Главная » Разное » Втягивающее реле стартера щелкает стартер не крутит
Втягивающее реле стартера щелкает стартер не крутит
Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит
Ни один водитель не хотел бы оказаться в такой незавидной ситуации, когда втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит. Это одна из самых распространенных причин, почему машина может внезапно не завестись в самый неподходящий момент.
Ключ находится в замке зажигания, вы поворачиваете его, готовые поехать по своим делам, но двигатель отказывает запускаться.
Недоумение и беспомощность перед лицом проблемы ставит любого водителя в неловкое положение. Оказаться в такой ситуации на месте автовладельца — малоприятная перспектива, но от этого не застрахован никто.
Стопроцентно исключить заранее подобный вариант развития событий невозможно, нет никакой гарантии, что с вами не случится неприятность с отказом автомобиля заводиться, поэтому, чтобы знать, что делать в таком случае, рассмотрим основные причины данной неисправности и механизмы ее устранения.
Не крутит стартер: причины
Автомобильный стартер — всего лишь обычный электрический мотор, который задействует аккумуляторную батарею в качестве источника своего питания.
Расход электроэнергии на работу стартера является довольно существенным, но, благодаря короткому времени, необходимому для работы стартера (лишь пара секунд), аккумулятор не успевает разрядиться.
Можно выделить три основных причины, из-за которых стартер не крутит и отказывается работать:
аккумулятор;
стартер;
электрика автомобиля.
Втягивающее реле стартера щелкает, стартер не крутит
Если вы услышали, что под капотом вашего автомобиля происходит что-то неладное, и судя по описаниям, это втягивающая щелкает, а стартер не крутит, то, прежде всего, нужно разобраться с внутренним устройством стартера.
Одной из составляющих стартера является тяговое, или, по-другому, втягивающее реле, сделанное в форме небольшого цилиндра, закрепленного у основания стартера.
Обмотка стартера, находящаяся на реле, тоже делится на втягивающую и удерживающую, и, при отсутствии необходимого напряжения на удерживающей обмотке, происходит поломка стартера.
Обмотка втягивает сердечник, но, при возвращении его на исходную позицию из-за дефицита напряжения, раздаются характерные щелчки. Именно про эту ситуацию водители говорят, что втягивающее реле стартера щелкает, а стартер не крутит.
Причин этого явления может быть несколько:
Аккумулятор. Разрядка, или недостаточный уровень заряда аккумулятора, или же слабый контакт между клеммами и проводами, могут привести к подобному положению дел. Зарядите аккумулятор и попробуйте завести машину после этого.
Плохая масса двигателя и кузова. Попробуйте задействовать другой массовый провод.
Один явный щелчок. Проверьте массу двигателя и то, как закреплено на корпусе стартера тяговое реле. Обследуйте контакты на реле, может в них кроется проблема. Кроме того, причиной поломки может быть неисправность собственно стартера. В таком случае, необходима его разборка с последующей заменой.
Втягивающая щелкает, стартер не крутит
В том случае, когда проблема кроется в самом стартере, есть несколько причин, из-за чего это происходит.
Силовой провод, соединяющий обмотку стартера и тяговое реле, может перегореть и придти в негодность.
Обмотка якоря оборвалась или произошло ее замыкание.
Проблемы с вилкой в приводе бендикса.
Еще одна распространенная разновидность поломок — неисправность втулок стартера. Они выполнены в виде подшипников и расположены в передней и задней части стартера. Подшипники обеспечивают плавное вращение вала стартера.
При износе подшипников реле может щелкать, но сам стартер при этом не крутится и не заводиться двигатель. Это происходит из-за смещения вала со своей оси. Сопутствующими проблемами будут, в таком случае, замыкание обмоток, и плавка силовых проводов.
Нередки случаи замыкания электроцепи и возгорания двигателя. Не пытайтесь завести машину, удерживая ключ подолгу в положении старта. Лучше сделать несколько коротких движений ключом, при этом есть вероятность, что вал встанет обратно на свое место.
В случае обнаружения подобных проблем, имеющих уже довольно серьезный характер, следует обратиться к помощи специалиста для масштабного и трудоемкого ремонта.
Втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит
Главным элементом, задействованным при работе стартера, является реле. Соответственно, при возникновении такого явления, когда втягивающее реле не щелкает, стартер не крутит, причины нужно искать именно в реле. Именно оно является источником щелчков, столь отчетливо слышимых при запуске двигателя.
Это возможно, в том числе, при крайнем износе щеток стартера. Тогда электричество не подается в нужном напряжении на втягивающее реле. Повернув ключ зажигания, вы не услышите никакой реакции от стартера, звуков электромотора или щелчков тягового реле.
Чтобы устранить эту неполадку, придется разобрать стартер, сделать осмотр щеток и, в случае необходимости, заменить их. Внутри стартера износу подвергаются также обмотки. Характерный признак — запах гари при запуске мотора.
Необходимо демонтировать стартер, и взглянуть на состояние обмоток. Если их цвет темный, а лак выгорел — верный признак необходимости срочной замены. Это может случиться также во время долгого зажигания при неполадках запуска двигателя.
Как сохранить стартер в рабочем состоянии
Чтобы не довести стартер до кондиции, когда могут случиться вышеописанные ситуации, при которых невозможно завести автомобиль, необходимо соблюдать ряд несложных правил его эксплуатации.
Крутим стартер не более пяти-десяти секунд, после нужно сделать обязательную паузу на пару минут. Если вы проигнорируете данный совет, то рискуете моментально посадить аккумуляторную батарею и сжечь работающий исправный стартер при излишне рьяной попытке завести мотор.
Тогда уже ничто не избавит вас от необходимости покупать новый стартер, поскольку при подгорании обмоток их ремонт вряд ли обойдется дешевле. Причем, зачастую, качественно отремонтировать стартер в таком случае невозможно.
Не забывайте, первым делом, обратить внимание на аккумулятор, может быть, достаточно просто зарядить его. Оставьте автомобиль на пару часов, и возможно, после зарядки батареи, проблемы будут решены и вы сможете спокойно завести автомобиль и отправиться на нем по своим нуждам.
Проверьте контакты и зачистите места соприкосновения кабелей. Особый акцент сделайте на провод минусовой массы, идущей к корпусу автомобиля.
Как бы то ни было, диагностика стартера и ремонт отдельных его элементов, обойдется автолюбителю значительно дешевле, чем его замена на новый, весьма дорогой при покупке, агрегат.
Обращайте внимание на подозрительные звуки при запуске двигателя, и, возможно, это поможет сэкономить вам немалую сумму денег.
Читайте также:
avtohomenew.ru
в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится
Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер
Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.
Низкий заряд аккумулятора
Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.
При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:
Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.
Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:
Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.
Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.
Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.
Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.
Неисправен замок зажигания
Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:
Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.
Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.
Неисправность электрических элементов
Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.
Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».
О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.
Неисправность механических элементов
К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.
Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:
От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.
Отключение жгута с электроцепями от сети машины Диагностика контактной составляющей с помощью тестера Подача тока на контактные элементы 2 и 6 разъема
Неисправно втягивающее реле
Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:
Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.
Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:
На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.
Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.
Неисправен стартер
Признаки неполадки в работе стартерного механизма:
При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.
Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:
Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.
Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.
Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.
Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?
При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.
Замкнуть стартер напрямую
Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:
Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.
После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.
Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.
Раскрутка колес
Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:
Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.
С «толкача»
Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:
Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
Опускается ручка стояночного тормоза.
Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.
Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»
Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».
avtozam.com
Sanekdnepr › Блог › Проблема с запуском двигателя или втягивающее реле стартера щёлкает а стартер не проворачивается. Как говорят и на старуху бывает проруха!
Доброго времени суток уважаемые собратья лачеводы, и всем тем, кто читает эту статью в надежде найти решение проблемы с запуском двигателя на своем железном коне. За ранее хочу сказать большое спасибо за помощь и техническую поддержку гуру электрики по лачикам Олегу Legazoid, так как приходилось обращаться за советом во время поиска неисправности. Пишу все это уже спустя время как перепробовал все что мог все способы ремонта и нашёл в чем была проблема. Все ремонты, все что касается своего автомобиля я ремонтирую или переделываю самостоятельно.
