Регулировка сцепления ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция
Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем:
Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.
Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.
Регулировка сцепления
Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
Читайте также: Почему ВАЗ-2107 инжектор глохнет на холостом ходу
Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:
рожковые ключи на 13 и 17;
ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).
Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.
Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.
Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.
Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.
Читайте также: Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107
Для произведения регулировки нужно:
снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
отпустить на толкателе контргайку;
при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
снова проверить зазор;
установить пружину на ее прежнее место.
Читайте также: Для чего нужен трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2107
На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.
ladaautos.ru
Буксует сцепление ваз 2107: признаки, причины, действия
Пробуксовка сцепления в легковом автомобиле – распространенная неисправность, которая приводит не только к неудобствам в управлении машиной, но и незапланированным финансовым затратам. Поломка появляется из-за неправильной эксплуатации трансмиссионной системы и несвоевременно проведенного обслуживания.
Детальный обзор поможет автовладельцу разобраться, почему буксует сцепление ВАЗ 2107, ознакомит со способами устранения проблемы своими руками, не прибегая к помощи СТО.
Признаки буксующего сцепления
Водитель может обнаружить пробуксовку следующим образом:
Машина плохо двигается с места и начинает буксовать.
При быстрой езде на пониженных передачах дергается (рабочие рывки).
Потеря мощности при подъеме.
Появление вибрации или шума.
Провал педального устройства.
Из-за чего это происходит?
Чтобы понять, почему буксует сцепление на ВАЗ 2107, необходимо разобраться в его устройстве и принципе действия.
Весь механизм состоит из таких элементов:
картера;
ведомого диска корзины;
клепаных фрикционных накладок;
диафрагменной пружины;
нажимного диска;
гидропривода выключения сцепления.
Детали размещаются в стальной корзине; ведомый диск содержит шлицы и демпферные пружины, обеспечивающие плавность переключения скоростей.
Принцип действия основан на трении между рабочими частями. Сцепление связывает силовой агрегат и трансмиссию, передает вращательный момент с маховика мотора на промежуточный вал коробки переключения передач (КПП) автомобиля. При нажатии на педаль диск отходит, соединение мотора и коробки разъединяется, вращение вала кпп прекращается. При отпускании педали происходит соединение маховика и вала кпп, вращение в коробку передается.
Сцепное устройство пробуксовывает по причинам:
Течь масла, попадание жидкости на поверхность деталей корзины.
Перегрев ведущего диска. При превышении температурного режима во время использования диски расширяются. Это явление на ходу незаметно. Его определяют при осмотре детали. На поверхности видны сажные налеты и гарь.
Износ или расслоение фрикционных накладок. Элементы не только изнашиваются, но и могут обгореть. В салоне машины появляется неприятный запах.
Повреждение или изнашивание нажимной пружины. При наличии дефектов пружина не способна создавать на диск требуемого давления.
Отсутствие зазоров в гидроприводе выключения.
Уменьшенный параметр свободного хода.
Специалисты соединяют причины, почему это происходит, в 2 группы:
Сцепное устройство не полностью включается (ведет). Связано с увеличенным расстоянием педали до площадки.
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает). Диски проскальзывают относительно друг друга, уменьшается педальный ход.
Как проверить буксует сцепление или нет
Для проверки системы самостоятельно без специальных технических приспособлений выполняют следующие действия:
Включают мотор, устанавливают нейтралку.
Опускают стояночный тормоз.
Нажимают на газовый рычаг.
Включают первую передачу.
Выжимают педаль.
Выжимание производят несколько раз.
При правильной работе сборочного узла двигатель глохнет. Если мотор не выключается, или присутствуют посторонние звуки (щелчки, скрипы, стуки) и запах гари, сцепление считается неисправным. Особое внимание уделяют ходу педали. Рычаг должен опускаться плавно, без рывков и перебоев.
Что делать, когда сцепление буксует
В зависимости от причины пробуксовки определяют ход ремонтно-восстановительных работ.
Если неисправность кроется в нажимной пружине, ее нужно заменить на новую. При износе фрикционных накладок производят замену ведомого диска. При ремонте и замене одних накладок обязательно осматривают прокладки. Если они повреждены или имеют выгоревшие места, их также меняют. При попадании масляной жидкости на детали ведомого диска требуется обработать поверхность керосином или уайт-спиритом и очистить наждачной бумагой мелкого калибра.
Попадание смазки на поверхность маховика и нажимного диска возможно при чрезмерном увеличении уровня жидкости в картере КПП или течи в заднем подшипнике коленвала. Для решения проблемы проводят визуальную диагностику и устраняют причину протекания, затем зачищают детали.
Что делать при отсутствии зазоров гидропривода или недостаточном свободном ходе рычага, подскажет инструкция по ремонту автомобиля.
Величина свободного хода по ТУ равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение параметра связано с нарушением работоспособности трансмиссионной системы и требует проведения регулировочных работ по изменению хода педали и положения диска относительно маховика.
Учитывая уязвимость сцепления при неумелой эксплуатации, мастера рекомендуют исследовать величину хода при прохождении ТО. Проверку параметра осуществляют мерной линейкой. Для этого измеряют расстояние от педали до центральной части площадки.
