Главная » Разное » Тормозные колодки стираются неравномерно
Тормозные колодки стираются неравномерно
Почему задние тормозные колодки изнашиваются быстрее передних? — Nisshinbo на DRIVE2
Пожалуй, этот вопрос автомобилисты задают чаще всего. Рассмотрим основные причины неравномерного износа колодок.
Кажется логичным, что передние колодки должны изнашиваться быстрее задних. Во многом это зависит от конструктивных особенностей автомобиля, но в основном это действительно так – задние колодки должны изнашиваться меньше передних. В том числе и на заднеприводных автомобилях. Не забывайте, что автомобиль тормозит еще и мотором, а значит, при заднем приводе задние колодки должны изнашиваться еще меньше. На новых моделях автомобилей распределением тормозных нагрузок управляет электроника, поэтому проблемы с неравномерным износом тут наблюдаются не так часто. В любом случае, ускоренный износ колодок связан с той или иной неисправностью. Давайте выясним, с какой.
Полный размер
Основные причины ускоренного износа колодок
Прежде всего, это стиль вождения, при котором водитель часто нажимает на тормоз и входит в резкие повороты. Колодки слишком часто срабатывают и постоянно требуется работа системы динамической стабилизации – принудительного подторможивания колес, чтобы автомобиль не потерял устойчивость на дороге. В усиленном режиме эта система срабатывает в тяжелых погодных условиях, в дождь или снег. Также при торможении в повороте колеса (одно или несколько) могут автоматически подтормаживаться больше остальных, чтобы не дать машине потерять траекторию и увеличить эффективность торможения в повороте.
Второй важный момент – когда колодки после торможения не отходят от диска и продолжают тереться. Причин тут может быть несколько.
Например, недостаточная подвижность тормозного суппорта. Если колодка суппорта не отходит нормально, то даже без торможения колодка изнашивается. Во многих суппортах колодка двигается по пазам, в них может попасть грязь и песок или появиться сильная коррозия, как следствие, начинается подклинивание. Еще распространенный вариант – когда направляющие пальцы суппорта теряют подвижность из-за потери смазки. К этому приводит разрыв пыльников или использование неспециализированных смазочных материалов. В частности, смазок на минеральной основе: из-за них пыльники расбухают и под них проникает грязь и влага.
Другая возможная причина – неисправность пружин, которые отводят колодки от диска. Эти пружины могут потерять упругость и перестать выполняют свою функцию. Как правило, водители их никогда не меняют. К тому же проверить упругость пружин довольно проблематично даже в условиях автосервиса. Поэтому в идеале менять эти пружины следует при каждой замене тормозных колодок. Кстати, в некоторые комплекты колодок Nisshinbo стали добавлять пружины. Это кажется мелочью, однако это важный элемент тормозной системы.
Новые пружины в комплекте аксессуаров
Неравномерный износ колодок возможен и при установке контрафактного изделия. Если размер поддельной колодки отличается от норматива даже на несколько десятых долей миллиметра, её начинает подклинивать. К тому материал таких колодок может быстрее «убивать» тормозной диск. Эта проблема лечится только полной заменой колодок.
Исходя из практики, часто проблема чрезмерного износа колодок возникает после их установки в гаражных сервисах –
из-за неправильного подбора запчасти. Бывает, что внешне колодки очень похожи, однако артикулы у них разные, а значит, и состав их может несколько отличаться. Даже на одну и ту же модель автомобиля (но с разными по мощностью двигателями) могут устанавливаться тормозные колодки с отличающимися фрикционными свойствами. Как правило, на более мощную модификацию ставятся колодки с составом, обеспечивающим торможение при более высоких скоростях. И если на такой автомобиль поставить колодку с неправильным составом, она износится быстрее. В этом случае задние колодки могут раньше потребовать замены. Так вот, гаражный мастер зачастую на глазок определяет, подходит ли колодка для машины. И если она «не лезет», подгоняет её на наждаке. В результате – колодку начинает заклинивать.
Полный размер
Незаводская «доработка» тормозной колодки
Чтобы вовремя «поймать» износ тормозных колодок, необходимо регулярно их проверять. Когда вы услышите скрежет и поймете, что металл колодок начал разрушать тормозной диск, будет уже поздно. На многих современных автомобилях стоят сигнализаторы (об их работе мы поговорим отдельно). Однако визуальный осмотр ничто не заменит. Старайтесь проводить его каждые полгода.