Но так сложилось с моей неисправность что замена стартера на новый, перестановка втягивающего с нового стартера, чистка контактов силовых проводов, проверка щёток родного стартера, установка дополнительного реле под капотом возле коробки с предохранителями, замена провода от втягивающего, замена контактной группы, результата не давало. Неисправность оставалась перекрутил все а проблема есть. При этом была характерная особенность которая меня сбивала — как только стартер не срабатывает а точнее втягивающее щёлкает а стартер не крутит вроде бы не попадает Бенитес в зацепление с маховиком. Автомобиль на 5 передаче стоит толкнуть вперёд назад и стартер срабатывал. Если бы вы друья знали как меня это выводило. Я уже по совету Олега стартер свой запускал на прямую, проводом от втягивающего на + АКБ и потом ключем, все какое-то время заводится. Но видно всевышний увидел мои страдания и сжалился, в один из таких запусков стартера проводочком он не сработал втягивающее щёлкало и все тут я и понял что нужно просто новое втягивающее. Заменил втягивающее реле и уже месяц тьфу тьфу тьфу все очень прекрасно работает. Да и ещё один момент: на бендиксе сделал немного острее угол захода в маховик, и все проблемы нет все работает и заводит мотор. Возможно проблема была и в бендиксе. P.S. Только остался один вопрос какого хрена с завода бендикс заходил а спустя время лет 5-6 перестал заходить в маховик, при этом ни махоаик ни бендикс не менял. Кому поможет моя статья буду рад помочь своей историей. Всем добра и удачи со своими автомобилями.
www.drive2.ru
Не щелкает реле стартера: три возможные причины
Сломался авто? Мы все починим! +7 (961) 014-5673 +7 (915) 732-0659 Звоните!
Когда не получается завести автомобиль, то первым чувством становится раздражение, а в отдельных ситуациях и паника. Остаться на какое-то время без транспортного средства в наше время готов далеко не каждый. Первым делом нужно самому попытаться разобраться, в чем же причина того, что ключ поворачивается, а двигатель не заводится. Характерным симптомом является то, что не щелкает реле стартера – это говорит уже о многом.
Насколько все страшно?
В целом, ситуация оказывается не самой простой, и сама собой она вряд ли разрешиться. Работу пускового механизма можно представить следующим образом:
На него подается напряжение с аккумулятора путем замыкания электрической цепи.
Электродвигатель раскручивает ротор.
При достижении определенного момента, вал выдвигается и входит в зацепление с маховиком двигателя.
Сердце машины после нескольких полноценных циклов, состоящих из подачи и воспламенения топлива, а так же вращений холостого хода, получает возможность работать самостоятельно. Сам по себе мотор является слишком большим и тяжелым, чтобы самостоятельно начать движение. Дополнительную трудность составляют совсем небольшие зазоры, которые изначально не очень способствуют свободному вращению.
Отключение стартера. После этого он больше не нужен для стабильного функционирования машины.
Прежде всего, нужно понимать, что пусковое устройство не предназначено для долгой работы, и АКБ содержит не такие большие запасы электричества, чтобы можно было бесконечно повторять попытки завестись. Поэтому лучше прислушаться.
Отчетливо слышный металлический щелчок издает реле стартера для автомобиля, втягивающее бендикс с закрепленным на нем зубчатым колесом. Если данного звука нет, значит, имеет место одна из причин:
Проблемы с подачей электричества, причем это может быть, как со стороны аккумулятора, так и внутри самого пускового механизма. Чтобы это исключить, следует убедиться в исправности электроприборов и в хорошем подсоединении проводов. Ток может и не отсутствовать, а вот напряжение быть слишком слабым для выполнения возложенной на него задачи.
Поломка реле. В этом случае не обойтись без профессиональной диагностики, которая позволит точно установить источник отказа. К этому имеет смысл прибегать, когда другие возможные причины исчерпаны.
Повреждение механических частей стартера. Они испытывают значительную нагрузку во время работы. Эффект усиливается, когда попытки завести машины систематически выполняются неправильно. Так же нужно учитывать срок службы агрегата – со временем проблемы накапливаются естественным путем, и рано или поздно они проявляют себя. Следует внимательно относиться к сбоям в работе и обращать на ним внимание при сервисных или ремонтных работах.
Ремонт стартеров – типовая услуга автомастерских. Она предполагает демонтаж, тщательный осмотр узлов и их диагностику, восстановление или замену поврежденных частей, сборку и установку на место. Практически всегда, это оказывается значительнее выгоднее покупки нового устройства.
