Десяток пистонов для крепления обшивки дверей.

Считаем вес

1. АлюМаст 2,8 м.кв. х 3,2 кг/м.кв = 8,96 кг.
2. Сплен 2,25 м.кв. х 0,22 кг/м.кв = 0.5 кг.
3. Изофлекс Акустик 2 м.кв х 0,9 кг/м.кв = 1,8 кг.
4. Битопласт 3 м.кв х 0,4 кг/м.кв = 1,2 кг.

Итого на 4 двери ушло 12,46 кг шумоизоляционных материалов, соответственно
на каждую дверь наросло 3,12 кг. шумки :)

Ну вот собственно и всё :)

www.drive2.ru

Сведения про вибро- шумо- изоляцию автомобиля. — Chevrolet Cobalt, 1.5 л., 2013 года на DRIVE2

Шумоизоляция капота автомобиля
К шумоизоляции капота неоднозначное отношение. Одни начинаю общую шумоизоляцию автомобиля с капота в качестве «тренировки», т.к. это достаточно простой с точки зрения монтажа элемент. При этом отмечают очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота бессмысленная трата времени и средств. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои же общие выводы такие:

шумоизоляция капота дает дополнительный эффект только в комплексе с шумоизоляцией моторного щита, т.к. звуковые волны, проникая через капот, частично попадают через ветровое стекло в салон
шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, что сокращает время остывания двигателя зимой, но и имеет обратный эффект летом
В любом случае, плюсов больше, а учитывая небольшие затраты на материал и простоту монтажа, рекомендую все таки не пренебрегать этим этапом.

Первый слой: виброизоляция капота.
В качестве вибродемпфера необходимо использовать только материалы, которые требуют нагрева для монтажа. Т.к. зачастую под капотом сохраняется высокий температурный режим, более мягкий материал может «поплыть». Наличие фольгированного слоя тоже желателен, который будет дополнительно работать как отражатель тепловых волн. Визомат МП или Бимаст Супер вполне подойдут для этих целей. Обрабатываются полностью плоские элементы между ребрами жесткости.

1 картинка

1

Второй слой: звукоизоляция /теплоизоляция.

Подойдет Сплэн, либо любой строительный теплоизолятор с фольгированным слоем. Шумопоглотитель применять на капоте не имеет особого смысла, а вот материалы, работающие на отражение звуковых волн, будут более эффективны.

2 картинка

2

Третий слой: штатная шумоизоляция.

Если она изначально присутствовала – возвращаем на место, если нет – на этом и останавливаемся.

Шумоизоляция крыши автомобиля.
Крыша автомобиля – фактически единственный элемент, который штатно не имеет почти никакой вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если крыша не имеет штампованных ребер жесткости, она представляет собой тонкий лист металла – прекрасный источник вибраций. Защита от шума – только салонная обшивка. Шумоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих мимо крупногабаритных автомобилей (грузовиков, автобусов и т.п.), ветра, дождя. Но особенно важное значение шумоизоляция крыши имеет для аудио-подготовки. Более-менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя её издавать резонансные призвуки.

Крыша, как этап шумоизоляции, пожалуй, самый простой с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом участке.

Первый слой: виброизоляция.

Основываясь на собственном опыте, советую использовать Визомат 2мм, покрыв 80-100% свободной поверхности между ребер жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя именно на ровных площадях. Зачастую, поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом крыши, издают на кочках звонкий стук. Поэтому на них можно наклеить небольшие поперечные полоски любого вибродемпфера.

3 картинка

3

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной минимум 10 мм. Укрываются все плоские поверхности. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру, обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости. Места под плафоны, ручки и т.п. желательно покрывать Битопластом 5мм, т.к. при постановке из на место и затяжке, может покоробиться обшивка крыши.

4 картинка

4

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.
Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

5 картинка

5

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

6 картинка

6

Третий слой: звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

7 картинка

7

Четвертый слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой.

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Шумоизоляция пола со стороны салона.
Полы, как и моторный щит, не менее ответственное место с точки зрения шумоизоляции.Именно через пол передается основной шум от дороги и трансмиссии. Последнее – особенно актуально для заднеприводных автомобилей. В равной степени максимальное внимание уделяется как вибро-, так и шумоизоляции.

Первый слой: виброизоляция.

