Итак, сегодня мы вам расскажем о том, как просто и быстро решить одну из проблем классической ВАЗовской печки, а именно побороть вечно открывающуюся и не удержимую штатной защелкой нижнюю крышку печки, которая помимо того что регулирует воздухопоток в ноги передних пассажиров еще и при частичном закрытии значительно добавляет воздухопоток на обдув лобового и боковых стекол, а иногда это ой как необходимо, но не держать же ее руками пока стекла не отпотеют и не отмерзнут. Итак первый наипростейший способ доработки заслонки, который позволяет ей надежно зактываться, тем самым исключает возможность самопроизвольного открытия ее на кочках и из-за плотного закрытия - одинакового обдува как правого, так и левого стекла, а не только правого.
В углу корпуса печки обычно штатно уже имеется отверствие подходящего диаметра (если у кого нет - сверлим 6 мм сверлом) вставляем винт с внутренней стороны и закрываем заслонку, затем сверлим 6 мм сверлом отверствие в самой ручке заслонки таком образом, чтобы она была на уровне нашего свежеприкрученного винта. Винт должен быть такой длинны, что бы при поднятии заслонки он на несколько мм заходил в просверленное отверствие. Затягиваем винт гайкой. Лучше конечно найти черный винт, тогда он будет менее заметен, хотя и такой как у меня почти незаметно. Вот как это выглядит на фото:
Кстати существует более "цивилизованные методы подобной доработки с использованием обычных мебельных фиксаторов как на фото:
Или например таких:
Вобщем варианты есть, выбирать конечный вам, а главное - результат, теперь можно перенаправить воздушный поток от печки в нужном мне направлении, ведь всем известно что мощность штатного моторчика на печке классики достаточно невелика, кардинально побороть этот недостаток можно только установкой улитки печки от ваз-2109 на классику
, но это уже более кардинальный тюнинг и я от него воздержался.
www.vazdriver.ru
Доработка печки классики — Лада 2107, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2
Всем привет)))Продолжаю разбирать печку(пред. запись в БЖ) и заодно устраняю заводские недочеты.Далее снял верх печки и удалил крышку притока холодного воздуха(сделано с целью установки салонного фильтра от шевинивы.
снял с машины
заслонку держут 2 болта на 8
Далее решил доработать обдув лобового стекла(статья на Vazdriver.ru)-удалил ненужный пластмасс.
переборщил-потом напаивали назад)))
выделил то что обрезал
Далее решил проклеить все стыки деталей уплотнителем(раз делать-так до ума)
заслонка обдува лобового стекла
Затем решил проклеить выводы теплого воздуха на боковые дефлекторы.
первоначальный вариант-пластмассовые воздуховоды на защелки не цепляются
А вот так уже получше
Потом проклеил место установки радиатора
без радиатора
С радиатором
Ну и наконец решил избавиться от постоянного открывания нижней крышки отопления(обдув ног) путем 3 саморезов, предварительно проклея стыки уплотнителем.
думаю ноги и так не замерзнут
Итог четырех дней-печка собрана, в понедельник ставлю салонный фильтр, ставлю краник от восьмерки)))
Пробег: 67 000 км
www.drive2.ru
Лада 2107 , 241 тыс. без капиталки › Бортжурнал › Чистка радиатора печки и демонтаж заслонки забора воздуха (фильтр салона) ВАЗ-2107
Всем привет! Пролистывал журнал и заметил, что забыл написать об осенней разборке печки с целью почистить радиатор. Так как при обработке подтрапеционного пространства часть мовиля с раст-стопом из-за открытой заслонки попала на радиатор и при работе печки появился запах. Тем более, при фотографировании под заслонкой обнаружилась листва и пух, металлические губки хоть и задерживают часть мусора, но, видимо, не так эффективны как хотелось бы.
Полный размер
Радиатор решил не снимать и жидкость не сливать, а лишь отогнуть край, чтобы можно было пролить соты химией.
Полный размер
Полный размер
На радиаторе оказалось прилично мусора и это накопилось всего за один год и с сеточками. Что там было бы даже без этой защиты трудно представить.
Полный размер
На самом радиаторе имелись следы коррозии латуни, но следов антифриза и протечки не заметил.
Полный размер
Сначала пропылесосил, потом обработал очистителем карбюратора и средством от жира, затем пролил это из пульверизатора чистой водой, подложив тряпочку под низ на ковролин.
Полный размер
Решил снять заслонку забора воздуха, так как она практически не нужна и почти всегда открыта, а вместо нее поставить какой-нибудь фильтр, хотя бы от листьев. Крепится заслонка на два болтика, плюс еще надо снять крепление тросика. Один болтик уже отсутствовал, другой кое-как подлез-открутил, достать заслонку тоже большая проблема, получилось только через салон, так как сверху мешает трапеция.
Полный размер
Было
Полный размер
Стало
Саму заслонку выкидывать не стал, она станет основой для фильтра.
Полный размер
Продолжение следует.
Подписывайтесь! Удачи на дорогах!
Цена вопроса: 50 ₽
Пробег: 230 000 км
www.drive2.ru
Переделка классической печки. — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Поехал в гости к другу, у которого тоже Ваз 2107 и заодно решил прокатить его на своём авто. Ему понравилась печка, но делать новый корпус, регулятор и т.д. ему ужасно не хотелось. Тогда было принято решение — корпус оставить стандартный, а движок печки взять от давно знакомой всем Ваз 2108.
1. Снимаем старый двигатель вместе с крыльчаткой.
2. Спиливаем заподлицо на пластмассовом креплении двигателя полукруг (ибо он будет мешать новому двигателю.
3. От старого двигателя отламываем (или отпиливаем — кто как может) ушки крепления (они понадобятся для установки нового двигателя).
4. В корпусе проделываем отверстие под сопротивление от Ваз 2110. Главное, чтобы оно не мешало вращению крыльчатки и хорошо обдувалось потоками воздуха.
5. На крышке для обдува ног спиливаем лишний пластик — он будет мешать закрытию крышки, так как новый движок слегка побольше размерами.
6. В качестве переключателя скоростей печки был выбран переключатель от Лада-Калина.
7. Устанавливаем в удобное для Вас место (в моём варианте вместо штатного прикуривателя)
8. Устанавливаем сопротивление от Ваз 2110 в корпус и подключаем его в стоковому сопротивлению.
Фишка с проводами от сопротивлений.
Через стандартное отверстие проводим провода от двигателя и сопротивлений.
Разветвление для питания индикатора переключателя.
9. У переключателя от Лада-Калина есть индикатор (бледно зеленого цвета) — на него так же не забываем кинуть 2 провода (+ и -).
10. Мечиком на 8 ковыряем в крыльчатке (без усердия) и пробуем насадить его на шток нового двигателя. Получилось? Хорошо — теперь ищем любой предмет, который выполнял бы функцию стопорного кольца — чтобы крыльчатка не слетела со штока.
11. Вставляем отломанные ушки старого движка в новый. Перед установкой двигателя обматываем его любым подходящим по размеру виброизолирующим материалом (у меня остался Изолонтейп 9004). Зачем обматывать? Чтобы корпус встал на место крепления плотно и не болтался как известный предмет в проруби. :)
12. Схема подключения сопротивлений.
13. Собираем всю конструкцию и подключаем к стандартной проводке.
14. Крышку из-за вечно отламывающегося фиксатора желательно закрепить либо навеки, либо через самодельный фиксатор (на Вашу фантазию), во избежание потерь воздуха на обдув боковых и лобового стекла. Заслонки в патрубках лично я выломал — они только мешали, плюс ко всему этому были загерметизированы все подводы к печке от патрубков. ВАЖНО — обязательно поменяйте полярность на движке, иначе он будет вращаться в другую сторону!
Итог: Имеем печку с минимальными переделками, 4-мя скоростями и хорошими характеристиками по теплопередаче. Но использование "беличьего колеса" по сравнению с обычной крыльчаткой более эффективно и менее шумно.
Успехов в сборке и ровной Вам дороги! :)
www.drive2.ru
Печка… — Лада 2107, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Печка… Каковы пути доработки печки ваз 2104,05,07? Затыкаем все щели между радиатором и верхней частью корпуса печки поролоном, оконным поролоновым уплотнителем проклеиваем стыки и получается мимо радиатора и куда не надо воздух не проходит. Берем мотор 2108, крыльчатку оставляем свою. Получается "дует" лучше, но шума дофига))) Танцы с нижней крышкой. Отрезаем "лишние ребра". Можно вставить еще улитку от 2108, беличье колесо от калино/приоры, вентиляторы в дефлекторы и много чего… Предлагаю свой вариант доработки, пока еще нигде не встречал на просторах интернета… Берем универсальный вентилятор радиатора. На 7 дюймов! Вещь весьма редкая для РФ. Встречал в интернет магазе Владивостока. Выручили китайцы с алика. Вентилятор с косыми лопастями 7"(вроде как тише должен быть) Отрезаем часть пластика от средней части на месте перехода от крепления вентилятора в цилиндр дефлектора. Ну и пытаемся вставить) А вот тут досада. Вентилятор по диаметру на 5 мм больше. Не влезет в дефлектор. Да еще там небольшой зазор в 1-2 мм нужен (вибрация, несоосность). На работе есть небольшой фрезерный станок. Движок с крыльчаткой без корпуса зажал в тиски на станине и потихоньку по 0,2 мм снимал с внешнего диаметра крыльчатки фрезой. Далее необходимо как-то закрепить корпус вентилятора. По внутреннему диаметру он больше почти на 1 см… Взял скотч двусторонний для зеркал и в три слоя обклеил дефлектор. Затем одел на этот бутерброд корпус печки и… В принципе этой технологией вклейки диаметра на диаметр можно барыжить))) Сначала ну нифига не получалось, потому как лента защищающая клеевой слой сука рвЁтся как гандон… Нарезал остатки этой ленты на куски, сложил галками и наклеил их поперек диаметра. Далее одел корпус с горем пополам и по очереди изнутри вытаскивал эти галки. Да получилось с браком но корпус держится надежно! Шурупами прикручивать не собираюсь!)))
Полный размер
Вот собственно и результат
Полный размер
Со стороны крыльчатки
Полный размер
Виден слой скотча и то что осталось после удаления защитной ленты
Полный размер
Еще фоточка
Полный размер
Еще фоточка
После нарисовалась еще одна проблемка. Средняя часть не вставляется в нижнюю часть, так как там зазор между задней стенкой и дефлектором никакой. Отрезаем корпус вентилятора ножовкой по металлу. Без особых проблем. Удаляем лишний скотч.
Полный размер
Отпилил лишнее
Зазор получился 1-2 мм в разных местах.
Полный размер
Полный размер
Практически в притык
Ребра на нижней крышке не пилил. Корпус новый взял для "колхоза" и прочих доработок)))
Полный размер
Новая крышка
Кстати заслонке на обдув лобового стекла корпус вентилятора не мешает.
Полный размер
В сборе
Полный размер
Немного впритирку тяги боковых заслонок
Полный размер
Еще фоточка
Полный размер
До кучи
Чисто субъективно в левую сторону "дует" лучше и шумит при питании от аккума меньше))) Но есть косвенные объективные показатели. На 8 вольтах родной мотор жрет 2,2 А, а "новый" 1,4 А. Им проще ШИМ модулятором управлять))) Требования к силовой части и охлаждению ниже)))
www.drive2.ru
как ее переделать своими руками, схема системы отопления, тюнинг и модернизация отопителей в авто с инжектором и карбюратором
Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107
Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:
Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
Крышка притока воздушного потока.
Радиаторный узел.
Защитный кожух радиаторного устройства.
Тяга краника отопительного узла.
Отводная магистраль радиаторного устройства.
Подводной патрубок радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
Добавочное резисторное устройство.
Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
Крыльчатка вентилирующего устройства.
Воздуходув внутренней системы вентиляции.
Ручка управления воздушным потоком крышки.
Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
Ручка управления крышкой воздухопотока.
Рычаг управления краником радиаторного устройства.
Тяга крышки притока воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
Лопатка сопла.
Непосредственно сопло отопительной системы.
Ручка сопла.
Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
Патрубок воздухопритока.
Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
Клапан магистрали притока воздуха.
Защелка этого шланга.
Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.
Схема отопительного узла ВАЗ 2107
Для управления системой обогрева используется три рычага:
Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.
Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.
Недостатки отопителя в ВАЗ-2107
Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:
Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.
Как доработать и модернизировать печку своими руками?
Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:
переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.
Улучшение боковой вентиляции
Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.
Процедура тюнинга выглядит так:
На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.
Модернизация заслонки
Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.
Процедура модернизации осуществляется так:
Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.
Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.
Модернизация системы обогрева задних сидений
Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:
Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.
С помощью фена делается корпус для «улитки» из оргстекла Удаление заглушки «улитки» Модернизация корпуса для изготовления воздушных каналов
Улучшение эффективности обдува ног
Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.
Процедура модернизации выполняется так:
Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.
Доработка термостата
Термостат от автомобиля Шевроле Нива
Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:
Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.
Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.
Установка дополнительной помпы
Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.
Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.
Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:
Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.
Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».
При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:
Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.
Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.
Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.
Загрузка ...
Видео
Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».
avtozam.com
Подготовка к зиме VS Дороботка печки классики — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Всех приветствую кто посетил мою страницу! Начнем немного с предисловия, дело было так. Машина была изначально пригнана из салона и эксплуатировалась мною все время: шли дни, месяца, года… было все в гармонии, тепло и уют в салоне, безупречная проходимость заснеженных дорог в зимнюю пору. Но настала зима 2013 года, не такая уж и лютая, всего -20 местами -25 градусов и в салоне стало холодно. Не то слово что тепло, а реально холодно, при движении по трассе чуть отогревалось лобовое стекло, боковые были затянуты красивой серебристой пеленой! :)) Так как в механической части автомобиля я не особо разбираюсь, приходиться всегда консультироваться со своим отцом по телефону, а он живет в другой области. Суть разговора была предельно понятна, возможные неполадки системы, совет поставить картонку и в конце немного сарказма "ну это же семерка, что ты от нее хочешь?!" :))) Начал вспоминать, а как же было в первый год эксплуатации? И тут начал припоминать как у меня жарило! Ездил все время в осенней куртке, а тут в пуховике согреться не могу. На тот момент казалось что неисправность в кранике, который закис, но все же проворачивался нехотя… Почитав в интернете много статей, было решено сделать короб с улиткой от восьмой модели, переключателем от калины и резистором от десятого семейства. Все это было собрано на коленях из картона и монтажной пены в течении вечера и установлено в автомобиль. Желаемого эффекта не получил, но немного стало теплее или обдув улучшился это уже спорный вопрос. На улице стало теплеть, этот вопрос не так остро вставал на повестке дня. Отъездил я ту зиму с горем пополам, но вопрос остался актуален, поехал в гости на юг в гости к родителям. Загнал к отцу в гараж, он начал сцепление менять, мне же досталась самая интересная работа заменить радиатор печки. Как же неудобно ее снимать без снятой панели и эти два самореза которые держат рога прикрученные к нижней части, о которых позже узнал выдрав их! )))) Достал кожух с радиатором и о диво, на радиаторе лежала тряпка которой постоянно вытирал масляный щуп. Похоже затянуло потоком воздуха через заслонку… Показал данное произведение бате, так как ему тоже было интересно, посмотрев на меня, ухмыльнулся… ))) И тут в нагрузку от отца получил еще вагон сарказма и маленькую тележку по техническому состоянию своего автомобиля. :))) Похоже трудно ему дались те четыре болта которые держат колокол коробки передач. :)))) суть его претензии мне была понятна машина в 2012 году у хорошего знакомого на СТО была практически полностью замена подвеска: подшипники, колодки, левый тормозной диск с цилиндром тормозны, полностью рулевая с маятником, тяги с новыми резинками, крестовина, шаровые все 4, диск сцепления. А тут я приехал, то что видите ли диск спалил и опять надо ехать на ремонт. Немного потолковав он тогда решил сам все сделать, поехал купил новый радиатор печки непонятно какого производства, новый диск сцепления и другие расходные материалы. Установил печку, потом помог ему со сцепление, вскрыв колокол был удивлен что диск целый, а вот вилка выжимного погнута. На что его сарказм по поводу моей езды был преувеличен! :)) Погостил, да и в путь пора! Машина была великолепна, как только что купили… Вы скажите, а где же доработка?! :) Не все сразу! С весны до осени пролетело время быстро. Решил сделать комплект решений по модернизации печки и комфорта в салоне. И так что было сделано за одну неделю чистого времени под открытым небом: 1) Установлен термостат от Шнивы (сразу скажу, разницы никакой не увидел с обыкновенным оригиналом от классики)
термостат от Шевроле Нивы, оригинал ВАЗ
2) Установлена электро помпа дополнительного отопления салона Газель
Электро помпа на рисунке около АКБ и бочка омывателя
Тут я не стал себя изтезать задумками, ноябрьскими вечерами начинало сводить пальцы от холода и было принято решение вообще никак не думать о компактности. Два шланга один диаметром 16, другой 18, оба по метру длиной. Шланг обратки 16 идет между инжекторои и блоком клапанов, поворачивает около основного радиатора, уходит вниз и в помпу. Подача идет за АКБ к фаре, потом чуть ниже к генератору и с разворотом на 360 градусов в термостат. (ВОт тут эта штуковина мне понравилась, хочешь жары, включил кнопку. Нужно просто тепло, отключил ее. Замечание: С завода заметил, когда машина стоит на ХХ работает, то помпе стационарной не хвататет мощности продавливать ОЖ на радиатор печки, так что эта штуковина просто необходима по сравнению с другими) 3) Доработан кожух отопителя. Сняв его и не один час крутив в руках, думая что бы еще с ним можно было сделать было в кротчайшие сроки принято решение надругаться над ним! :)) Название операции было дано "Рециркуляция салона ваз 2107".
это верхняя часть кожуха отопителя печки ваз 2107
Было много просмотрено схем, чертежей современных автомобилей, но так ничего путного не было придумано. Снизу на классике мало места из-за коробки передач, сверху же индивидуальная конструкция кожуха. Сам кожух же глухой, т.е. если ты желаешь что бы было тепло в салоне то нужно брать воздух с улицы!нам это не нужно! У нас за бортом мороз, а в салоне и так не согреться! Решено было делать забор воздуха с салона! Ну как? И опять же, время припирало, нужно было действовать кардинально и быстро! Дрель мне в помощь…
это тоже верхняя часть кожуха отопителя салона ваз 2107, только с другой стороны
Через отверстия, желаемого потока воздуха на 3 и 4 передаче не хватает, начинает шуметь, желательно эти планки вообще вырезать. А отверстия между радиатором печки и кожухом, заделать. Что мы получаем? При закрытой заслонке забора воздуха с улицы, происходит стабильная рециркуляция салонного воздуха через радиатор печки через стационарный вентилятор отопителя. (без разницы, от восмерки он или стационарный) Если вам стало жарко, приоткрываете заслонку с улицы и прохладный воздух протягивает через радиатор. У меня же в зимний период она постоянно закрыта, так как чувствую что каким бы ни был этот радиатор, он не греет как грел мой оригинал с завода, поэтому все управление производиться через кнопку помпы.
4) Не моя доработка, но очень актуальная!
остерегайтесь подделок! :)
сохраняйте в тепле свое подкапотное пространство. Уменьшает в разы скорость остывания автомобиля на открытом воздухе, уменьшает время прогрева двигателя и сам расход топлива!
5) Обязательно установите попогрейки, не только для себя любимых, но и для своих любимых жен и детей! :) Варварский монтаж этого комплекта от калины не буду описывать, но фото выложу.
Производилось с помощью кухонного ножа и нейлоновых жгутов, что бы со временем не съехали. Прогрев ориентировочный происходит на 10 минуту при температуре воздуха -10 градусов. Потребление тока около 3А на одно сиденье, практически не ощутимо по сравнение с улиткой от восьмерке у которой 14А. Потребление не постоянное около 20 минут, дальше просят отключить его.
Заднее сиденье. Проблематично было монтировать, так как если снять с
Надеюсь четвертый пункт многим поможет почувствовать тепло в своих машинах и не говорить: -"Ну это же таз!" :))
P.S. Все дороботки имеют ознакомительный характер, в дальнейшем вся рециркуляция будет доработана так полная тепло отдача происходит от вентилятора через радиатор, а не наоборот! Благодарю всех, кто осилил столько букв! :))))) Всем добра!
www.drive2.ru
Как открыть заслонку печки ваз 2107
Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.
Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107
Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:
Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
Крышка притока воздушного потока.
Радиаторный узел.
Защитный кожух радиаторного устройства.
Тяга краника отопительного узла.
Отводная магистраль радиаторного устройства.
Подводной патрубок радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
Добавочное резисторное устройство.
Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
Крыльчатка вентилирующего устройства.
Воздуходув внутренней системы вентиляции.
Ручка управления воздушным потоком крышки.
Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
Ручка управления крышкой воздухопотока.
Рычаг управления краником радиаторного устройства.
Тяга крышки притока воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
Лопатка сопла.
Непосредственно сопло отопительной системы.
Ручка сопла.
Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
Патрубок воздухопритока.
Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
Клапан магистрали притока воздуха.
Защелка этого шланга.
Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.
Схема отопительного узла ВАЗ 2107
Для управления системой обогрева используется три рычага:
Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.
Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.
Недостатки отопителя в ВАЗ-2107
Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:
Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.
Как доработать и модернизировать печку своими руками?
Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:
переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.
Улучшение боковой вентиляции
Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.
Процедура тюнинга выглядит так:
На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.
Модернизация заслонки
Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.
Процедура модернизации осуществляется так:
Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.
Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.
Модернизация системы обогрева задних сидений
Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:
Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.
Улучшение эффективности обдува ног
Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.
Процедура модернизации выполняется так:
Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.
Доработка термостата
Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:
Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.
Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.
Установка дополнительной помпы
Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.
Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.
Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:
Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.
Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».
При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:
Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.
Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.
Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.
Видео
Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».
Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.
Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107
Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:
Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.
Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.
В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.
Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.
Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.
Доработка системы отопления
Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.
Замена вентилятора
Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.
Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины&raqu
automotocity.com
Небольшая доработка печки — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Так как у меня не было возможности поставить восьмерошную улитку я занялся вот этой ерундой ;) Эту небольшую доработку с кучей потраченных нервов я могу назвать тем или иным лишним колхозм в моей машинке… Но тут есть и плюсы и минусы. Все Уважаемые классиководы, а именно владельцы моделей Ваз 2105-07 знают проблему с обдувом водительского бокового стекла… Печаль в общем… Но за то правая нога водителя просто ахххххх…вает при работе печки, а пассажиры мерзнут… Моя задумка была избавиться от проблемы с обдувом бокового стекла и сделать хотя бы небольшой обдув ног пассажирам сидящих сзади. Сделал я значит вот что! Сняв печку я отсоединил нижнюю заслонку и сделал в ней четыре отверстия в простонародье дырки), далее из подручных средств, а это шланг от пылесоса и слив для стиральной машины сделал какое то подобие воздуховодов. В ноги спереди заколхозил дефлекторы от семерки, которые мне подогнал друг, ну а назад провел шланг для слива. При всем этом Нижнюю заслонку печки воткнул на место при этом все дыры прошелся герметиком.
Что я получил проделав эту работу
ПЛЮСЫ 1. Обдув бокового стекла даже на первом уровне на 5+. Позже доюавлю фото как дует 2. Назад в ноги дует очень даже не плохо, думаю теперь пассажиры не так будут мерзнуть как раньше 3. Полностью машина прогревается немного быстрее прежнего
МИНУСЫ 1. В ноги водителю дует как в переднеприводных авто т.е. обогревает но не так хорошо как было раньше, что я зимой в летних туфлях гонял на дальнеки 2. Ну и второй минут это патрубки которые идут в ноги задним пассажирам. Уж больно меня раздражает этот колхоз
Извините за то, что на фото нифига не понятно что я делал) Просто не до этого было, Машинка используется каждый день и оставлять все это дело на сутки сохнуть в гараже у меня просто не представляло быть возможным. Позже выложу фото как все это выглядит на месте
Всем спасибо кто прочел весь мой бред до самого конца)))
У печки автомобилей ВАЗ 2105, 2107 есть недостатки: она сильно шумит, слабо дует, сделана по принципу вентилятор в кастрюле и, как следствие, дует только в правый воздуховод (на правое стекло) и в ноги водителя. Лично меня, особо напрягало обмерзание левого стекла, что усложняло перестроения по городу. Поэтому решился на переделку. Сразу скажу, что не все шаги смог зафиксировать на фото. Размеры деталей тоже не даю.
Несколько подобных конструкций выложены в интернете, собственно, по ним и ориентировался. Идея заключается в том, чтобы запихнуть в печку классики "улитку" от ВАЗ 2108. Я старался все сделать с минимальной переделкой системы отопления автомобиля и минимальными затратами. Родную печку советую не трогать, можно будет ее поставить в случае чего. Приступим.
Приобретаем на разборе нижнюю и среднюю часть печки с сопртивлением (оно тоже пригодится). Придется поискать, но зато это стоит недорого(обычно продают только двигателя, а корпуса выкидывают). Там же приобретаем вентилятор отопителя от ВАЗ 2108 в сборе ( "улитку" ). Рекомендую проверить по месту подключением к аккумулятору и прослушиванием на наличие скрипов и шумов. К двигателю сразу берите родные восьмерочные сопротивления.
Среднюю часть печки, к которой крепится родной двигатель, обрезаем и оставляем только рамку. Она будет своего рода прокладкой между верхней и нижней частью печки.
У нижней части отпиливаем стенки, таким образом, чтобы патом крепить к ним детали нового корпуса.
Вырезаем из полистирола 2 боковых стенки. Вырезаем переднюю и заднюю стенки, гнем их с помощью технического фена или конфорки бытовой газплиты. Так вырезаем три внутренних перегородки, гнем две боковые. Проделываем в деталях необходимые отверстия.
Дефлекторы для ног хотел было поставить логоновские круглые. Однако, что в магазине, что на разборах они довольно дорогие. Пришлось вырезать руками.
Собирал детали корпуса на уголки и винты, затем промазал швы соединений герметиком. Снаружи выкрасил корпус черной нитро-краской.
Утеплял корпус печки изнутри, вообще, не знаю есть ли в этом смысл. Я утеплял, чтобы магнитола не грелась пенополиэтиленом фальгированным.
Теперь по "улитке". Разобрал полностью её. Во втулках просверлил маленьким сверлом по паре не сквозных отверстий, чтобы был запас смазки. Небольшую крышку, закрывающую вал двигателя, подпилил, чтобы не мешала потокам воздуха.
Всё, улитка готова. Ставим улитку в корпус, промазывая выхлопное сопло улитки герметиком. С ответной стороны я просто зафиксировал улитку куском мягкого материала.
Установка Здесь самое интересное. Кто хоть раз снимал печку в классике, меня поймет. Нижняя часть печки вместе со средней крепится на 4 скобах, которые снять еще можно, а вот поставить не так легко! (На разборе можете прихватить пару скоб, они любят теряться при монтаже/демонтаже печки). Но тем кто два раза проделал эту операцию, это уже будет привычно и легко. Я когда первый раз примерял корпус печки, он не вошел, я немного уменьшил высоту, всячески прикидывая входит ли улитка. Когда начал ставить, он все равно не вошел. Тогда я взял брусок и кувалдочку и немного подогнул торпеду, так сказать подогнал автомобиль под печку. Да, это я тоже делал не первый, не переживайте, места по ту сторону хватит.
Электрика Восьмерочный двигатель кушает раза в два больше, поэтому при работе на полную мощь могут быть проблемы с проводкой или предохранителями. К тому же, в восьмерочной схеме подключения мы имеем три скорости вращения, а у нас их две. Автолюбители, которые проделывали данную переделку делали 4 скорости посредством последовательного подключения восьмерочных сопротивлений и родного с заменой переключателя на калиновский. Добавляли реле, меняли проводку на более мощную. Однако, многие из них писали, что на практике они используют первые две скорости (медленные), а при максимальной скорости "волосы на голове шевелятся". Т.к. менять проводку и переключатели я не хотел, то решил сделать так: использовать тоже три сопротивления (2 восмерочных и родное), но пользоваться только двумя медленными скоростями(1 и 2 из 4-х). К тому же, по моим прикидкам, потребление в этом случае не должно превысить родного. В случае, если обдув окажется слабым, планировал исключить одно из сопротивлений (Использовать 2 и 3 скорости. Благо сделать это легко, разводка между сопротивлениями сделана на стенке печки за магнитолой). Сопротивления необходимо установить напротив выхода сопла улитки, что бы они хорошо охлаждались.
Заслонку, которая перекрывает обдув ветрового стекла я демонтировал, т.к. обычно она у меня всегда была открыта. Желающие могут оставить. Сейчас иногда хочется закрыть обдув ветрового, глаза сушит когда прогреется салон.
Боковые дефлекторы на своем ВАЗ 2105 я заменил на центральные дефлекторы от ВАЗ 2107, немного подпилив, чтобы можно было перекрывать поток воздуха.
Итог Обдув равномерный. Общий поток воздуха на много больше, чем от родного отопителя, даже на самой медленной скорости. Боковые окна не потеют и не обмерзают. На сегодняшний день(температура на улице не спускалась ниже -10), двух скоростей хватает с лихвой. Самотек(при выключенном двигателе п
www.drive2.ru
Как снять и поменять печку ВАЗ 2107 своими руками + видео
В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.
Причины замены печки на ВАЗ 2107
Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».
По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:
течь отопителя;
отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.
Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.
Течь радиатора
Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.
При появлении течи радитора, деталь нуждается в ремонте или замене
Печка не греет
Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.
Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.
Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.
Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи
Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.
Как поменять печку ВАЗ 2107
Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:
крестовая и плоская отвёртки;
набор рожковых и торцевых ключей.
Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток
Демонтаж отопителя
После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:
Снимаем минусовую клемму с АКБ.
В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.
Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора
Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель.
Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель
Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её.
Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов
Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу.
Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы
Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону.
С прикуривателя и часов отсоединяем провода
Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки).
От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды
Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном.
При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика
Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева).
Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки
После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их.
После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя
Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном.
Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя
Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10.
Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10
Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
Извлекаем оставшуюся часть печки.
Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки
Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107
В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.
Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.
Установка новой печки
Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.
При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители
Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.
Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.
Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.
Схема отопительного узла ВАЗ 2107
Термостат от автомобиля Шевроле Нива
Схема отопительного узла ВАЗ 2107
