Ключ к знанию

Виброшумоизоляция авто своими руками


Правильная шумоизоляция дверей в картинках — Fox-proteus на DRIVE2

Всем хой!

Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz, другую — в рамках подготовки комплекта "атни-Canton". По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.

Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.

Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто "колоночки прикрутить". Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.

Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы

К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата "Блокатор".

СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))

Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.

Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.

Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)

Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.

Полный размер


Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять

Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции "активировался" и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется "мягкая", мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)

Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:

Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.

Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)

Полный размер

Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.

И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бут

www.drive2.ru

Комплексная шумоизоляция автомобиля изнутри своими руками — DRIVE2

Комплексная шумоизоляция автомобиля изнутри своими руками

Шумоизоляция автомобиля своими руками – это едва ли не первая фраза, приходящая на ум любому автовладельцу, который решился начать тюнинг своего «железного коня». Кто же хочет ловить в салоне все звуки окружающего мира – перестук камней в арках, вой ветра, шум от покрышек, резонирование стальных панелей и т. п? Проклейка шумоизоляцией машины несложна и требует лишь терпения, усердия и внимательности. Плюсы работ своими руками: установка данного материала на поверхности крыши, пола, дверей и т. д. заметно снижает уровень шума (от 30 и до 50 %), что благотворно сказывается на звучании штатной акустики.

Шумоизоляционные характеристики:

Теплоизоляция;
Экономия;
Улучшение антикоррозийных качеств;
Приобретение опыта в данной сфере;
Отпадает потребность надолго отгонять автомобиль на станцию.
Нюансы в выборе материалов

Виброизоляция используется для снижения резонансных внутренних колебаний. Это листы на каучуковой основе с блестящей внешней стороной.
Шумоизоляция содержит на порядок больше тонкостей.

Основа

Шумоизоляция может быть как органической, так и синтетической:

Синтетика – производится из изолона, пенополиуретана и др. видов газонаполненного пластика;
Органика – это волоконно-структурный материал на натуральной основе.
Органические типы заметно эффективнее и экологически чище. Ведь наклеенная своими руками органика поглощает и рассеивает шумы, тогда как установка синтетики своими руками отчасти отражает их обратно на виброизоляцию, вынуждая последнюю отрабатывать резонанс с двух сторон и снижая ее эффективность.
Проклейка синтетической шумоизоляцией крыши гораздо долговечнее и надежнее, так как конденсат, образующийся на поверхности органики, впитывается в нее. В результате такая прослойка начинает разлагаться. Это и обусловило главенство на рынке синтетики, которая, к тому же, еще и дешевле.

Материалы для шумоизоляции автомобиля делятся на 3 категории:

Звукопоглощающие;
Звукоизолирующие;
Уплотнители.
Звукопоглощающие
Изотон – изготовлен из эластичного пенополиуретана, на него нанесен клеевой слой. Проклейка такой шумоизоляцией достаточно проста, а его толщина колеблется от 10 до 15 мм.
Акцент – с толщиной в 15, 10 или 8 мм. Обладает отличным характеристиками влагостойкости и звукопоглощения, а также длительным сроком службы.
Битопласт– реализуется в листах с 60-процентным коэффициентом звукопоглощения. Стойкий к влаге и ультрафиолету.
Звукоизолирующие
Сплэн – из пенополиэтилена (газонаполненного). Влагостоек, с клеевым слоем и толщиной в листах – 2, 4, 8 или 15 мм.
Барьер – из полимера (вспененного). Влагостоек с толщиной от 2 и до 15 мм.
Вибротон – продается в квадратах по 3 кг и с толщиной в 10-12 мм. Обладает отличными характеристиками.

Уплотнители
Битопласт – пенополиуретан с пропиткой и клеевым слоем. Его толщина 5 мм.
Маделин – толщина от 1 до 1,5 мм. Производится из черной ткани с клеевым слоем. Такой шумоизоляцией проклеиваются зазоры.

Работы своими руками
Оптимальным вариантом будет комплексная проклейка шумоизоляцией всего автомобиля, не исключая крыши, багажника и моторного отсека. Но многие ограничиваются лишь несколькими аспектами — Капот, пол, двери.