Допускается не покрывать вибродемпфером 100% площади, а ориентироваться на рекомендации производителя. Я бы рекомендовал при использовании БиМаст Бомб покрывать ~60% поверхности, Визомата – 70%. Основное внимание – плоские участки пола и тоннель. На полу особенно важно соблюдении технологии, а именно – хороший разогрев и «прикатка» материала. Необходимо обеспечить герметичное прилегание, дабы избежать коррозии в случае появления влаги.

8 картинка

8

Внутренние усилители порогов и поперечные усилители пола покрывать виброфильтром не имеет особого смысла. Если же вы это делаете, прорежьте технологические отверстия, чтобы обеспечить внутреннюю вентиляцию скрытых полостей.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей горизонтальной поверхности используйте «Акент» (либо «Изотон») толщиной минимум 10 мм. Укрывается 100% поверхности, за исключение верхней плоскости тоннеля и ниши запасного колеса. Для тоннеля применяется Битопласт 10мм, т.к. в противном случае могут возникнуть трудности с установкой его облицовки. Для ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8мм, т.к. он не пропускает влагу, которая здесь часто скапливается. Используйте алюминиевый (или иной) скотч для герметизации стыков.

9 картинка

www.drive2.ru

Subaru Outback НиЧёТакой › Бортжурнал › Шумоизоляция+улучшение звучания штатной акустики(интересное наблюдение)

Всем привет. Аутбек не самый шумный авто в своем классе в плане шумоизоляции, но нет предела совершенству, да и посторонние звуки-бряки-скрипы периодически начали доставать меня. Решил с этим разобраться на майских выходных.
Имеем:
Вибропласт Gold — 10 листов
Вибропласт Comfort 2mm — 6 листов
Акцент 10 — 1 лист
Бипласт 10 — 2 листа
Сплэн 4 — 1 лист
Сплэн 8 — 1 лист
Вначале багажник. Расписывать как и что снимается не буду, вкратце, всё проклеил виброй, без фанатизма, достаточно покрыть 80% поверхности и эффект будет 100%. Шумку (акцент) наклеил только на арки, на пол не стал, т.к. 10мм это много и штатные обшивки не встанут как надо и колесо запасное не влезет в нишу. На всю пластиковую обшивку на края в месте соприкосновения с металлом приклеил полоски бипласта.

Полный размер


Полный размер


Полный размер


Полный размер


Далее дверь багажника. Внутри и снаружи клеил Comfort. На обшивку также бипласт. Дверь естественно потяжелела, кстати она алюминиевая.

Полный размер

Заодно по-человечески закрепил номер и подкрасил пару рыжиков


Полный размер

Внутри двери удобнее клеить со снятым замком


Полный размер

Все технологические отверстия заклеены


Теперь на очереди передние двери. Начал с водительской. Снял обшивку и ужаснулся, блоки доводчиков стекол висели свободно на проводах.

Полный размер


Разобрал дверь: снял стекло, механизм подъема, стабилизаторы стекла (мохорки). Все промыл, обезжирил. Мохорки были закоксованы грязью

Полный размер

Наружние, внутренние чуть чище


посте моики стали как новые. Механизм подъема разобрал, смазал все направляющие.

Полный размер

Стекло поднималось неохотно из-за того, что в указанном месте ось закисла и храповик вращался туго. Разрабатывал с помощью WD и смазал маслом. А ещё покрасил нижнюю планку (ржавая на фото)


Внутрь двери наклеил вибропласт (на наружнюю стенку), на внутренней стенке наглухо заклеил все технологические отверстия (начитавшись многочисленных отчетов по шумке), чтоб создать закрытый корпус для динамика и улучшить его звучание.

www.drive2.ru

Сообщества › Автозвук › Блог › Шумоизоляция авто — правильное начало построения качественного звука

Эта статья посвящена шумоизоляции автомобиля, т.к. именно с этого стоит начинать построение системы в авто. Многие делают шумоизоляцию, как и понятно из названия данной процедуры, для уменьшения шума в авто, но так же шумоизоляция является неотъемлемой частью построения аудиосистемы. Для улучшения качества звучания, путем снижения внешнего шума, и уменьшения вибраций металла от воспроизведения низких частот, и как следствие уменьшение «звонкости» металлических поверхностей.

Лучше, конечно, если шумо-виброизоляции, подвергнется весь кузов авто, особенно если установлена мощная бассовая составляющая. Но если по каким то причинам, полную шумо-вибро изоляцию вы делать не хотите, то в любом случае нужно подготовить двери для установки акустики (чаще всего через акустические подиумы, либо, специально изготовленные, дверные обшивки), и при наличии сабвуфера –багажник.

