Ключ к знанию

Двигатель ревет при разгоне


Плохо разгоняется и ревет двигатель Хендай при разгоне

Граждане, имеющие в личном владении автомобили с двигателями хейндай, отмечают, что через определенное время силовая установка плохо разгоняется и ревет. Рычит Hyundai в основном, когда разгоняется.

Двигатель демонстрирует потерю тяги, добавляя к неприятным издаваемым звукам, дополнительную проблему. И это происходит, казалось бы, при максимальных оборотах. Попытаемся в материале объяснить причины негативного поведения силовой установки.

Содержание статьи

Причина рева

Сразу определить причину, почему так ведет мотор, не получиться, поскольку их создать,  способен набор неисправностей. Профессиональный анализ недостатков, мотивирующий треск в силовой установке, выявит истоки такого поведения силового агрегата.

Первое, на что следует обратить внимание, если при разгоне автомобиля он не очень шибко набирает крейсерскую скорость, залито ли в бак качественное топливо. Следует при заправке автомобиля не скупиться, а приобретать горючее, рекомендованное заводом-производителем. Для успокоения души необходимо почистить от взвесей систему питания.

Если причина не устраняется при использовании рекомендуемого топлива, предназначенного для данного типа двигателя, есть резон обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания.

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

  • Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
  • Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель  рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

  • Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
  • Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Может при разгоне авто терять мощность. Причиной становится неисправность в системе зажигания. Заметны недостатки двигателя и при крейсерской скорости автотранспортного средства. В то время, когда автомобиль набрал большую скорость, в движке происходят заминки, связанные с нарушением зажигания. Он не может дальше набирать скорость, поскольку не обладает мобильным запасом доводить крутящийся момент до пиковых показателей.

Следует провести основательную ревизию свечей зажигания. Подлежат утилизации, долгое время эксплуатировавшиеся. Заменяют новыми аналогами. Если после проведенных манипуляций двигательная установка рычит, то следует взор автомеханика снова обратить на работу топливной системы. В обеспечении нормальной работы силового агрегата узел играет доминантную роль.

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Неполноценно горючее не способно создать мощностные условия для достижения максимального крутящего момента коленвала.  Сильно нарушенная пропорция смеси, способно создать рык во время работы силовой установки автомашины.

Сложности устранения

Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.

Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.

Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.

Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах,  дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Что говорит производитель на рев двигателя?

Силовые автомобильные установки Хендай монтируют на импортные автомобили. Двигатели снабжены не анахроничными карбюраторами, а системами электронного впрыска топливной смеси.

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

  1. Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
  2. Снижение технических характеристик бензинового насоса.
  3. Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
  4. Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
  5. Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
  6. Система зажигания получила повреждения.

Эти, другие неисправности способности создавать проблемы при разгоне автомашин. В некоторых случаях появляется рычание двигательной установки, подающей таким образом, сигнал о неполадках.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Заключение

Чтобы автомашина ускорялась с двигателем Хендай, необходимо знать устройство силового  агрегата. Плохо очень разгоняется и ревет двигатель хендай тогда, если появились неисправности в топливной системе, узле зажигания.

Отрицательно влияют на работу двигателя, вызывают даже треск при его работе, многие неполадки. Обычно треск  слышен даже в салоне, когда двигатель работает на холодную. Постепенно неприятные, настораживающие звуки исчезают. Создают их или клапана, или изношенность прокладок коленвала по причинам, изложенным выше.

Видео о причинах плохого разгона и рева

avtotehnar.ru

Странные рычания при разгоне. — KIA Rio, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем Привет.
Уже несколько дней я чувствую как какой-то дух БМВ вселился в мой авто, и при разгоне пытается объяснить, что у меня ещё и двойной выхлоп ;))

1

Ну а теперь серьёзней.