Процесс
Установка своими руками не сложна, но требует внимательности и терпения. Сперва салон разбирается, причем снимается все, что препятствует допуску к металлу – потолок крыши, пластик, напольный материал, обивки дверей и т. д. После этого идет установка листов виброизоляции. На них и происходит монтаж шумоизоляции, из которой предварительно вырезаны соответствующие куски материала. Перед наклеиванием вибро- и шумоизоляции необходимо тщательно обезжиривать поверхность панелей автомобиля посредством антисиликона, дабы устранить жирные пятна, остающиеся от ладоней. Также перед наклейкой и того, и другого слоя (в холодную погоду) рекомендуется подогревать поверхность техническим феном. После приклеивания на поверхность (крыши, двери и т. д.), требуется, вооружившись валиком, раскатать отрезок, чтобы он равномерно приклеился. В такой последовательности обрабатывается шумоизоляцией весь автомобиль. На финише идет обратная сборка и установка компонентов.
Тонкости
akcentПравильная проклейка материала имеет массу нюансов.
Адгезия – клеевой слой шумоизоляции очень цепкий, так что приклеивать необходимо наверняка.
Технические отверстия – они должны быть прорезаны для всех проводов, тяг, ручек и крепежа. Шумоизоляция дверей автомобиля особенно требовательна к данному аспекту.
Воздух – правильная проклейка шумоизоляции подразумевает тщательное раскатывание материала валиком для воздушных пузырей.
Натяжение – при работе своими руками не стоит слишком растягивать листы, так как эту ухудшает качество сцепления.
Параметры отрезков – в идеале шумоизоляция укладывается одним листом либо крупными отрезками.
Толщина – слишком толстая прослойка, уложенная своими руками, буде мешать при сборке салона автомобиля, так как длины болтов не хватит для закручивания в технические отверстия (особенно крыши).
Двигатель – при наличии дизеля необходимо пользоваться максимально толстой шумоизоляцией.

Итоги

Правильная проклейка шумоизоляции несложна, но требует внимания.
А работа своими руками даст опыт и сэкономит средства.

www.drive2.ru

ООО "Плеяда" › Блог › Зачем нужна шумоизоляция капота автомобиля и как правильно ее сделать самостоятельно?

Шумоизоляция капота необходима автомобилю, прежде всего, для снижения общего уровня шума, снятия вибраций двигателя, передающихся на кузов автомобиля, повышения общего уровня комфорта в салоне.

Шумоизоляция капота особенно заметна зимой. Машина будет быстрей прогреваться за счет применения теплоизоляционного материала и будет дольше сохранять тепло двигателя из-за меньшей потери тепла через капот. Поэтому салон будет прогреваться значительно быстрей.

Полный размер

Быстрый прогрев двигателя, а, следовательно, и салона автомобиля зимой

Зимой перестает намерзать конденсат на капоте, который при попытках его убрать, зачастую портит ЛКП. Вместо прилипшей корки льда, на капоте будет просто лежать снег, который легко смахнуть мягкой щеткой.

Полный размер

Не образуется наледь на крышке капота

Шумоизоляция капота особенно актуальна для автомобилей с большой площадью капота, так как от двигателя передается вибрация на большие плоскости. Поэтому виброизоляция капота благоприятно сказывается на уровне шума внутри салона любого автомобиля.

Шум от двигателя легко проникает в салон автомобиля через капот и стекла автомобиля

Самостоятельная шумоизоляция капота.

В работе нам потребуется прикаточный ролик, острый нож для раскройки материала, обезжириватель (например, бензин Галоша) и тряпки или ветошь для его нанесения.

Полный размер

Прикаточные ролики Шумофф Профи

Для начала работы необходимо снять штатный утеплитель с капота, хорошо протереть и обезжирить монтажную область.

Полный размер

Очищаем и обезжириваем монтажные области капота

Затем из вибропоглощающего материала вырезать подходящие по форме куски материала и нанести их на зоны между усилителями. Вибропоглощающий материал для крышки капота желательно выбирать максимально легкий, но с максимальным показателем КМП (коэффициента механических потерь), таковым является Шумoff Light 2. После нанесения, материал необходимо тщательно прикатать прикаточным роликом, во избежание появления воздушных пузырей.