Здравствуйте, счастливые обладатели Аутлендера! Подскажите, кто сталкивался с проблемами тормозной системы? любой проблемой? Пожалуйста поделитесь!
(обслуживаюсь не у офицалов, вид проблемы: задний левый суппорт)
Лично о своей. с покупкой машины передние колодки отгуляли 42,000, задние поменял на 36-37,000 по причине… которую до сих пор не решил! К 36 тыс. пробега Заметил что очень жарко ходить мимо заднего колеса(забил), после появился писк (звуковой датчик колодок, так же загорелся РУЧНИК (!) на панели, означающий "Ручник поднят" или "Мало тормозной жидкости" Кстати! При замене колодок на новые датчик тухнет, можно долить жидкость, чтобы до катать колодки до "0" риск не оправданный). Приехав на станцию сняли/разобрали задние колеса/колодки… износ колодок разный О_о ! На З.Л. колесе износ 90% менее 2мм, на З.П. колесе износ 60-70% 4мм запаса!
Возможная Причина? Цилиндр суппорта не отходит до конца, так же сложно разжимается. Купил рем. комплект(50 грн.), выдавил педалью цилиндр, на нём был нагар. Подчистили убрав 90% черноты… ямок не было. Смазали-поставили-разработали. + новые колодки.
Через время заметил что колодка все равно трется… Снова поехал, проверять. Решение — замена цилиндра т.к. на нём образовались ямки… Выезжаю с СТО, Опять 25, всё хорошо! Покатался осенью норм, зимой левой задней колодки НЕТ! правая изношена на 10% от силы! Поменял местами, пока езжу. ВТФ? Теперь что суппорт менять? в нём проблема? Так же есть мнение что возможно проблема в системе АБС, мол она распределяет усилия неверно… Но АБС работает нормально… Кто сталкивался с проблемой? Знаю что часто заказывают задние суппорта на аутлендер! Значит проблема такая есть!
П.С. Диски тормозные не менял и не протачивал! Могли влиять на что либо? ==================================================================
Год не заходил! Но вот нашел пару фото))) лучше поздно чем никогда!) Причина была в съеденной резинки направлялки суппорта.
"перегрев тормозного диска, неравномерный износ колодок, не отбивается от диска" ключевые слова поиска:)
Пробег: 67 800 км
www.drive2.ru
О чем говорит неравномерный износ тормозных колодок
Тормозные накладки – расходник тормозной системы автомобиля. Их нужно своевременно обновлять, чтобы сохранять работоспособность тормозной системы автомобиля. Стирание колодок – это нормальный процесс, но он сопровождается некоторыми особенностями. Естественным является синхронный износ накладок на оси, но это часто происходит не так.
Опытный водитель при замене тормозных колодок обращает внимание на равномерность их износа. Обычно это заметно невооруженным глазом. Дальше речь пойдет о том, чем объясняется неоднородное стирание колодок, и как его можно предотвратить.
Жидкость тормозной системы как главная причина неоднородного износа накладок
Техническая жидкость тормозной системы важное рабочее тело тормозов автомобиля. Ее важно всечасно добавлять, или менять, чтобы с гидравлическим механизмом тормозов не произошло беды. К тому же важно применять именно предусмотренную заводом изготовителем жидкость, тогда как на рынке представлено множество вариаций, классифицированных системой DOT.
Некачественная жидкость в системе провоцирует множество неисправностей и ухудшает синхронность износа колодок.
Изношенность суппорта
Самая частая причина разного износа всех колодок. Ее провоцирует, как правило, несвоевременная замена жидкости в системе. Наличие конденсата и влаги в жидкости пагубно влияет на работу поршня, который поражается коррозией и, как результат, он некорректно работает.
Когда выжимается тормоз, поршень прижимает колодки к диску. При отпускании тормоза, он обязан ослабить давление. Но, в случае, когда поршень поражен коррозией, то при ослаблении действия на педаль он может продолжить давить. Отсюда и получается, что от степени изношенности каждого из поршней зависит износ примыкающих к нему колодок.
Деформация или закисание направляющих
Суппорт при своей работе перемещается по специальным направляющим, которые еще именуют «пальцами». Если они залипают грязью, ржавчиной, на них образуются сколы, раковины или иные машинальные повреждения, то появляется вопрос с их клином.
Чтобы аналогичная ситуация не тревожила, необходимо не просто следить за состоянием жидкости и менять ее своевременно, но и непременно смазывать пальцы при установке тосолом.
Повреждение пыльников
От целостности пыльников, зависит, сколько влаги, камней и иного мусора, попадет на узлы системы тормозов автомобиля.
