Главная » Разное » Замена втулок заднего стабилизатора
Замена втулок заднего стабилизатора
Toyota Corolla ﾄヨタ White › Бортжурнал › Замена втулок заднего стабилизатора, "проверка" сайлентблоков задних продольных рычагов
Друзья, доброго дня!
В данной записи расскажу Вам, как мы "отметили" 4 ноября с tema-poroh…речь пойдёт о замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ) и о том, что всё-таки "нашего брата" зачастую хотят "нагреть", пусть даже на небольшую сумму, но всё же.
Замена втулок стабилизатора. И снова делаю впервые, а в этом деле помогает мне Тёма (огромное тебе спасибо!). Запасаемся информацией о правильной замене втулок, обращаемся за советом к Серёге nikiforov96, закупаем втулки марки RBI T2130E, Литол-24 и универсальную смазку RW-40 (аналог WD-40, который решили опробовать).
Начинаем. Ослабляем колёсные гайки, поднимаем зад, ставим на упоры (в моём случае деревянные кубики), снимаем колёса, стелем одеяло (пол холодный, гараж неотапливаемый), лезем под машину и заливаем RW-40 болты, которые планируем открутить, ждём…через несколько минут лезем обратно, скручиваем головкой на 12" два болта крепления втулок стабилизатора к кузову.
…делать фото было крайне не удобно при скручивании болтов, поэтому фото тех мест, где было крепление
Далее, если втулки порваны, то нам не составит труда их вытащить со стабилизатора
…слева порванная втулка, справа крепление…дрель для подстраховки)
А вот для того чтобы одеть новую втулку и протянуть до места установки, необходимо отсоединить стойку стабилизатора (зачастую называют их — линки, яйца, кости) от СПУ(стабилизатор поперечной устойчивости)…на сколько головка для гайки, к сожалению не помню друзья
…фото, опять же, сделаны с уже скрученных линек от стаба
Теперь "проходу" нашей новой втулки ничего не мешает, кроме того что отверстие втулки и "ухо" стаба отличаются в диаметре)
…назовём это так — впихни в невпихуемое)
Как писал выше — гараж неотапливаемый…а на улице далеко не плюсовая температура, было решено отогреть втулку, смазать Литолом и "загнать" в ухо (тут бы я в одного не справился, т.к. стаб нужно было держать, пока я одеваю втулку — спасибо Тёме).
…новая втулка и Литол
…новая втулка на СПУ
Собираем всё, практически в обратном порядке, для удобства я сразу закрутил втулку стабилизатора, а уже потом прикрутил линки. Со второй стороной произошёл небольшой "казус" — сорвали голову на одной гайке, благодаря Тёминой силушке богатырской))) Выкрутить мы самостоятельно не смогли, да и на дрель подходящих свёрл с собой не было, поэтому пришлось ехать к парням в сервис высверливать болт и ставить новый.
"Проверка" сайлентблоков задних продольных рычагов В начале записи я упомянул о том, что "нашего брата" зачастую хотят "нагреть" — дак вот, речь о сервисах. Как-то раз (как в сказке прям с…ка), я решил заехать на диагностику ходовой (можно посмотреть в этой записи —Диагностика ходовой), по комментариям конечно видно, что поржали с парнями "от души".Но! Я решил что всё-таки нужно ещё раз заехать на диагностику, но уже в другой сервис…спросите, почему не обращался в сервис к своим парням — да работы у них всегда море. Вобщем затягивать не буду ниже список того что нужно заменить.
…список
Не скажу, что я не согласен с данным списком, т.к. мною были уже исправлены пункты: 2.Рулевые наконечники; 9.Тормозные колодки задние; 8. СПУ задний + втулки — хотя при замене втулок мы с Тёмой никаких повреждений, искривлений, трещин и т.п. на стабе не заметили… Но всё же именно, пункт 3.Сайлентблоки задних продольных рычагов — оказались новыми после снятия! Снятие продольных тяг прошло без проблем, также залили RW-40 болты, которые планируем открутить, и начинаем скручивать.