Естественно каждый водитель с годами привыкает к звукам своего авто и если что-то начинает не так звучать, то тут же прислушивается и это замечает.
Вот и я уже несколько дней начинаю замечать, что звук при разгоне у меня какой-то рычащий, как будто пробит или прогорел глушак.
Тяга не падает.
Только не надо пугать катализатором, Чек — не горит!
(Рио осень 2012г; ODO 52'000км)
Сегодня специально для этого поехал в гараж на эстакаду.
Но увы, ничего путного я не заметил.
При нажатии на педаль газа нигде не сифонило, не рычало, мест повреждений замечено не было.
Получается что это рычание идёт только под нагрузкой, во время разгона на оборотах 3000-4000.
Записал специально сегодня видео на мобилу. Слушать лучше всего в наушниках.

Есть предположения?

=============================================================================
(на следующий день)

Я почему-то думал что у меня прогорела гофра, уж больно много таких симптомов в инете.
Записался в сервис japan-box на бесплатную диагностику. (спасибо что оперативно откликнулись)

Огромное спасибо всем моим подписчикам, которые были не равнодушны моему вопросу.
Прочитав все комментарии, я как ни странно к совету про воздушный фильтр двигателя отнёсся с усмешкой, посчитав это бредом ;)) Ну неужели я похож на блондинку, чтоб не застегнуть. ;))
Сегодня днём пошёл переставить "один кронштейн" для капота, а за одно и взглянуть на тот самый воздушный фильтр.
Увидев что с защёлками всё в порядке, я усмехнулся.

Полный размер

защёлка 1

Полный размер

защёлка 2

Но! Каким-то чудо я решил заглянуть с другой стороны, и увидел, что в пазы сама крышка не вставлена!

Полный размер

мимо раз.

Полный размер

мимо два.

Я как раз вспомнил, что я на днях вынимал и проверял этот фильтр. Ведать в спешке неудачно закрыл.
Отстегнул, переставил и застегнул обратно.
Решил проверить и прокатился …

И о чудо! Ехху! Бинго! У меня зашкаливали эмоции !
Рёва больше не наблюдалось. Проблема была решена.
Никогда не думал, что именно вот так, из-за воздушного фильтра можно перевоплотиться в BMW.

Огромное спасибо подписчикам: sergant676, Dark012, а так же СТО Japan-box за путёвый совет!
Я вас обожаю!

Всем Удачи и Добра! Всем Спасибо. И не допускайте таких ошибок. ;-)

www.drive2.ru

Hyundai Accent Тагаз › Бортжурнал › Прошу помощи или совета акцентоводов! Рычание при разгоне!

Привет всем братьям- акцентоводам! Вот и я столкнулся с проблемой постороннего шума из под капота. Вот уже полтора года пытаюсь побороть рычание при разгоне, на 2000об. Особенно сильно проявляется при подъеме в горку, т.е. под нагрузкой. Глюк плавающий, то он есть, то его нет и езжу без проблем. Если держать обороты, то рычание остается пока не снизишь до 1500об. или не утопишь педаль в пол. Но если во время этого дребезжания включить кондиционер, то рык сразу становится во много раз тише, но если прислушаться, то можно понять, что он есть, но очень тихий. Когда кондиционер выключаю, рык появляется не сразу, а постепенно нарастает. Можно три раза поднять обороты до 2000 и ничего, а на четвертый зарычит опять. На холостых не рычит, как только не гоняли. Только под нагрузкой. С зажатым тормозом и в драйве слышно отчетливо, но неясно, где. Машинка с двигателем 1.5, автомат. Если важно, то комплектация наибеднейшая была с завода- автомат, кондиционер, все. Обращался в сервисы и к знакомым мастерам, но все развели руками: "Звук есть, мы его слышим, но мы не знаем наверняка, что это", — отвечают они.
Предпринял следующее:
1. Замена гофры, плюс прошелся по всем подвешенным узлам выхлопной системы. Ничего не задевает, не трется.
2. Махнул все подушки двс на новые, оригинальные. Результата вобще не дало. Разве что только чуть меньше стала передаваться вибрация в руль.
3. Прочитал тему про трубку, идущую к клапану продувки адсорбера. Обмотал изолентой, подоткнул деревяшку. Не она!
4. Менял ремень кондиционера. Немного стопорился при вращении подшипник натяжного ролика, ролик поменян. Проверили муфту- вращается с небольшим усилием, скрежетов, скрипов, люфта нет. Подшипник муфты тоже не стопорится, все хорошо.
5. Покатался без защиты- рычит, так же громко.
6. болты крепления крышки выпускного коллектора проверил. Прикипело, что даже с места не сдвинуть.
Прошу помочь мудрыми советами! Мучаюсь ужасно, в пробках приходится часто ускоряться и просто голова отваливается! Рычание снится в кошмарных снах и вскакиваю в холодном поту! Помогите, кто чем может или посоветуйте Хорошего, опытного специалиста в Москве. Всем спасибо, надеюсь на вашу помощь!

Пробег: 77 300 км

www.drive2.ru

Звук при разгоне — Toyota Corolla, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Доброго дня, камрады!
Ещё с полгода назад при движении внатяг, со второй передачи и дальше, стал появляться какой-то странный дополнительный звук со стороны мотора, с водительской стороны. Описать его сложно, это не гул, и не треск, даже не знаю, с чем сравнить.
Появлялся не всегда, и только когда машина набирает скорость. Если выжать сцепление — звук пропадает. Отпускаешь педаль газа — пропадает. Нажимаешь вновь — появляется. На холостых оборотах не проявляется, при движении накатом, соответственно, тоже.
Он мне особо ездить не мешал, хоть машина и начала "по настроению" ехать — когда прямо несётся, а когда и как бы "не хочет". Ну, думаю, от настроения зависит.
Но сейчас звук реально стал доставать, и стал громче, нужно что-то делать. Начитался драйва, и решил начать с самого дешёвого — с натяжителя цепи. Заменили натяжитель, но звук не исчез. Мастер говорит, скорее всего, проблема в коробке. Но в плане езды, повторюсь, коробка вообще ничем не выделяется — всё отлично, передачи переключаются идеально, никаких звуков, затруднений, вылетаний передач. Тьфу три раза :)
С понедельника неделю в отпуске, поеду на диагностику, займёмся выявлением причины и ремонтом последствий этого неприятного звука. Раздражает, что нет знакомых мастеров, которым бы доверял, чтоб не наговорили мне на тонну нефти неисправностей, а конкретно сказали, что, где, почём и сколько займёт.
Может, кто сталкивался с чем-либо подобным?

Обновлено

Съездил на СТО, прокатились с мастером по городу, послушали звук. Потом меня подняли на подъёмнике (ох уж эти нарушения ТБ :)), погазовать на весу. И уже без нагрузки звук стал более отчётливым. Послушали коробку стетоскопом, постановили: снимать и перебирать. Предварительный диагноз был — подшипник первичного или вторичного вала.
Так и оказалось. Вечером отзвонился мастер, перебрали коробку, всё в огнях, но подшипнику вторичного вала пришёл железный капут. "В хламину раздолбан", конец цитаты.
Проблема в том, что оригинал ждать 5-7 дней, и это на самую продаваемую в мире машину. Попробуем найти что-то подобное (точнее, пусть ищут работники СТО), ну или придётся ждать. Радует, что остальное в порядке.
Ну, и решили заодно менять сцепление, раз уже на одометре 157 тысяч. В принципе, его состояние в порядке, диск чуть съеден, лепестки на корзине подточены неплохо. Ещё можно было бы ездить и не париться. Но, чтоб уже душа была спокойна, решил заодно и его под нож. Выбрал комплект Valeo.

www.drive2.ru

Затуп двигателя при разгоне, причина найдена ! — Opel Astra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Симптомы проблемы : Машина тупит при разгоне и чем выше температура двигателя тем хуже машина начинала ехать а летом в жару ТУПИЛА ПО СТРАШНОМУ ! Нажимаешь педаль в пол а она не едет, как будто сзади прицеп зацепили от камаза ((( Самое главное что это не постоянно, временами машина ехала отлично ! НИКАКИХ ОШИБОК ПРИ ЭТО НЕ БЫЛО ! Проверил давление в топливной рампе — отличное, далее подозрение упало на забитость катализатора так как пробег уже за 200 000 км, машина разгонялась до 160 км без проблем только со страшным затупом а временами ехала отлично без затупа он тоже был исключен из причин ! Было желание для профилактики промыть топливные форсунки так как за 11 лет они не разу не мылись но почитав отзывы что лучше этого не делать отказался от этой затеи )))
Под подозрение попал датчик температуры во впускном патрубке после фильтра, решил купить новый .
Оригинальный датчик стоит 1600 руб и я решил на удачу купить датчик фирмы FEBI 30831 за 1 000 руб в надеже что там окажется запиленный оригинал ! Когда распаковал полученный датчик то в коробке лежал датчик с запиленным логотипом фирмы но вот только цифры не совпадали с оригиналом ! После поисков информации по номеру на датчике стало ясно что он не оригинал ! Датчик оказался фирмы FAE 33225 который стоит 550 руб а FEBI упаковав его в свою коробку продает его уже в 2 РАЗА ДОРОЖЕ ! При сравнении показаний датчиков с оригиналом сопротивление было при одинаковой температуре у FAE 2.3 ком а у оригинала GM 2.8 ком а это не есть хорошо ! Почитав отзывы по этой фирме было решено сдать его назад и перезаказать на оригинал GM 12129596 . После того как новый датчик был у меня, я снял родной с машины и выдержав их дома некоторое время для нагрева до одинаковой температуры сделал замеры датчика на сопротивление и они были практически одинаковыми при комнатной температуре примерно 23 гр — 2.8 ком . По показаниям родной датчик выдавал на приборе одинаковые показания сопротивления как и новый и то что он мог быть виновником на тот момент я даже еще не представлял )))
Меняется датчик не сложно : аккуратно отверткой чтобы не порвать поддеваем резинку и вытаскиваем датчик вместе с ней, потом вытаскиваем датчик из уплотнительной резинки и устанавливаем ее на место и вставляем в нее новый датчик .У меня получилось без проблем снять и поставить несколько раз не порвав родную резинку так сто заказывать новую нет необходимости но при желании можно это сделать по номеру GM 90470089
Поставив новый датчик и поездив пол дня, разница сразу стала очевидна — МАШИНА ПОЕХАЛА и еще как ! Покатавшись несколько дней я решил вернуть старый датчик на место и проверить как машина поедет с ним и этот затуп НЕ ЗАСТАВИЛ СЕБЯ ЖДАТЬ (((
Менял датчик еще осенью в конце ноября и теперь спустя несколько месяцев после замены могу точно сказать что дело в нем на 100 %, машина едет отлично !
Так что замеры сопротивления датчика и их правильные показания еще не говорят о 100 % вероятности его исправности ))) далее фото всех датчиков, родного, оригинального GM и того что в упаковке FEBI …

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 200 000 км

www.drive2.ru

Затыки при разгоне. Причина найдена. — Great Wall Hover, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

Предыстория.

Ещё по осени начало проявляться одно неприятное явление. При резком (относительно) разгоне начинались «затыки». То бишь пропуски зажигания.
Это очень раздражало. Так как эти рывки начинали проявляться именно при разгонах, когда надо стартануть со светофора и т.п.

На тот момент свечи были новые и проехали километров 1000 от силы.
Тут про их замену-
www.drive2.ru/l/513998047559025418/

Совместно с товарищем решили их выкрутить посмотреть. Осмотр ничего криминального не выявил. Правда производился при свете фонариков.
В итоге. Просто поменяли свечки местами. И… проблема ушла.

И вот недавно опять появилась.

Решил прикупить новые свечки.
В этот раз взял АУ17ДРВМ16.

Старые свечки.

Полный размер

Хорошо заметно, как выгорел боковой электрод на одной из свечей.

Полный размер

При выкручивании старых обратил внимание на подозрительную чёрную риску/полоску на изоляторе одной свечи.

Полный размер

Это навело меня на некоторые мысли и я решил внимательно изучить изолятор наконечника. И обнаружил вот что .

Полный размер

Дорожку от пробоя.

Полный размер

Видимо накрылся резистор в самой свече. Скорее всего нарвался на подделку. Они не прошли и 10ткм.
А при первой замене (впотьмах) получается что мы поставили на неисправную свечку другой «свежий» изолятор. И пока он держал всё было хорошо. Но это не могло продолжаться вечно.

Проводов у меня не было запасных. Поэтому просто поставил новые свечки. У них зазор поменьше. И даже «пробитый» изолятор хорошо выполняет свою функцию.

Теперь мотор работает и разгоняется ровно. Чего и вам желаю.

Цена вопроса: 440 ₽

www.drive2.ru

Снова провалы мощности при разгоне. Решено — Citroen C4, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Да да, почти пол года назад поднимал этот вопрос здесь, и не раз. Тогда провалы были стабильные и сильные, выйти на обгон в полик на 2-3 передаче было страшновато, ибо знаешь что машина не отдаст весь момент, кторого и так не много. Писал о провалах и все что делал для их устранения ранее тут, тут, тут, тут и тут. Еще тогда отмечал, что машина стала ехать намного стабильнее и предсказуемее, но микропровалы остались, не всегда но были, я тогда подумал да это мне кажется и забил на это дело. Да и чего б не забить, уже все что можно почти почистил и поменял, хера машине дергаться то при разгоне) Так и ездил в целом довольный.
И вот последний месяц машина практически так же начала тупить на разгоне и появились провалы, практически такие же как были изначально с покупки, упоминал об этом тут. Ну что делать, прошлый раз, как мне показалось провалы пропали минимизировались после замены катушки и чистки ДАД. Катушку на тот момент брал самую дешманскую и осознанно, больше проверить в ней ли причина провалов. Ну и сейчас, долго не думая, раз появились провалы значит проблема в этом дуэте. Ну и логично подумал я, дад сам по себе быстро замасливается от картерных газов, а катушка сама дешевая, но 4 месяца слишком мало все же подумал я. И полез проверять, благо работы на 10 минут на все про все.
Катушка вовсе оказалась как новой, абсолютно чистая, без каких-либо повреждений, следов масла и т.п. фигни как было со старой катушкой. Ну на этом не остановился, понес домой проверить сопротивления обмоток катушки — так же в идеале, те же значения что намерял после покупки катушки.

Полный размер

самая дешевая катушка после почти 4 месяцев каждодневной работы. как новая

Полный размер

Следов масла нет, трещин так же. Резинки жесткие, пружинки не сжаты. Сопротивление обмоток почти идеальное

ДАД должен был быть в масле, тут без сюрпризов, промыл очистителем карбюратора и все.

Полный размер

грязный ДАД, к слову это норма из-за конструкции отвода картерных газов

Полный размер

Снова чистый, надолго ли)

Ну и поставил на место (замечу никаких адаптаций не делал, все сразу заработало как положено, так что адаптация нужна только для дросселя, ито не обязательна, машина сама может это сделать) и эффект ноль, хотя по сути ничего и не сделал-то. Провалы никуда не ушли. Твою ж мать думаю, куда ща копать-то, все поменяно, почищено, ошибок нет. Не берите дизеля они геморные называется, берите бензинки и радуйтесь)))
Где-то с неделю так и ездил, ну а че делать-то, движок шоль менять?)) Думал может само пройдет. И прошло, да не само) К слову я как езжу, как расп.дяй, кончается топливо, заехал заправился. А на какую заправку без разницы, лишь бы 95-й. Ибо всегда думал что у нас в беларуси топливо везде одинаковое, как и цены на него, ну логично же)) И вот как-то поехал за город, перед выездом заправился, приехал куда нужно и забыл. На следующий день ехать назад. А машину как подменили — сколько давишь педаль столько едет на всю мощность, никаких провалов, стабильный разгон. Ну думаю да показалось. Хрен там, все четко несколько дней. Сел обдумал ситуевину. Чаще всего я заправлялся возле дома, ну а чего ехать куда-то там, везде топливо одинаковое. А возле дома что, правильно, лукойл, что ж еще)) А провалы пропали после чего, правильно, после белнефтехима. И я никого не агитирую мол сюда езди на заправку, а сюда нет — просто рассказываю как это было у меня) неделю откатал довольный, настал момент заправки, поехал на белнефтехим но другую заправку специально, дрожащими руками помолясь заправился иии ничего не поменялось, машина едет четко, как и должна. Уже недели две минимум все четко.
И вот что же нужно там намешать что-бы на 95-м машина так тупила и задыхалась? А залил бы 92-й допустим то что, заглох бы прям там? суки, извините, другого слова не нахожу. Больше ни ногой на лукойл этот, лучше проеду лишних 5 км, но на нормальную заправку.
И пока писал вспомнил, что как раз перед началом конкретных провалов ездил в деревню, назад возвращался пустым, на лампочке. А я обычно не довожу до лампочки, два деления остается и еду на заправку. И вот тогда я залил 40 литров лукойловской чачи на практически пустой бак, ну и привет провалы во всей красе, что логично. А основное время заправлялся там-сям, но не на пустой бак, и как-то было терпимо с провалами. Ну это я такое объяснение выстроил из всего вышесказанного.
Такая вот история получилась)) Я с гордостью могу констатировать, я нашел вещь, что в беларуси, пока еще, делают хорошо — это следят за качеством топлива на своих заправках. Но могу ощибаться, кто-то же должен следить и за лукойлом? Ну не суть, для меня этих заправок больше нет)
Ну и чет подумал, оставлю это здесь, может кто так же все мучается с провалами, меняя и чистя все подряд…

www.drive2.ru

Металлическое дребезжание при разгоне — Opel Astra GTC, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Где-то месяц назад стала меня мучить одна проблема — при разгоне, в районе 2-3 тыс. оборотов двигателя появляется металлическое дребезжание. Появляется не всегда, заметил такую тенденцию — на холодную никогда не было. На прогретом двигателе, если остановится и постоять несколько минут не глуша двигатель, при последующем разгоне появляется это дребезжание. Причём, если заглушить после такой стоянки двигатель и тут же завести, то ничего нет. Звук появляется только на ходу, на месте никогда не было.

Запись звука на ютубе (извиняюсь за матюки, достала меня эта проблема ) ):

В общем поломал я голову себе. Думал, возможно дело в коробке, уровень низкий, долил масло. Ситуация не изменилась. Перечитал всю тему на астраклубе по похожей проблеме:

astraclub.ru/threads/4372…%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC-)

Там у многих была похожая проблема с трубками тормозной жидкости, которые они изолировали для решения проблемы. Попробовал сделать так же, не помогло. Другой вариант думал, что где-то не протянуты крепления двигателя или коробки.

Один я в итоге не смог найти причину, т.к. не ясно откуда точно идёт звук. Поездив вдвоём, наконец докопались до сути. Проблема была в болтике, которым крепится воздушный фильтр. Там оказалось сорванная резьба, и он фактически просто висел в гнезде, и дребезжал видимо при разгоне, когда его собственная резонансная частота совпадала с частотой работы двигателя.

Полный размер

Виновника держу в руке, в центре видно чем заменил

Сверлить и нарезать новую резьбу не стал, просто купил болтик потоньше и затянул гайкой.

Для сравнения записал разгон на том же участке дороги после замены:

Цена вопроса: 4 ₽ Пробег: 106 965 км

www.drive2.ru

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Нужна помощь. Стрекот при езде в нятяг

Полный размер

Здравствуйте Уважаемые, форумчане! Подскажите, в чём проблема, где икать?
У меня вито 639 109 цди, 2005 г.в, при разгоне, на определённых оборотах слышен стрекот( похожий на стук пальцев в бензиновом авто, при познем зажигании), на холостых всё ровненько без посторонних звуков, стрекот появляется только выше 2000 об.мин
При педаль в пол стрекота нет, чуть отпускаю не полностью и стрекот .
Проехал с таким стрекотом 18000 км.
Форсунки все сделал, двигатель не дымит, расход 9-10 л, ремень снимал ничего не понимаю.
Был на Восьми СТО и у всех разные версии, но толком никто не брался сделать.
Версии:
1) Форсунки;
2)Редукционный клапан;
3) Крышка форсунок дребежит;
4)Демпфер;
5)Цепь Грм или натяжитель цепи, или успокоитель;
6) Стучат пальцы шатуна;
7)Мозги тупят.
8)демпфер.
Все СТО разные версии.
Толком ничего не сказали, хоть звук отчетливо слышно при езде,
если перегазовывать выше 2000 об.мин, если педаль отпустить звука нет.
Еще один момент ехать нормально нельзя на одной скорости чтоб стрекота не было, только если педаль в пол или отпустить но не ниже 2000 об.мин, если ниже стрекота вообще нет.
Есть ли кого какой-то опыт в этом деле?
Что делать и Старом проверяли все в норме.

Одним словом в натяжку ехать от 2000 об.мин невозможно стрекот раздражающий, Если ехать на 6 передаче и 1500-1800 об.мин то стрекота нет вообще только если выше и в натяжку.

28 июня 2017 в 00:10 Метки: стрекот, вито стрекот, стрекот не в нагрузку, жжужание ом646, стрекот при перегазовке.

www.drive2.ru

Audi A3 Sportback Амальфи Белый 1.4 › Бортжурнал › После замены клапана турбины, мотор ревет и плохо разгоняется

Напишу о мои вчерашних впечатлениях, после забора из сервиса ОД АЦ на Алтушке.

Вчера каталась по работе, проехалась и по пробкам, а так же и на скорости, короче по-дестдрайвила авто после сервиса. И заметила очень много нового и неприятного.

Кстати, когда забирала авто из сервиса, сразу чуть проехалась по площадке и заметила, что при разгоне с D2, мотор как-то стал реветь ("пропердывать" как мотоцикл), потом как пропердится, на D3 и далее уже вроде нормально, но все равно, что это за фигня за такая. Ну и на D2 осталась вибрация, как и была. Менеджер сервиса тогда на мое это замечание порекомендовал по-тестировать автомобиль еще какое-то время, и если будут проблемы, обратиться, так как существует гарантия на регулировочные и ремонтные работы. Типа вот обновили программное обеспечение, и автомобиль сейчас в таком вот сыром виде, его нужно обкатать, что коробка и сцепление само там как-то подстроится под мою езду, что она умная. Ну я подумала, хорошо, покатаюсь понаблюдаю.
Вчера я вдоволь "насладилась" ездой, я ощутила, например, это новое "пропердывание" мотора, ощущение, что турбина не справляется, рев странный, еле еле разгоняется, и ревет, как буд-то глушитель сняли в автомобиля. Самое ужасное, что этого не было, до сдачи в сервис, да, турбина не работала, загорелись чеки, но когда она работала, буквально месяц назад, все было ОК…

Следующее, что я заметила, это посторонние звуки, какой-то периодический скрежет спереди внизу, при езде по ровной поверхности, не пойму до сих пор, о чего он зависел, то ли звук сопровождал переключение скоростей, либо же поворот руля, это очень сложно определить, тем более, что звук не постоянный, а возникал периодически и спонтанно, даже муж вчера заметил это. Опять же, этого скрежета не было до отдачи в сервис.

По сцеплению, это полный вообще мрак. Эта так называемая "адаптация", я не знаю уже, была ли она на самом деле, или это просто на словах мне было сказано, но стало не то что "лучше", стало хуже гораздо, ни о какой плавности переключения скоростей вообще нет речи, на жигулях и то плавнее переключалось, когда я сама их переключала.Я испытала полное разочарование при езде в пробке, машину трясло, колбасило, дергало, что после того как я вышла из авто, на протяжении часа мой зад продолжал вибрировать…

Мои нервы разбушевались, до сих пор мне плохо. это какой-то замкнутый круг получается, я обращаюсь к дилеру, плачу не малые деньги за "их сервис", озвучиваю свои нарекания менеджерам, в надежде, что они назовут причину поломки, на что я слышу ответы типа "жужжание это нормально", "мы вам провели адаптацию, скорости теперь переключаются плавно и не трясет". Это похоже на издевательство. По факту, они вообще отдав мне автомобиль, даже не проверили, трясет или нет, не проверили на плавность переключения, то есть я сама в результате трачу свои нервы, свое время и лишний бензин и ресурсы автомобиля, что бы что-то там понять и определить, при этом являясь девушкой и не имея образования механика.

Короче, уже записалась через пару дней туда. будем разбираться, что они там мне "наремонтировали".

www.drive2.ru

Рывки при разгоне, нестабильная работа двигателя — Ford Probe, 2.5 л., 1993 года на DRIVE2

Доброго времени суток!
Собрался с силами и решил восстановить автомобиль. Благодаря тому что машинка билась не сильно и кузов в нормальном состоянии (не отличном пока что) я всё-таки буду в неё вкладывать средства, время и душу. Начнём созидать :)

Собственно сабж: Рывки при разгоне .
Диагностика:
проверка вакуумной системы
Снимался впускной коллектор пару раз, при этом были заменены воздушные магистрали более свежими трубочками, собрано все по схеме, проверено несколько раз :) Восстановлена работа соленоидов, VRIS1 соленоид был заменён (спасибо lioncl), EGR клапан не снимал — очень трудоёмкая задача с учётом возраста автомобиля, да и о прокладках я не подумал. Выставлено правильное положение ДПДЗ, прочищен впуск и ДЗ (правда тут есть недоработки). Впускной коллектор стоит на старых прокладках без герметика, момент затяжки по спецификации.
Итог: VRIS работает, EGR ошибка пропала.

проверка топливной системы
Проверено idle-давление (2.4кг/см3), на высоких оборотах без нагрузки поднималось до 3-х кг/см3, давление после 5 минут простоя остановленного двигателя не опустилось ниже 1.5кг/см3 — топливная магистраль в норме. Но давление на высоких оборотах при нагрузке начало скакать: поднималось не выше 3-х, а потом резко падало до 1.5кг/см3. Решено было заменить бензонасос или прочистить сеточку. Оказалось забитой сеточка, насос выдавал бензин порционно (если на диагностическом разъёме замкнуть GND-F/P). Т.к. сеточка несъёмная, пришлось заменить насос, хорошо что в наследство достался (фото будут позже). После замены насоса давление в нагрузке нормализовалось.Но из=за того, что я сразу не догадался померить давление нагрузки я грешил на забитые форсунки и фильтр тонкой очистки. Фильтр заменил сразу, позже в УЗВ почистили форсунки (стало слышно как они клацают), надеюсь мне их не убили (после чистки сам я их не проверял).
Итог: давление в норме, магистраль держит

— проверка системы зажигания
Измерены сопротивления обмоток катушки зажигания — чуть выше нормы. Сопротивления проводов от 8КОм до 10КОм, при нормальном 16КОм на метр. Часто пробиваются ВВ провода :( Двигатель на данный момент троит-пятерит.
UPD0: заменил ВВ провода на старые, которые были при покупке авто, проверил их — не пробивают -, заменил свечи, теперь NGK — ZFR5F-11.
Итог: восстановилась нормальная работа двигателя, пропали вибрации, на холостых работает монотонно, при разгоне приятно урчит выхлоп, машина не дёргается. В планах замена трамблёра/крышки+бегунка и замена двигателя на откапиталенный+КПП с приводами)))

Диагностических ошибок нет, изредка появляется ошибка правой лямбды — это показатель либо "уставшей" лябды, либо неверная смесь!

По ходу решения проблемы буду обновлять запись. Жду ваших советов/рекомендаций.

PS: выражаю свою благодарность опытному lioncl и своему другу Александру Лебедеву.

Использованная литература: Mazda_626_MX-6_Workshop_Manual_1992-1997r_EN + интернеты.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.