Ключ к знанию

Форсунки признаки неисправности


Топливные форсунки: уход, восстановление работоспособности

Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, конечно в последнее время качество топлива поднялось, но до иностранных аналогов еще далеко. Кстати в хорошем топливе содержатся присадки не позволяющие копиться загрязнениям в топливной системе и очищающие камеру сгорания двигателя.

Почему не работают форсунки?

В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.

%rtb-4%

Признаки неисправности топливных форсунок

Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.

Существует два способа очистки топливных форсунок:

  1. Очищение форсунок без снятия их с двигателя .
  2. Очистка на ультразвуковом стеллаже с предварительным демонтажем форсунок.

Второй способ очистки намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений и т. д. Стоимость проведения очистки во многом зависит от самого двигателя, и составляет 10-30$ за форсунку. Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.

%rtb-4%

Как промывать форсунки

Доказано, что регулярное использование качественной химии раз в  5000 километров, которая заливается в бак с топливом для промывки топливной системы и удаления нагара обеспечивает длительную бесперебойную работу форсунок и топливной системы в целом, но это справедливо только для новых автомобилей и при регулярном использовании, а когда уже появляются признаки неисправности то прямая дорога в автосервис.

Сегодня в авто сервисах широко используют недорогие одноконтурные установки, которые представляют собой емкости, содержащие сольвент, располагающиеся на передвижной стойке рядом с двигателем или под капотом автомобиля.  Рабочий принцип этой одноконтурной установки следующий.

К топливной рампе на входе присоединяется нагнетательный шланг. Сольвент, который служит и очищающим, и топливным средством, поступает из емкости посредством повышения давления, которое создает воздушный компрессор, присоединенный к емкости с сольвентом. Минус ее заключается в том, что очищающая жидкость минует регулятор давления, тем самым не очищая его запорного клапана и очень поверхностно промывая топливную рампу. Более того нет возможности проверить результат промывки с помощью диагностики, она полностью отсутствует на установках этого класса. Не редкость также применение сольвентов сомнительного происхождения с очень низкими очищающими способностями. Это делается с целью минимизации расходов и получения максимума прибыли. Можно привести в пример случай, когда работники известной СТО выполняли промывку форсунок с помощью самого обычного бензина, выдавая его при этом за специальную очищающую жидкость высокого качества. Естественно, никакой пользы от данной очистки не наблюдалось.

Оптимально применять двухконтурную систему очистки, которая в отличие от примитивного бачка со специальной очищающей жидкостью является высокопрофессиональным оборудованием. Практическое применение данного двухконтурного стенда гарантирует качественную очистку любого двигателя.

В таком стенде присутствует собственный насос который обеспечивает подачу специальной жидкости (сольвента) под давлением прямо в топливную рампу, а ее излишки проходят сквозь регуляторы давления по обратному пути в резервуар установки. Данная схема способствует наиболее эффективному очищению всех частей двигателя, т.е. не только форсунок, но и регулятор давления , и топливную рампу. Более того в электромеханической системе впрыска происходит очищение дозатора-распределителя. Посредством сольвента эффективно удаляются нагары и загрязнения впускных клапанов в двигателе, которые препятствуют движению топливной смеси, а также отложения и нагар на  поршнях и камере сгорания. На двигателях использующих дизель идет эффективная промывка ТНВД (топливный насос высокого давления), в связи с тем, что очищающая жидкость поступает непосредственно на вход ТНВД.

%rtb-4%

Промывка топливной системы в целом

Топливную систему рекомендуется промывать каждый раз через 15-20 тысяч километров , и в большинстве случаев проблем, которые описаны выше, просто не возникнет. Для дизельных двигателей, которые работают с отечественным дизельным топливом (соляркой, серы в которой содержится около 2%) пробег от промывки до промывки составляет 10 тысяч километров.

Общество задается очень актуальным вопросом — а чем мыть-то? Очищающие жидкости выпускаются очень многими производителями. После проведения многих тестов и экспериментов, российская продукция на пример «Мойдодыра» или «Туалетного утенка», к сожалению, качеством похвастаться не может. Более-менее качественные сольвенты, по данным некоторых фирм-экспериментаторов, производит Германия (LIQUI MOLY), Бельгия (WYNN*S), США (HI-GEAR). Самым лучшим согласно результат независимых тестов, проведенных компанией «Иномотор» является очищающая жидкость американской компании «CARBON CLEAN». Этот сольвент по своей способности удалять застарелые отложения и очищающим свойствам оказался на 25% лучше остальных сольвентов справляется со своей задачей.

