Главная » Разное » Ваз 2107 плохо включается задняя скорость
Ваз 2107 плохо включается задняя скорость
Плохо включаются передачи ваз 2107 причины
Коробка переключения передач представляет собой довольно сложный по устройству агрегат, требующий должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохого включения передач актуальна для многих транспортных средств, поэтому важно понимать, как осуществляется диагностика и ремонт агрегата. Из этого материала вы узнаете, почему плохо включается первая передача, с чем это связано и как можно включить первую скорость при необходимости.
По каким причинам происходят перебои?
Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.
Рычаг коробки передач
Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.
Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:
Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
Поломка реактивной тяги агрегата.
По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.
Вышедший из строя подшипник
Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.
Как включить первую передачу без вреда для коробки?
Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми.
Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи. Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно.
Принцип работы синхронизаторов коробки передач
Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка. Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие.
Теория работы коробки передач
Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.
Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.
Износившийся синхронизатор
Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.
При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.
Новый синхронизатор для коробки передач
Методы включения первой передачи
Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи. Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств.
Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы. Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации. Это будет попросту невозможно.
Двойная перегазовка авто
Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.
Как это сделать — вы сможете узнать ниже:
Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.
Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов. То есть показатель 2 500 — это минимум, при необходимости добавляйте газу.
Затем еще раз выжмите педаль сцепления.
Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу. Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше.
В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение.
Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости. Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ.
Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации. Это метод можно назвать временным решением, а вот агрегат все равно придется ремонтировать. Поскольку замена синхронизаторов является достаточно сложным процессом, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если же вы все-таки решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам пригодится инструкция, предоставленная ниже.
Меняем синхронизаторы
Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто.
Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно:
Для начала следует демонтировать КПП из места установки. Для этого воспользуйтесь рекомендациями в сервисном мануале либо поиском по нашему ресурсу — здесь вы можете найти несколько инструкций. Демонтированная коробка передач тщательно очищается от грязи и выли.
После этого следует демонтировать фиксатор тросика сцепления.
Далее откручиваются четыре гайки, при помощи которых крепится задняя крышка агрегата, уберите ее в сторону.
После этого выкрутите винт крепления вилки пятой скорости. Затем включите ее, для этого нужно переместить муфту синхронизатора вниз с вилкой. Сделать это нужно таким образом, чтобы шлицы муфты были вместе с шестеренкой. Сделав это, вам следует активировать либо третью, либо четвертую скорость.
Потом нужно открутить гайку, при помощи которой крепится первичный вал. Чтобы вы могли сдвинуть ее с места, потяните сильно ключ, поскольку скорей всего она затянута с усилием. Аналогичные действия проведите с гайкой, при помощи которой крепится вторичный вал.
Далее, приподнимите шестеренку пятой скорости и демонтируйте ее с синхронизатором и вилкой вторичного вала. Обратите внимание: в этот момент муфта не должна перемещаться со ступицы. Монтаж новых элементов осуществляется в обратной последовательности. Вам нужно быть максимально внимательными. Как вы видите, в целом процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не занимайтесь заменой синхронизаторов, не имея опыта.
Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»
Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.
Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.
Если у вас механика
Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:
Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.
Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.
Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.
Для тех, у кого автомат
Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:
P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.
КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.
О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.
Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.
Как проверить уровень масла при помощи щупа
Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).
Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.
Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.
Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.
Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.
Наиболее распространенные неисправности автомата
Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
Я неоднократно перебирал КПП и сцепление на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, поэтому крайне удивлен, что мастера того СТО, на которое Вы обратились, не смогли сразу определить причины по которым не включается 1-я передача. Сразу отвечу на Ваш вопрос о том, сколько стоит корзина сцепления для ВАЗ 2107, цена на корзину в сборе (корзина, диск, выжимной подшипник), зависит от производителя и колеблется от 40 до 90 долларов, а сам ремонт Вам станет долларов 30-50, так что готовьте примерно 100-120 долларов. Не советую Вам пользоваться услугами того СТО, на которое Вы обращались по вопросу диагностики сцепления и КПП, поскольку Вам вместо того, что бы установить точною причину проблем с первой передачей, предложили заменить корзину в сборе. Причины проблем с переключением передач: Потекшая тормозная жидкость из системы (главный и рабочий цилиндры, бачок, штуцера, шланги подачи жидкости), может вызвать отказ в работе КПП, кроме того, если жидкость подтекает, то по началу, проблемы могут быть только при включении определенной передачи.
