Тнвд бош ремонт

Лёгкий ремонт тнвд Bosch VE 3\9 — DRIVE2

В руки попал интересный вариант насоса Роберта Боша, его устанавливают на малообъёмных двигателях автомобилей, в частности, Daihatsu Sharade. Попал он случайно, у людей просто перестал работать однажды дизель.
Фирма Дай_хату производит авто малого класса, для которых делают быстроходные дизельные двигатели с 3-4 цилиндрами.
Ну и чтобы не много не говорить попусту, насос был вскрыт и перебран, но не полностью, ибо нужно было бегло провести ревизию причины, из-за которой двигатель заглох на ходу.
Как и ожидалось, из насоса выпало очень много химико-технических фекалиев в виде непонятной жижи цвета ржавчины и взвеси непонятной -гелиевой природы.Правда прежде чем некоторое время двигатель работал до отказа, "спецЫалисты-химики от боха" посоветовали людям применить на осенне-зимний период связать воду в топливном баке посредством спирта. Таким образом не рассчитав свои дозы в больной голове ливанули спирта поболее, чем столовую ложку на бак топлива. И там всё связалось, все перемешалось, отчего насос пришёл в буйное замешательство и замолчал конкретно…
Так вот, последствия таких экспериментов на топливной аппаратуре обошлось просто на этот раз испугом и промывкой-продувкой элементов и узлов насоса…Ну и сама разборка-сборка насоса. Насос на самом деле очень простой и ремонтабельный пр наличии ремкоплектов))). Данный экземпляр не содержал узлов(высотный регулятор по наддуву и ускоритель холодного запуска), которые используют на "прокачанных" версиях насосов, потому что двигатель был обычным "атмосферником" с управлением тросиком газа…
И -да, знающие спросят: а как ты разбирал его, там же спецключи надо?))) Ключи арендовал у знакомых.;) На самом деле, при желании можно немного "варварскими" путями разобрать и собрать данный агрегат обычным инструментом. Самым неприятным было то, что при разборке отшелушивалась краска и попадала на самые нежные детали насоса, что влекло постоянно продувать и отмывать многократно. Потому что двигатель с насосом после полной сборки(а это новый двигатель с консервации)были окрашены.
Другие спросят: а как ты его регулировал после установки? Для этого есть метки на шкивах(коленчатый, распределительный, насосный), стрелочный микрометрический индикатор, вкручиваемый в продувочный болт головки, метки (A-B-C)на головке тнвд, ну и самая простая "настройка" -на слух запуска-работы.

Вид на центробежный регулятор

вид на верхнюю крышку насоса

Плунжер автомата опережения впрыска

Вид снизу на корпус автомата опережения впрыска

электромагнитный клапан подачи топлива

ролик

плунжер с дозирующей муфтой

Плунжерная пара в сборе с блоком высокого давления

главная норка в насосе

всережимный регулятор частоты вращения

центробежная муфта

грузики центробежной муфты

сам тнвд ve 3\9 в сборе

сам двигатель Дайхацу 1л, 3цил.

инструмент для переборки)))

на самом деле есть вещи посложнее…

www.drive2.ru

Ремонт ТНВД Bosch

2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.

Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.

На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.

У меня ТНВД Zexel.

Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.

Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.

На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.

Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.

В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.

Плунжер (края канавок очень острые).

«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.

Сетка располагается на входе в плунжерную пару.

Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.

Еще один вид на внутренности.

Наконец то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.

Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно.Параметры подачи топлива зависят от нее.На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).

Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.

Торец плунжера. Износ присутствует.

Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).

Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.

Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.

При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.

Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все.Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.

Все подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800. Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.

На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.

Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления ( это очень важный параметр).

Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.

Крышка насоса:

Подготовленный корпус протерт и продут.

Установленные части:

В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.

Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.

Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.

Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).

Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Ремкомплект FLAG.

Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.

Детали ТНВД. 

Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.

Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.

Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.

Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.

Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовке у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.

С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.

Она же, установлена в таймер:  

Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.

Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.

Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.

Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.

Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.

Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде.Я подбирал натяг по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.

Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.

Ролики устанавливаем на место.

Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.

Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.

Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.

Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.

Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Иногда случается такое:

Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.

Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.

  Норма = 3.5 мм в нашем случае.

Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.

Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.

Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.

Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.

Специальная головка для заглушки.

Некоторые пытались делать это газовыми ключами.

Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:

Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.

Маркировка клапана:

Пружина устанавливается под кулачковый диск:

Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.

Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить.Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.

Далее начинаем установку привод дозатора.

Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.

После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.

В том случае, если установлен автомат прогрева, здесь поставили узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).

На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.

Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.

Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.

Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь), продуваем, обратку затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.

Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.

Наглядно, подобный ремонт ТНВД Бош, также смотрите на видео:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Ремонт блока управления ТНВД BOSCH VP44 своими руками — Opel Astra, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

Было раньше время, когда помер мой "Орёл" на "взлете" да так внезапно, что… Диагностика показала P1630 и P1651. Ошибки весьма печальны и многие просто боятся, когда диагноз гласит — каюк насосу, точнее "мозгам" насоса…

План задач был поставлен такой:

1. Снятие топливных трубок и впускного, чтобы добраться до блока управления всеми "любимого" насоса BOSCH VP44.
2. Снятие крышки насоса и оценка ситуации на месте.
3. Подтверждение самодиагноза и принятие решения для дальшнейших действиий.

Когда печаль ушла, то я собрался с мыслями и начал подготовку к ремонтным работам.

1. Подготовка к перепайке транзистора в блоке управления насоса Bosch VP44.

2. Лужение выводов транзистора IRLR2905.

3. Вскрытый "мозг" моего насоса VP44.

При визуальном осмотре правого верхнего транзистора ничего подозрительного не обнаружил, но стоило слегка поддеть левую ногу и все стало ясно…

Фото "виновника", транзистора с отгоревшей ногой, точнее после демонтажа уже совсем без ног.

4. На место этого транзистора поместил на термоклей "донора". Процесс пайки прошел успешно.

После пайки между ног (старых тонких выводов) аккуратно напихал гель, который остался после подготовки места для нового транзистора… Транзистор садил на тонкий слой двухкомпонентного термоклея, убрав излишки по краям…

Сборку авто завершил… Пробный запуск изначально расстроил — соляры в трубках если и было, то совсем слезы… С пятой попытки машинка зачихала, проперделась и ожила!

Все прошло успешно!

www.drive2.ru

Ремонт ТНВД Bosh VP — 44 Своими руками. — BMW 3 series, 2.0 л., 2000 года на DRIVE2

BMW 320 — двигатель m47 2.0 Diesel 136 л.с.
Неприятность началась так: после длительных простоев более 4-5 часов машину не реально завести. То есть каждое утро имеем проблему! :(
Если машина завелась, то будет заводиться без проблем в течении простоя не более 3-4 часов.
Просмотрев кучу сайтов, форумов однозначного решения проблемы не нашел.
Делать было нечего, нужно было решать проблему и первым делом по советам Форумчан были сделаны следующие действия:
— Диагностика авто. Ни чего не показала :(
— Реле свечей накала (проверено программно момент включения, выключения, время работы) работает!
— Свечи накала проверены программно (питание к ним идет). Мне показалось это не достаточным решил их снять и проверить ручками :). Снял, проверил сопротивление все ок. Подаем 12 В все рабочие!
P.S. Снятие свечей накала нужно выполнять аккуратно так как бывает что свечи ломаются и остаются в голове! Раз уж сняли впускной коллектор нужно менять прокладки впускного коллектора 4шт круглые и 4шт квадратные
Инструкция в картинках можно посмотреть здесь: Замена свечей накаливания M47 TU источник bmwfanatics.ru принцип тот же, у меня мотор М 47. Или здесь:Свечи накаливания Автор apets или Замена свечей накаливания M47 TU Автор stiros
— До снятия форсунок руки не дошли ну слава богу — причина не в форсунках!
— Насос в баке работает (можно проверить программно выставив заданное значение и фактическое и сразу станет понятно как работает насос в баке)
Далее проверяем все соединения на течи и подтекания. После не хитрых действий было обнаружено, сто поддон весь в каплях солярки :(( Откуда? Сверху все сухо! Снизу поддон мокрый, долго рассматривал все и нашел! Подтекает насос!
Итог: уходит солярка из насоса и при попадании воздуха в насос машина очень долго не хочет заводиться даже с буксира!
Нашел тему Goggeriot
Разбираемся с проблемами ТНВД VP37 (VE-серия) Насос VP37 (VE-серия) очень похож на мой VP — 44
Узнав расценки Бош сервиса решил заменить прокладки самостоятельно! Купив у них ремкомплект.
Сложного ни чего нет. Процедура та же же, что и при замене свечей накала, снимаем все что мешает добраться до ТНВД, откручиваем 6 болтиков Pump psg5 ECU failure и меняем прокладки.