На рынке представлено очень много различных материалов от разных производителей, на этом останавливаться не будем, чтобы статья не была похожа на рекламу:).Напишу только, что чтобы подготовить авто для установки акустики в принципе можно обойтись только виброизолирующими материалами, если преследуется цель именно –уменьшение шума, то поверх виброизоляции клеятся шумоизоляционные материалы.

Выложу небольшой фотоотчет, с краткими пояснениями, по которым все будет предельно понятно:). И а=так-авто лада калина, машина моя, клеил только виброизоляцию, т.к система установлена такая, что внешних шумов все равно не слышно:).

И так что нам нужно для этого: непосредственно материал, с которым будем работать, фен (желательно, конечно промышленный, но даже обычном можно успешно греть вибру), нож для резки листов виброизоляции (позже будет понятно, для чего), что то чем будем раскатывать материал (продаются специальные металлические валики, но можно использовать подручные инструменты, например торцом ручки отвертки:) я так и делал), и желательно перчатки, т.к. смола очень сильно липнет.

Для начала порежем листы на небольшие кусочки, размером где то 15*15, так просто будет гораздо проще клеить.

Начнем с дверей, т.к. построение звука начинается именно с фронта, проклеиваем внутренние полости двери, клеим максимально большую поверхность (хотя считается, что достаточно проклеить 60 процентов площади, для получения нужного эффекта, но по собственному опыту скажу, что лучше клеить по максимуму)

После проклейки, внутренней части двери приступаем к внешней. Т.к большинство динамиков расчитаны для гры на объем двери, то нужно закрывать технологические отверстия двери, это так же можно сделать листами виброизоляции.

Таким же способлом проклеиваем вторую дверь, задние двери, багажник и т.д.

Ниже на фото багажник.

Ну в принципе думаю, что все понятно, все остальное делается тем же макаром.

Напишу в кратце технологию, режется на небольшие кусочки, греется феном, пока вещество типа смолы, на обратной стороне виброизоляции не станет клейким, прикладываем на металл, и укатывается валиком либо каким то подручным инструментом. Клеточки на листах виброизоляции сделаны для удобства резки листа, и так же для того, чтобы было понятно, что вибра прикатана хорошо, прикатывать нужно, до выравнивания клеточек.

P.S. очень важно не оставлять под виброй плохо прикатанных мест, т.к. в этих местах остается воздух, в дальнейшейм может пойти коррозия.

Статья взята с сайта www.auto-podiym.ru — заходите кому интересно :)

www.drive2.ru

Шумоизоляция автомобиля в Москве | Услуги профессиональной установки обесшумки авто в компании «Шумофф»

В погоне за снижением себестоимости автопроизводители устанавливают на машины только базовую шумоизоляцию в минимальной комплектации. Из-за этого в салон практически беспрепятственно проникают внешние шумы и вибрации, что создает значительный дискомфорт.

Высокий уровень шума в салоне делает поездку не только некомфортной, но и небезопасной. Громкие посторонние звуки снижают концентрацию внимания и вызывают быструю утомляемость, что может стать причиной создания аварийной ситуации. Поэтому с каждым годом спрос на услуги шумоизоляционной обработки автомобиля в Москве и других регионах России только растет.

Основные источники шума в салоне автомобиля

Главные «виновники» акустического дискомфорта – узлы и агрегаты транспортного средства. Вибрации и звуки от работы двигателя, коробки передач, подвески и прочих узлов передаются на кузов и мешают водителю и пассажирам. Большой вклад в ухудшение акустической обстановки вносит и аэродинамический шум: он создается потоками воздуха, которые обтекают автомобиль.

Качественная звукоизоляция машины позволит создать комфортную акустическую атмосферу. Даже при движении на высоких скоростях в салоне будет тихо, что позволит разговаривать без помех или наслаждаться чистым звучанием аудиосистемы. Летом в салоне будет дольше сохраняться прохлада, а в холодное время года салон дольше не остынет.

Варианты шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляция машины может быть полной (комплексной) или частичной. В первом случае обработке подвергают все участки кузова, а во втором варианте выполняют обесшумку только наиболее проблемных зон авто.