Ремонтные работы производят в салоне автомобиля с помощью рожковых ключей 13х17 мм и 17х19 мм. Регулировочная гайка М10 накручивается на наконечник. Закручивание и откручивание элемента влияет на увеличение или уменьшение расстояния от педального рычага до пола. Предварительно толкатель следует обработать универсальным аэрозолем WD-40 от засохшей грязи. Гайку регулировки толкателя проворачивают вращательными движениями до необходимого значения, ключом на 17 стопорят от проворачивания, ключом на 13 ослабляют контрольный крепеж.
По завершении работы закручивают контргайку, чтобы не сбились настройки. Отрегулированное сцепление проверяют выжиманием педали несколько раз, после чего заново замеряют расстояние от пола.
На ВАЗ 2107 регулировку свободного хода штока вилки выполняют на смотровой канаве. Вилка может отклоняться в пределах 2-4 мм.
Величина хода педали за вычетом ее свободного хода
Алгоритм выполнения процедуры по настройке свободного хода вилки:
Пассатижами снимают концы возвратной пружины под крепежами рабочего цилиндра.
Регулировочная гайка сдерживается ключом на 17, основной крепеж ослабляют ключом на 13.
Стопорят шток переставными клещами “Кобра”.
Вращением ключа на 17 по регулировочной гайке настраивают свободный ход штока.
Затягивают контргайку.
Проверка работы муфты сцепления:
Заводят и прогревают мотор до рабочей температуры.
Выжимают педаль.
Переключают на первую передачу.
Выключают, переходят на задний ход.
При нормальном функционировании муфта не ведет, с легкостью выжимается и не заедает. Повреждения детали и неправильно установленные настройки способствуют необходимости замены муфты.
Нормальный срок службы дисков системы сцепления – около 70 — 85 тысяч километров пробега. Увеличению их ресурсоёмкости помогает спокойная езда, без «вдавливающих в сиденье» разгонов, а также частых переключений передач. Наоборот, «спортивный» старт и частая езда с прицепом (для ВАЗ 2107 оба варианта приемлемы) способны преждевременно износить сцепной механизм.
Все жалобы на неисправность сцепного механизма сводится к двум группам:
Сцепление не полностью выключается (ведёт) – большой ход педали, туже, чем нужно происходит включение передач, а во время переключения слышится хруст.
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает) – обратная ситуация, тогда недостаточный ход педали, проскальзывание в дисках даже при условии, что педаль полностью свободна и отпущена..
Как определить, что сцепление не полностью включается?
Это просто сделать самому. Заводим двигатель, ставим рычаг КПП в нейтральное положение, до конца затягиваем «ручник». После этого «газуем». Затем полностью выжимаем сцепление, и включаем первую передачу. При правильной работе сцепления разницы в звуках на ВАЗ 2107 быть не должно. Теперь медленно отпускаем педаль. Если сцепление работает хорошо, то двигатель заглохнет. Если он продолжает работать, хотя педаль полностью отпущена, то сцепление пробуксовывает.
Почему буксует сцепление и что нужно делать? Разберёмся подробнее, что это за ситуации и как их избежать. Причины чаще всего следующие:
попадание масла в сцепление: на фрикционные накладки ведомого диска, на поверхность маховика или нажимного диска (чаще всего у ВАЗ 2107 — течь заднего сальника коленвала, высокий уровень масла в картере КПП, плохо смазанный подшипник на валу КПП, засорение дренажного отверстия на валу маховика и др.). При этом сцепление буксует, потому что работает только сухая часть накладок. После устранения причин нужно тщательно протереть бензином или уайт-спиритом детали, на которые попало масло, и зачистить наждачной бумагой после высыхания фрикционные накладки.
сильно изношены фрикционные накладки дисков сцепления, до заклёпок. В таком случае снижается свободный ход педали. При осмотре прокладок также необходима их замена, если они треснули или прогорели.
вышли из строя нажимные пружины. Если они потеряли упругость, то они неспособны создать достаточное давление на диск. В таком случае, их заменяют;
нет зазоров в приводе выключения сцепления
малый свободный ход педали сцепления. Чтобы определить величину смещения педали, берётся линейка и измеряется амплитуда смещения по центру площадки педали. В норме именно у ВАЗ 2107 диапазон должен быть от 25 до 35 мм
После того, как вы определились с причиной, почему буксует механизм сцепления и устранили её, необходимо отрегулировать привод сцепления.
Берём рожковый ключ, им нужно вывернуть в салоне гайку М 10,, ограничивающую люфт педали. Чтобы это выполнить, поворачиваем ограничивающее устройство (оно обозначено буквой А), затем требуется выставить нужный зазор.
Освобождаем толкатель сцепления, принадлежащий цилиндру от всевозможной засохшей пыли, обильно брызгаем на резьбовую область WD-40.
Не забудьте, что каков размер хода вылета, такой же точно по абсолютной длине возникнет синхронно на выжимном подшипнике.
Чтобы это проверить, собственной рукой оттягиваем кзади сцепную вилку полностью. При этом свободный выпуск сцепного толкателя в норме у ВАЗ 2107 около 4,5 мм.