Полный размер

Наносим предварительно вырезанные по форме листы вибропоглотителя Шумoff Light 2

Вторым слоем наносим тепло- звукоизоляционный материал Шумофф Комфорт 6 на зоны между усилителями, тем самым сравнивая высоту. Если толщины 6 мм для этого не достаточно, необходимо использовать материал Шумофф Комфорт 10, либо 2-слойную конструкцию. Толщину второго слоя (звуко-теплоизоляцию) нужно подбирать такую, чтобы сделать плоскую поверхность (ребра-усилители капота и звуко- теплоизоляция должны быть на одном уровне). Штатная формовка после этой процедуры Вам уже не пригодится, так как звукопоглощающий пирог будет работать над задачей снижения шума в разы эффективнее.

Полный размер

Вторым слоем монтируем тепло — звукоизолятор Шумофф Комфорт 6 или Комфорт 10

Третьим слоем наносится шумопоглощающий материал Шумофф Герметон А30 (либо Шумофф Герметон А30Л), обладающий, пожалуй, лучшими характеристиками по снижению шума на сегодняшний день.

Полный размер

Третьим слоем наносим шумопоглотитель Шумофф Герметон А30Л

В результате, мы получим снижение общего уровня шума в салоне автомобиля от работающего двигателя и дорожного покрытия. Шум работающего двигателя будет практически не слышен снаружи.

Наши шумоизоляционные материалы выдерживают температуры эксплуатации до 140°С и воздействие температурой 180°С в течении часа. Рабочая температура двигателя внутреннего сгорания (и бензин и дизель), напомним, не более 125°С. Материал Шумофф Герметон плохо горюч, даже если его поджигать открытым пламенем. А материал Шумофф Комфорт — самозатухающий (если его поджечь открытым пламенем, а потом убрать пламя, материал затухнет). Поэтому опасения по поводу возгорания шумоизоляции капота не обоснованы.

Полный размер

Шумоизоляция капоте не только эффективна, но и эстетична

Всем удачи в самосовершенствовании и совершенствовании окружающей Вас среды обитания!

Всё необходимое для шумоизоляции капота своими руками, вы найдете на нашем сайте www.shumoff.biz.

Полный размер

www.drive2.ru

виброшумоиз. салонного пластика. — Peugeot 107, 1.0 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет! Сейчас ( и в ближайшем будущем) моя машина претерпевает серьезные метаморфозы. Ни много ни мало грядет установка продвинутой музыкальной системы, а для этого машину нужно подготовить. Полная шумовиброизоляция совсем не помешает, но постойте! ведь я уже делал эту самую процедуру еще в прошлом октябре.
В чём подвох? В прошлом году я ничего не понимал в машинах, а теперь уровень знаний возрос и мне захотелось что-нибудь поделать руками.
В сервисе, где мне делали шумку — ее сделали не утруждаясь. Обещали STP, а поклеили багажник и двери в 1 слой какой-то каки типа НПО Виброфильтр. На полу и задних полостях тоже самое + поверх серую паралонку, а-ля СТП изолонтейп.

Мне это всё не понравилось и, чтобы сделать хорошую аудиоподготовку — будет сделано следующее: (что-то уже сделано)
1) Полностью разобрать весь салон.
2) Снять всю поклеенную на сервисе изоляцию. Поверьте, занятие не из веселых!
3) Купить все материалы для поклейки.
4) Поклеить полностью весь салонный пластик (окромя торпеды)
5) Поклеить саму машину более грамотно.

Список купленных материалов:
StP Bimast Bomb — 10 листов
Stp Gold — 10 листов
Stp Акцент 10 ЛМ КС — 5 листов
Stp Бипласт 10к — 5 листов
Stp Бипласт 5к — 2 листа

Моим наставником по всей работе стал великий и могучий C5D. Он ответил мне на десятки вопросов и столько же дал советов. Вряд ли бы я смог что-то сделать без его подсказок.
А также без соседских ребят и сестры)))

Горы снятой изоляции


Разбор салона идет полным ходом

сестра


я и дима


павлик


павлик атакует

Салон разобрали, пластик весь сняли, удалили всю поклеенную изоляцию. Это заняло примерно 2 недели. Работа адская.

Первое, что я решил сделать — полностью поклеить пластик. Используемые материалы — StP Gold + StP Бипласт 10к.

Передняя дверь


Передняя дверь

Задний пластик тоже полная проклейка. Пока что только StP Gold. Завтра будет Бипласт.