На практике это занимает немного времени и ключевым моментом является квалификация механика. Профессиональное оборудование позволяет ускорить локализацию проблемы, а наличие сменных комплектующих исключает время ожидания.
То, что не щелкает втягивающее реле стартера – ещё не повод серьезно расстраиваться, но действовать, безусловно, надо. Простейшие навыки позволяют восстановить подачу напряжения на контакты пускового устройства, ремонт же стоить доверить профессионалам.
generstar.ru
Что делать, если стартер щелкает, но не крутит?
Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, стартер щелкает, а в ответ – тишина. Согласитесь, ситуация пренеприятная, однако достаточно распространенная. Причин ее возникновения множество, но в данной статье мы остановимся на одной, связанной со стартером, точнее с одним из его элементов – втягивающим реле (далее по тексту ВР).
Характер описываемой здесь неисправности довольно специфичен. Попытка пуска силового агрегата автомобиля сопровождается щелчками ВР, однако якорь стартера не крутит. Автомобилисты, не обладающие достаточным практическим опытом, спешат списать все «грехи» на ВР, не задумываясь о том, что в ситуации, когда втягивающее щелкает, стартер не крутит, пуск не производится, виновным может оказаться любой из элементов системы электрообеспечения, участвующих в процессе.
Так почему не крутит стартер?
Цепочка элементов, работоспособность которых непосредственно влияет на осуществление пуска автомобильного двигателя, складывается из:
Аккумуляторной батареи.
Реле стартера.
Замка зажигания.
Стартера.
Втягивающего реле.
Во избежание ошибок в процессе диагностики неисправности рекомендуется поиск дефектов начинать с проверки функционирования аккумуляторной батареи. Она включает два основных пункта:
Проверка заряда АКБ, контроль полноты контакта клемм аккумулятора с наконечниками проводов, а также их (проводов) осмотр на предмет отсутствия переломов (обрывов).
Отсутствие контакта силового агрегата с кузовом автомобиля в силу недостаточной затяжки соединения, воздействия коррозионных процессов и т.д.
Итак, попробуем разобраться с ситуацией, когда втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Во-первых, положение далеко от критического, поскольку хоть какие-то «признаки жизни» системой пуска подаются. А, во-вторых, прежде чем демонтировать стартер, что само по себе не так просто и быстро, попробуйте исключить некоторые дефекты, способные негативно влиять на процесс пуска двигателя:
Повреждения проводов системы электрообеспечения.
Недостаточный контакт в местах соединений проводов с элементами системы.
Нарушение работоспособности замка зажигания.
Ослабление крепления ВР к корпусу стартера.
После того, как вы определились с тем, что виновником проблемы является непосредственно стартер, и демонтировали его из моторного отсека, необходимо установить степень работоспособности его и ВР. Выполняется это так:
Возьмите АКБ, исправность которого не подвергается сомнению, и соедините его «-» клемму с корпусом стартера, а «+» со шпилькой, расположенную после ВР.
Работа стартера станет доказательством неисправности ВР, а «молчание» - предложением для вас поискать причину внутри данного агрегата.
Рассмотрим возможные причины неисправности стартера, симптомы которой мы определили, как «втягивающее щелкает, стартер не крутит, но щелкает»:
Недопустимая степень износа конструктивных элементов стартера: втулок, щеток.
Перегорание, обрыв силового провода между ВР и обмоткой стартера.
Внимание! Если попытка неудачного пуска двигателя сопровождается всего одним щелчком, причина кроется в отсутствии «массы» корпусе силового агрегата, отсутствии контакта на клеммах ВР или его ослабленном креплении.
Видео - Ремонт втягивающего реле стартера своими руками
Резюмируя вышесказанное, отметим несколько ключевых моментов:
Возникновение проблем с пуском силового агрегата автомобиля требует немедленного их устранения во избежание возникновения ситуации, в которой эксплуатация транспортного средства будет невозможной.
Проблема, вынесенная в заголовок статьи, может быть решена самостоятельно, что существенно сэкономит ваши финансовые средства и обогатит вас бесценным практическим опытом ремонта.
vipwash.ru
Не щелкает реле стартера
Даже самые стойкие и опытные водители испытывают огромное раздражение, когда не заводится двигатель. Новички и вовсе, впадают в панику. Не щелкает реле, стартер не крутит, мотор не подает признаков жизни. Водители со стажем, по характерным щелчкам, легко могут определить источник неприятности – это неисправный стартер.