Чтобы произвести регулировку люфта толкателя рожковым ключом на 17 мм стопорим гайку регулировки толкателя от проворачивания, а с помощью ключа 13 мм «даём слабину» контргайки.
Чтобы выставить свободный ход толкателя, фиксируем с помощью ключа 17 мм регулировочную гайку, одновременно с помощью ключа 13 мм ослабляем контргайку.
Придерживая толкатель механизма сцепления от угрозы, что он провернётся, маленьким ключом на 8, с помощью рожкового ключа 17 мм поворачиваем гайку для регулировки и выставляем свободный вылет толкателя в диапазоне от 4 до 5 мм.
Теперь с помощью одного ключа придерживаем гайку регулировки, другим – производим затягивание контргайки.
Теперь в салоне вновь замеряем ход у педали сцепления. В нормальном состоянии на ВАЗ 2107 он должен быть равен от 2,5 см до 3,5 от крайнего положения вверху до момента начала выключения.
comments powered by HyperComments
7vaz.ru
Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 своими руками: инструкция
Если сцепление на ВАЗ-2107 отрегулировано неправильно, то нормальная работа машины станет невозможной. Соответственно, узлы и агрегаты автомобиля начнут изнашиваться быстрее, а это, в свою очередь, повысит расходы на его содержание. Многие опытные владельцы классических моделей серии 2107 умеют самостоятельно регулировать сцепление и полагают, что ничего в данной процедуре сложного нет. Начинающим водителям разобраться в вопросе позволит настоящая статья.
Признаки неисправности сцепления
О том, что регулировка выполнена неправильно, свидетельствует два характерных признака. Первая неисправность выражается в том, что сцепление начинает пробуксовывать. В этом случае диск после полного нажатия педали останавливается, а значит, вращающий момент, получаемый от силового агрегата, не передается на трансмиссию.
Второй симптом неудачной регулировки сцепления – когда педаль нажимается, диск не отодвигается от маховика. Это не дает возможности легко передвигать рычаг переключателя скоростей.
А еще иногда сцепление срабатывает преждевременно или, напротив, с заметным опозданием.
Во всех описанных случаях транспортом управлять затруднительно и в определенных ситуациях даже опасно.
Нюансы регулировки
Сам по себе рассматриваемый в настоящей статье процесс делится на два этапа. Для первого никакой особой подготовки не требуется – все работы проводятся в салоне.
На втором необходимо организовать доступ к днищу ВАЗ-2107. Машину лучше поставить на эстакаду или яму. Возьмите следующие ключи – на 13 мм, 17, а также на 8 или 10. Один из последних нужен для манипуляций с рабочим цилиндром сцепления.
Далее подробнее опишем каждую процедуру по отдельности.
Как своими руками осуществляется регулировка педали
В ВАЗ-2107 педаль сцепления должна двигаться совершенно свободно – это повышает комфортность езды и обеспечивает легкость управления. Для выполнения задачи надлежит провести настройку рабочего и главного цилиндров.
С самого начала необходимо отрегулировать такой параметр, как полный ход. Здесь потребуются 2 ключа на 13 мм. Работа выполняется в салоне.
Обратите внимание – здесь есть шток-ограничитель. Его прижимают две гайки. Так:
одним ключом следует удерживать все упомянутое крепление;
с помощью второго самую нижнюю (расположенную у основания) гайку слегка ослабляют.
Читайте также: Как сделать регулировку карбюратора на ВАЗ-2107
В стандарте величина полного хода составляет 14 сантиметров. Убедиться, что регулировка осуществлена правильно, поможет обычная линейка или рулетка.
Далее на ВАЗ-2107 настраивают свободный ход. Этот параметр педали составляет 3 см. В то же время указанный показатель – только рекомендация. Многие автовладельцы регулируют его так, как им удобно.
Свободный ход выставляют верхней гайкой, располагающейся на ограничителе. Как только нужный показатель достигается, поступите так:
продолжайте ее придерживать одним ключом;
вторым подкрутите расположенную под штоком контргайку.
В завершение регулировки хода педали осуществляют проверку:
возьмите в руки рулетку;
кончик ленты уприте в днище кузова – хорошо, если выйдет ровно 14 см;
далее жмите свободной ладонью на педаль до сопротивления – так получите второй показатель – 3-3,5 см.
Как на ВАЗ-2107 проводится регулировка толкателя
Свободный ход толкателя также важно отрегулировать правильно. Для этого этапа необходимо забраться под днище – именно здесь в ВАЗ-2107 находится рабочий цилиндр.
Возьмите пассатижи и с их помощью снимите пружинку, находящуюся на вилке сцепления. В принципе, этот шаг не возбраняется пропустить, но в этом случае потребуется во время регулировки прилагать гораздо больше усилий.
Теперь определите свободный ход:
нажмите на вилку рукой, пока она не перестанет двигаться;
замеряйте показатель линейкой;
отпустите элемент;
зафиксируйте, насколько он поднялся.
Если все правильно, то ход будет не более 3-5 миллиметров. Данный параметр оказывает непосредственное влияние на скорость износа такой ключевой детали сцепления ВАЗ-2107, как выжимной подшипник. При отсутствии хода на него приходится чрезмерно высокая нагрузка.