Задний пластик


Задний пластик

Расход материала — в районе 4 листов голда + 1 лист бипласта. На задний пластик уйдет еще примерно 1 лист бипласта.

www.drive2.ru

Шумоизоляция, ВИДЕО УРОКИ — Hyundai Sonata, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2

Хочется не слышать шум резины и прочие акустические природные звуки. Отдавать к спецам, вроде и нужно, но пообщавшись с людьми занимающимися этим делом, выяснил, что просто облепив ГРАМОТНО уйдет порядка 60% а чтобы все 80% то надо еще арки и днище…
Что думаете? Может есть кто с опытом и знанием дела в москве? ВАО? теплый гараж есть.

Видео урок состоит из 6 частей:
1. Вступление.
2. Шумоизоляция дверей.
3. Шумоизоляция пола.
4. Шумоизоляция потолка.
5. Шумоизоляция багажника.
6. Заключение.

Шумоизоляция автомобиля — Вступление — (ч.1)

Шумоизоляция дверей автомобиля — (ч.2)
Используются материалы: Вибропласт М1, Вибропласт Gold, Битопласт 5 мм и Сплэн 8мм

Шумоизоляция пола автомобиля — (ч.3)
Используется материал БиМаст Стандарт или БиМаст Бомб, Сплэн 8мм

Шумоизоляция крыши автомобиля — (ч.4)
Используется материал StP Banny M1 (Банни М1, Вибропласт М1), Сплэн 8мм

Шумоизоляция багажника автомобиля — (ч.5)
Используется материал БиМаст Стандарт, БиМаст Бомб, Сплэн 8мм, Битопласт 5 мм
Противошумовая обработка багажника, антискрип, шумка, снижение шума автомобиля

Шумоизоляция автомобиля — (заключительная ч.6)

источник

www.drive2.ru

Лада Калина Спорт 1.8 16v › Бортжурнал › Как правильно делать виброизоляцию, и при этом сэкономить денежку

Как клеить виброизоляцию правильно?

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Считаем проценты

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций




китайцы вроде

www.drive2.ru

Материалы для шумоизоляции — Ford S-Max, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Находясь в отпуске, занялся шумоизоляцией автомобиля. Сначала закупил материалы, и пока напишу о том чем её делал.
Ранее я делал шумоизоляцию на одной своей машине, поэтому опыт у меня был. Тогда я делал дорогими материалами, относительно дорогими, якобы специально предназначенными для этого, от одной известной конторы. Но результат меня не впечатлил, тогда я купил виброизоляцию и шумоизоляционные материалы "сплен" и "изолон". Позже выяснил для себя, что "сплен" не является шумоизолятором вообще, это теплоизоляция, но её выдавали за шумоизолятор и продавали по высокой цене. Так же существует поролон открыто ячеистой структуры, но я его не применял и не сталкивался с ним. Он как говорят, тоже является звукопоглотителем. Вспененный полиэтилен, закрыто ячеистой структуры, практически не изолирует от шума.
В общем, весь Интернет забит отчетами о наклейке этой бесполезной ерунды в свои машины, и лишь единичные отчеты в которых авторы применяют настоящую шумоизоляцию в виде войлока или ватина, как в штатных вариантах шумки. Все читают эти отзывы и клеют всякую ерунду, как сначала поступил и я.

Перерыв огромное количество отзывов и прочей информации в интернете, я стал склоняться к тому, что большинство "спец материалов" для шумо/вибро изоляции, это простой развод на деньги, и они представляют собой обычный строительный материал, применяемый для устройства гидроизоляции кровель, и герметизации, на основе битума или каучука. На него просто наносят фольгу с логотипом, то есть заказывают на тех же предприятиях, которые производят гидроизол. Но отличие в том, что гидроизол стоит очень дешево, а с фольгой и логотипом он превращается в довольно дорогой материал.
Исходя из вышеописанного я принял решение сделать шумо вибро изоляцию материалами не специальными, а именно строительными. Это касается только вибро материалов.
Для устройства виброизоляции был приобретен рулон гидроизола 10метров квадратных.