www.drive2.ru

Прошедший ремонт ТНВД Bosh VP-44… — Audi A6, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

Привет, друг!
Вначале читаем тут:
www.drive2.ru/cars/audi/a…/288230376152406707/#post
и тут:
www.drive2.ru/cars/audi/a…/288230376152515710/#post

Вот и дошли у меня руки описать приключения, вернее — злоключения, моего многострадального ТНВД. Еще раз повторюсь — стоит у меня ТНВД, который ставился на очень многие Audi A6 C5 2.5 TDI V6 — Bosh VP-44. Так же, это "чудо" немецкого концерна ставилось на Опели, Форды, БМВ и пр. с небольшими модификациями (под 4 цилиндра, например). Перво-наперво, хочу выразить благодарность Vectra-клубу — они, в отличии от аудистов, не жмотятся знаниями о ремонте этих насосов. Ссылки на подробнейшие их отчеты приведу ниже.
Кстати, тут посмотрел на экзисте, откапиталенный на заводе Бош ТНВД, стоит около 52млн. бел. руб, что на сегодняшний день, около 5,5 тыс. долларов… О_о
Итак…
Вот это "чудо"

Расположение ТНВД

Крышка на герметике

Транзистор…

Как-то вот так

Типа того

Потиху-помалу разбираем

Датчики и мозги ТНВД

Поршень

Сажа, блин

Пена, и все такое

До и после

Старый и новый салонные фильтры

Клапан

Моя любимая полка в гараже… :)

www.drive2.ru

Ремонт ТНВД Bosch VE-R 445-2 — Citroen Xantia, 1.9 л., 1998 года на DRIVE2

Полный размер

Bosch VE-R 445-2

Все привет, кто читает мой БЖ. Долго не писал, а работы по ремонту Ксюхи шли. Итак, начнем по порядку. Ещё весной я поменял свой ТНВД Lucas на Bosch, соответственно были заменены форсунки на 175 bar, трубки и шестерня ТНВД. Скажу вам, что ГБЦ у TurboD и SD одинаковые и все становится как родное. Но есть нюанс с установкой ТНВД. Шпильки, на которых крепится ТНВД нужно перекручивать в соседние отверстия, т.к. у топливной Bosch другой алгоритм работы по цилиндрам.
Что изменилось с заменой ТНВД и форсунок?! Поднялась динамика, разгон, но все это ещё и заслуги турбины, которую я тоже поменял, но уже давно. Так, что если у кого-то появится желание, то можно смело менять, но соблюдать все нюансы и менять в комплексе. В планах доставить ещё интеркулер, но вот с креплением беда, нужно колхозить, так что буду рад информации и фото от тех, у кого TurboD с завода)))
А теперь к теме записи. Ещё в декабре отдавал на ремонт ТНВД. Был подсос воздуха и топливо за пару часов простоя уходило опять в бак, а также потек турбокорректор и на 100 км расход увеличился на 3 литра, с.ка, 3 литра по мотору и на землю… Весь ремонт ТНВД обошёлся в 50$, но снимал и ставил сам.

Полный размер

Новые колечки под форсунки

Полный размер

0250201039 Bosch

Заодно поменял свечи накала, так как со снятым ТНВД места просто завались, грех было не воспользоваться моментом))) Попутно разобрался с ремнем генератора, но об этом отдельная история и в следующей записи…

Цена вопроса: $75

www.drive2.ru

Ремонт ТНВД Bosch vp44 (Audi/VW 2.5tdi V6) , Фотоотчет

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал....