В любом случае, если есть изъян в системе подачи жидкости, то Вы это ощутите по ходу педали сцепления, чем меньше в системе жидкости и чем больше воздуха, тем более легким будет становиться ход педали, говоря другими словами, она начнет проваливаться. Еще одна причина проблем с КПП, это не отрегулированный ход педали сцепления, свободный ход педали сцепления, должен составлять не более 2 миллиметров. Если причины в отказе включения 1-й передачи связаны с износом диска или подшипника, то их следует просто заменить.
Проверка диска и выжимного подшипника: Рабочая поверхность диска сцепления, имеет специальные углубления, если видно, что эти углубления незначительны, значит, диск изношен и требует замены. Состояние выжимного подшипника определяется наличием или отсутствием люфта на обойме, если люфт есть, надо менять подшипник, если есть люфт на стакане, надо менять стакан. На всякий случай, следует убедиться, что на выжимном рычаге рабочего цилиндра отсутствуют повреждения. Корзину сцепления меняют или подвергают ремонту только в случае значительного износа, да, если есть поврежденные усики, то их тоже нужно заменить.
КПП ВАЗ 2107: Коробка передач ВАЗ 2107, отличается простотой и надежностью, обычно причины ее неисправности, вызваны износом или разрушением синхронизаторов, кроме того они могут быть вызваны отсутствием необходимой для нормальной работы соосности между двигателем корзиной сцепления, КПП, карданом и редуктором. Обычно о выходе из строя синхронизаторов говорит скрежет при попытке включения передач. Советы: Если возникнет необходимость, то доливайте тормозную жидкость в бачок только той марки, которая туда залита (ДОТ-3, ДОТ-4, РОСА, и так далее), хотя бы раз в месяц проверяйте уровень тормозной жидкости, не увлекайтесь торможением с помощью КПП. Если надумаете производить самостоятельный ремонт сцепления и КПП, то обращайтесь, постараюсь объяснить все его тонкости.
litezona.ru
Плохо Включаются Передачи Ваз 2107 ~ AUTOTEXNIKA.RU
Когда передачи переключаются плохо, вождение не только неприятно, но и опасно. Давайте посмотрим на основную предпосылку того, почему передачи плохо изменены или не полностью переключены. А поскольку автоматические и механические коробки передач сильно различаются, мы рассмотрим их отдельно.
Если у вас есть механик
Плохое переключение передач на автомобиле с механической коробкой передач по трем причинам. Первым из них является отказ сцепления, когда он не полностью отключен. Первым признаком этой неисправности является то, что задняя передача останавливается, когда происходит соответствующая авария. Задняя часть реагирует на эту аномалию более заметно, чем другие передачи, поскольку она единственная, не вооруженная синхронизатором.
Вторая причина — отсутствие механизма выбора коробки передач. И, наконец, третье — это чрезмерный износ коробки передач синхронизатора.
Дефекты сцепления, при которых механические механизмы плохо смещены, также имеют несколько:
Воздух сцепления выпустит гидропривод или вытечет вода. Неисправность устраняется путем замены неисправных компонентов гидравлической системы и ее перекачки.
Ухудшение или поломка вилки сцепления. Просит поменять или починить деталь.
Деформация (пробег больше 0,5 мм) или очень большая толщина нового диска.
Отказ корзины (температурная деформация прижимной пластины или ее искажение).
Потеря подвижности подшипника входного вала редуктора (на конце коленчатого вала, к которому прикреплен маховик).
Блокировка ступицы диска сцепления на пазах входного вала коробки передач. Чтобы устранить проблему, почистите пазы ступиц и входных валов коробки передач. Смажьте их небольшим количеством литола.