Работающий двигатель обеспечивает электроэнергией всю бортовую систему, за счет вращательных движений от микровзрывов топливного сгорания в камере ДВС. Однако когда мотор покоится, прекращается обеспечение электроэнергии. Вот тут-то и пригодится стартер. Он запустит двигатель, используя запас аккумулятора.
Стартер – пусковое устройство, которое раскручивает вал двигателя до необходимых для запуска оборотов. Получает питание с источника постоянного электрического тока – аккумулятора, на котором работает его моторчик.
Никто не сможет оспорить утверждение о том, что стартер – едва ли не самый главный элемент начала движения. Не щелкает реле стартера – машина так и будет стоять на месте.
Содержание статьи
Как завести автомобиль, когда не щелкает реле стартера
Определить поломку стартера может любой автолюбитель. Достаточно знать, что в таком случае происходит – автомобиль не заводится, посторонние шумы, металлический скрежет (а вот характерный щелчок реле, наоборот, отсутствует), стартер самопроизвольно останавливается.
Заставить мотор заработать, когда стартер отказывается это делать, все-таки можно. Каждый водитель должен об этом знать, хотя бы для того, чтобы доехать до ближайшего автосервиса.
Автомобиль с механикой заведется с толчка, когда его «дотолкают» до скорости старта.
С автоматикой немного сложнее. Нужно замкнуть гаечным ключом клеммы реле стартера. При этом выставляется нейтралка на АКПП. Поворачивается ключ в замке зажигания, и нажимается педаль тормоза. Если аккумулятор не сдох окончательно, машина заведется.
Как устроен стартер?
Конструкция устройства определяется как электродвигатель четырехполюсный. На разных моделях автомобилей стоят стартеры с двигателями разных мощностей. Классическая сборка стартера состоит из следующих элементов:
Корпус, который, по сути, и является электрическим двигателем. В ней размещено электромагнитные сердечники, в обмотке из медной проволоки.
Стальной якорь, к которому крепятся сердечники и пластины коллектора.
Стартерное реле втягивания, обеспечивающее питание устройства от зажигания. С помощью подвижных перемычек и электрических контактов, он также, обеспечивает выталкивание бендикса.
Обгонная муфта или бендикс. Посредством шестерни цепляния, передает момент кручения маховику.
Щетки с их держателями, которые проводят напряжение на пластины коллектора, повышая мощность стартера.
Схемы сборок стартеров различных моделей, незначительно, могут отличаться от классической модели. В основном различия бывают в, разъединяющих шестерню, способах. На автомобилях с АКПП стартеры имеют дополнительные катушки, для препятствования самопроизвольного запуска двигателя.
Рабочий процесс стартера
Весь процесс протекает циклично, временной промежуток прохождения составляет 3 -4 секунды. Действия одного цикла условно можно поделить на три этапа:
Стыковка шестерни с маховиком;
Непосредственный старт моторчика;
Отстыковка шестерни от маховика.
Сразу после поворота ключа в замке зажигания, электрический ток с аккумулятора поступает на реле, приводя бендикс в движение. Тот цепляет маховик, при котором замыкается цепь. Вследствие этого, подается напряжение в двигатель, увеличивающий крутящий момент ротора. Его передача на вал автомобильного двигателя, с помощью стыковки с маховиком, постепенно увеличиваясь благодаря воспламенениям нескольких порций топливной смеси, приводит к окончательному запуску мотора. После этого, стартер отключается и больше ни в чем не будет задействован.
Стартеры в автомобилях с дизельными и мощными двигателями усилены редукторами. Это элемент с несколькими шестеренками, который многократно увеличивает напряжение. Использование редукторов дает ряд преимуществ:
повышенная эффективность;
потребление слабого электрического тока;
работает даже при очень низком уровне заряда аккумулятора.
В последнее время широкую популярность получили гибриды стартеров с генераторами.
Не щелкает реле. Сбои функционирования стартера
Важно! Стартер не предназначен для долгой работы. Он потребляет слишком большое количество электрической энергии, а резервы аккумулятора не безграничны. Его запасов едва хватит на 10 – 15 секунд, за которые машина успеет продвинуться максимум на 100 – 120 метров.