... и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу "заправить" (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы - черной стрелкой:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины плунжеры, вот они (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" плунжеры - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и плунжеры (а еще лучше и распр. головку) использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Надо исправлять:

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

www.audi-club.ru

переборка насоса тнвд системы common rail. своими руками — Audi Q7, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

и так, мальчики и девочки, сегодня я расскажу вам…
как заработать 26000 за два часа.
интересно?
тогда приступим.
у меня потек насос тнвд

как видно с крышки плунжерной пары.
за починить мне объявляли от 30 до 38тысяч.
немного подумав, я решил показать им болт фигу и как обычно сделать все самому.
покопав в яндексе я нашел прогу BOSH ESI, в ней есть все модели насосов бош с детализацией и партнамберами.
мой насос имеет номер 0 445 010 154 по бошу.

поняв что ставить прогу весом в 20 гб, не вариант. я попросил знающего человека скинуть мне скрин насоса

и приступил к ремонту.
снял насос, отмыл его карбклинером

снял плохую крышку
старые уплотнители, помыл посадочные. для помывки рекомендую малярную тряпку, она не оставляет ворс и отлично впитывает.

на второй голове были следы запотевания, сняв крышку увидел дефект уплотнителя.

поменяв уплотнители на этой голове, третью трогать не стал, т.к. она была сухой.
собрав все я убедился, что ничего не течет.
сделав 10 заездов 0-190, я убедился, что всё работает отлично, насос качает столько, сколько просит мозг.
собственно этот отчет лишнее доказательство того, что не стоит бояться, делайте все своими руками и будет вам счастье.
на странице кукухи есть отчет о разборке и сборке гидроблока, многие говорили что не получится, все так же как и с насосом получилось и отлично работает уже 15 тысяч км.
подписывайтесь, пишите коментарии, будет много интересных отчетов, и чут позже будет отдельное направление на канале ютуб www.youtube.com/channel/UCbSW9j-4XYrKwndapuY911w типа технаря о эрика, но не реклама, а реальные полезные вещи. ваш speeeed

репост приветствуется)))))

www.drive2.ru

Ремонт ТНВД Bosch в Санкт-Петербурге

Сервис «Дизель-Мастер» выполняет профессиональный ремонт ТНВД «Бош» в Санкт-Петербурге. Мы обслуживаем автомобили и спецтехнику всех марок и являемся официальным сервисным агентом компании Bosch в СПб и Ленинградской области.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) обеспечивает периодический впрыск дизельного топлива в цилиндры в ходе четырехтактного цикла. От чёткой работы насоса зависит стабильность работы двигателя и его фактическая мощность. При возникновении неисправностей цикл нарушается, мощность падает, в результате неполного сгорания топлива все элементы топливной системы загрязняются и приходят в негодность.

Симптомами, появление которых говорит о том, что необходим ремонт ТНВД Bosch, служат:

• трудности с запуском двигателя;
• посторонние шумы и быстрый перегрев;
• хроническое снижение мощности при увеличении расхода ГСМ;
• дым чёрного цвета из выхлопной трубы, свидетельствующий о неполном сгорании топлива.

Эти признаки, однако, не позволяют однозначно судить о характере неисправности и путях её устранения. Для достоверного определения проблемы необходима диагностика на стенде сервис-центра «Дизель-Мастер», а в отдельных случаях и разборка двигателя.

Диагностика проблем с ТНВД Bosch

Наш сервис является доверенным партнером компании «Бош» и укомплектован самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием всемирно известной немецкой фирмы. С его помощью мастера быстро определят дефекты и сделают предварительный вывод о путях решения проблемы. Проблемы могут быть обусловлены:

• деформацией втулок;
• нарушением синхронности работе втулки и плунжера;
• снижением пропускной способности форсунок;
• естественным износом зубьев рейки, клапанов и других деталей.

Топливный насос, особенно с блоком электронного управления, – сложное и дорогостоящее техническое устройство, и всё зависит от степени износа конкретных деталей и топливной системы в целом. В процессе автоматического тестирования на стенде измеряются:

• углы впрыска топлива;
• равномерность подачи топлива по цилиндрам;
• отклонения в ходе заданного числа циклов;
• давление в нагнетательных клапанах и другие параметры.