После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е. во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы. После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла. В нашей стране, к сожалению, практически невозможно найти станцию, где о масле при очистке форсунок вспоминают сами, а не с подачи владельца автомобиля.

%rtb-4%

Промывка клапанов и камеры сгорания

По окончанию вышеуказанных процедур, рекомендуется, для повышения результата очистки, залить внутрь топливного бака жидкость, предназначенную для очищения клапанов, которая на протяжении шести рабочих часов двигателя уничтожит нагар на впускных клапанах и камере сгорания, хотя, нужно быть осторожней, кто знает что у вас наросло в двигателе (а если ездили постоянно в натяг и только на малых оборотах то нагар например на днище поршня может достигать нескольких миллиметров) и как это начнет отлетать при использовании очистителя.

Вот теперь можно расслабиться… до следующей чистки двигателя. Настоятельно советуем Вам после десяти или двадцати тысяч километров прочитать снова эту статью. И тогда Вы забудете о проблемах с двигателем!

Материалы по теме:

Диагностика топливных форсунок и бензонасоса автомобилей ВАЗ-2110-12

autoshas.ru

Признаки и причины неисправностей форсунок. Дизель и бензин.

Современный дизель - это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива. А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок. В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя. На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется. Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы. Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км. Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Но, как правило, топливо используется не самое качественное, а фильтра меняются редко. Поэтому форсунки в современных дизелях едва ли выхаживают 150 тыс. км. После чего загрязняются и начинают дозировать топливо неправильно. Чтобы это исправить, придется как минимум произвести их механическую очистку от отложений и грязи. Данную процедуру лучше не откладывать в долгий ящик, а работу доверить людям, разбирающимся в этом.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

  1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
  2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
  3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

  1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
  2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
  3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

  • при движении ощущаются рывки и толчки;
  • ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
  • при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
  • ощутимая потеря тяги;
  • отказ отдельных цилиндров;
  • сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

  • набор рожковых или накидных ключей;
  • отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
  • чистая сухая ветошь;
  • максиметр;
  • промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

  1. Запустите «движок» на холостом ходу.
  2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
  3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
  4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

  • выработан ресурс, заявленный производителем;
  • на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
  • прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Конструкция

Инжектор — самый важный элемент в системе впрыска бензиновых двигателей. Это электромагнитный клапан, который работает «под командой» ЭБУ, электронного блока управления двигателем. После получения импульсов определённой частоты, ЭБУ «отмеряет» дозу необходимого топлива, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Точная и отлаженная работа этого механизма позволяет двигателю долго и исправно работать: меньший расход топлива, большая мощность и крутящий момент, легкий пуск двигателя при любых температурах — всё это плюсы отлаженной работы инжектора, но любые сбои в его работе ухудшают работу всего двигателя.
Очень часто в неисправной работе бензинового двигателя виноваты электромагнитные форсунки, которые не выполняют своих функций, или частично неисправны.
Это происходит из-за того, что нет электрического импульса на открытие клапана, может быть, произошёл обрыв обмотки электромагнита, а может быть загрязнены внутренние клапаны. Загрязненные внутренние клапаны чаще всего дают о себе знать авто-владельцу именно зимой при запуске инжекторного двигателя.

Поиск поломок

Если одна из форсунок вышла из строя, то «признаки болезни» двигателя могут совпадать с симптомами болезни неисправной свечи зажигания. Двигатель плохо работает, появляется сильная вибрация. Обнаружить поломанную форсунку можно при помощи поочерёдного отключения разъёмов. Если обороты двигателя снижаются, то форсунка работает отлично, если обороты не идут на спад значит, форсунка сломана.

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Источники: drive2.ru, motorsguide.ru, oils-market.ru.

www.vk-sto.by

Девять признаков неисправного топливного инжектора (и стоимость очистки или замены)

Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправных топливных инжекторов и средняя стоимость их замены (при наличии трещин) или очистки (при засорении).