В исправно работающем стартере, отчетливо слышится щелчок. Этот звук издает реле, в момент втягивания бендекса. Если не щелкает реле стартера, значит, происходит одна из трех неприятностей:
Нарушена подача электричества. При том, ток может и быть, однако напряжение будет иметь слишком низкое показание. Проверка проводов и соединений подтвердит (или опровергнет) это подозрение. Однако самой частой причиной становиться разрядка аккумулятора.
Механические повреждения отдельных элементов стартера. Накопленный износ, повторяющиеся попытки неправильного старта двигателя, игнорирование осмотра этой детали во время очередных ТО – все это усугубляющие факторы механических повреждений.
Выход из строя реле. Этот факт может подтвердить только профессиональная диагностика.
Есть еще ситуации, не связанные с реле, когда констатируется неисправность стартера. В этом случае должна быть твердая уверенность, что аккумулятор полностью заряжен. Например:
стартер работает, а маховик не вращается. Причиной становится изношенность венца на маховике. Его замена, а также, прокручивание на несколько сантиметров коленвала, полностью решают эту проблему.
Иммобилайзеры блокируют электроцепи автомобиля, что делает невозможным активацию стартера (ток не подается). Перед стартом, отключите противоугонную систему.
Щетки (и щеткодержатели) стерлись. Это, вообще, слабое место стартера. С их помощью передается напряжение на вращающийся ротор. Постоянное трение приводит к быстрому износу.
Повреждение изоляции обмотки приводит к замыканию в ее витках. Может появиться задымления и неприятный запах гари. Такой стартер не восстановить, без замены обмотки.
Плохая центровка вала, приводящая к заклиниванию или тугому вращению стартера.
Износ шестерни приводит к нестыковке бендикса с маховиком. Он просто проскальзывает сквозь зубья, не цепляя их. Проблема решается заменой шестерни.
Самостоятельный ремонт стартера
Устранить незначительные поломки, а также заменить отдельные его элементы, можно своими руками.
Демонтаж детали. Обесточить стартер, отсоединив его от аккумулятора:
Снять картер. Сверху (из моторного отделения), выкрутить гайку, держащую стартер
Отсоединить контакт реле, выкрутить гайку и снять провод и само реле
Вытащить стартер, открутив нижнюю гайку
Новую /отремонтированную деталь монтируют обратным путем.
Нужно извлечь якорь
Снять крышки, предварительно открутив гайки;
Вынуть шестерню. Не потеряйте шайбу на валу;
Если у вас подозрения на поломку шестеренок редуктора, то демонтируйте их, замените новыми и снова закрепите;
Проверьте опору уплотнителя. Деталь сделана из пластмассы, поэтому подвержена механическим повреждениям. При необходимости замените новой. Не забудьте сменить резиновую прокладку;
Аккуратно вынув обручи, снять привод;
Разъединить части рычага. Снять опору вала. Здесь может быть искорежено уплотнительное кольцо. Даже, просто, в профилактических целях замените новым;
Демонтируйте щетки с держателями и фиксирующими деталями. Изношенные и искривленные элементы замените;
Осмотрите якорь и коллектор. Отшлифуйте наждачной бумагой все компоненты. Однако если есть выбоины и вмятины, то поставьте новый. Заново запаяйте пины, проверьте обмотку индикатором. Если она перегорела, требуется общая замена;
Протестируйте движение привода по валовым шлицам и сам привод. Деформированные и протертые детали нужно сменить;
Прочистите вал наждачкой. При сильной деформации – заменить;
Мультиметром протестируйте реле. В случае поломки, поставьте новую деталь;
Теперь нужно собрать стартер обратно, предварительно смазав необходимые части моторным маслом. Проделайте все манипуляции по демонтажу, но в обратном порядке;
Закрепите его на законном месте. Ремонт успешно проведен!
Новый стартер стоит недешево. Когда не щелкает реле, перед тем, как решиться на замену стартера, проведите всестороннюю диагностику авто. Это поможет выявить поломку конкретной составляющей конструкции стартера, чтобы ограничится только его сменой. Это значительно удешевит ремонт стартера.
В исправно работающем стартере, отчетливо слышится щелчок. Этот звук издает реле, в момент втягивания бендекса. Если не щелкает реле стартера, значит, происходит одна из трех неприятностей:
