Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2
Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.
Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.
Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.
Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.
Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)
Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом. Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.
Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.
Цена 200р
Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.
Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.
Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.
Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.
Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.
Тросы были в плачевном состоянии.
Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.
Вдвоем это делать гораздо проще.
Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.
Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой. Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.
К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту. После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.
Выводы: После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно. У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.
Необходимый инструмент: Ключ звездочка Т30 Т25 Т20 ключ на 10
Для замены троса ручника нам необходимо снять подлокотник центрального тоннеля пола. Для этого, не применяя грубой силы, снимаем пепельницу ее держатель и сопла системы вентиляции. Все это делается руками очень аккуратно.
Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей
!Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет!
Вытаскиваем шторки воздуховода и далее Далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).
Далее откручиваем непосредственно держатель подлокотника 6-ть болтов, 4-е внутри рис. 1 и 2 (фотка посадочных мест, уже без подлокотника), и два снаружи рис. 3, для этого отгибаем декоративную обшивку, выгибая ее посередине и поднимая нижний край. Ура мы получили доступ к натяжителю ручника рис.2 (в центре)!
Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно (надеюсь)!
Для снятия старого троса необходимо:
рис 1
1- Салон. Освободить край троса в салоне ключ 10 рис.1.
рис 2
2- Из ямы. Рычаг тормоза отвести в перед (а) и освободить край (шарик) троса рис.2.
рис 3
3- Из ямы. Открутить крепежный болт ключ Т30 рис.3.
рис 4
4- Снаружи (открутить колесо). В области (аа) рис.2 зажать пассатижами усики, как показано на рис. 4 и вытащить (вытолкнуть) трос в направлении (б).
5- Из ямы. Освободить трос из фиксирующей скобы на повороте рис.5. 6- Из ямы. Вытащить трос! Ставить трос в обратном порядке!
регулировка: берем ключ на 10 и подтягиваем регулировочную гайку (рис. 1) так, чтобы расстояние между рычагом ручника и упором для него (Рис 2 в) было в пределах 1-3мм на двух колесах. проверяем свободный ход колес поддомкратив их! и на тест на ближайшею горку! вот и все! при наличии всех необходимых инструментов и ямы я думаю на это уйдет 1,5-2 часа я возился часа 4))).
P.S. Установив трос (он оказался несколько тоньше старого), принял решение немного усилить его в проблемных местах. Одел дополнительную защиту и приклеил ее силиконом.
Т.к. трос я не покупал цена 0.
www.drive2.ru
Замена тросов ручника (часть 1) — Daewoo Lanos, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2
Сегодня продолжил начатое вчера. Погода мне благоволила, поэтому я ринулся в бой.
Сначала закончил вчерашнее. Замена фильтров и заливка масла.
Полный размер
Полный размер
Также заменена гофра и патрубок сапуна. Номера видно.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
В сборе
Ну а далее приступил к основному: замена тросиков ручника. Забегая вперед, скажу, что муторное дело. особенно на старой машине, но по порядку.
Подготовился, взял инструмент, и залез в яму. Подлез резонатору. Нужно открутить тепловой экран, чтобы добраться к уравнителю тросов. Четыре интересных гайки на 10. Предварительно обработал WD.
Полный размер
Потом снял с резинок резонатор и глушитель. Одну резинку на глушителе я сразу не увидел, поэтому глушак сполз вниз только наполовину. Но мне хватило места подлезть.
Полный размер
Далее вспоминаю, что я в салоне не отпустил ручник. Ругаюсь нехорошими словами, отодвигаю машину и вылажу с ямы. Лезу в салон и отпускаю ручник. Тут без фото. Лезу обратно в яму, задвигаю машину на место.
Снимаю бочонки с уравнителя. Нужно поддеть немного чем-то снизу бочонок и вывести трос в паз. Затем выдергиваю тросы с посадочных мест.
Полный размер
Дальше нужно их открутить от крепежа на кузове и балке. Естественно, все закорело так, что пришлось греть аккуратно газовым балоном. И все равно без сюрпризов не обошлось.
Полный размер
Правый трос снимать легче. Сдернул с крючочка и потом две гайки, одна на кузове, другая на балке. Та, что на кузове сломалась, даже с прогревом. Фото выше. Та, что на балке — грел 2 раза. Первый раз думал, сломаю. после второго раза открутилось на ура.