Часто требуется также диагностика и регулировка электронной начинки ТНВД последнего поколения.

Важно! Поверхностная непрофессиональная диагностика может усугубить проблему и привести к необходимости ремонта не только ТНВД, но и всей силовой установки.

Этапы и виды ремонта

После определения неисправности на стенде двигатель разбирается, и мастера производят визуальную дефектовку деталей ТНВД. Замену отдельных неисправных деталей в ТНВД производят редко, так как естественный износ обычно равномерно распределяется по всем элементам устройства. Поэтому в арсенале сервиса всегда присутствуют ремкомплекты на все виды топливных насосов «Бош» для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники. Если нужного ремкомплекта нет в наличии, мы оперативно заказываем его у представителя завода-производителя.

После сборки топливный насос высокого давления устанавливается в двигатель, и он вновь тестируется на стенде в разных режимах. Убедившись, что проблема устранена, мы собираем силовую установку, возвращаем её в моторный отсек и сдаем владельцу транспортное средство, обретшее новую жизнь.

Стоимость ремонта зависит от следующих факторов:

1. Вида неисправности и сложности её устранения.
2. Марки транспортного средства.
3. Особенностей двигателя (объема цилиндров, их количества, рядности и т.д.).
4. Видов проведенной диагностики и регулировки электронных компонентов.

Подробнее о ценах ремонта ТНВД «Бош» в СПб смотрите здесь.

Наши преимущества

Почему владельцы автомобилей и спецтехники, оснащенных топливными системами Бош, в случае технических неисправностей обращаются именно к нам? Причин несколько:

1. Центр «Дизель-Мастер» работает на рынке Северо-Запада более 20 лет и завоевал доверие клиентов безупречным обслуживанием и конкурентоспособными ценами.
2. Центр - официальный партнер компании «Бош».
3. Мы гарантируем постоянный набор ремкомплектов на складе и оперативный сервис. Ремонт топливной системы выполняется в срок от одного рабочего дня.
4. Мы даём гарантию на все виды работ.
5. Услуги универсальны – отремонтировать или отрегулировать топливный насос «Bosch» могут владельцы любого транспортного средства.
6. Мы отдыхаем только по воскресеньям, открываемся в 9 утра и заканчиваем работу в 8 вечера.
7. Географическое расположение. Сервис находится в самом начале Московского шоссе – основной магистрали, соединяющей северную столицу с центром России.

Возникли проблемы с автомобилем и грешите на ТНВД? Позвоните 8 (800) 350-34-48 (по России звонок бесплатный), +7 (921) 932-25-54 или запишитесь на диагностику через форму на сайте!

dizelmaster.ru

Устранение течи ТНВД BOSCH 1.9 AFN — Volkswagen Passat, 1.9 л., 1997 года на DRIVE2

В процессе эксплуатации уже сталкивался с течью топлива из-под плунжерной головки ТНВД, заметок по ремонту много, колечко ( Bosch 2 460 210 012 — круглое зеленое колечко на блоке плунжерной пары) бьётся по артикулу без проблем, записей как починить быстро и качественно на ДРАЙВЕ хватает. А вот записей про устранение течи топлива из пробки плунжера нет. Для ремонта необходим ремкомплект ТНВД BOSCH 2467010003.

ремкомплект за 9 у.е.

нужное нам колечко №129

хитрая гайка

примерно также я делал свой ключ, только у меня лучше вышел, чем тут показано.

www.drive2.ru

ТНВД Bosch VE 5\11 — Audi 200, 2.5 liter, 1991 year on DRIVE2

Всем привет))

на днях привалило счастье, купил за тыщу деревянных ТНВД от Audi 100 1T, по словам продавана тачка заводилась но то провалы были, то обороты плавали, он купил на разборке от С4 и все поехало, а этот насос за символическую сумму сбагрил…

Ну а че, мне то всегда надо, я забрал и с чешущимися ручонками принялся разбирать мыть и диагностировать)) Грязи в ТНВД небыло, плунжер как новый, помутнений не наблюдается, кулачковая щайба в норме, ролики катаются круглые, насос подкачки тож блестит и не имеет задиров. даже общее состояние чистое, налета было мало, но я его всеравно вымыл на чисто и принялся собирать, сделал немного фото, может кто то захочет разобрать свой для профилактики и почистить, или отремонтировать.