 

Как работает топливные инжекторы

Основная функция топливного инжектора — снабжение двигателя топливом. Инжектор распыляет (впрыскивает) топливо в цилиндр двигателя через форсунку, чтобы мог начаться процесс внутреннего сгорания. Топливо должно быть доставлено в нужное время, в нужном количестве и при правильном давлении, угле и схеме распыления.

 

Блок управления двигателем (ЭБУ) является центральным компьютером или «мозгом» любого транспортного средства, который управляет многими отдельными компонентами, включая топливный инжектор. С помощью различных датчиков ЭБУ обеспечивает, чтобы инжектор распылял топливо в нужное время и в нужном количестве, а также создавал правильную воздушно-топливную смесь.

 

Топливный насос автомобиля через топливопроводы подает бензин из бака в топливные форсунки. Когда ЭБУ определяет, что двигателю требуется топливо, он передает сообщение соленоиду топливного инжектора, который затем открывается, чтобы позволить топливу под давлением распыляться в цилиндр.

 

Девять распространенных признаков неисправности топливных инжекторов

Если один или несколько топливных инжекторов выйдет из строя, двигатель вашего автомобиля не сможет функционировать так, как положено. Неисправный топливный инжектор либо предотвратит распыление топлива в двигатель, либо нарушит интервалы, с которыми топливо должно распыляться. В любом случае, ваш автомобиль не будет исправно работать, а может даже вообще не сдвинется с места.

 

Ниже приведены девять признаков неисправности топливных инжекторов, которые вы можете распознать на ранней стадии. Некоторые из них также являются симптомами засоренного или грязного инжектора, поэтому всегда стоит сначала попробовать применить в топливной системе хороший очиститель инжекторов, прежде чем тратить деньги на их замену.

 

Вы можете заплатить механику за правильную очистку топливных инжекторов или купить комплект для их очистки и сделать это самостоятельно. В любом случае, следует немедленно об этом позаботиться, чтобы дело не дошло до серьезного повреждения двигателя вашего автомобиля.

 

№ 1. Неровный холостой ход, или двигатель глохнет

 

Поскольку ваше транспортное средство не получает достаточного количества топлива, или подача топлива является неравномерной, обороты на холостом ходу падают ниже оптимального уровня, что приводит к неровной или даже грубой работе двигателя. Если число оборотов в минуту упадет слишком низко, двигатель заглохнет, и вам нужно будет завести автомобиль заново.

 

№ 2. Вибрации двигателя

 

Неисправный топливный инжектор приведет к тому, что соответствующий цилиндр не сможет воспламениться. Это означает, что во время езды двигатель будет вибрировать или барахлить после того, как попытается завершить каждый цикл без топлива.

 

№ 3. Пропуски зажигания двигателя

 

Если из-за забитого инжектора в цилиндр не распыляется достаточное количество топлива, двигатель во время езды будет пропускать зажигание. Возникнут проблемы при ускорении или после нажатия на педаль газа появится пауза. В любом случае, вы должны позаботиться об этом в ближайшее время, иначе двигатель будет подвержен перегреву или другим проблемам, возникающим при нарушении правильной пропорции воздушно-топливную смеси.

 

№ 4. Загорается индикатор «Проверить двигатель»

 

Наиболее очевидным признаком проблемы является то, что на панели приборов загорается индикатор «Проверить двигатель». Хотя это может означать разные проблемы, неисправный топливный инжектор может быть одной из них. Каждый раз, когда инжектор подает меньше топлива, чем необходимо (или, в некоторых случаях, больше), эффективность двигателя снижается и может вызвать включение вышеупомянутого индикатора. Для подтверждения проблемы используйте сканер OBD2.

 

№ 5. Утечка топлива

 

Если топливный инжектор вашего автомобиля действительно сломан или треснул от повреждений или старости, то из него начнет вытекать бензин. Это означает, что топливо не сможет добраться до форсунки, но вместо этого оно будет протекать через корпус инжектора. Проверив топливный инжектор, вы заметите бензин снаружи или на ближайшей топливной рампе. Часто утечка происходит из дефекта уплотнения топливного инжектора, состояние которого ухудшается со временем.