Работы по полной шумоизоляции машины подразумевают обработку следующих участков:

  • двери;
  • крыша;
  • пол;
  • багажный отсек;
  • колесные арки;
  • капот и подкапотное пространство;
  • моторная перегородка;
  • приборная панель.

Полная шумоизоляция автомобиля дает максимальный звукоизолирующий эффект – общее снижение уровня шума достигает 70-80%, но это довольно затратное мероприятие. Цена обесшумливания всех элементов кузова может стать непосильной нагрузкой на семейный бюджет. В такой ситуации можно сначала выполнить «шумку» только самых проблемных зон.

Минимальный вариант звукоизоляции авто включает услуги по шумоизоляции:

  • дверей;
  • колёсных арок.

Если есть финансовая возможность, то стоит дополнительно сделать шумоизоляцию:

  • пола;
  • багажника;
  • крыши.

Даже частичная шумоизоляция снизит уровень шума на 20-50% и сделает поездку в автомобиле более комфортной и менее утомительной. В дальнейшем можно подвергнуть обработке оставшиеся элементы кузова, чтобы добиться полной шумоизоляции салона.

Что дает профессиональная установка шумоизоляции на авто?

Независимо от того, какой вариант шумоизоляции вы выберете, важно, чтобы она была выполнена правильно и качественно. Работы должны проводиться с применением сертифицированных материалов и в строгом соответствии с технологическими требованиями.

Выбирая, где сделать «шумку» машины, стоит отдать предпочтение профессиональной компании. К примеру, можно обратиться в один из наших установочных центров в Москве. В этом случае вы будете уверены в том, что обесшумливание будет выполнено качественно и в максимально сжатые сроки.

Обращаясь в наш установочный центр в Москве, вы получаете множество преимуществ:

  • качество и оперативность услуг;
  • лучшие цены на шумоизоляцию;
  • гарантия на материалы и работы;

Для шумоизоляции автомобиля используются высококачественные шумоизолирующие материалы от лидера рынка – компании Шумофф. В ассортименте бренда имеется большой выбор вибродемпферов, шумопоглотителей, шумоизоляторов и уплотнителей с высокими рабочими характеристиками.

Специалисты установочного центра подбирают вибро- и шумоизоляционные материалы индивидуально для каждого участка кузова автомобиля. Это позволяет добиться максимального подавления вибрационных и шумовых эффектов.

Наши сотрудники имеют большой опыт обработки легковых автомобилей, внедорожников, минивенов и других транспортных средств. Они аккуратно и быстро разберут и соберут салон, сохранив внешний вид и функциональность каждого элемента.

Материалы для «шумки» автомобиля

Для шумоизоляции автомобиля используются:

  • виброизоляторы;
  • шумоизоляторы;
  • звукопоглотители;
  • антискрипные материалы.

Вибродемпферы поглощают колебания металлических и пластиковых деталей во время движения машины. Их основу составляют полимерно-битумные мастичные композиции.

В каталоге компании Шумоff представлен широкий ассортимент профессиональных виброизоляторов с различными вибродемпфирующими свойствами:

  • Шумофф Микс Ф;
  • Шумофф Проф Ф;
  • Шумоff М;
  • Шумофф L;
  • Шумоff Ultra;
  • Шумоff Joker.

Для вибронагруженных участков используются тяжелые армированные виброизолирующие материалы. Зоны, которые подвергаются меньшим вибронагрузкам, обесшумливают с использованием вибродемпферов среднего и малого веса.

Звукоизоляторы предназначены для отражения внешних звуковых волн. Их используют для обесшумливания дверей, крыши и других элементов кузова.

В ассортименте Шумоff есть звукоизоляционные материалы на основе:

  • вспененного полиэтилена (П4В и П8В) для мест, где исключается воздействие высоких температур;
  • вспененной резины (Комфорт 6 и 10) для участков, испытывающих высокотемпературные воздействия;
  • каучука (Шумоff Out) для использования в трехслойных шумоизоляционных «пирогах».

Звукопоглотители не отражают, а гасят звуковые колебания. В линейке Шумоff эта категория представлена линейкой материалов Герметон различной толщины. Шумопоглотители крепят непосредственно на вибродемпфер или поверх звукоизолирующего слоя.

Как проводится «шумка» авто?

Правильный «пирог» для шумоизоляции авто состоит из трёх слоев – виброизолирующего, звукоизолирующего и звукопоглощающего материала. Для обесшумливания стыков пластиковых и механических элементов в обязательном порядке надо устанавливать антискрипные уплотнительные ленты.