Когда пыльник пришел в негодность, тормозной механизм не выдержит и месяца эксплуатации. Стоит незамедлительно менять их, для профилактики повреждения более важных узлов.
Закисание и клин суппорта
Последняя причина, которую нужно иметь в виду, это закисание суппорта. Оно может быть вызвано, множеством факторов – от пересыхания смазки на пальцах при длительном простое транспортного средства до попадания влаги в механизм.
Если заклинивание суппорта произошло в силу закисания, тормоза не будет корректно выполнять свои функции, что приводит к неравномерному стиранию накладок.
Где бы ни таилась причина некачественной работы тормоза автомобиля, важно в кратчайшие сроки ее выявить и устранить, иначе существует риск выхода тормозов в момент движения, что является одной из самых распространённых причин ДТП.
the-robot.ru
Неравномерный износ задних тормозных колодок — УАЗ Pickup, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2
Больше месяца назад появился характерный скрежет при торможении в районе заднего правого колеса. Этот скрежет появился сразу после последней грязной покатушки. Я сначала подумав, что туда попала грязь с мелким гравием поехал на мойку и попросил выбить грязь повторно из задних колёсных и тормозных дисков. Повторная мойка результата не дала. Потом машина стояла без дела, у неё от долгого стояния села АКБ, потом я её завёл и решил разобраться наконец с появившимся скрежетом в ЗДТ. Снял колесо и заглянув в "торец" (сзади) тормозного суппорта понял, что внутренняя колодка стерлась "в ноль" и начала драть тормозной диск.
Полный размер
Полный размер
Фото не получилось, но можно увидеть как задрана внутренняя сторона торм. диска
Полный размер
Внутренняя сторона диска стала заметно тоньше.
Когда снял тормозные колодки был крайне удивлён ситуацией с износом. Внешняя колодка — как новая, внутренняя — стерта до металла (именно стерта, а не сорвана!).
Полный размер
Разница в износе.
Полный размер
Разница в износе.
Полный размер
Новые колодки — типа от
Поменял колодки с правой стороны и разобрал левый суппорт. Там оказалась точно такая-же ситуация с износом внутренней колодки с той разницей, что до металла у неё оставался примерно 1-2 мм.
Полный размер
Левая сторона.
Если присмотреться внимательно на фото видно как у колодок по мере износа остаётся не тронутым её внешний кант, т.е. колодка не садится на всю глубину в суппорт и не работает всем "телом" в контакте с диском. Заменил колодки. Попробовал проехать, в заднем правом колесе скрежет не исчез, я подумал подклинивает поршень суппорта и отложил эту проблему сегодня на утро. Утром надо было ехать в лес за чернозёмом для грядок в теплицу и я снова с бодрым лицом начал снимать задние колёса, вчерашний притирочный двадцатикилометровый пробег подпортил основательно мне внутреннюю поверхность правого колёсного диска, продрав его как оказалось ушком внешней тормозной колодки, а поршень суппорта вовсе и не собирался клинить.
Полный размер
На выступающее ушко новой внешней тормозной колодки не обратил внимание, ведь со старыми колодками такой проблемы не было, да и колесо нормально установилось и то, что это ушко начнёт
Проблему решила УШМ со шлиф. кругом (углубил примерно на 3мм посадочные места колодок и чуток теранул их "ушки", где прижимные усики крепятся). Теперь тишина и всё работает как надо, т.е. стираются колодки я думаю также не равномерно, но понять почему так происходит пока не могу, может кто из вас коллеги сталкивался с этой проблемой и смог её решить? Буду рад прочесть ваше мнение по этому вопросу в коментах, и ещё кто знает, подскажите тормоза теперь прокачать достаточно только задние или надо прокачивать их "в круг" и какой порядок их прокачки? Коллеги, всем мира, добра и бобра.
www.drive2.ru
Причины проблем с тормозными дисками — Ferodo на DRIVE2
Почему у некоторых драйвовчан бьёт в руль, «тяжелеет» педаль тормоза, синеют или трескаются тормозные диски.
Начинаем цикл технических статей, в которых будем рассказывать о проблемах и неисправностях тормозных систем. Начнём с тормозных дисков.