Неправильный показатель говорит о необходимости отрегулировать вилку. Порядок действий следующий:
зафиксируйте ключом на 17 нижнюю гайку;
инструментом на 13 мм ослабьте контргайку;
зажмите плоскогубцами толкатель и шток цилиндра;
поднимите нижнюю гайку на пару оборотов.
Далее остается убедиться, что свободный ход вилки соответствует норме и окончательно все закрепить в правильном положении. После того как пружина будет возвращена на свое место, желательно перепроверить, не нарушились ли ранее выставленные на педали величины.
Как проверить сцепление в 2107-й модели
Перед тем как выехать на улицу, желательно убедиться, что регулировка была проведена без ошибок. Тест осуществляется так:
выставьте рычаг коробки передач на нейтральную позицию;
запустите двигатель;
дождитесь его разогрева;
плавно выжмите педаль сцепления;
переведите КПП на задний ход.
Отсутствие посторонних звуков (постукивание, скрип и т. д.) говорит о том, что работа выполнена должным образом.
Читайте также: Как сделать прокачку сцепления на ВАЗ-2107 самостоятельно
Далее переведите рычаг на первую передачу и медленно трогайтесь с места. Когда и эти действия не сопровождаются скрежетом и прочими нежелательными шумами, то это означает, что сцепление было отрегулировано надлежащим образом.
Теперь позволительно сделать круг на машине – во время движения продолжайте переключать передачи постепенно, увеличивая обороты двигателя. Важно убедиться, что автомобиль набирает скорость достаточно плавно, без рывков и толчков. Любое несоответствие норме следует рассматривать как повод для повторной регулировки.
В первый раз описанная процедура займет достаточно много времени, но позднее, когда, как говорится, рука набьется, все этапы вы сможете выполнять быстро и точно.
ladaprofi.ru
Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 своими руками, причины выхода из строя сцепления
Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.
Состав и особенности
В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:
- выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;
- фрикционных накладок. Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;
- ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;
- «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.
Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.
Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.
Когда регулировать сцепление?
Каких-то особых требований к регулировке сцепления по пробегу не существует. Автолюбитель должен сам следить за эффективностью работы рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большую нагрузку. Часто потребность в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его в таком положении.
Бывают ситуации, когда при прошлой регулировке были допущены серьезные ошибки. В этом случае приходится переделывать всю работу заново. Если же проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать авто с не отрегулированным сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).
Да и какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить в течение 30-40 минут своими силами.
Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107
Провести весь комплекс регулировочных работ не составит проблем даже новичку. Главное – действовать строго по заданному алгоритму:
Загоняйте машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.
Начинайте работу с салона автомобиля. В первую очередь убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводятся от точки верней позиции педали до момента упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально – продолжаем дальше. Если нет – производим регулировку:
- находите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и откручивайте ее с помощью ключа на «10»;
- крутите ограничитель (он расположен под стопорной гайкой), измеряя попутно зазор. Как только удается попасть в указанный выше диапазон, затягивайте верхнюю гайку.
Снимайте грязезащитный кожух (для автомобилей с инжектором).
Хорошенько вычищайте толкатель от мусора и обработайте его проникающей смазкой.
Измеряйте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от данного параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:
- отведите вилку сцепления максимально назад;
- измерьте свободный ход (нормальный параметр – от 4 до 5 мм). Если же пружина слишком жесткая и не дает произвести измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.
Регулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого берите ключ на «17» и держите им регулировочную гайку. Одновременно с этим послабляйте контргайку с помощью ключа на «13».
Возьми ключ на «8» и крепко зафиксируйте толкатель. При этом с помощью ключа на «17» вращайте гайку и выставляйте необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя он должен быть в диапазоне от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
После завершения регулировки надежно зафиксируйте ключом гайку для регулировки и протяните контргайку.
Теперь перемещайтесь в салон и проверяйте общий ход педали. Здесь норма – 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начнет выключаться. Если это необходимо, проведите комплекс регулировочных работ заново.
Вывод
Достаточно первый раз вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет из-за такой мелочи обращаться на СТО – вы все сделаете своими руками. Удачи.
ru.megasos.com
✅ Регулировка сцепления ваз 2107 инжектор своими руками
Как делается регулировка сцепления ВАЗ-2107
Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем :
Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.
Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.
Регулировка сцепления
Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:
рожковые ключи на 13 и 17;
ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).
Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.
Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.
Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.
Для проверки, а также регулировки сцепления необходимо спуститься на самое дно смотровой ямы. Проверить величину зазора можно путем оттягивания от толкателя вилки. Расстояние свободного хода должно составлять около 4-5 мм. Но если этот показатель значительно отличается от указанного, то регулировка является необходимой.
Для произведения регулировки нужно:
снять пружину, которая оттягивает вилку сцепления;
отпустить на толкателе контргайку;
при помощи ключа на 8 либо на 10, как говорилось ранее, накрутить или же, наоборот, скрутить гайку до тех пор, пока зазор не будет нужного размера;
при помощи контргайки зафиксировать упорную гайку;
снова проверить зазор;
установить пружину на ее прежнее место.