Шумоизоляция автомобиля включает следующие этапы:

  • демонтаж обшивок, сидений и других элементов салона;
  • очистка и обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей;
  • проклеивание всех участков вибродемпфирующими материалами;
  • прикатка роликом виброизоляции;
  • проклеивание тепло-звукоизолирующими материалами;
  • проклеивание шумопоглощающими материалами;
  • обработка стыков пластиковых и металлических деталей антискрипными уплотнительными лентами;
  • установка элементов салона на место.

Сотрудники наших установочных центров располагают всем необходимым специнструментом для аккуратного и оперативного демонтажа и монтажа всех элементов салона авто любой марки и модели. Процесс шумоизоляции занимает от 1-2 до 8-10 часов и более в зависимости от объемов работы.

Сколько стоит шумоизолировать авто?

Цена «шумки» зависит от класса автомобиля, объема обесшумливания, используемых материалов. Специалисты установочного центра предложат оптимальный вариант шумоизоляции в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.

shumoff77.ru

Шумоизоляция автомобиля. — DRIVE2

Сегодня поговорим о шумоизоляции автомобиля и попробуем разобраться в назначении основных материалов, которые используются для шумоизоляции авто. Прежде чем возводить оборонительные укрепления и бороться с шумом, необходимо знать своего врага.
Что такое шум и откуда он береться?
Основным источником шума в автомобиле являются всевозможные вибрации, колебания панелей кузова, которые появляются из-за набегающих потоков воздуха и неровности дорожного полотна. Основной вклад в шум, как правило, вносят двигатель, трансмисия и резина автомобиля.

Спектр паразитных шумов весьма широк: практически весь слышимый человеческим ухом диапазон: от 20 до 20 000 Гц. А поскольку кузов автомобиля можно сравнить с барабаном, то гуляющие внутри его звуковые волны складываются, накладываются, гасят друг друга и в итоге получается своеобразный коктейль, который и атакует наши уши. Особенно ярко это проявляется в зимний период, когда пластиковая отделка салона замерзает, резинки дубеют и скрипов становится на порядок больше. Не удивляйтесь, но причиной шума в салоне авто может быть и плохо установленная акустика — при желании послушать музыку Вы делаете ее громче, а вместо этого слышите дребезжание обшивок и элементов дверей.



Каким же образом снизить уровень шума в автомобиле?
Ответ прост – сделать шумоизоляцию автомобиля с использованием специальных материалов. На сегодняшний день на рынке достаточно много производителей шумоизоляции для автомобилей, навскидку назову самых популярный производителей “шумки”: STP (СтандартПласт), SumOff (Шумофф), СТАНДАРТ, SGM (СГМ Технология), VIKAR. Ассортимент этих производителей включает в себя достаточно широкую палитру материалов для шумоизоляции автомобилей, по своему функциональному назначению их можно разделить на две большие группы: вибродемпферы и звукоизоляторы. Давайте попробуем разобраться в базовых принципах работы этих материалов.

Принцип работы виброизолирующих материалов основан, на искусственном утяжелении и увеличении жосткости металлических деталей кузова. Легкий лист проще раскачать, нежели тяжелый. Второй секрет вибродемпфера кроется в его структуре. Действующая на оклеенный лист металла вибрация автоматически передается и на демпфер (виброизолятор), который за счет сдвига (на молекулярном уровне) в толще слоя материала преобразует механическую энергию в тепловую. Иными словами, мы имеем дело с неким подобием амортизатора. А то, насколько эффективно протекает процесс затухания волн, зависит от свойств материала и характеризуется так называемым коэффициентом механических потерь, который лежит в пределах от нуля до единицы. Чем меньше данный коэффициент, тем хуже материал и наоборот.



Ни один клеевой состав не будет эффективно работать на грязной, жирной или обработанной антикором поверхности. Он просто не приклеется, а если и приклеется, то ненадолго. Мало того, прежде чем приклеить вибродемпфер, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя. Есть масса материалов, на которые нанесен так называемый термоадгезивный клей. Для этого клея необходим нагрев до определенной температуры с помощью промышленного фена. Нагрев необходим также и для того, чтобы качественно уложить вибродемпфер на поверхность сложной геометрической формы. Контакт должен быть 100% – воздушные пузыри и пустоты недопустимы! С лицевой стороны вибродемпферы также могут иметь покрытие из металлической фольги, ткани, специальной бумаги или ламината. А вы никогда не задумывались зачем он нужен ? Этот тонкий панцирь не только препятствует разрушению материала и защищает его от воздействия агрессивной внешней среды, но и в некоторых случаях удваивает его демпфирующие свойства.