 

№ 6. Запах топлива

 

Этот признак появляется вместе с утечкой топлива, однако запах бензина можно чувствовать и тогда, когда топливо из-за поврежденного инжектора не сгорает, или застрявший инжектор остается открытым. Иногда проблема может заключаться в топливных магистралях или неисправном датчике, который дает команду ЭБУ подавать больше топлива, чем необходимо. В любом случае вам нужно найти причину запаха бензина и устранить ее, прежде чем она станет большой угрозой безопасности.

 

№ 7. Заброс оборотов двигателя

 

Если топливный инжектор распыляет слишком много топлива в цилиндр двигателя, это создает заброс оборотов двигателя, в результате чего ускорение становится намного медленнее. Во время езды вы заметите, что обороты двигателя при постоянной нагрузке будут значительно меняться, а не оставаться на постоянном уровне.

 

№ 8. Большой расход топлива

 

Если двигатель не получает количества топлива, необходимого для сгорания, это приводит к увеличению потребности инжектора в дополнительном топливе и большему расходу топлива из-за его подачи, которая, по мнению ЭБУ автомобиля, является необходимой.

 

№ 9. Плохие результаты проверки состава отработавших газов

 

Поскольку сломанный или протекающий топливный инжектор может привести к неравномерному или неполному сгоранию топлива, это приводит и к увеличению выбросов. В некоторых случаях из-за утечки топливного инжектора воздушно-топливная смесь станет настолько богатой, что в конечном итоге она уничтожит каталитический нейтрализатор.

 

Стоимость очистки

 

Топливные инжекторы не работают вечно, но вы можете принять меры, чтобы как можно больше продлить срок их службы. Многие эксперты рекомендуют очищать инжекторы каждые 30 000 миль (50 000 километров) или около того — таким образом, они не забиваются и не предотвращают распыление топлива в цилиндр.

 

Очиститель топливных инжекторов

 

Использование бутылки очистителя топливных инжекторов является хорошим и довольно недорогим профилактическим средством. За бутылку очистителя вам придется заплатить приблизительно 10–15 долларов. Вы должны использовать одну бутылку примерно во время регулярной замены масла, но если в инжекторах уже присутствуют признаки засорения, очистителем можете пользоваться каждый раз, когда заправляете бензобак.

 

Профессиональная очистка топливных инжекторов

 

Для более серьезных случаев загрязнения или засорения инжекторов требуется более дорогая профессиональная очистка. За эту услуги придется заплатить около 50–100 долларов. Некоторые компании даже позволяют прислать им загрязненные инжекторы – они очищают каждый из их примерно за 15–20 долларов, а затем отправляют обратно. Вероятно, такая чистка будет особенно тщательной, но для вас это будет означать невозможность некоторое время пользоваться своим автомобилем.

 

Комплект для самостоятельной чистки топливных инжекторов

 

В качестве альтернативы, профессиональные механики, работающие неполный или полный рабочий день, могут приобрести комплект для чистки топливных форсунок, который, как правило, окупается после нескольких использований. Хороший комплект (например, этот комплект OTC) будет включать в себя различные адаптеры, которые позволят вам работать на большинстве автомобилей с впрыском топлива.

 

Стоимость замены

 

К счастью, большинство проблем с топливными инжекторами можно устранить с помощью профессиональной чистки или (в случае утечки) замены уплотнительных колец. Однако если топливный инжектор трескается или ломается, необходима замена, которая может стоить очень дорого.

 

Хотя топливные инжекторы являются отдельными частями, они предназначены для совместной работы с другими инжекторами. Так что если у вас возникает вопрос, следует заменить только один инжектор или все, ответ почти всегда будет ВСЕ.