На этом процедуру регулировки сцепления на ВАЗ-2107 можно считать полностью оконченной. Тем не менее для того чтобы быть уверенным в том, что все сделано правильно, следует проверить работу сцепления. Для этого необходимо завести автомобиль, включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. Если работа проведена успешно, то автомобиль должен тронуться с места, приблизительно на половине хода педали. Хотя возможны и некоторые другие виды регулировок, при которых автомобиль «захочет» поехать при едва отпущенной педали либо практически при полном нажатии. Все зависит от предпочтений самого водителя. Однако не стоит забывать, что в таком случае могут возникать неисправности, указанные в самом начале нашей статьи.
Регулируем сцепление ВАЗ 2107
Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.
Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:
во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.
Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.
Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107
Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.
Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.
Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.
Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.
В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.
Регулировка сцепления ВАЗ-2107
Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.
Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.
Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.
Свободный ход вилки должен быть не более 4-5 мм.
Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.
Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота. Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.
Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.
Проверять его рекомендуют так:
заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.
Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.
Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.
зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.
Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).
Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)
Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.
свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».
Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.
Примечания и дополнения
— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.
— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.
— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.
Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107
Регулировка сцепления ВАЗ 2107 необходима для сохранения работоспособности трансмиссии. Когда при переключении передач, механизм буксует или ведет себя не предсказуемо – это чревато потерей управления или созданием опасной ситуации на дороге.
Далее подробно расписана процедура настройки с пошаговым описанием действий.
Когда нужно делать регулировку привода сцепления
Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.
Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107
Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.
стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.
Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.
Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.
Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107
Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.
Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.
Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.
Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107
Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.
Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.
Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).
Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.
Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.
О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:
Регулировка вилки сцепления
Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.
Необходимо спуститься под машину.
Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).
Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).
Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.
Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.
Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.
Собирается конструкция в обратной последовательности.
Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:
Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107
После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.
Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.
Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.
Регулируем сцепление на ВАЗ 2107: Диагностика и пошаговая инструкция
Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.
Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.
Диагностика сцепления
Итак, прежде чем приступать к починке, посмотрите, возможно, деталь достаточно отрегулировать. Например, частые проблемы возникают со сцеплением, а точнее с выжимным диском. Владельцы грешат первым делом на «корзину», мол, прогорела, когда часто держишь педаль в активном положении в пробках.
На самом деле оказывается вовсе не так, нужно немного подтянуть тросик сцепления и всё наладилось. При этом надобность замены агрегата в целом, просто отпала. Надлежащие условия эксплуатации сцепления обеспечат длительность срока использования не менее 70 – 90 тыс. км.
Зафиксированы факты максимального пробега в 390 000 км., правда, подобное случилось на «знаменитой» тройке, изготовленной в те времена. Некоторые умудряются «убить» корзину и диск за 50 – 60 тыс. пробега.
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107
Для начала нам необходимо точно удостовериться в необходимости проведения такой процедуры.
Какие инструменты понадобятся для ремонта
Заблаговременно проверяем наличие нужно для ремонта автомобильного инструмента, такого как:
стационарный набор ключей;
плоскогубцы;
удлинитель и дополнительное освещение, если работы будут происходить в ночное время или в условиях недостаточного освещения;
новый трос, манжеты, пыльники, иные детали оригинального производства от завода – изготовителя.
Этот узел расположен в области дна автомобиля, визуально после коробки передач. Но, в смотровую яму лезть вовсе не обязательно, так как смело можно разглядеть его, открыв капот.
Чаще всего в этом месте происходит течь жидкости главного цилиндра из-за быстрого износа резиновых уплотнителей. Первоначально проведите осмотр пыльника главного цилиндра. Если имеет явные повреждения или трещины – лучше замените.
2. Ход педали
Второй этап: замер хода педали сцепления. Свободный ход должен быть равен 0.5 – 2.0 мм. Если показатели превышают указанные данные, обязательно отрегулируйте систему. Свободный ход до момента хвата должен быть 2.5 – 3.7 мм.
3. Ход толкателя
Залезаем под дно технического средства, находим главный цилиндр, рядом с ним будет расположена вилка – толкатель. Она служит для ввода и отвода корзины от диска сцепления.
Проверяем свободный ход, если он равен 3 – 5 мм., или он отсутствует вообще, принято считать дефектом, требующим немедленного устранения. Допустимый ход должен быть в пределах 7 – 10 мм. Слишком большой и слишком маленький ход будет способствовать тому, что выжимной подшипник в скором времени придёт в негодность.
4. Регулировка с салона
Начать регулировку сцепления можно начать непосредственно с салона транспортного средства, не обязательно лезть под низ в смотровую яму. В водительском отсеке, на самой педали сцепления установлен специальный фиксатор – кронштейн для регулировки и подтяжки.
Берём накидной ключ на «17» отворачиваем контргайку, подтягиваем толкатель до нужной высоты, проверяем зазор. После того, как мы отрегулировали свободный ход педали, и он соответствует стандартам, о которых говорили выше, фиксируем гайку и переходим под низ. В нижней части проводим аналогичную процедуру с толкателем.
Своевременно выполненная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 позволит избежать износа выжимного диска и других деталей сцепления. В процессе эксплуатации автомобиля ход педали сцепления может изменяться, что и приводит к повышенному износу выжимного диска. В этой статье мы расскажем вам как отрегулировать сцепление на Ваз 2107, что и позволит избежать поломок автомобиля.
