Замена датчика кислорода — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Привет всем. Наверное многие помнят мои траблы с машиной www.drive2.ru/l/8616001/ www.drive2.ru/l/8476569/ Так вот я решил эту проблему. Обо всем по порядку. На моей машине была проблема: в погоду -20 и больше загорался чек, машина троила, не тянула, ХХ падали, потребляла много топлива. Но при более теплой погоде все было нормально. На диагностике Ельм 327 мне выдал ошибку лямбды. Так-же поюзав просторы инета наткнулся на траблы при неисправном датчике кислорода: Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах Повышенный расход топлива Ухудшение динамических характеристик автомобиля На некоторых автомобилях загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения И еще: во время прогрева ДВС чек не горел, так -как пока лямда не прогреется до рабочей температуры, ЭБУ не учитывает его показания и идет по обходной программе. Спустя время прогрева датчик включался, загорался Чек и происходило все вышестоящее. Зная, что этот датчик стоит недешево я снял свой и пытался его восстановить по примеру из инета(ортофосфорная, преобразователь), но толку не было, причем двс стал работать еще хуже! Чтож раскошелился на новый датчик BOSH 0 258 006 537 EURO2
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Прежде чем его ставить, обратимся к теории из мурзилки:
Полный размер
С его работой разобрались. Теперь переходим к подключению и распиновке
Подключение Лямбды к ЭБУ Январь 7.2
Вот распиновка данных контактов(почему-то подходит и Январь 5.1) Как видим из данных фото датчик имеет 4х контактную фишку(A и С это сигнал с ДК, D сигнал с ЭБУ на нагреватель, B это +12в с гл.реле на нагреватель датчика). Так вот из другой мурзилки находим порядок диагностирования датчика и разъема с авто
Проверка мультитестером
При включенном зажигании диагностируем колодку авто: минус тестера на -, плюс на контакт В(+ подогревателя) и должно быть больше 12 вольт, а у меня вышло 11,73В. В общем слабое питание нагревателя(с этим разберусь потом). Другой тест: нужно зацепится на контакты А и С при подключенном датчике и замерить показания. Завожу и прогеваю Двс(вольтметр показывает 0,46V пока не прогрелся датчик), затем через 5 мин в работу включается ДК, вольтметр кажет 0,04V (при допустимом минимуме0,1V)!
Полный размер
горит чек и бла бла бла! При таком значении с датчика в ЭБУ поступает сигнал о бедной смеси, и он старается обогатить ее. Примером этому служат свечи Denso, прошедшие 3 тыс км
Полный размер
Черные за 3 тыс км
, которые своим видом характеризуют богатую смесь(масложор отсутствует) Все, меняем датчик на новый, стираем ошибки ЭБУ, чистим свечи хай гиром
Полный размер
Чистенькие!
запускаем ДВС, обнаруживаем отсутствие ошибок и ровную работу двигателя, радуемся жизни.
После замены откатал более 250 км, ни каих лагов не обнаружилось, расход упал до 9,5л в смешаном цикле, все работает четко. И еще заметил такую особенность: на старом датчике эконометр на ХХ лез в красную зону, а теперь когда даже газую остаётся в желтой и зеленой зоне. Всем кто прочитал, спасибо за внимание!
www.drive2.ru
Замена датчика кислорода — Лада 2107, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2
Практически уже все датчика поменял на новые. Вчера поменял последний датчик который тупил. Это датчик кислорода(лямбда зонд), находящийся на выхлопе. Машина на холостых глохла, при езде тупила. Сейчас работает ровно, динамика хорошая. После еще раз сделал диагностику с другом, все норм, ошибок нет.
Сам датчик. 1000р.
Замена простая. Открутиваем ключем на 22 датчик на приемной трубе, вставляем новый и соединяем с разъемом.
Далее полезная инфа про датчик кислорода(лямбда зонд):
Как и почему перестает работать. — плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок. — масло в выхлопной трубе — Плохое состояние маслосъемных колец -попадание на нее моющих жидкостей и растворителей -"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику -удары — перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси. — Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза — обогащенная топливно-воздушная смесь, — сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе — Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон — Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. — Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются.
Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Можно использовать и такой способ: Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку. Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.
Как понять насколько работоспособен датчик? Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода: — Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. — Повышенный расход топлива. — Ухудшение динамических характеристик автомобиля. — Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. — Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. — На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения
Взято с mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba.php
www.drive2.ru
Датчик концентрации кислорода — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Итак, немного из теории: Датчик концентрации кислорода в выхлопных газах расположен на выпускном коллекторе. Используется для определения содержания кислорода в выхлопных газах. По сути своей датчик является гальванической батареей, содержащей цилиндрический электрод из двуокиси циркония, который изнутри и снаружи покрыт платиной. Наружная сторона электрода находится в атмосфере, а внутренняя — в выхлопных газах. Пористое керамическое покрытие предохраняет электрод от разрушения выхлопными газами.
Воздух из атмосферы действует как один полюс батареи, а выхлопные газы, как другой, а двуокись циркония — как электролит. Чем выше содержание кислорода, тем ниже разность потенциалов, тем ниже напряжение на выводах датчика (0,45 Вольт или меньше). При низком содержании кислорода (богатая смесь), разность потенциалов высока и выходное напряжение выше (от 0,45 до 1 Вольта). Мой БК выдавал ошибку 134 — неисправен ДКК. Сегодня занялся этой проблемой. Начал с проводки. В месте соединения контактов от датчика к ЭБУ оборвались 4 провода, черный и красный. красный как раз таки и отвечает за подачу напряжения ~0,45В на датчик, а черный минус. Т.к. провода короткие принял решение их удлинить, там всего 2 провода, и сделать это не сложно. после удлинения завел движок и померил напряжение в колодки: 1) Минусовой щуп мультиметра на корпус авто, + на контакт "B". Показало 12,40. Это хорошо 2) Минусовой щуп на контакт "А", плюсовой на "С" (а вообще можно и наоборот, просто значение будет отрицательное), показало 0,44, что тоже хорошо. Далее соединил колодку от эбу с колодкой от дкк, завел движок. спустя пару секунд выпала ошибка 135 — "Обрыв нагревателя датчика кислорода". Начал копать дальше. Выкрутил ДКК и помыл его, проверил проводку — все ок. Снова поставил все на место, все ок, полет 5 минут на ХХ, ошибок нет. Сегодня пойду покатаюсь пару часиков, если ошибок не будет, значит проблема решена. Кто осилил столько букв — респект^_^
www.drive2.ru
Кислородный датчик или деньги на ветер — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Здравствуйте, всем! Надоели периодически выскакивающие ошибки кислородного датчика и вот такие показание разных программ через адаптер ELM. Скрины:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
В общем, подумал, что накрылся второй датчик и решил его поменять
Полный размер
Старый датчик
Купил новый:
Полный размер
Полный размер
В домике…
Полный размер
На своём рабочем месте
Поменял, завёл, подключил адаптер и увидел результаты. Скрины:
Полный размер
Полный размер
Это из серии: Найди 10 отличий! Ничего не поменялось.
Полный размер
Полный размер
А вот в этих графиках я мало, что понимаю, но очевидно, что график первого датчика мне нравится больше, чем второй, потому что он не работает как надо! Делаю вывод: дело не в датчике, а скорее всего, в катализаторе. Поэтому после него такие показания. Короче, выкинул деньги на ветер. Уже раздобыл номер телефона человека, который перепрошивает ЭБУ. Правда, в соседнем городе, но думаю я его навещу. В планах: выкинуть кат, поставить обманку и прошиться под евро-2. Всем успехов!
Цена вопроса: 1 670 ₽
www.drive2.ru
Лямбда зонд ваз 2107 инжектор где находится
Практически уже все датчика поменял на новые. Вчера поменял последний датчик который тупил. Это датчик кислорода(лямбда зонд), находящийся на выхлопе. Машина на холостых глохла, при езде тупила. Сейчас работает ровно, динамика хорошая. После еще раз сделал диагностику с другом, все норм, ошибок нет.
Далее полезная инфа про датчик кислорода(лямбда зонд):
Как и почему перестает работать. — плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок. — масло в выхлопной трубе — Плохое состояние маслосъемных колец -попадание на нее моющих жидкостей и растворителей -"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику -удары — перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси. — Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза — обогащенная топливно-воздушная смесь, — сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе — Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон — Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. — Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Можно использовать и такой способ: Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку. Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.
В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или "пробивки" секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.
Как понять насколько работоспособен датчик? Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные.
Возможные признаки неисправности датчика кислорода: — Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. — Повышенный расход топлива. — Ухудшение динамических характеристик автомобиля. — Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. — Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. — На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения
Здравствуйте! Горел чек энджин на авто. Диагностика показала что накрылся лямбда зонд. Купил новый, поставил. Чек то тухнет, то загорается.
Диагностика показала слабый сигнал ДК. Машина ВАЗ 2107, инжектор, евро 2, с одним датчиком лямбды.
Что может быть? Бракованный датчик? Может там должен стоять ДК определенной маркировки(хотя продавец мне говорил, что они все подходят), или же причина в чем то другом? Заранее спасибо!
#1 Rend
Advanced Members
292 сообщений
Марка авто: Ваз-2107
Откуда: Псков
Помогите мне пожалуйста. Очень срочно нужно купить новый датчик кислорода. Родной датчик я уже выкинул, машине 8 лет. 2008 года ваз-21074 инжектор. Купил новый датчик БОШ LS 5133 0 258 005 133 — 760. Чек как горит, так и горит, пробовал вот эту схему. У меня мама, а не папа. Пробовал перепаять провода. Всё равно горит и рсход очень большой стал. Перепайка проводов не помогла. Я наверно не тот датчик купил. Хочу купить теперь вот такой попробовать 21074-3850010-00 http://baza.drom.ru/. 0-46349119.html. Вроде бы на мою машину. Но тут легко спутать с мотором на 1500 кубов, а у меня мотор 1600 кубов 2008 года ваз-21074 инжектор. Распиновка на этом такая
A — черный B — белый C — серый D – фиолетовый.
Кто знает правду? или уже менял его. Какой датчик нужен. Стандарт у меня евро-3. У меня на машине уже два датчика кислорода стоит. Один до катализатора, второй, который я пытаюсь купить после катализатора. Говорят ещё есть Bosch 0 258 006 537. Но не знаю, он кстати евро-3. Я уже столько денег вбухал. Помогите мне а?
l2rv.ru
ВАЗ 2107 | Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Проверка состояния и замена кислородного датчика (l-зонда)
Общая информация
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода
в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным
элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9
В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует
высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое
(обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает
модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе
выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного
датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава
воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов
впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный
расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя,
составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления
и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления
воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен
верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного
тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность
функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется
лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено
два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение
только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318
С). Пока датчик
находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя
управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него
базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит
от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного
сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений
цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения
проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию
наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость
воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию
только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около
320
С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования
зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только
при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании
l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным
штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут
привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем
грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом,
чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит
в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая
состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную
эффективность отдачи двигателя.
ПРОВЕРКА
Кислородные датчики
крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для
подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными
предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне
осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной
его стороны (см. Главу
Бортовое
электрооборудование).
Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
Выполнение описанной ниже процедуры может привести к занесению
в память OBD неисправности, который будет высвечен контрольной
лампой “Проверьте двигатель”. По завершении проверки и соответствующего
восстановительного ремонта не забудьте очистить память системы
(см. Раздел
Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).
1. Отыщите электрический разъем
датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный
щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу
Бортовое
электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите
двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения
датчика:
a) Амплитуда сигнала, вырабатываемого верхнепоточным датчиком
должна лежать в диапазоне от 100 до 900 мВ, активно изменяясь
в указанных пределах.
b) Нижнепоточный датчик должен вырабатывать сигнальное напряжение
в том же диапазоне (в среднем 400 мВ), однако без активных
изменений.
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи.
Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку
и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного
(1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы
электрических соединений в конце Главы
Бортовое
электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме
синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен
зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного
датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента
в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание:
Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой
маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные
датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах
измерений. Замените соответствующий датчик.
При положительных результатах
описанных выше проверок следует проверить на обрыв и короткое
замыкание электропроводку на участке цепи между датчиком и
РСМ. Если никаких отклонений выявить не удается, автомобиль
следует отогнать на станцию техобслуживания для более подробной
диагностики.
ЗАМЕНА
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться
крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного
коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения
компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель
в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности
в процессе выполнения процедуры:
a) Кислородные датчики оборудованы вмонтированным жгутом электропроводки
с контактным разъемом. Повреждение данного жгута приводит к необратимому
выходу датчика из строя, - соблюдайте осторожность;
b) Старайтесь не допускать попадания на контактный разъем и жалюзи
датчика масла, смазки, грязи, влаги и т.п.;
c) НИ в коем случае не применяйте для чистки датчика никакие растворители;
d) Старайтесь не ронять и резко не стряхивать датчик.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Аккуратно рассоедините разъем электропроводки кислородного датчика.
4. При помощи специального ключа осторожно выверните зонд
из соответствующей секции системы выпуска отработавших газов.
5. Перед вворачиванием датчика смажьте его резьбовую часть антиприхватывающим
герметиком.
6. Вверните датчик на свое штатное место и прочно затяните его.
7. Опустите автомобиль на землю и подсоедините к датчику электропроводку.
8. Произведите автомобиля ходовые испытания. Проверьте память модуля
управления на наличие кодов неисправностей.