Вибродемпфирующие материалы (к примеру Бимаст Супер или Бимаст Бомб) наносят на самые “шумные” участки кузова автомобиля, к примеру, на тоннель кардана, панели кузова, отделяющие моторный отсек от салона, арки колес. Одним словом, везде, где могут возникать вибрации, необходимо применять вибродемпферы. Однако использовать для защиты кузова один и тот же тип материалов невозможно. Везде есть свои нюансы и тонкости. Так, если использовать для обработки потолка материалы с большой погонной массой (к примеру Бимаст Бомб), то они могут не удержаться на горизонтальной поверхности, и в один прекрасный день потолок вашего авто провиснет! И потом, чем толще демпфер, тем сложнее собрать разобранное :) . Предвидя такой поворот событий, производители шумоизоляции предлагают, как правило, целую гамму вибродемпферов различной толщины и эффективности.



Звукоизоляторы – данный тип материалов имеет абсолютно иной принцип работы. На первый взгляд, шумопоглотители очень напоминают обычный мелкоячеистый поролон. Однако последний не может противостоять шуму по определению. Дело в том, что структура шумопоглощающего материала, в отличите от “двойника”, имеет ячейки строго определенного размера, которые связаны между собой хаотично. У поролона они как бы нанизаны на ниточку. Принцип работы материала следующий. Звуковая волна попадает внутрь материала и, переходя из ячейки в ячейку, теряется в бесконечном лабиринте, слабеет и затухает. Грубо, процесс напоминает работу классической безэховой камеры в миниатюре. Только камер этих миллионы. Эффективность работы шумопоглощающего материала, изготовленного, как правило, из пенополиуретана, зависит от его толщины. Чем она больше, тем лучше.

Шумоизоляция автомобиля достаточно трудоемкий процесс, который требует немалых денежных затрат и физических усилий, однако удовольствие, которое вы будете получать от тишины в салоне, превзо

www.drive2.ru

Теория шумоизоляции 2 часть ШВИ — DRIVE2

1988988 онлайн
Я езжу на Skoda Fabia Combi и Volkswagen Passat (до этого — Skoda Fabia Combi, Skoda Octavia Tour, Skoda Octavia Tour, Volkswagen Passat и Volkswagen Passat)
Украина, Днепропетровск, vwclub.ua
Бортовой журнал
Теория шумоизоляции Vol.2

Шумоизоляция автомобиля — технологический процесс, предназначенный для уменьшения степени проникновения посторонних звуков в салон автомобиля и снижения уровня шумов различного происхождения, уменьшения вибронагрузки, удаление посторонних шумов в салоне автомобиля. Шумоизоляция является одним из необходимых шагов при проведении тюнинга автомобиля. Обработка автомобиля шумоизоляционными материалами так же позволяет повысить пассивную безопасность и придать антикоррозийные свойства (так как используемые нами материалы имеют антикоррозийную функцию).

Комфорт — одна из главных эмоций в жизни любого человека. Увы, производители современных автомобилей в гонке за минимальной стоимостью, в условиях жёсткой конкуренции, выполняют лишь минимальные работы для обеспечения акустического комфорта. Учитывая сказанное выше, в последнее время вопрос дополнительной обработки автомобилей перед автолюбителями встаёт всё чаще и чаще.

Цели шумоизоляции:
Главная цель шумоизоляции авто — уменьшение звуковой и вибрационной нагрузки, создание комфорта для водителя и пассажиров, устранение надоедливого скрипа элементов салона, улучшение комфорта и ощущений от эксплуатации авто.

Работы по шумоизоляции авто при помощи шумоизоляционных материалов, можно разделить по следующим задачам:
1) Вибро-Шумоизоляция:
1.1. Понижение вибронагруженности авто;
1.2. Снижение уровня шума со стороны моторного отсека;
1.3. Снижение уровня шума от коробки переключения передач;
1.3. Снижение уровня дорожного шума;
1.4. Устранение скрипов декоративных элементов салона.
2) Работа с акустической системой — улучшение звучания методом вибро-шумоизоляции элементов создающих благоприятные условия для правильного звучания и работы динамика.
3) Теплоизоляция салона.