Устройство сцепления на ВАЗ 2107
Перед тем как рассказывать вам о выполнении регулировки сцепления поговорим о том, как устроен этот узел на автомобиле ВАЗ 2107. На этой модели используется сухое однодисковое сцепление, а непосредственно под педалью располагается главный привод от цилиндра сцепления. При нажатии на педаль сцепления начинается движение толкателя, который входит в соответствующее гнездо в поршне главного цилиндра. Под давлением из цилиндра выдавливается гидравлическая смесь, которая по трубопроводу направляется к рабочему цилиндру. Соответственно, такой рабочий цилиндр соединяется посредством толкателя с вилкой сцепления. Такая вилка при нажатии педали сцепления перемещает по втулке выжимной подшипник, соединяет и разъединяет диски сцепления, что и позволяет нам переключать передачи. Наличие многочисленных подвижных элементов неизменно приводит к частым поломкам сцепления на ВАЗ -2107. При этом своевременно выполненная регулировка и осмотр состояния узлов позволит избежать серьезных поломок, что в свою очередь уменьшит расходы автовладельца на обслуживание своего автомобиля. Именно поэтому пренебрегать диагностикой сцепления и его регулировкой на ВАЗ 2107 не следует. Такая работа не отличается сложностью, а при ее выполнении не потребуется использовать каких-либо сложных профессиональных инструментов.
Определяем необходимость регулировки
Наличие даже минимального люфта при нажатии на педаль сцепления является показанием к выполнению соответствующего ремонта. Автовладелец при любых изменениях ощущений хода педали сцепления должен выполнять регулировку, что и позволит избежать повышенного износа соответствующих узлов. Также такую сервисную работу необходимо проводить в том случае, если при нажатии на педаль сцепления коробка передач плохо включает ступени и не происходит размыкание мощности. Наглядно узнать, как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 позволит видео, которое с вы сможете найти в конце данной статьи. Косвенными признаками неполадок со сцеплением могут стать рывки при переключении передач, скрежет и пробуксовки. В данном случае следует проверить люфт сцепления и выполнить диагностику гидравлического привода.
Используемые инструменты
Для проведение такой работы вам потребуются следующие инструменты:
Масштабная линейка.
Нож.
Раствор WD.
Комплект слесарных инструментов.
Ключи на 10 и 13.
Пошаговое описание регулировки
Регулировка сцепления может выполняться из салона, для чего следует регулировать зазор между поршнем главного цилиндра и толкателем. Такая регулировка не представляет сложности и выполняется буквально за несколько минут. В то же время отметим, что отрегулировать сцепление из салона можно при минимальном лифте. Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата. В первую очередь необходимо проверить зазор свободного хода вилки. Вам необходимо будет оттянуть вилку от толкателя, после чего измерить зазор свободного хода. Нормативом свободного хода является диапазон 4-5 миллиметра. В том случае, если зазор отличается от такого норматива, необходимо провести его регулировку. Для этого выполняем следующее: Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.
Следует отпустить на толкателе контргайку. Далее вам потребуется ключ на 10, которым удерживают на месте толкатель и сверху накручивают дополнительную упорную гайку, что и позволит добиться необходимого зазора. Фиксируем накрученную упорную гайку при помощи контргайки. После этого снова проверяем зазор, если он находится в нужном нам диапазоне устанавливаем на место пружину. На этом все сервисные работы завершены. Необходимо лишь убедиться в правильности выполненной работы. Для такой проверки следует завести автомобиль, после чего включить передачу и плавно отпускать педаль сцепления. В том случае, если регулировка выполнена правильно, автомобиль начнёт трогаться с места приблизительно на половине от полного хода педали. Впрочем, в каждом конкретном случае регулировка хода педали выполняется в зависимости от предпочтений автовладельца. Кому-то нравится, чтобы сцепление включалось выше или ниже. Но при этом помните, что недопустимо такое включение сцепления в самом низу или в самом верху хода педали, так как подобное приводит к серьезным поломкам автомобиля.
Заключение
Самостоятельная регулировка сцепления на автомобиле ВАЗ 2107 не представляет особой сложности. Рекомендуется данные работы проводить каждые 10000 километров пробега. При небольшом люфте в ходе педали сцепления регулировка может выполняться из салона, когда под педалью при помощи регулировочной шайбы регулируют ход сцепления. Если же люфт превышает несколько миллиметров, то регулировку следует проводить под днищем автомобиля, для чего машину загоняют на эстакаду. Такая работа не представляет сложности, поэтому при небольшой сноровке ее вполне по силам выполнить буквально за 10 минут. С такой работой благодаря ее простоте справиться каждый автовладелец, а о том как отрегулировать сцепление на Ваз 2107 мы рассказали в этой статье ! ! ! !
Видео
9
СТАТЬЯ 3: Как отрегулировать клапана на Ваз 2106
vaztaz.ru
Что делать, если буксует сцепление ВАЗ
Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?
Для чего необходимо сцепление?
Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.
Почему сцепление выходит из строя?
Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.
«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.
Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».
Признаки изношенного сцепления
Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.
Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?
Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.
Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.
Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками
Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.
Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.
Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.
Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.
Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.
После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.
Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!
vipwash.ru
Едем плавно: какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107 и почему?
Важность исправной работы фрикционной муфты сложно переоценить – это не только плавность хода, но и эффективное использование тяговой мощности автомобиля. Но не всегда регулировка сцепления трансмиссии приводит к желаемому результату, и приходится менять диски механизма передачи крутящего момента. Нельзя сказать, что такой ремонт совсем прост, однако в первую очередь важен момент выбора детали, поэтому обзор популярных комплектов придется кстати.
Технические параметры сцепления «семерки»: классификация и параметры
Вазовские модели комплектуются однодисковой муфтой с центральной пружиной. Автомобилисты, интересующиеся, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2107, должны принять во внимание, что его тип зависит от мощности силового агрегата. Узлы отличаются параметрами нажимной пружины, кожухом и размерами ведомого диска, а весь комплект состоит из трех элементов:
Нажимного диска.
Ведомого диска.
Выжимного подшипника.
Нажимной диск
На вазовской классике используются два типа таких механизмов:
2103 – для машин с моторами объемом до 1,5 л.
2121 – для авто с двигателями объемом до 1,7 л.
Внешне они практически идентичны, их легко можно перепутать – диаметр диска в обоих случаях составляет 200 мм. Однако отличительные знаки все же есть:
На изделии 2121 имеется метка в виде шестимиллиметрового отверстия в одной из прорезей лепестка диафрагменной пружины.
Ширина фрикционных накладок 2103 составляет 29 мм, а 2121 – 35 мм.
Ведомый диск
Чтобы определиться, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, не помешает знать, что диск для «классики» довольно просто отличить от «переднеприводного» по отгибам, которые частично прикрывают демпферные пружины. Ведомые диски выпускаются в двух типоразмерах:
200х140 – для моторов объемом до 1,5 л; бывают двух марок: 2103 и 2107, на последнем установлены безасбестовые накладки.
200х130 – диск по документации носит марку 2121 и разработан для Нивы, но возможна установка и на «семерку». Кроме размера отличается усиленным демпфером с усиленными диафрагменными пружинами.
Еще один заметный фактор – ведомый диск 2121 имеет большее количество заклепок на накладках, чем аналог под маркой 2103.
Выжимной подшипник
Деталь поставляется в комплекте и имеет дополнительное название – муфта выключения. Для «классики» ее маркировка также начинается с набора цифр 2101. Подшипник визуально отличается наличием проволочных скобочек, с чем знакомы автолюбители, выполнявшие замену рабочего цилиндра на Lada.
Комплект деталей сцепления для Нивы можно ставить на любой автомобиль из ряда классических. Такие детали рассчитаны на большие нагрузки, а стало быть, дольше прослужат. Единственное неудобство – «нивовская» корзина потребует больших усилий на педали муфты.
Критерии: какое сцепление лучше поставить на авто ВАЗ 2107 классической конструкции?
На основании рекомендаций мастеров и отзывы автолюбителей можно составить основные принципы, которые надо учитывать при выборе деталей узла управления переключением передач. В общих чертах картина напоминает регулировку развала-схождения, когда любая полезная рекомендация значительно облегчает процесс. Помимо марки производителя при покупке ведомого диска следует уделять внимание следующим факторам:
Плоскость фрикционных накладок должна быть однородной, при визуальном осмотре задиры, трещины и сколы недопустимы.
Наличие масляных пятен на диске категорически не допускается.
Визуально оценить качество клепки, бортовка каждой заклепки должна быть одинакова, неравномерный расклеп по краям недопустим.
Шлицы должны быть без повреждений.
Проверить отсутствие люфта на пружинах, демпферах и накладках. Наличие люфта говорит о низкокачественной сборке узла.
Автолюбитель, которого интересует, какое сцепление лучше всего поставить на классический ВАЗ 2107, должен обратить внимание на маркировку демпферной пластины. Здесь находится фирменный знак, выполненный лазером или голограммой, который представляет собой действенную меру в борьбе с контрафактной продукцией.
Отдельно стоит рассмотреть критерии выбора нажимного диска для классической вазовской «семерки»:
Оценить качество кожуха корзины, добросовестные фирмы делают их методом штамповки. Наличие глубоких царапин и срезов – признак низкокачественной детали.
Осмотреть качество клепки.
Осмотреть уровень изготовления литого диска и механической обработки его зеркала. Наличие микротрещин, раковин и неровностей недопустимо, и, наоборот – идеальная поверхность указывает на качественный материал и высокотехнологичную обработку детали.
Выбирайте лучшее
Последним пунктом в вопросе, какое сцепление лучше поставить на автомобиль ВАЗ 2107, будет короткий обзор наиболее известных комплектов сцеплений для классических машин. Различия в продукции брендов заключаются в надежности и поведении во время эксплуатации.
Valeo
Известная компания из Франции известна также высококачественными тормозными колодками. Судя по отзывам автовладельцев, сцепление отличается мягкой работой с четким моментом включения.
Многие отмечают надежность новых комплектов Валео, которые зачастую работают без поломок более 150 000 км пробега. Из недостатков – высокая стоимость.