Очень большая вилка выключения сцепления. Его значение следует уточнить у производителя, так как оно немного отличается для разных автомобилей. Если вы не знаете значение этого параметра для вашего автомобиля, установите его от 5 до 8 мм. Очень малый свободный ход вилки также нежелателен, так как вызывает скольжение сцепления и чрезмерный износ выпускного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов чаще встречается на передачах, к которым они относятся чаще: обычно это первое, второе и третье. Задняя часть не попадает в этот список, потому что у нее нет синхронизатора. Когда ваше снаряжение меняется плохо и вы предполагаете, что причина в синхронизаторах плохая, вы сначала будете испытывать трудности только на ходу. Во-вторых, он лучше переключается в этом случае, если вы используете двойное сжатие.
Читайте также
Для тех, кто не знает, что такое двойной толчок. Для переключения на слишком большой размер: сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.
Свободная игра в так называемом «вертолете» является одной из причин нечеткой передачи
Для перемещения вниз: двойное двухтактное движение должно взаимодействовать с газообменом, другими словами, когда педаль сцепления отпущена, а коробка передач нейтральна, педаль газа должна быть нажата и отпущена. Так что переключайте передачи на автоматическую коробку передач, в которой нет синхронизаторов. Если коробка переключается легче с введением двойного сжатия, то они виновны в плохом переключении передач, скорее всего, изношенных синхронизаторах.
Если передачи плохо переключаются, когда автомобиль стоит на месте, двигатель может работать неправильно в селекторе передач.
Найдите в нем перерыв или проверьте правильность. Сцепления и синхронизаторы даже не думают.
Для тех, у кого есть пистолет
Если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач. Знание режимов работы вашей машины не навредит вам:
П — для парковки и запуска двигателя. Вы можете войти в этот режим только после полной остановки машины.
R — Для обратной связи. Вы также можете переключиться в этот режим только после остановки машины и нажатия педали тормоза.
N является нейтральным. Когда двигатель полностью отключен от коробки передач.
D — движение вперед без ограничений на переключение передач (в большинстве случаев используется автоматическая коробка передач).
D3 (S) — пониженные передачи для преодоления уклонов и торможения на уклонах.
D2 — режим для вялых критериев (скользкая или гористая дорога). Передачи на 2-й передаче не переключаются, иными словами, только 1-я и 2-я передачи отключаются.
D1 (L) — передвигается только на 1 передаче, используемой на непроходимых дорогах по грязи, снегу или льду, куда нужно идти без движения, а также для преодоления крутых подъемов.
Автоматическая коробка передач имеет кнопку на рычаге режима с надписью O / D OFF. Когда он включен, применяется запрет на активацию, который увеличивает передачу аналоговой 5 механической коробки передач. Другими словами, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то она будет использовать только три нижние передачи для более оживленного ускорения.
Читайте также
Спецификация двигателя 21114Годы выпуска - (2004 - Наши дни) Материал блока - чугун Система питания - инжектор Тип - строка Количество цилиндров 4 Клапанов на цилиндр - 2 Ход поршня - 75,6 мм Диаметр цилиндра составляет 82 мм Степень сжатия составляе...
11.7 Выравнивание колес11,7. Иногда этот угол измеряется как сходимость вазы 2121, установленной на. Как сделать пневматическую подвеску на спринтер, установив пневматическую систему на установку Mercedes Sprinter Crash -конвергенцияРациональные свой...
Мицубиси Лансер 2.0 Mt ›Бортжурнал› Замена схемы Lancer X TimelineОбычно, если в линейке автомобилей выходит новая модель, то там практически все меняется, остаются только функции бренда. Но что, если предыдущая модель оказалась чрезвычайно успешной?...
ryzhkovv ›Блог› 3. Как определить год выпуска автомобиля на стекло?Все время встречая автосалонов, я понял, что никому нельзя доверять. Правда в рекламе и встречи с вами никто никогда он не скажет, это понятно ... все хотят продавать по более высокой...
Отказ контрольно-пропускного пункта автоматической коробки передач еще сложнее, чем с ручной коробкой передач, и шансы отремонтировать ее в собственном гараже невелики. Но, тем не менее, кое-что еще нужно знать об этом, просто чтобы не навредить его неправильному использованию.
Автоматическая коробка передач еще более требовательна к точности поддержания уровня масла в ней, чем механика. Это очень вредно как для очень маленьких, так и для чрезвычайно высоких уровней масла. И это может привести к серьезным поломкам. В обоих случаях происходит пенообразование. В случае нехватки масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. Когда масло в избытке, оно вспенивается вращающимися частями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и обладает низкой теплопроводностью. Поэтому, если вы работаете на машине с таким маслом, давление в ее системах управления будет низким. Это приведет к скольжению фрикционных муфт и их насыщенному износу. Плохая теплопроводность не позволит удалить все лишнее тепло. Это в сочетании с низким давлением вызовет неисправность машины и потребует капитального ремонта.
Пенное масло имеет больший объем. Поэтому тест масла покажет очень высокий уровень. Если вы обнаружите, что уровень масла повысился без очевидных обстоятельств, вы должны выключить двигатель и дать маслу стоять на месте. Затем проверьте уровень еще раз. Если оно низкое, нужно добавить необходимую пористость и повторить тест без страха.
Уровень масла в машине проверяется с помощью кнопок или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.
Как проверить уровень масла с помощью щуки
Разогреть масло до рабочей температуры (это занимает около 15 км).
Выберите для измерения плоской горизонтальной платформы. Поставить машину на ручник.
Переместите рычаг, чтобы выбрать режим коробки во всех положениях, задерживая каждые 3–5 секунд, пока машина находится в режиме ожидания.
Сбросьте переключатель режимов в положение P и в этом положении определите уровень масла.
Не останавливая двигатель, вытащите палочку, вытрите насухо и снова вставьте ее до упора, затем снимите и прочитайте показания. Верхний предел отметок масла на сухой пробирке должен находиться рядом с отметкой, обозначенной как горячий, или в области с пересекающимися щелями.
В случае недостаточного уровня, налейте масло через трубку, в которую вставлен щуп. Помните, что автоматическая коробка передач боится загрязнения, поэтому добавляйте только неразрешенное новое масло. Протрите зонд чистой тканью, которая не выбрасывает какие-либо пряди.
При проверке уровня масла обратите внимание на его внешний вид. Черная жидкость с запахом горения говорит о том, что с аппаратом не все в порядке. Сначала попробуйте заменить масло и фильтр в автоматической коробке передач. Молочный цвет ATF указывает, что охлаждающая вода вошла в коробку. Хладагент смягчает и раздувает материал, из которого изготовлена фрикционная втулка. Не стесняйтесь менять это масло, предварительно устраняя причину появления антифриза в коробке, что приведет к значительному повреждению другой машины. Охлаждающая жидкость может попасть в коробку из-за течи в масляной секции радиатора. В этом случае смесь будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.
You may also like
autotexnika.ru
Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения
Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.
Если у вас механика
Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:
Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.
Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.
Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.
Для тех, у кого автомат
Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:
P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.
КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.
О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.
Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.
Как проверить уровень масла при помощи щупа
Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).
Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.
Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.
Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.
Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.
Наиболее распространенные неисправности автомата
Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
autolirika.ru
Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Не горит свет заднего хода ВАЗ-2107. Основная причина
Полный размер
Наиболее распространенной причиной пропажи света заднего хода на ВАЗ-2107 является окисление и нарушение контакта на датчике-выключателе, находящегося на коробке передач в задней правой его части.
Полный размер
Из-за того, что конструктивно фишки клемм никак не защищены от воздействия воды и солей с дороги, происходит их коррозия, вследствие чего нарушается контакт с датчиком и ток перестает поступать на лампы фонаря.
Полный размер
Также, провода никак не защищены от механических повреждений и воздействия дорожного пескоструя. В нашем случае, кроме окисления самих контактов на датчике и проводах, произошел обрыв одного из них.
Полный размер
Поэтому для ремонта просто обрежем концы проводов до "здоровых" участков и припаяем новые фишки с клеммами.
Полный размер
Так как поражение ржавчиной на клеммах датчика значительно, то придется его заменить на новый.
Полный размер
Датчик старого и нового образца
Для этого нам понадобится рожковый ключ или длинная головка "на 27", если датчик старого образца, и ключ "на 22", если нового.
Полный размер
При замене не забудем поставить новое медное уплотнительное кольцо или переставить старое.
Полный размер
Для надежности, можно смазать конец резьбы силиконовым автомобильным герметиком. Провода можно подключать произвольно, так как датчик лишь разрывает цепь "положительного" провода.
Полный размер
Небольшое видео по ремонту:
Удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Как включается задняя передача на ваз 2107? Вроде утапливается потом вправо и назад?
Пральна. А вопрос то в чем?
У неё вообще задней передачи нет-не предусмотрено конструкцией
Так-то так . Но куда поедешь? Вот в чём вопрос.
вопрос-Зачем садиться в авто если даже не знать расположение передач?
touch.otvet.mail.ru
Почему первая передача включается плохо? Советы водителей
Одной из самых распространенных коробок передач, применяемых на авто, в том числе и марки ВАЗ, является механическая. Хотя на многих современных авто уже в конструкцию включают автоматическое устройство переключения передач. Но от использования механических коробок не отказываются.
Ведь механическая коробка передач ВАЗ, как и любой другой марки авто, является очень надежной, неприхотливой и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без какого-либо вреда для себя. Доказательством тому является частое использование такого вида коробок передач на авто, участвующих в различных соревнованиях.
Но какой бы надежной и простой не была «механика», с ней тоже случаются неприятности. Одна из таких неисправностей – плохо включается первая и задняя передача. Причем иномарки не являются исключением.
Но чтобы понять, почему первая передача включается плохо, нужно в начале разобрать конструкцию данного типа КПП.
Устройство трансмиссии
Итак, схема коробки передач достаточно проста.
Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала – ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.
На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.
Принцип работы
Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.
При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.
В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.
Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.
При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.
Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.
Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же – ползун с вилкой воздействует на шестерню.
В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.
На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.
Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.
Плохое включение из-за ползуна
Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.
Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.
В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, и невозможность включения уже будет от того, что из-за этой вальцовки зубья уже не смогут зайти в зацепление.
Выбивание скорости
Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.
При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.
Если это произошло, то шестерни уже не будут полностью заходить в зацепление, а сам ползун не будет доходить до упора, что будет мешать фиксатору войти в проточку.
Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.
Устранение неисправности КПП
Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.
Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.
После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.
Неисправности сцепления
Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.
Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.
Однако первая скорость синхронизатором не оснащена. Если сцепление «ведет», то при выжиме педали его полного прекращения передачи крутящего момента от мотора к КПП не производится.
Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.
В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.
Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.
Как проверить сцепление?
Указать на неисправность сцепления, а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить – следует обратить внимание на сцепление.
Причиной того, что сцепление «ведет», зачастую является неправильная его регулировка.
Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».
Регулировка и ремонт сцепления
Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.
На разных авто она производится по-разному, но все операции сводятся к одному – установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.
Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.
Заключение
Выше указаны основные причины того, что на авто затруднено включение передач. Хотя, как указано в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то чаще виной плохого включения является сцепление, а не сама коробка.
Рычаг коробки передач
Вышедший из строя подшипник
Принцип работы синхронизаторов коробки передач
Износившийся синхронизатор
Новый синхронизатор для коробки передач
Двойная перегазовка авто
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Имеется корпус, присоединенный к картеру сцепления. В этом корпусе располагаются три вала – ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Ниже их установлен промежуточный вал.
При перемещении в нужное положение шариковый фиксатор вскакивает в проточку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползун, превышающее усилие пружины фиксатора, чтобы шарик выскочил.
Обычно по такой схеме работает коробка передач ВАЗ классических моделей. На некоторых авто схема может быть несколько иная, но суть работы та же – ползун с вилкой воздействует на шестерню.
В дальнейшем такое биение может привести к развальцовке зубьев, и невозможность включения уже будет от того, что из-за этой вальцовки зубья уже не смогут зайти в зацепление.
Если это произошло, то шестерни уже не будут полностью заходить в зацепление, а сам ползун не будет доходить до упора, что будет мешать фиксатору войти в проточку.
В таком случае ввести их в зацепления достаточно трудно, и все попытки это сделать сопровождаются сильным металлическим скрежетом.
Выжимной подшипник находится слишком далеко от выжимной диафрагмы или кулачков. При выжиме педали этот подшипник не способен полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Повлиять на работу сцепления может и значительный его износ, из-за которого оно и начало «вести».
На разных авто она производится по-разному, но все операции сводятся к одному – установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.