…меня запечатлел Тёма
…болт в месте крепления у кузову
Фото крепления тяги к "кулаку" (если я правильно его называю) к сожалению сделать не успели, но на
www.drive2.ru
Замена втулок и стоек заднего стабилизатора — Ford Taurus, 3.0 л., 1994 года на DRIVE2
Полный размер
Застучал задний стабилизатор, корма в поворотах стала как-то неприятно крениться. Пришло время заменить его втулки. До кучи решил заменить и стойки стабилизатора. В общем-то по ним нареканий не было. Только смущал колхоз из кучи непонятных сайлентблоков и шайб. Загоняем машину на яму в предвкушении управиться за пару часов после работы.
Полный размер
Левой втулке нехорошо
Проливаем болты крепления скоб втулок проникающей смазкой и отрываем правому болту голову.
Полный размер
Полный размер
Дальше много матов. Идём засверливаться, чтобы сверлить ровно скидываем с кулака рычаг.
Полный размер
Полный размер
Керним и начинаем сверлить.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Экстрактор не помог.
Полный размер
Высверливаем болт полностью стараясь сохранить резьбу. Отлично, через хуеву кучу времени всё готово.
Полный размер
Хорошо, что слева всё открутилось. Можно менять втулки.
Полный размер
Старые втулки кто-то уже лечил подкладывая куски резины.
Полный размер
Народная медицина
Как-то странно экономить на дешёвом расходнике, ну да ладно. На фото хорошо видно насколько стабилизатор разбил старую втулку.
Полный размер
Старый и новый
Полный размер
www.drive2.ru
Ford Focus Hatchback › Бортжурнал › Замена втулок и тяг заднего стабилизатора Форд фокус 2
Добрый день всем! Все началось с очередного заезда на диагностику подвески. С наступлением весны и ускоренным оттаиванием дорог в передней подвеске стали слышны постукивания слева. Думал, что через месяц-два как обычно делаю после зимы, заеду на диагностику ходовой и там будет ясно в чем проблема, хотя уже прикинул в уме что скорее всего шаровая опора. Но стук с каждым днем усиливался и в итоге уже дальше тянуть было некуда, поэтому поехал на диагностику. Там, как и ожидалось, подтвердили источник стука — разбитую левую шаровую, а также на замену рекомендовали тяги заднего стабилизатора. Их рекомендовали к замене по причине "закостенения", они были еще заводские. С шаровой решил сразу, так как надо было через несколько дней ехать на далекое расстояние, взял TRW, поставил на следующий же день. А с тягами стабилизатора решил повременить. Стал рассматривать варианты разных производителей. Оригинальные — космический ценник, поэтому решил смотреть аналоги. в итоге остановился на фирме Лемфордер. Пока подбирал тяги, подумал, что заодно можно и втулки стаба заменить, хотя они по сути и не нуждались в замене. Но решил все-таки их также заменить, выбор остановил на оригинальных. Запчасти забрал, поехал ставить.
Полный размер
В таком виде предстали тяги
По снятию тяг ничего сложного нет, если гайки прикипели можно полить жидким ключом. У меня открутились нормально.
Полный размер
С одного конца фиксируем, с другого откручиваем
Полный размер
бывшие /заводские/ тяги после снятия
После снятия тяг нужно было снять и стабилизатор, для этого необходимо открутить 4 болта на скобах со втулками. Здесь тоже можно полить жидким ключом для более легкого откручивания.
Полный размер
Полный размер
так выглядел снятый СПУ с втулками и скобами
Чтобы освободить стабилизатор от старых втулок и скоб, пришлось зажать скобу в тисках и потянуть стаб в сторону, чтобы втулка выскочила из скобы
Полный размер
Дальше все просто: очистил от грязи саму штангу стаба, зачистил скобы (металл у них очень толстый, менять их на новые не стал, у новых цена как у самолета), очистил места крепления скоб
Полный размер
Полный размер
Полный размер
старые втулки и новые 940р. за 2 шт.
Дальше нужно было на штангу надеть новые втулки и на них уже надеть скобы. Скобы, конечно же, на новые втулки надеваться не хотели, поэтому пришлось воспользоваться обычным мылом. В итоге удалось скобы наживить на втулки примерно на 50%, но этого вполне хватило чтобы притянуть их болтами на свои посадочные места
Полный размер
Полный размер
СПУ установлен на место
После этого установил на место новые тяги стабилизатора
Полный размер
новые тяги стаба Лемфордер 1260 р. за 2 шт.
www.drive2.ru
Peugeot 407 under the supervision of › Бортжурнал › Самостоятельная замена втулок заднего стабилизатора + стойки заднего стабилизатора.
Доброго времени суток всем читателям Drive2, продолжаю тему самостоятельных ремонтов в гаражных условиях. В этот раз я заменил втулки заднего стабилизатора вместе с его же стойками, замена напрашивалась следствии поскрипывания резинок и непонятных стуком на небольших скоростях. Втулки заказал оригинальные под номером 517115, а стойки стабилизатора TRW под номером JTS467 -забегая вперед скажу, что такие же и стояли, следовательно и в оригинале тоже TRW.
TRW стойки стабилизатора
TRW
TRW
Снятые с авто стойки -тоже TRW
Оригинальные втулки стабилизатора
Старые и новые втулки
Для замены понадобятся ключи 10,15,16,17,19, , торкс 27 и 40, щетка по металлу, напильник или наждачку.
Могу сказать что лучше снять стабилизатор полностью, потому что в местах где стоят втулки -сильная коррозия и вообще непонятно что, лучше все очистить, это остатки скатавшейся краски + ржавчина и грязь. Естественно это лучше и проще сделать на снятом стабе!
грязь и коррозия
грязь и коррозия
Порядок замены: 1) Нужно вывесить и снять оба задних колеса — тогда не придется применять ломик, что бы снять верхнее крепление стойки стабилизатора.
Если вывесить оба колеса -то так делать не придется)
2) Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора с обоих сторон и отвести немного в сторону, понадобятся торкс на 27 и ключ на 16, с новыми стойками стабилизатора идут гайки на 15.
3) Затем нужно "располовинить " рычаги крепления стаба к кузову, нужен торкс 40 щетка и желательно WD40.
Забыл сфотографировать обратную сторону, там шляпки болтов под звездочку торкс 40, почистил и побрызгал WD40 xnj
4)Если на стабилизаторе есть датчик положения кузова для корректора фар -то нужно снять его, он обычно со штатным ксеноном. Он закрыт защитным кожухом который крепиться 3-мя гайками на 10, и самому стабу крепиться при помощи болта на 10.
защита датчика
крепление к стабу
5) Нужно снять одну из половинок рычага крепления стабилизатора к кузову. Я по незнанию снял внутреннюю половину которая ближе к колесам, но могу сказать что надо снимать другую, так как внутренняя крепиться вместе с рычагом, по фото будет понятно, что очень затрудняет последующую сборку -так ка нужно будет нагрузить колеса что бы рычаг поднялся и отверстия совместились! Ключ на 16, если снимать другую то 19.
крепление через рычаг подвески
www.drive2.ru
Замена втулок стабилизатора своими руками: видео, фото
Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.
Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.
Необходимость замены
Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.
Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.
Диагностика
Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.
Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.
Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.
Инструмент
Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:
маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.
Последовательность выполнения работ
Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.
Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.
Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.
В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.
Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.
Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.
ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.
При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.
Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.
Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:
Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.
Видео Nissan X-Trail:
Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:
autoremont2.ru
10. Замена втулок заднего стабилизатора — Toyota Camry, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2
При покупке авто единственным дефектом по подвеске были слегка разболтанные задние втулки стаба. Практически не стучали и ни на что не влияли. Но вот сейчас перед зимой решил поменять. Еще со времен прошлого авто я сделал для себя вывод, что резиновые детали подвески буду по возможности ставить только полиуретан. На моем прошлом авто ездит друг и ездит очень много. Могу наблюдать за поведением полиуретана. Передние втулки стаба, которые я так же менял сам уже прошли около 30 тысяч. Ничего не скрипит, не стучит и проходит еще очень много. Главное хорошо смазать и правильно разрезать. Прямиком поехал и купил полиуретан в официальном магазине Точка Опоры. Замена элементарная. Уж точно проще, чем топливный фильтр)
Потрачено: — втулки заднего стабилизатора Точка Опоры 101040 (оригинал TOYOTA 4881812170)
Краткое содержание: 1. головкой на 12 откручиваем два болта крепления скобы. 2. снимаем скобу с старой втулкой. 3. разрезаем новую втулку, аналогично старой. 4. смазываем обильно внутри втулку и посадочное место на стабе(смазка в комплекте) 5. ставим втулку на стаб, ставим скобу на втулку, зажимаем болтами, предварительно окунув их в отработку/масло. 6. аналогично делаем с другой стороны.
P.S. После замены втулок, стаб все равно руками можно двигать, люфта явного нет, выроботка на стабе не большая. Предполагаю, что это из-за очень детского тонкого стаба, который от рук прогибается.
Цена вопроса: $11
Пробег: 103 000 км
www.drive2.ru
Замена стоек и втулок заднего стабилизатора — Mazda 3, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2
После недавнего визита на сервис предстоит мне частичный ремонт подвески. Сегодня поменял стойки и втулки заднего стабилизатора. Стойки поставил Lemfoerder. Втулки решил опробовать полиуретановые Точка опоры.
Ну и сам процесс: Я все делал в гараже на полу, поэтому для начала снял левое заднее колесо, и подставил под задний левый рычаг стойку и опустил на нее немного сам рычаг. Далее с помощью ключа на 17 и шестигранника на 5 открутил стойки В принципе ничего сложного. Оказалось что стояли у меня тоже Lemfoerder После этого поставил новые стойки. Далее втулки. Головой на 14 откручиваем по два болта крепления скоб. И снимаем скобы со старых втулок. Тут немного надо помочь отверткой или как я воспользоваться монтажкой Далее берем наши полиуретановые втулки и делаем прорезь После этого берем мазуту, которая в комплекте к втулкам и, после того как одели их на стаб, мажем ею наружную часть втулок, чтобы скобам было легче залезть на них. Ну и ставим все в зад… В мануале написано, что надо мазать болты фиксатором резьбы, но у меня небыло. Я так закрутил. В общем не сложно это все. Кстати в сервисе, где мне шатали подвеску, замену стоек и втулок оценили в 2000 рэ. Экономия.
Вот в общем пока все. Далее замена задних Амортов и Передних опорных подшипников.
Отчёт о замене втулок стабилизатора (перёд, зад). — Nissan Primera, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
Сегодня заменил втулки по кругу. О выборе самих втулок Читать здесь.. По процедуре . Замена задних не вызывает никаких сложностей, доступ к гайкам открыт и удобен, сложности могут возникнуть только если эти гайки ещё ни разу не откручивались с завода.
Старые втулки.
Затяжка их на фиксаторе резьбовых соединений довольно сильная и нужен хороший инструмент, чтобы не испортить грани. Перед сборкой все резьбы промазаны графитной смазкой для удобного откручивания в будущем.
Новые на месте.
С передними — немного другая история, тут доступ к винтам не такой удобный как сзади. И если до одного из них добраться не сложно, то до второго — придётся помучиться и воспользоваться удлинённым накидным ключом (я удлинил с помощью железной трубы, одев на него).
Не каждый инструмент подойдёт, так как мешает рулевая тяга, а снимать её не хочется.
Затяжка болтов с завода тоже очень сильная на фиксаторе, но болты внутри все чистые и без следов коррозии и окисления.Форма кронштейна впереди не простая, играет роль направление ( перёд -зад) и сторона ( право-лево.)
Новые втулки легко ставятся на места так как и передний и задний стабилизатор после откручивания креплений вполне подвижный на тягах стабилизатора и работать с ними легко. Равномерно затягиваем оба болта на каждой из сторон
На заметку! Все подвески авто оснащены стабилизатором, причем не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен лишь в том случае, если в задней части автомобиля установлена торсионная балка: функции стабилизатора будут возлагаться на саму подвеску.
Конструкция стабилизатора многих автомобилей представляет собой п-образный металлический стержень, выполненный из пружинной стали. Для крепления устройства к кузову используются специальные хомута и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора применяются втулки – все удары от различных элементов подвески приходятся на них.
Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.
Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.
Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.
В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».
Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.
Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.
Перечень необходимого инструментария
Вам непременно необходимо иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для выкрутки подрамникового болта необходим рожковый ключ размером на 24; ключи на 17 и 15; для выкрутки шурупов с защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, поскольку старые подлежат замене; средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40; смазка из графита; домкрат.
Преимущества своевременной замены
Справиться с заменой втулок на своем автомобиле сможет каждый водитель, ведь этот процесс не представляет собой сверхсложный ремонт. Все можно сделать своими руками, но если у вас нет времени или желания, тогда желательно обратиться за помощью к специалистам. Это позволит защитить стойки стабилизатора поперечной устойчивости от преждевременного износа.
Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на задний план, если вы ранее установили новенькие втулки. Да и вообще, установленные новые втулки – это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.
Замена втулки стабилизатора «Киа»
Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.
Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.
Существуют следующие типы втулок:
1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;
2. Резиновая втулка.
На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.
Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.
Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.
В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.
Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.
Все началось с того, что при переезде лежачих полицейских и проезде кочек сильно гремело сзади (гремело так, как будто бампер отрывается). Потом я начал замечать, что при прохождении поворотов жопа вела себя так, будто она вообще от другой машины (причем не импортной!).
Диагност из меня вообще ни какой поэтому решил обратится в сервис! Заехал, подняли, поковыряли где то, что то постукали и принесли прайс: 1)передние сайлент блоки передних рычагов, 2) Задние амортизаторы, 3)задние стойки стабилизатора, 4) задние тормозные колодки, в довесок решил прикупить, еще, и задние втулки стабилизатора.
Пришел заказ и в эти выходные, решив раз руки "золотые" (пусть и растут чуть каряво), надо поменять амортизаторы и перетряхнуть задний стабилизатор! Почитал посты что как делается и поехал в гараж!
Начал с замены амортизаторов! Чтоб сто раз домкратом не пользоваться решил вывесить всю жопу сразу, вывесил, проблем никаких (руки то золотые!). Снял лев. колесо, затем подкрылок, после того, как прокашлялся и прочихался от пыли с подкрылка, решил начать крутить! Обработав все WD 40 открутил две верхние гайки крепления чашки аморта, головкой на 12, начал откручивать нижний болт крепления аморта (ключ на 17 и вэдэшка в помощь). Открутив все болты и гайки вынул вытекший амортизатор и открутил чашку крепления от штока зажав кончик штока в тисках! Прочистив пыльник и отбойник прикрутил их к штоку нового аморта. Прокачав амортизатор установил его, собрав все в обратном порядке!
Перешел на правую сторону. Начав откручивать верхнюю гайку обломал всю шпильку =(( на, что решил вторую шпильку не трогать, дабы не обломать и ее! грустный и разочарованный поехал домой. по пути встретился с другом и рассказав ему о том, что руки то совсем не "золотые" он сделал звонок своему знакомому и сказал что утром поедем решать проблему… рано утром в воскресение поехали к загадочному другу друга! Приехали я подробно рассказал что делал и как сломал "бибику" . Он не долго думая разобрав обшивку багажника и открутив амортизатор срезал болгаркой остатки шпильки со стороны салона-багажника, вставил подходящий болт и приварил его к кузову, шов обработали битумной мастикой и еще чем то, прикрутили амортизатор и я поехал! Посмотрев на шпильку с гайкой оказалось что руки у меня растут правильно, а вот у людей из московского сервиса, где меняли амортизаторы предыдущему владельцу "маськи", руки, как у обезьян: сильные, но без подключения к мозгу! Эти молодцы, каким то образом, криво закрутили гайку к шпильке и та, со временем, проржавев и прикипев, намертво породнилась со шпилькой. Дальше работа шла лучше я без проблем открутил и заменил старый амортизатор! УРА!
Закончив с амортизаторами взялся за стабилизатор! Промыв все "вэдэшкой" начал откручивать стойки, шестигранником (5) и ключом на 17. Крутил не долго, так как, как на зло на всех стойках провернулись пазы под шестигранный ключ. Горевать не стал, взяв болгарку, срезал все шпильки стоек нахрен! (а что парится то?). Открутил крепление втулок стабилизатора головкой на 14. Вынул всю палку стабилизатора и помыл ее от грязи! Засунул палку обратно, вставил новые втулки и прикрутил обратно, воткнул новые стойки и протянул все соединения!
Сайлент блоки не менял, позже в сервис поеду.
Итог: пропал звук отваливающегося бампера на кочках и лежаках! Машина стала вести себя более собрано в поворотах, пропал эффект "жопа от ТАЗа", стало более комфортно управлять машиной! Что дало больший эффект аморты или перебранный стабилизатор — не знаю… (не диагност!)
Фото и инструкцию по замене амортизаторов взял тут (сам фото не стал делать не до них было): mazda3.ru/board/topic/419…pruzhin-perednikh-i-zadn/ Фото и инструкцию по замене втулок стабилизатора взял тут: mazda3.ru/board/topic/643…ena-vtulok-stabilizatora/ (по ссылке меняются втулки на MPS, но разницы в этом нет ( у "мопса" стабилизатор чуть толще и все!)