Zoom

разобратый насос

Я собирал насос так сказать в домашних условиях, поставив корпус на банку 0,5 л. принялся к делу.

1. Первым делом собираем насос подкачки топлива, он же ТННД (Топливный Насос Низкого Давления), собираем насосик на вал и в перевернутый корпус вставляем аккуратно, после этого переворачиваем корпус с валом и ТННД, центрируем отверстия для винтов и закручиваем их. после ставим корпус ТНВД на подставку (в моем случае банка 0.5) так на ней и будем собирать, иначе если надавить на вал, то он выйдет со шпонкой из ТННД и придется собирать все заново.

Zoom

корпус ТНВД

Zoom

вал и насос подкачки в сборе

Zoom

вал и ТННД в сборе в корпусе

Zoom

пинцетом аккуратно вставляем болты

2. далее вставляем роликовую шайбу в сборе с роликами и вставленным штифтом для автомата опережения впрыска, там ничего сложного тож не заметил

Zoom

аккуратненько пинцетом или пасатижами с длинными носами опускаем на место

Zoom

штифт автомата на месте, его забывать нельзя

3.собираем на место автомат опережения впрыска. На поршне автомата имелись царапки, я их мелкой наждачкой притер, что бы автомат не заедало при работе. не забываем под пружину класть регулировочные дистанционные шайбы.

Zoom

поршень автомата опережения впрыска

Zoom

пружина и шайбы поршня автомата опережения

4.
собираем до конца привод автомата опережения впрыска, вставляем до конца большой штифт в поршень автомата опережения и вставляем в отверстие штифти сверху контрольный пружинный зажим.

Zoom

5.ставим крестообразную шайбу, ее функция передача крутящей силы плунжеру через кулачковую шайбу.

Zoom

крестообразная шайба

6.устанавливаем кулачковую шайбу и балансировочную шайбу, она меняется по каталогу, именно ей можно отрегулировать давление плунжерной пары

Zoom

кулачковая шайба

7.устанавливаем плунжер с кольцом и пластиной для пружин вместе с пружинами

8.на распределитель устанавливаем штифты для пружин и очень аккуратно наставляем\надеваем собираем плкнжерную пару. притягивать болты нужно равномерно, иначе может это все отправиться туда куда следовало))

Zoom

установка плунжера

Zoom

установка плунжера

9. попадаем МУКТ в кольцо дозировки топлива, ставим все на глаз, потому что кое что у нас теперь от BMW :-) калибровка цикловой подачи уже будет выставляться по факту на авто

Zoom

установка централизации

10.устанавливаем регулирущий клапан топлива, он еще помечен краской заводской, а значит самовольно никто ему по бошке не настукивал

Zoom

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН

11.устанавливаем клапан отсечки топлива электромагнитный

Zoom

клапан отсечки

13.устанавливаем электромагнитный клапан автомата опережения впрыска

Zoom

электромагнитный клапан автомата опережения впрыска

Zoom

затягиваем аккуратно, без фанатизма

14.насос собран, я описал только основную часть сборки, на самом деле его собирать от силы 15 минут, все легко и просто, скоро думаю будет запуск на этом ТНВД, посмотрим как он будет работать, а со своим ТНВД запилю видео разборки и сборки, он у меня после биодизеля, налёт просто #$%&*!

Zoom

0 460 415 999

P.S. сборочный чертеж ТНВД с позициями и каталожными номерами dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460415999.html

www.drive2.com

Смотрите также

• 
  Арт тонировка стекол
• 
  Ниссан патрол обзор
• 
  Когда включают противотуманные фары
• 
  Что означает термин обгон
• 
  Снятие стартера логан
• 
  Панель приборов ваз 2107 описание ламп и индикаторов
• 
  Коды автомобильных регионов стран мира
• 
  Автомобильный мощный компрессор
• 
  Схема стояночного тормоза камаз 5320
• 
  Что значит модификация автомобиля
• 
  Как помыть двигатель машины