Левый трос закреплен аж в четырех точках, две из которых я открутил и две сломал: на балке и на кузове. Получаем вот такую картину
Полный размер
Полный размер
Далее домкрачу машину. Домкрат мне любезно предоставил кум. Без него бы я пропал, т.к. свой я сломал и еще не сделал, и новый не купил. Обязательно страховку под машину и снимаю колесо. И тут засада — прикипело к барабану. Ну я постучал, пролил WD — бесполезно. Загрустил вообще. Такая работа проделана и тут на тебе. Пришлось снимать вместе с барабаном.
Полный размер
Вообще после зимы беда. Все колеса прикипели, как снять — не знаю. Стучал и даже грел — не помогает. Сильно бить боюсь.
После снятия колеса вот такой видончик
Полный размер
Полный размер
Как я уже писал, что слева крепление к балке я сломал — надо высверливать. Теперь нужно достать трос. опять ЗАСАДА! Да что такое, подумал я. Трос сидит мертво в ступице. И так его, и так, и даже вот так. Грел, ни в какую. Пришлось выбивать вместе с какой-то втулкой, как я позже узнал. Предварительно, чтобы извлечь трос, нужно снять фиксатор — скобку. Установлен как раз на этой злополучной втулке.
Полный размер
На этом фото хорошо видно, где втулка стоит.
Полный размер
Втулка отдельно. Снялась на обоих тросах после конкретного прогрева, аж оболочка троса поплавилась и зажимом с тиски. После этого смог снять. Причем такая "удача" постигла меня на обоих тросах.
Полный размер
www.drive2.ru
Как заменить трос стояночного тормоза
Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.
Виды конструкции
Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.
На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.
Причины для замены
Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.
Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.
Как бороться с прикипевшими элементами
Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?
Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.
Как поменять своими руками
Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.
Демонтируйте центральную консоль.
Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.
Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.
Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
Открутите 4 кронштейна троса ручника.
Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
Снимите задние колеса.
Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.
Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».
Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
Вытащите старый трос ручника.
Установка нового тросика
Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.
Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.
Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.
autolirika.ru
Замена троса стояночного тормоза — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
В какой то момент стало ясно, что ручник не держит машину даже на пригорке (скорее всего результат того, что при путешествии в Армении на груженой машине оставлял ее на сильных уклонах). Пошерстив форум полез разводить колодки в барабанах. Развел как положено, собрал. а все равно не держит. Разобрав тунель, чтобы найти хоть что то, увидел как тросик от левого заднего колеса болтается. Вывод — замена троса.
Заказал в экзисте: Трос стояночного тормоза левый — 36531-JG00A. Цена 3 625,02 Toyota Смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber grease", 100гр — 08887-01206. Цена 793,09
Смазку приобрел по рекомендациям на форумах и тут же на драйве от Тойоты. Так как при первичном разборе заметил, что направляющие сухие — а смазать нечем.
И так: Начал с разбора тоннеля. Снимаю пластиковую накладку с кнопками. Чтобы полностью снять маленькими болтиками откручиваю чехол КПП от панели.
Чтобы снять тоннель снимаю пластиковые накладки справа от педалей и слева от ног пассажира. Снимаются элементарно. Под ними два самореза (под торц) с каждой стороны. Сдвигаю передние сидения и сзади откручиваю сначала панель с воздуховодами для задних пассажиров, который держится на двух саморезах и пару пистонов. Снимается опять легко. Снизу еще два самореза И последний саморез в центре под блоком управления климата Тоннель снят. Доступ к тросу. Видно как левый трос болтается. Дальше домкрачу машину и снимаю заднее колесо Разбор суппорта Снятие тормозного диска и вижу механизм стояночного тормаза Вот кстати барашек для разводки или сведения колодок Разбор механизма. Думал будет сложно, но пассатижи или зажим — все легко снимается. Приготавливаю новый трос Остается демонтировать трос. Держится он на четырех болтах и в салоне зафиксирован типа металлическим пистоном. Снимается легко. Первый болт Второй болт. Слева от пружины Третий болт. Сзади рычага, рядом с домкратом. Тут уже лезу под машину Четвертый болт. К нему чуть тяжелее добраться. Рядом с глушителем. В самом центре машины. Все неудобство — сыпется в глаза песок от любого движения. Дальше ставлю новый трос. Теми же болтами обратно собираю.
Собираю механизм колодок и смазываю медной смазкой пружинки.
Дальше одел тормозной диск. Полностью расслабил затяжку тросов в салоне и начал затягивать колодки на барабанах до полной фиксации, после одинаково распустил колодки, чтобы диск вращался. В салоне подтянул трос, чтобы при поднятом на 6-7 щелчков ручника диски не крутились. Собрал суппорта и смазал направляющие. Накинул колеса и выехал из гаража — проверить. При поднятии на 6-7 щелчков задние колеса заблокированы и проверив в небольшой натяг на 1 передаче — держатся крепко.