 

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля, за полную замену топливных инжекторов вы можете потратить от 800 до 1450 долларов. Одни только запчасти стоят от 600 до 1200 долларов, а стоимость работы составляет от 200 до 250 долларов. Конечно, возможны исключения. Помочь сэкономить деньги может использование неоригинальных запчастей, ведь стоимость замены инжекторов некоторых марок или моделей автомобилей иногда превышает 2000 долларов. Таким образом, стоит присмотреться к такому варианту.

www.autodna.ru

Бензиновый двигатель, причины неисправности инжектора (Форсунки) — DRIVE2

Зимой у многих автомобилей импортного производства начинают напоминать о себе «старые болезни», которые практически отсутствуют или редко проявляются в другие времена года. Плохая работа бензинового двигателя — одна из таких болезней, и часто тому виной является неисправный инжектор, который неравномерно распыляет топливо. В публикации «Бензиновый двигатель причины неисправности инжектор» рассматривается устройство инжектора, его основные неисправности, методы проведения диагностики поломок и способы их устранения.
Конструкция
Инжектор — самый важный элемент в системе впрыска бензиновых двигателей. Это электромагнитный клапан, который работает «под командой» ЭБУ, электронного блока управления двигателем. После получения импульсов определённой частоты, ЭБУ «отмеряет» дозу необходимого топлива, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Точная и отлаженная работа этого механизма позволяет двигателю долго и исправно работать: меньший расход топлива, большая мощность и крутящий момент, легкий пуск двигателя при любых температурах — всё это плюсы отлаженной работы инжектора, но любые сбои в его работе ухудшают работу всего двигателя.
Очень часто в неисправной работе бензинового двигателя виноваты электромагнитные форсунки, которые не выполняют своих функций, или частично неисправны.
Это происходит из-за того, что нет электрического импульса на открытие клапана, может быть, произошёл обрыв обмотки электромагнита, а может быть загрязнены внутренние клапаны. Загрязненные внутренние клапаны чаще всего дают о себе знать авто-владельцу именно зимой при запуске инжекторного двигателя.
Поиск поломок
Если одна из форсунок вышла из строя, то «признаки болезни» двигателя могут совпадать с симптомами болезни неисправной свечи зажигания. Двигатель плохо работает, появляется сильная вибрация. Обнаружить поломанную форсунку можно при помощи поочерёдного отключения разъёмов. Если обороты двигателя снижаются, то форсунка работает отлично, если обороты не идут на спад значит, форсунка сломана.
Как найти причину поломки?
Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.
Причины засорения форсунок
Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.
Ремонт
Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.
Промывка инжектора
Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Автор: www.autoshcool.ru/1495-be…spravnosti-inzhektor.html

Форсунка бензинового двигателя

Топливная рампа

Хороший стенд для промывки собрал TermiT07: www.drive2.ru/b/1586759/

www.drive2.ru

Как выявить и устранить неисправности топливной системы? — DRIVE2

Одним из важнейших механизмов автомобиля, отвечающих за бесперебойное снабжение двигателя горючим, является топливная система. С течением времени ее узлы приходят в негодность по причине естественного износа или неправильной эксплуатации. Определить, в чем заключается причина неисправности топливной системы, порой нелегко, и для этого может понадобиться тщательная пошаговая диагностика. Дело в том, что не всегда замеченные признаки неисправности свидетельствуют о неполадках в механизме топливоподачи, проблемы могут возникнуть в цилиндро-поршневой группе, системе зажигания, а также в электропитающих цепях. Поговорим о том, каковы признаки неполадок топливной системы, чем они могут быть вызваны, как их выявить и устранить.

Признаки неисправности
Поломки системы питания обычно происходят из-за регулярного использования некачественного горючего, в котором содержится вода или грязь. Для очистки его от посторонних примесей устанавливаются топливные фильтры. Эти очистители имеют ограниченный срок годности, указанный в документах, и должны меняться после определенного пробега. Если автовладелец не уверен в качестве используемого горючего, фильтры рекомендуется менять в 1,5-2 раза чаще. Кроме того, необходимо периодически очищать от загрязнений форсунки, бак и другие компоненты механизма.
Наиболее распространены нижеперечисленные признаки неисправности системы подачи горючего:

Двигатель запускается с трудом или не заводится вообще.
Мотор не развивает нужной мощности, не увеличивается количество оборотов.
В работе силового агрегата (дизеля или бензинового) появляются сбои.
В функции двигателя заметен провал, если быстро нажать на акселератор.
Бортовой компьютер выдает соответствующие коды ошибок.
«Врет» топливомер.
Свечи зажигания покрыты налетом.
Увеличивается расход горючего.
При работе двигателя внутри салона чувствуется запах бензина или дизтоплива.
При осмотре шлангов и трубок, а также мест соединений на них заметны следы протекания, поверхность деталей топливной системы может быть влажной.
Если протечки достаточно большие, следы вытекшего горючего можно заметить под автомобилем.
Появление одного или нескольких таких симптомов является поводом для серьезной проверки механизма питания и сопряженных с ним систем.

Причины неполадок
Нарушения в работе топливной системы возникают по следующим причинам:

Использование горючего низкого качества.
Попадание в бак (обычно вместе с топливом) воды и грязи.
Засорение элементов системы питания: фильтров, трубопроводов, впрыскивающих форсунок, топливного насоса, карбюратора (инжектора).
Полная или частичная потеря функции сливного трубопровода.
Поломка насоса (если нагнетатель погружного типа, то из-за частых поездок с малым количеством горючего в баке он может перегреться).
Ухудшение работы насоса.
Быстрое падение давления топлива после того, как выключено зажигание (причиной является неисправный обратный клапан нагнетателя, который не выдерживает давления).
Поломка регулятора топливного давления.
Приход в негодность элементов электропитания насоса или же плохой контакт в местах соединений электроцепи.
Износ дозирующих частей карбюратора или форсунок инжектора.
Ослабление хомутов в местах крепления шлангов.
Механические повреждения резиновых или металлических трубопроводов.
Нарушение регулировки или выход из строя инжектора (карбюратора).
Поломка датчиков (ДМРВ, ДК, ДУТ).
Неисправность топливомера.
Нарушение герметичности прокладок и уплотнений.
Чтобы определить точную причину неисправности, необходима тщательная проверка. Как уже говорилось, причиной проблем может быть не только система топливоподачи, но и связанные с ней механизмы.

Порядок диагностики
Прежде чем приступить к глубокому исследованию, нужно, удостовериться, что:

В бензобаке достаточно горючего.
Свечи зажигания исправны (выдают хорошую искру).
Под машиной не видно явных следов вытекшего бензина (дизтоплива).
Если любой из этих пунктов не соблюден – проверку можно заканчивать, не начиная. Если топлива в баке хватает, а искрообразование в норме – нужно проверять механизм топливоподачи.

Проверяя наличие искры, следует внимательно осмотреть поверхность свечей. Если на ней есть темные пятна – неисправны форсунки или понижено давление. Если свечи стали красными – привычное место заправки следует сменить.

Чтобы упростить и ускорить процесс диагностики, следует предварительно провести три контрольных процедуры, разделив поиск неполадок системы по участкам. Для этого надо проверить:

Функцию топливного насоса.
Качество работы впрыскивающих форсунок.
Полноту подачи горючего в карбюратор (инжектор), а также уровень давления.
Проверка насоса
Понять, что электронасос работает, можно по тонкому жужжанию, которое раздается после включения зажигания. Если нагнетатель расположен не в баке, а в нижней части машины, можно почувствовать слабую вибрацию, которую электрический мотор передает на корпус, прикоснувшись к днищу рукой.

Если электронасос не работает, сначала нужно проверить связанный с ним предохранитель. Если предохранитель не перегорел, нужно удостовериться в исправности соответствующего реле (когда оно срабатывает, слышен звук, а корпус элемента слегка вибрирует).

Бывает так, что нагнетатель не работает даже при исправном реле и целом предохранителе. В этом случае следует постучать по нему (но не очень сильно) – иногда механизм этого узла «зависает», и такая встряска помогает вновь привести его в действие. Если это не помогло, проверьте подачу напряжения, подсоединив вольтметр к клеммам электронасоса. Если разность потенциалов на нормальном уровне – нагнетатель вышел из строя. Нулевая укажет на неполадки в энергопитающих кабелях.

топливный насос

Если насос работает нормально, нужно проверить давление подаваемого топлива (если нагнетающее устройство относится к погружному типу), или, если узел наружный и к его клеммам имеется нормальный доступ, измерить уровень поступающего напряжения. Это делается с помощью вольтметра, подсоединенного к клеммам. При этом не следует отсоединять колодку, поскольку полученные данные в этом случае не будут соответствовать реальным, имеющим место в обычных условиях. Нормальный показатель напряжения для легковых автомобилей составляет 12В, на грузовых машинах он в 2 раза выше – 24В. Если разность потенциалов под нагрузкой ниже нормальной, то этим и объясняется пониженная функция электронасоса.