Перегрев тормозного диска и его последствия
Для начала немного матчасти. При торможении колодки прижимаются к тормозному диску и вызывают трение. Тормозной диск при этом сильно нагревается, потому что кинетическая энергия автомобиля в момент торможения превращается в тепловую. Ещё одна функция диска — рассеять тепло, которое образовалось при торможении. В составе фрикционного материала колодки присутствуют абразивы, которые взаимодействуют с поверхностью диска — одна неровность цепляется за другую. Также появляется адгезионное трение, при котором одна поверхность стремится прилипнуть к другой. Важно помнить о наличии этих двух явлений во время торможения.
Виды трения при торможении
Ferodo долгое время был монополистом поставки тормозных колодок для «Формулы 1», пока не появились керамические, карбон-керамические и другие композитные материалы. Сейчас Ferodo остаётся поставщиком свыше 70% колодок для гоночных автомобилей и мотоциклов по всему миру. Тормозные диски в болидах «Формулы 1» нагреваются до 1000 градусов, но материалы выдерживают столь экстремальные тепловые нагрузки.
Первая причина биения тормозных дисков — перегрев. Часто говорят, что для изменения геометрии диска его требуется резко охладить. Например — заехать в лужу. Это заблуждение. Брызги из лужи не обладают столь критической массой для существенного охлаждения диска. Перегрев губителен сам по себе. Структура чугуна, из которого изготовлен стандартный тормозной диск, начинает меняться при достижении критической температуры в 650 градусов. Эта температура легко превышается, если автолюбитель не даёт остыть дискам после многократного резкого оттормаживания на большой скорости. Также перегрев тормозного диска может быть следствием чрезмерного трения из-за неправильной приработки новых колодок.
Количества энергии, которое выделяется при одном оттормаживании со скорости 100 км/ч, достаточно для того, чтобы вскипятить два литра воды за три секунды. В случае с грузовиком этой энергии хватит на кипячение 53 литров воды за 4 секунды
При интенсивных торможениях температура колодок и дисков может достигать 500-550 градусов. Дальнейшее повышение температуры чревато снижением эффективности торможения. Если температура достигает критической отметки в 650 градусов, поверхность диска меняет кристаллическую структуру, и чугун превращается в гораздо более твёрдый цементит. При этом во внутренних слоях материала в местах перегрева чугун сохраняет более мягкую структуру. Благодаря сочетанию мягкого чугуна и твёрдого цементита возникает эффект корочки льда. Цементит имеет меньший коэффициент трения по сравнению с чугуном, поэтому прижатая к нему колодка будет проскальзывать относительно другой части поверхности диска. В результате получается неравномерное затормаживание диска, которое отчётливо чувствуется на педали. Биение диска при этом не всегда будет превышать критические значения, составляющие по внешнему радиусу не более 0,1 мм. Структура нормального диска, состоящего из серого чугуна с шаровидным графитом, и видоизменённая структура цементита заметно отличаются при рассмотрении под микроскопом. Кристаллы цементита на поверхности выглядят как язвы на поверхности тормозного диска. Первыми визуальными признаками локального перегрева могут быть отчётливо заметные синие пятна на поверхности диска.
Синие пятна на поверхности диска
Усиление экстремального перегрева приводит к дальнейшему распространению кристаллической структуры цементита на поверхности тормозного диска, вызывая изменение его геометрии. Диск ведёт, и водитель чувствует биение.
Трещины на тормозном диске.
Допустимой считается длина отдельных трещин не более 25-30 миллиметров. Чем длиннее трещина, тем она глубже, что также влияет на нарушение геометрии диска и сказывается на вероятности возникновения биения. Перегрев диска, который может быть незаметен визуально, можно косвенно определить по белым осыпающимся краям колодки, появление которых означает, что она эксплуатировалась при температурах выше допустимых.
Решение. Соблюдайте правила приработки тормозов — первые 200 км важно тормозить умеренно. В режиме движения с частыми динамичными торможениями диски не успевают остывать. Через несколько торможений их температура достигает критического значения, при котором риск перегрева многократно увеличивается.
Следите за чистотой направляющих суппорта. Если они закисли или заржавели — суппорт может не размыкаться, а колодки не отходить от поверхности диска. Трение в таком случае будет постоянным, и диск перегреется. Также очень часто перегревается или трескается диск, который давно было пора заменить. Подробности — далее.
Минимальная толщина тормозного диска
Многие уверены, что тормозной диск необходимо поменять тогда, когда его толщина достигла минимального значения вне зависимости от толщины тормозных колодок. Другая точка зрения допускает применение тормозного диска минимальной толщины вместе с новыми тормозными колодками. Как только они износятся — можно ставить новые диски и колодки. Так вот правы те, кто меняет диск при достижении минимальной толщины.