Со всей возней типа приготовить ключи, поднять машину, разборка, сборка, фотографирование и без спешки — 3 часа в гараже пролетели быстро :) Правда одному скучновато. Раньше когда машины были проще, дома жены с детями не ждут, можно было с другом вечера в гараже проводить.
www.drive2.ru
Замена тросов ручного тормоза — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток! БЖ забросил маленько. Уже столько всего прошло, праздники, Новый Год (Да да! На днях курсанули, сам в шоке!). С начала декабря я сменил место работы и с тех пор работы по машине застопорились. Ну ничего нового с машиной по технической части кроме поломок не произошло! Абсолютно! Так что пока буду добивать тот материал, что у меня остался по проделанным работам. Основным моментом из этих работ является частичное возвращение на авто задних тормозов в лице Вазовского Ручника Тормозилыча. Если кто в танке — все это время у меня не было ни ручника (то есть он не не работал как надо, его не было в принципе!), ни задних тормозов вообще. Теперь все так же как и раньше, но с ручником. Хорошо работающим, надо отметить.
Короч, предыстория такова. В незапамятные времена, когда еще действующим хозяином авто был человек Григорий (он кстати здесь, на сайте, да. Привет, Гриш! :) Klasnich ) на авто была проблема с неработающим как надо задним контуром. В поиске проблемы в сервисе продиагностировали машину, приговорив при этом колдун (кто с жаргоном не дружит — Регулятор Тормозных Усилий), тормозные цилиндры и прилично подокислившиеся тормозные трубки. В виду некоторых легких финансовых затруднений задний контур был вовсе заглушен, а потроха барабанов нашли свое место в пыльной коробке на полке. Коробка эта досталась мне вместе с машиной, на случай возвращения заднего контура в строй. Ну вот спустя столько времени я решил для начала хотя бы приладить ручной тормоз. Закупился по случаю новыми тросами, так как от старых осталось только упоминание на ручке ручника в виде куска длиной со средний палец. Именно средний. Почему? Да потому что в первое время, особенно после нексии с автозапуском, я по прибытию в пункт назначения по привычке дергал ручник и отпускал тормоз. В ответ на это машина предательски начинала катится. Жест этот со стороны очень схож с жестом среднего пальца на мое желание зафиксировать машину ручным тормозом. Позже я ручку снял вовсе, дабы не вводила меня и других людей в заблуждение своим присутствием. Собсна говоря, снимаем колесо (кто не умеет — идут читать посты о выборе ароматизаторов в авто или о куда более бесполезных вещах) и видим барабан, который в более или менее сносном состоянии:
100 очков
www.drive2.ru
Замена троса ручника (переднего). Снятие/установка. — Renault Trafic, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Однажды, рванув ручник, в надежде запарковаться, понял что сделать это уже не получиться …, и возвращая правую руку с заднего сиденья вместе с рычагом, начал размышлять… Итак, что-то рвануло, что-то лопнуло?! Конечно же это трос ручника! А вот какой только? И для начала ликбез, т.к. не всё так просто и понятно, связано это с длинной/короткой базой да и не только. "Ручник", а то бишь его привод, у наших авто состоит всего из четырёх тросовых элементов : 1) Передний трос ручника. Он же первый в очереди от рычага "ручника".
В моём случае это NK 9036113 (тот что будем менять, на фото). Renault 7700 312 835. TRW (Германия) — GCh4034 Номера применимы для L1 и L2, т.е. взаимозаменяемые между короткой и длинной базой.
2) Промежуточный трос. Он же центральный.
Трос промежуточный. Разные по длине для L1 и L2!