Представляет собой битумный жесткий лист, с прослойкой картона или стеклоткани/стеклохолста. Его надо клеить на самых проблемных участках прямо на метал. В строительстве клеят путем наплавления, но я применял 88 клей, который позволяет обойтись без строительного фена и не нагревать материал, при этом клеит его намертво. При попытке оторвать кусок материала от металла, первый расслаивается и скорее рвется пополам, чем отстает от поверхности. 88 клей отличная вещь, он застывает как смола, остается в меру эластичным, не каменеет!
Так же был закуплен "герлен" (бутилкаучуковая лента на фольге, без битума) он применяется в герметизации швов межпанельных, и имеет широкий рабочий диапазон температур от -30 до +120 градусов, его можно применять в помещениях, т.к. не имеет запаха и безвреден. Был куплен двух видов, один: толщина материала 3мм. Продается в рулонах шириной 20 см, в рулоне 24 метра погонных. Второй: толщиной 2мм и шириной 8см. рулон по 48 метров погонных. Этот материал был куплен мною прямо с завода, в общем количестве 15 метров квадратных. Клеить её лучше уже поверх гидроизола, он утяжелит слой виброизоляции, что повысит её эффективность. Срок службы этого материала 20 лет и более, он не рассыхается как битумный материал.
Звукопоглощающий материал купил в автозапчастях, он представляет собой войлочный ковер покрытый пленкой с двумя прослойками битума, что придает ему жесткость, и защищает сверху от влаги. Толщина около 8мм. Эта шумоизоляция производится в городе Псков и стоит всего 210 руб за 1,5 кв/м. Забегая вперед скажу вещь отличная!

Так же я купил технический войлок, толщиной 1 см. Войлок применяется в производстве музыкальных инструментов, и является отличным шумопоглотителем. Существует в продаже такой вид войлока под названием "Музыкальный"

Из него я сделал толстые коврики по всей площади салона и багажника. Просто вырезал по размеру ножом, и положил под штатные резиновые коврики, при необходимости можно снять их, просушить и почистить.
Позже выложу фотографии частично обклеенного салона.

www.drive2.ru

Шумоизоляция всего авто, стоит ли оно того? — Skoda Octavia, 1.2 л., 2013 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
В конце расскажу о своих ощущениях и впечатлениях о шумоизоляции машины.
Считаю машину полностью зашумленой, хотя крыша и крышка багажника не тронуты!

.

А начну немного с пред истории всех проделанных работ.
Итак, после первых километров на А7 мне сразу стало понятно, что мотор слышно при наборе скорости. Так я сделал первый шаг к долгому пути в два года)
Но как говорится вода точит камень. И не прошло и года, как я задумался, о том, что можно добиться ещё большего комфорта, приложив при этом небольшие усилия. Так что сообщество Драйв2 и является той ''водой'' которая и толкает к действию) Читая долгими, зимними вечерами, записи драйвовчан, о том как становится лучше после шумоизоляции действуют, не могут не подействовать.
Так я сделал второй шаг, шумоизоляцию дверей.
Время не стоит на месте и эффект проделанной работы даёт о себе знать, так что в этом году я добрался до шумоизоляции передних колёсных арок, багажника и пола, с нишей бензобака.
Кратко покажу, как и что делал в третьем шаге шумоизоляции!
Начнём с арок, так про них больше всего записей! С них то я и начал в этом году.
Вариантов несколько, как зашумить арки. От жидких подкрылок от STP (NoiseLiquidator), отказался, как и ещё от одного аналога, Dinitrol! Уж больно толщина покрытия невелика, да и отзывы противоречивые. Про цену молчу, там и там, космос)
Я пошёл можно сказать, свои путём. Решил так, кашу маслом не испортишь и на поверхность арок, наклеил по два слоя Bimast Bomb Premium. Уж больно хотелось избавиться от шороха асфальта, а лезть, доделывать желания не было)

Полный размер

Два слоя Бомба

Полный размер

Стыки листов, промазал битумной мастикой, так как вода, которая стекает из дренажного отверстия (красный кружок), со временем может попасть на них и при морозе, материал начнёт отклеиваться!

Локера проклеил Вибропласт Silver 2,0мм.

Полный размер

Клить что либо, было уже опасно. Велика вероятность того, что поставить локера обратно, будет проблематично.


Левая сторона сделана так же.

Покатавшись с неделю, приступил к багажнику.

Первый слой это Bimast Bomb Premium и STP Aero Plus.
Арки проклеил Bomb и только со стороны багажника. Часть арок та что из салона проклеена Aero. Фото не сделал, уставший уже был.