Фото: marsatellit
Рекомендованная минимальная толщина тормозного диска обоснована с точки зрения физики. При недостаточной толщине диск не может рассеивать тепло, которое вырабатывается во время торможения. Также он не может сохранить необходимую прочность. Температуры существенно выше допустимых — высок риск перегрева и даже физического разрушения. Свежие тормозные колодки нисколько не улучшают ситуацию. С опытом приходит знание, что срок службы изношенного тормозного диска меньше, чем срок службы новых тормозных колодок. Если толщина диска находится в пределах спецификации, но близка к минимально допустимому значению, то его необходимо заменить в момент установки новых тормозных колодок.
Грязь между ступицей и тормозным диском
Вторая проблема, на которую крайне редко обращают внимание – загрязнённость поверхности ступицы и внутренней поверхности тормозного диска. Слой ржавчины может отсутствовать, но 2-3 песчинки на ступице – это уже 0,1-0,15 миллиметра на внешнем радиусе, и это приводит к ощутимому биению.
Полный размер
Грязь на ступице. Либо чистить, либо менять. Фото: Sniperillo
Решение. При замене тормозного диска важно тщательно очищать поверхность ступицы. Для того, чтобы начало бить в руль достаточно маленькой крупинки в 0,05 мм. В дисковой тормозной системе средний зазор между поверхностями колодки и диска составляет 0,1 миллиметра. Песчинка на ступичной части 0,05 мм дает 0,1мм на периферии и приводит к касанию колодки и диска во время движения. Это может сопровождаться скрипом при торможении.
Неравномерная толщина тормозного диска
Третьей причиной биения тормозного диска может стать неравномерность его толщины. Причина — неравномерный перенос фрикционного материала колодки на поверхность диска. Такое часто возникает при несоблюдении режимов обкатки тормозов. Установка диска с перекосом тоже может сделать толщину диска неравномерной.
Для того, чтобы понять что толщина тормозного диска неравномерна, необходимо измерить её микрометром в 8 зонах по окружности диска с интервалом 45 градусов в каждой точке. Должны быть измерены внешняя, средняя и внутренняя части диска. Такой способ замера тормозного диска позволяет определить неравномерность его толщины по всей рабочей поверхности. Из всех полученных значений выбирается минимальное и максимальное, после чего высчитывается разница между ними. Допустим разброс значений на 0,025-0,035 мм. Толщину нового диска достаточно измерить в трёх точках, а затем её следует сверить с параметром, указанным в инструкции по установке диска. Информацию о предельно допустимой минимальной толщине следует искать в рекомендациях от автопроизводителя, либо на торце самого диска.
Измерение толщины и равномерности толщины тормозного диска
Неправильная установка тормозного диска
Биение тормозного диска может быть вызвано перекосом его посадки относительно ступицы, которая в свою очередь может быть следствием загрязнения посадочной поверхности или деформацией. Другая причина перекоса — люфт в ступичном подшипнике или перекос суппорта.
Отхождение или искривление поверхности соприкосновения со ступицей вызвано чрезмерной или недостаточной затяжкой болтов или гаек крепления колёс, а также несоблюдением момента и последовательности затяжки, рекомендованной производителем. Другие причины — чрезмерная затяжка посадочного винта, механическое напряжение от смещения, а также неправильная сборка или установка суппорта и диска. Следствием могут быть шумы, вибрация, отсоединение контактной поверхности от ступицы.
Решение. Замена диска с перекрестной последовательностью затяжки и с требуемым моментом в соответствии с рекомендациями производителя. Перед установкой дисков следует проверить правильность сборки и установки корпуса суппорта.
Качество тормозных дисков
Тормозные диски низкого качества не всегда можно распознать по внешним признакам. Основные причины — качество и состав материала, несоблюдение технологии производства или использование устаревших технологий.
Решение. Приобретайте качественные тормозные диски известных производителей. Откажитесь от заведомо дешёвой продукции неизвестного происхождения.
Запомнить — Меняйте тормозные диски, как только их толщина достигнет минимально допустимого значения. — Выбирайте качественные тормозные диски, избегайте продукцию неизвестного происхождения. — Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, чтобы тормозной диск стоял правильно. — Во время установки попросите специалиста обслужить тормозной суппорт. — После установки первые 200 км пользуйтесь тормозами в щадящем режиме.
Выбрать специалиста — пожалуй, самый сложный из пунктов. Расскажите в комментариях, как вы решаете эту проблему, как быстро вам удалось найти нужного человека.