Важно! Именно его длина является важной при выборе тросов между короткой и длинной базой. Подбирайте правильно! Некоторые примеры по №: Короткая база L1: Renault — 8201 018 826 Opel 44 19 920 TRW GCH 126 Ate 24.3727-0763.2 NK 9036114 Длинная база L2: Renault 36 53 017 96R (старый 8200 008 473). Opel 44 08 730 Ate 24.3727-0764.2 NK 9036115
Есть комплекты тросов (передний+промежуточный) в сборе. Renault 7485 125 529 — трос привода "L1-1631mm" (короткая база) Renault 7485 125 530 — трос привода "L2-1932mm" (длинная база) Opel 16 05 112 — трос ручного тормоза 1631mm (короткая база-L1). Opel 16 05 125 — трос ручного тормоза 1932mm (длинная база L2). Ate 24.3727-0796.2 — комплект из двух тросов L1 (короткая база) Ate 24.3727-0797.2 — комплект (передний+промежуточный) L2 (длинная база)
3) Трос стояночного тормоза, правый, задний : Renault 8200 263 821 (цвет оплётки — жёлтый) Opel 4414822 (цвет-жёлтый) 4) Трос стояночного тормоза, левый, задний : Renault 8200 263 819 (цвет оплётки — синий) Opel 4414821 (цвет-синий) Важно! Троса эти непосредственно идут к суппортам. Никаких различий по установке на короткую или длинную базу — НЕ имеют! Различаются они только между собой парно — левый (водительский) трос короче правого на 10 см! Поэтому и производятся под разными цветами. Главное заказать правильную сторону!
Ну вот, краткий экскурс пройден и теперь можно переходить к замене. Что удивительно, для замены этого короткого, переднего тросика нужна лишь шлицевая отвёртка! Длинногубцы на фото не в счёт-оказались так, для вида. Конечно же нам потребуется для самый главный инструмент- это яма! Ну и конечно желание поменять это хозяйство своими силами, сложного ничего нет. Думаю по фото всё будет понятно… Итак:
1) Трос обозначенный на эскизе-подлежит дальнейшей замене в фото.
2) Передний трос стояночного привода. NK 9036113. Щадящий по цене и достойный по качеству. Хорошая альтернатива оригиналу.
3) Вид наконечника монтируемый к рычагу ручника. У оригинала он полностью пластиковый.
4) Оборвавшийся трос позволил ручнику встать вертикально, что хорошо для начала демонтажа.
5) Отгибаем пластиковую основу чехла ручника. Внимание!Крепления- защёлки расположены диагонально по углам.
6) Вид креплений основы чехла. Расположены по диагонали, в углах.
7) Чехол снимать не потребуется. Кресло водительское тоже. Хотя для удобства не помешало бы…
8) С водительской стороны проделываем всю операцию связанную со съёмом оборванного куска троса. В моём случае проще поддеть вверх отвёрткой вынуть его.
10) Демонтируем короткую обойму троса. Вид снизу. В вертикальном крепеже можно уже не стесняться, выламывая усики демонтировать его. Чуть левее виден кусок оборванного троса.
11) Отламываем пластиковые усики старой обоймы троса.
12) Вынимаем оплётку…
13) Демонтируем оборванный трос из соединительной обоймы.
14) Монтируем с ямы новый тросик, сначала в вертикальное крепление.
15) Вводим в зацепление развальцовку нового троса с обоймой промежуточного. Снизу около бака…
16) Продеваем таким образом сквозь полик кузова. Не забыв сразу закрепить резиновый пыльник троса.
17) На месте…
18) Опускаем ручник до конца
www.drive2.ru
Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 2 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Часть 1
Продолжение.
Итак мы вытащили старый трос из корпуса барабана, затем продели новый трос.
Одеваем его обратно на рычаг привода стояночного тормоза, особых сложностей возникнуть не должно.
Постарайтесь засунуть трос как можно глубже в барабан, до ограничителя на самом тросе.
Барабан пока НЕ одеваем. Лезем под машину. Продеваем второй конец троса в крепление, прямо перед тягой ручника.
Затем постепенно и аккуратно продеваем трос во все крепления к кузову.
Для этого может потребоваться изрядное усилие, я немного помогал себе молоточком и плоскогубцами.
В месте сломанной проушины я натянул трос обычными хомутами.
на фото проушина в порядке, но хомуты я все равно использовал, для надежности))
Короче, после всех этих манипуляций внимательно осматриваете результат, если что, подтягиваете. Трос должен полностью заходить внутрь барабана вплоть до ограничителя на самом тросе. Наглядно видно на предыдущем фото. Проследите за этим.
У меня на все про все с правильным укладыванием одного троса ушло около 20 минут))
Итак, после того как продел трос, я отвлекся и решил немного почистить барабан))
Какой он был.
Долго тер металлической щеткой и затем уже крупной наждачкой)
Кстати состояние барабанов и колодок оценил на слабую троечку, в скором времени рассчитываю заменить)
Одеваем барабан на место. Прикручиваем направляющие, одеваем колесо.
Фото нового и старого тросов. Разница ощутима))
www.drive2.ru
Замена троса стояночного тормоза - как определить неисправнсти
Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.