Полный размер

Общий вид

Пол и боковые стенки проклеил уже Aero

Полный размер

Вид сбоку

Второй слой Барьер 4 КС

Полный размер

Решил информационную наклейку не заклеивать

Полный размер

Барьер сбоку.

Третий слой NoiseBloсk 2мм

Клеил только горизонтальный поверхности. На вертикальных он не держится.

www.drive2.ru

Ford Maverick V6 3.0 Aspen Green › Бортжурнал › Тотальная шумоизоляция +120кг (Часть 10 – Шумоизоляция стёкол от Muscul Upgrade)

Всем привет!
Продолжаю рассказ о доработках шумоизоляции моего Ford Maverick

Предыдущие записи по ссылкам:
Часть 1
Часть 2
Часть 3
Часть 4
Часть 5
Часть 6
Часть 7
Часть 8
Часть 9

Итак, продолжим…
В предыдущем посте я рассказал о результатах проведенных работ по 1-му и 2-му этапам доработки шумоизоляции у Олега.
Сегодня рассказ о проведенных работах и результатах по шумоизоляции стекол в рамках 3-го этапа доработки шумоизоляции.
Предварительно Олег рассказал, что Muscul Upgrade предлагает три стандартных варианта по шумоизоляции стекол: 1-ый вариант (начальный уровень), 2-ой вариант (средний уровень) и 3-ий вариант (высокий уровень). Варианты отличаются типами используемых плёнок, местами их нанесения, сочетанием плёнок и количеством слоёв нанесения и итоговым уровнем эффекта в плане снижения шума. Так же, возможны индивидуальные варианты, в зависимости от конкретного автомобиля и пожеланий заказчика.
В видео, опубликованных в предыдущем посте, мы с Олегом отметили, что после выполненных доработок по этапам 1-2, ещё сильнее стал выражен шум, проникающий в салон, через остекление автомобиля. Особенно ярко выражены проблемы с аэродинамическим шумом, проникающим в салон через лобовое и передние боковые стёкла. Форд Маверик (Эскейп) имеет обтекаемость "кирпича", лобовое стекло имеет маленький наклон, поводки и щётки стеклоочистителей аэродинамически не проработаны (находятся выше уровня капота), метровая "струна" антенны радиоприёмника, достаточно большие "лопухи" боковых зеркал заднего вида. Всё выше перечисленное, сильно портит общую картину шума в авто на трассовых скоростях начиная с 80 км/ч и более. После обсуждений и раздумий, полученных советов от Олега, решил остановится на 2-м варианте шумоизоляции стёкол + дополнительно сделать шумоизоляцию лобового стекла изнутри. Также, договорились заменить тонировочную плёнку на стёклах задних дверей и боковых форточках багажника.

В конце декабря поехал в Muscul Upgrade для проведения работ по 3 этапу.
Меня встретил опытный Мастер Дмитрий, который и проводил работы по шумоизоляции стёкол. Ещё раз обсудили с ним возможные варианты и места нанесения плёнок, согласовали оттенок и пропускную способность для тонировочной плёнки, чтобы они были близки к заднему стеклу, которое у меня было ранее заменено и имеет заводскую тонировку. После чего, Дмитрий с помощником приступили к проведению работ.
Что было сделано:
1. Отодрана старая тонировочная плёнка и подготовлены (отмыты и очищены) все стёкла, которые будут оклеиваться и уплотнители.
2. Затонированны стёкла задних дверей и стёкла форточек багажника;
2. На лобовое стекло наклеен 1 слой шумоизоляционной плёнки изнутри;
3. На стёкла передних дверей наклеено 3 слоя шумоизоляционных плёнок изнутри;
4. На стёкла задних дверей наклеено 2 слоя шумоизоляционных плёнок изнутри.

Полный размер

В процессе проведения работ

Полный размер

В процессе проведения работ

Полный размер

В процессе проведения работ

Полный размер

В процессе проведения работ

Спустя 4-5 часов, работы были завершены. Попрощавшись с Muscul Upgrade поехал оценивать эффект от проведённых работ…)))

Прошло уже 2-е недели после проведения работ по шумоизоляции стёкол.
Удалось поездить и в городе и по трассе, по сухому и мокрому асфальту, рядом с

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.