LuK
Всемирно известный немецкий производитель фрикционных муфт. Продукция всегда отличалась передовыми конструктивными решениями. Например, использование гасителя крутильных колебаний нажимного и ведомого дисков существенно демпфирует вибрации, что способствует комфорту. Муфты LuK – наиболее оптимальный выбор в соотношении цена-качество, однако в продаже встречается много подделок, так что при покупке нужно быть внимательно.
Kraft
Немецкий бренд известен уже 20 лет, но в последнее время продукция под этой маркой выпускается все чаще в Турции, что, естественно, удешевляет ее. Тем не менее, сцепления имеют массу положительных отзывов, среди них:
мягкий выжим;
отсутствие перегрева при тяжелом режиме эксплуатации;
маховик практически не изнашивается.
Sachs
Немецкий производитель имеет богатый опыт производства деталей трансмиссии. Все модели муфт укомплектованы безасбестовыми накладками, при этом они обеспечивают:
Оптимальную передачу крутящего момента.
Устойчивы к повышенным нагрузкам.
Не требуют обслуживания.
ВИС
Отечественное предприятие, поставляющее оригинальную продукцию для автомобилей Lada. Конструкция муфты разработана инженерами из Тольятти, но комплектующие в производстве применяются в основном импортные. Большинство автовладельцев, в качестве решения вопроса, какое из сцеплений лучше поставить на классику ВАЗ 2107, останавливаются именно на этом производителе. Причина такого выбора – невысокая цена и приемлемое качество.
Kraft tech
Турецкая продукция по лицензии немецкой компании Kraft. Комплект характеризуется мягкой работой, адаптирован к российским условиям работы. Часть негативных отзывов относится к недолговечности выжимного подшипника.
Триал
Еще один отечественный производитель, который гарантирует для своих дисков до двух миллионов циклов нагрузки без утраты эксплуатационных свойств. Средний пробег деталей комплекта составляет 80 000 км. Некоторые автомобилисты жалуются на возникновение трещин на ведомом диске в районе пружин, в результате чего они вылетают. Однако стоит отметить, что подобные неполадки у них возникли после двух-трех лет эксплуатации.
autobann.su
Сообщества › Автоклуб Ваз и Лада Классика. › Блог › Ремонт педали сцепления ВАЗ-2107 своими руками
Со временем, на педали сцепления и толкателе поршня главного цилиндра, особенно если этот узел не смазывать, происходит выработка.
Полный размер
Палец педали истончается, а отверстие толкателя приобретает овальную форму, вследствие чего увеличивается свободный ход педали и уменьшается рабочий.
Полный размер
Все это может привести не только к недовыжиму сцепления и проблемам при переключении передач, но и к опасной поломке при движении автомобиля. Новые толкатели свободно продаются в автозапчастях, а вот педаль вместе с запрессованным в нее пальцем только с педальным узлом в сборе, что выходит достаточно накладно. Но можно отремонтировать ее и самостоятельно.
Для этого нам понадобятся: — Болт М10*55 из автозапчастей (класс прочности не ниже 8) с двумя гайками, гровером и шайбами — Новый толкатель — Шплинт малый — Дрель с набором сверл по металлу — Болгарка — Гаечные ключи
Снимаем педаль, срезаем палец болгаркой заподлицо вместе с утолщением, высверливаем по центру отверстие диаметром 10 мм или выбиваем остатки пальца. Предварительно замеряем все размеры и расстояния — палец имеет толщину 10 мм, как и болт.
Полный размер
Вставляем болт с новым толкателем в педаль. Используя гайки большего размера или шайбы как прокладки, выставляем толкатель на такое же расстояние от плоскости педали, как он стоял изначально — примерно 10 мм.
Полный размер
Стягиваем конструкцию двумя гайками и граверной шайбой, при этом толкатель должен свободно вращаться по оси болта. На конце болта заподлицо с гайкой высверливаем отверстие и вставляем шплинт, чтобы предотвратить ее откручивание.
Полный размер
Полный размер
Смазываем оси болта и педали и ставим все на место.
Полный размер
Ограничителем хода педали выставляем зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра в 0,4-2,0 мм. Возможно понадобится и настройка свободного хода толкателя вилки выключения сцепления.
Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
Если сцепление на ВАЗ-2107 отрегулировано неправильно, то нормальная работа машины станет невозможной. Соответственно, узлы и агрегаты автомобиля начнут изнашиваться быстрее, а это, в свою очередь, повысит расходы на его содержание. Многие опытные владельцы классических моделей серии 2107 умеют самостоятельно регулировать сцепление и полагают, что ничего в данной процедуре сложного нет. Начинающим водителям разобраться в вопросе позволит настоящая статья.
Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.
зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
Для более точной регулировки следует всё же проводить работы с толкателем рабочего цилиндра. Такой сервис проще всего выполнять, загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Нужный нам цилиндр толкателем соединяется со сцеплением и выходит из коробки передач. Тут же расположена возвратная пружина, основное назначение который возвращение вилки в исходное положение, когда педаль сцепления не нажата.
Нужно снять пружину, которая отвечает за приведение вилки сцепления в исходное положение.