Как устроена стояночная тормозная система
На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:
Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
Тяга с регулятором натяжения троса;
Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.
Неисправности троса стояночного тормоза
Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:
Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
Ослабление крепления троса в переходниках.
Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.
Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.
Как заменить тросы стояночного тормоза
Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.
Снимите задние колеса.
Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
Установите новые тросы в обратной последовательности.
Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.
Видео - Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114
vipwash.ru
Самый подробный мануал замены тросов ручника — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2
Всем Привет! Сижу я тут теперь редко, но решил сделать запись по поводу замены тросов ручника. Достаточно много мануалов на эту тему, но почти все они беглые и лично я не все понял. Поэтому для облегчения работы других людей попробую расписать и показать все подробнее. И так если трос уже натянут, колодки под диском выставлены, а ручник не держит значит хана тросикам. Это первая замена тросов на этой машине за 10 лет ее эксплуатации. Начнем разбор. Для начала поговорим о запчастях. Оригинальный трос стоит 1600 руб, в то время как аналог ARG131056R(L) ARIRANG — 450 руб. Почитав отзывы я сделал вывод что не стоит покупать оригинал, так как за такую сумму можно купить 4 аналога, да и по качеству все говорят что вполне приемлемо за такую цену. Что говорить о замене колодок и пружинок, как по мне просто бред, если вы не катаетесь на ручнике. В моем случае имеющиеся три миллиметра колодок думаю отслужат еще лет 10 спокойно. Заказал троса я в Автодоке.
Трос
Теперь сам процесс: — ослабляем ручник в салоне полностью, как это делается думаю знают все; — ослабляем болты на колесах и домкратим машину, в моем случае это бруски, снимаем колеса;
начало
на бруски
— головкой на 14 откручиваем два болта чтобы снять суппорт и подвешиваем его;
суппорт
— далее откручиваем болт что держит тормозной диск на ступице, он там один не ошибетесь, легче всего он откручивается если вставить в него биту от шуруповерта и ударить пару раз по ней; — сам диск конечно же вряд ли выйдет без молотка, если он вращается легко, то нужно просто взять вдшку, деревянный брусок и молоток, ложимся поудобнее, брызгаем и подставив брусок бьем периодически вращая диск, если не помогает бьем молотком там где болты торчат на ступице, бьем и брызгаем, в итоге успех обеспечен, если диск не вращается даже с опущенным ручником значит колодки регулировали барашком внутри, через заглушку нужно будет этот барашек отверткой крутить на себя и как диск пойдет идти выбивать его;
www.drive2.ru
Ревизия задних тормозов. Замена тросов ручника. — Лада 2111, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Доброго вечера всем читателям! Решил сегодня заглянуть в задние тормоза, причины было две: -Слабо держащий ручник -Периодический скрежет при торможении в районе левого, а иногда правого тормозного барабана. Первым делом ослабил затяжку колёсных болтов, под передние колёса подложил противооткатные упоры. Затем поставил под заднюю балку два пенька, уровнем чуть выше, чем машина стоит на колёсах. Снял оба колеса.
Полный размер
Начал с водительской стороны. Выкрутил направляющие из барабана, закрутил их в отверстия в барабане с резьбой, снял барабан, скинул зацеп троса ручника с тормозов, отсоединил и вытащил трос, перешёл к правой стороне, там дело пошло хуже — резьба в барабане срезалась и напрявляющие вкрутить невозможно, пришлось снимать более грубым ударным методом, проливал ступицу с тормозом вэдэшкой и постукивал резиновым молотком, в итоге барабан слез без проблем. Так же скинул зацеп ручника с правой стороны и отсоединил трос Машина летает в невесомости:
Полный размер
Потом перешёл к самому муторной и грязной части — откручивании натяжителя троса ручника. Мешает всё, крутишь по пол оборота, а ручник в прошлый раз я тянул почти до начала резьбы, поэтому накрутился я от души, изматерился, пару раз даже возникала мысль снять резонатор, но решил, что всё таки не стоит, и так справлюсь. Сняв натяжитель, вынул из него кончики тросов и полностью их демонтировал. Настал черёд протяжки и закрепления новых тросов. Но вот в чём дело — были у меня в запасе тросы 2108, покупал их ещё на восьмёрик, но так и не поставил, руки не дошли. "А почему бы и не поставить их?" — подумал я, ведь если задние тормоза по сути 2108, разве тросы не подойдут? Да и грех добру пропадать. И вот смотрю я на тросы от 2110, вернее на их окончание:
Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