Рассмотрим все перечисленные моменты более детально.

Шумоизоляция проводится в разных автомобильных классах — А, В, С, Д, Е, СУВ, Пикап, Минивэн. Почему? Потому что в наше время идет гонка производителей направленная на минимизацию себестоимости своей продукции. Мало внимания уделяется шумоизоляции авто. Посудите сами… Производители резины пытаются сделать свою продукцию более качественно, подвеска – разрабатывается все тише и тише, лучше и лучше, европейские страны повышают стандарты дорожного покрытия и в результате чего шумоизоляция становиться мало востребованной, ведь влияние посторонних шумов сводиться к минимум.

Но смотря на нашу ситуацию, которая в корне различается, в плане дорожного покрытия. Ямы, ухабы, плохой асфальт, брущатка, стыки и прочие прелести наших дорог делают дополнительную шумоизоляцию важным моментом, так как шум, который проникает в салон — создает дискомфорт. Не стоит обращать внимание на марку автомобиля — проверенно что дополнительная шумоизоляция дает положительный эффект даже в машинах марок BMW, AUDI, LEXUS и прочих автомобилях класса люкс. Покупая новый автомобиль мы сразу отмечаем его отличия, в плане шумности, комфорта внутри салона. Со временем, на наших дорогах, происходит появление разных посторонних звуков — сверчков (скрипов в салоне), уровень шума усиливается (так как уши водителя привыкают к звуку машины) и создается дополнительный дискомфорт, который можно преодолеть путем шумоизоляции авто.

Машины разных производителей различаются по шумности, но в целом это связанно с конструкцией самого авто. Менее шумные машины практически всегда идеальны конструктивно. Шумоизоляция автомобиля – это дополнительный комфорт вашего передвижения.

Почему именно Вибро-Шумоизоляция?

Рассмотрев теорию распространения звука, мы можем с уверенностью сказать что звуки, шумы, посторонние призвуки попадают в салон автомобиля через различные элементы: двери, пол, потолок, моторный отсек, багажник. Звук, который проникает в салон, имеет много преград: металлические перегородки, обивка салона, ковровое покрытие, кожа, пластик и прочие элементы, поэтому частично теряется. При частичной потере и сталкивании с преградами звук перерастает в вибрации и частично уже проникает дальше (энергия звуковой волны переходит в механическую энергию — колебания). Далее не будем забывать о вибрациях которые исходят двигателя, кпп, ходовой, которые порождают новые звуковые волны, которые мы воспринимаем. Все это создает вибрации, что в итоге трансформируется в шумы. В итоге мы получаем для борьбы шумы первичные (проникающие в салон извне) и вторичные (вызванные вибрацией).

Для борьбы с первичными и вторичными шумами используется комплект виброизоляции и шумоизоляции. Виброизоляция клеится непосредственно на чистый, обезжиренный метал, шумоизоляция — клеится на виброизоляцию. Виброизоляция выступает буфером для вторичных шумов (энергия вибрации метала переходит на виброизоляционный слой), таким образом, обезвреживая появление шума. Шумоизоляция благодаря технологическому составу и свойствам борется с первичными шумами.

Хотелось бы заметить, что шумоизоляция дает положительный результат только в случае применения виброизоляции и шумоизоляции, так как борьба должна происходить и с первичными и вторичными источниками появления шума.

Что и как происходит в период обработки автомобиля?

Шумоизоляция авто — сложный технологический процесс, который включает в себя 4 ключевых этапа:
1- Полная разборка салона
2- Укладка вибро-шумоизоляционных материалов
3- Борьба с внутрисалонными скрипами
4- Сборка салона и проверка качества обработки

При полной шумоизоляции авто разборке подвергается полностью весь салон (включая или не включая торпеду — все зависит от программы шумоизоляции) до метала — снимаются и вынимаются сидения, пластик с порогов, стоек, полки, обивка\кожух с потолка, ковер, пластик багажника. В итоге получается голый салон с установленной торпедой. Самое главное — бережная разборка элементов (пистоны могут ломаться, а могут и нет — все зависит от качества самих пистонов и марки авто — к этому надо быть готовым). После того как салон был полностью разобран и поверхности обезжирены — начинается процесс укладки материалов для шумоизоляции.

Укладка материалов производиться по принципу виброизоляция, шумоизоляция. Площадь обработки салона виброизоляционными, шумоизоляционными материалами составляет примерно 80-90% площади металлических поверхностей.