Перед тем, как приступить к проверке давления, которое выдает нагнетатель, нужно вынуть соответствующий предохранитель (или отключить разъем) и запустить мотор, который должен поработать, пока не заглохнет. Это поможет выработать остатки горючего на линии питания двигателя и, таким образом, сбросить остаточное давление.

Проведение замеров в топливной рампе
Как правило, топливная рампа снабжается штуцером, к которому при необходимости подключают манометр. Если его нет, то манометр нужно подсоединить к топливной магистрали на отрезке, отделяющем рампу от топливного фильтра. Затем возобновляется подача электроэнергии на насос, после чего включается зажигание. Время работы нагнетателя в режиме подкачки составляет приблизительно 2 секунды – этого достаточно, чтобы уровень давления поднялся до рабочего (обычно 2,5 – 3,5 МПа). Если же режим подкачки не предусмотрен конструкцией электронасоса, то он может быть включен принудительно. Для этого контакты на реле должны быть замкнуты.

топливная рампа

Если данные, показанные манометром, слишком малы, или увеличиваются недопустимо медленно, надо установить причину. Проблемы могут заключаться в изношенном нагнетателе, забитом фильтрующем элементе или в нерабочем РДТ (регуляторе давления топлива). Последний проверить легче всего – достаточно с помощью струбцины пережать магистраль слива и произвести измерения манометром. Если они увеличились – РДТ вышел из строя.

Если уровень давления выше нормы, нужно отсоединить трубопровод слива, подставив под него предварительно емкость, и посмотреть, как изменятся результаты измерений. Если они остались прежними – причина в неисправности РДТ, если снизились – забита сливная магистраль.

После пуска ДВС показатель давления внутри рампы должен несколько снизиться (приблизительно на 0,5 МПа), а если быстро нажать на акселератор – остаться прежним.

Затем надо на короткое время пережать переходную трубку после манометра или магистраль слива. Это при исправном топливном нагнетателе должно привести к росту давления приблизительно в 2 раза. Если после пережатия оно не увеличилось (рабочее при этом в норме), следует сделать вывод, что топливо не идет через сливной трубопровод, а предельно изношенный электронасос не может «продавить» клапан РДТ. Есть и второй вариант – имеет место утечка жидкости в шланге топливоподачи, расположенном в баке.

Уровень давления может расти слишком медленно при засоренном топливном фильтре.

Выполняя измерения, нужно обратить внимание на то, как ведет себя стрелка манометра, когда силовой агрегат работает на холостом ходу. Если работа системы не нарушена, она должна слегка подрагивать. Значительная амплитуда колебаний стрелки – показатель засоренности сетки топливного нагнетателя или, в более редких случаях, неисправности РДТ.

Затем зажигание нужно выключить. После остановки двигателя показатель давления должен оставаться прежним. Его падение сигнализирует о возможном наличии следующих неполадок:

Выход из строя обратного клапана электронасоса.
Разгерметизация впрыскивающих форсунок.
Поломка РДТ.
Чтобы установить точную причину, мотор нужно снова завести и заглушить, предварительно пережав трубопровод подачи горючего. Если давление снижается – форсунки утратили герметичность, если же оно остается неизменным – неисправен РДТ.

Проводя поиск неисправности механизма топливоподачи, стоит также проверить, какова производительность нагнетателя горючего, после чего сравнить ее со значениями, которые указаны в документации изготовителя. Делается это следующим образом. Разъедините топливную магистраль за фильтром и включите электронасос, направив струю горючего в измерительную емкость. Нагнетатель должен проработать в течение 1 минуты. Если объем вытекшей жидкости меньше, чем указано в документации, это может говорить о загрязненности топливного фильтра или о потере насосом производительности. Точно установить прич

www.drive2.ru

Признаки неисправности газовых форсунок — Автопортал 100.ks.ua на DRIVE2

Полный размер

Признаки неисправности газовых форсунок

При своевременном обслуживании газовой установки удается избежать неожиданного выхода из строя узлов и агрегатов оборудования. Какие же элементы газовой системы требуют повышенного внимания рассмотрим в этот статье.