ВНИМАНИЕ: правильность подбора материалов для шумоизоляции различных зон – очень важный момент! Используя один и тот же материал при шумоизоляции всех участков добиться хороших результатов от шумоизоляции нельзя! Материалы используемые в разных элементах подбираются с учетом поверхности, зоны которую шумоизолируют и шумо-вибронагруженности.

На рынке появилось большое многообразие материалов для шумоизоляции, НО ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ материалов дает результат на долго и не приведет к пустой трате денег! Будьте внимательны!

Но хотелось бы посоветовать Вам — иногда не стоит переплачивать за бренд.

Борьба с внутрисалонными скрипами является крайне необходимым мероприятием при шум

www.drive2.ru

Шумоизоляция авто — правильное начало построения качественного звука — DRIVE2

Эта статья посвящена шумоизоляции автомобиля, т.к. именно с этого стоит начинать построение системы в авто. Многие делают шумоизоляцию, как и понятно из названия данной процедуры, для уменьшения шума в авто, но так же шумоизоляция является неотъемлемой частью построения аудиосистемы. Для улучшения качества звучания, путем снижения внешнего шума, и уменьшения вибраций металла от воспроизведения низких частот, и как следствие уменьшение «звонкости» металлических поверхностей.

Лучше, конечно, если шумо-виброизоляции, подвергнется весь кузов авто, особенно если установлена мощная бассовая составляющая. Но если по каким то причинам, полную шумо-вибро изоляцию вы делать не хотите, то в любом случае нужно подготовить двери для установки акустики (чаще всего через акустические подиумы, либо, специально изготовленные, дверные обшивки), и при наличии сабвуфера –багажник.

На рынке представлено очень много различных материалов от разных производителей, на этом останавливаться не будем, чтобы статья не была похожа на рекламу:).Напишу только, что чтобы подготовить авто для установки акустики в принципе можно обойтись только виброизолирующими материалами, если преследуется цель именно –уменьшение шума, то поверх виброизоляции клеятся шумоизоляционные материалы.

Выложу небольшой фотоотчет, с краткими пояснениями, по которым все будет предельно понятно:). И а=так-авто лада калина, машина моя, клеил только виброизоляцию, т.к система установлена такая, что внешних шумов все равно не слышно:).

И так что нам нужно для этого: непосредственно материал, с которым будем работать, фен (желательно, конечно промышленный, но даже обычном можно успешно греть вибру), нож для резки листов виброизоляции (позже будет понятно, для чего), что то чем будем раскатывать материал (продаются специальные металлические валики, но можно использовать подручные инструменты, например торцом ручки отвертки:) я так и делал), и желательно перчатки, т.к. смола очень сильно липнет.

Для начала порежем листы на небольшие кусочки, размером где то 15*15, так просто будет гораздо проще клеить.

Начнем с дверей, т.к. построение звука начинается именно с фронта, проклеиваем внутренние полости двери, клеим максимально большую поверхность (хотя считается, что достаточно проклеить 60 процентов площади, для получения нужного эффекта, но по собственному опыту скажу, что лучше клеить по максимуму)

После проклейки, внутренней части двери приступаем к внешней. Т.к большинство динамиков расчитаны для гры на объем двери, то нужно закрывать технологические отверстия двери, это так же можно сделать листами виброизоляции.

Таким же способлом проклеиваем вторую дверь, задние двери, багажник и т.д.

Ниже на фото багажник.

Ну в принципе думаю, что все понятно, все остальное делается тем же макаром.

Напишу в кратце технологию, режется на небольшие кусочки, греется феном, пока вещество типа смолы, на обратной стороне виброизоляции не станет клейким, прикладываем на металл, и укатывается валиком либо каким то подручным инструментом. Клеточки на листах виброизоляции сделаны для удобства резки листа, и так же для того, чтобы было понятно, что вибра прикатана хорошо, прикатывать нужно, до выравнивания клеточек.

Очень важно не оставлять под виброй плохо прикатанных мест, т.к. в этих местах остается воздух, в дальнейшейм может пойти коррозия.

В этой статье не описывал все как в учебнике, т.к. написана данная статья, как ознакомительная, и не является учебным пособием :)), хотя прочитав ее, вы, я думаю, можете сделать вибро-шумоизоляцию самостоятельно.

vk.com/autopodiym

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.