Каталог СТО, которые могут сделать промывку форсунок ГБО любого поколения — 100.ks.ua/sto/promyvka-forsunok-gbo

Проблемы с газовыми форсунками

Форсунки бывают двух видов обслуживаемые и не обслуживаемые. В первом случае речь идет о бюджетных моделях, требующих замены ремкомплекта через каждые 40 тысяч пробега.

Причина вмешательства – физический износ или засор. Дело в том, что форсунки относятся к самым нагруженным элементам газовой системы из-за чего в результате естественного износа, со временем наблюдается выработка посадочного места штока.

Отсюда – перебои в работе двигателя на газе неустойчиво работает (троит), дергается во время движения, теряет мощность.

С необслуживаемыми моделями проще: если после чистки форсунка не заработала как надо, то ее меняют. Отметим, что неразборные форсунки служат заметно дольше: 200 тысяч километров пробега – не предел. Долговечность достигается за счет точной подгонки элементов, и это сказывается на цене.

Единственное, что способно помешать долголетию газовых форсунок — засоры. Базовый фильтр в системе ГБО часто не справляется с очисткой топлива. Поэтому мы рекомендуем применять усиленные фильтры паровой фазы с отстойником.

Еще одна распространенная причина неустойчивой работы двигателя на газе — правильность монтажа газовых форсунок: форсунки требуют вертикального расположения с небольшим углом наклона. Кроме того, играет роль длина шлангов от жиклера к врезке в коллектор – 30 см считаются предельной величиной. Ошибки в установке приводят к преждевременному износу штока со всеми негативными последствиями в работе двигателя – троением и провалами тяги.

Проблемы с редуктором-испарителем

Ресурс агрегата заметно сокращается, если допускать низкий уровень охлаждающей жидкости в системе. К тем же последствиям приводят неправильное подсоединение к контуру охлаждения или злоупотребление холодным пуском на газе. В таких случаях происходит недогрев корпуса редуктора, а значит, переход пропан-бутана в паровую фазу проходит некорректно. Самое печальное, что страдает не только сам агрегат – недостаток пропана обедняет топливную смесь, поступающую в цилиндры, что грозит прогаром клапанов.

Та же ситуация наблюдается, когда производительность редуктора-испарителя не соответствует мощности мотора: меньше газа – беднее смесь – выше термонагрузка на клапаны.

Отметим, что в некоторых случаях при подборе редуктора ориентируются не только на мощность двигателя, но и на потребление топлива.

Встречаются двигатели со скромным количеством «лошадок», но с повышенным топливным «аппетитом». Этот нюанс следует учитывать при подборе ГБО, а вообще лучше брать редуктор-испаритель с небольшим запасом производительности.

Проблемы со штатным электрооборудованием и газовой электропроводкой

Спектр неисправностей здесь чрезвычайно широк, но чаще всего проблемы связаны с вышедшим из строя МАП-датчиком или датчиком давления газа. В этом случае ЭБУ не получает импульсы о наличии газа, его давлении и температуре, поэтому авто автоматически переходит на бензиновый режим.

Распространенная причина поломки МАП-датчика — базовый фильтр в системе ГБО не справляется с очисткой топлива, рекомендуем устанавливать усиленный фильтр с отстойником.

К слову, проблемы встречаются и после некачественного монтажа ГБО. Любые разрывы либо замыкания в проводке, связанные с небрежным соединением либо изоляцией проводов, вводят газовые«мозги» в заблуждение, поэтому система тут же переключается на основное топливо.

Проблемы с системой зажигания

Если машина работает на газе, но дергается при разгоне, то следует обратить внимание на систему зажигания. Отметим, что при переключении на

www.drive2.ru

Основные признаки неисправностей двигателя. — DRIVE2

Существует несколько основных признаков неисправностей.

1.Затруднённый пуск движка.
Нормальным считается пуск, когда движок заводится с одной-трёх попыток.При этом стартер должен быть включен по 10-15 секунд, с перерывом между попытками в 1 минуту.Минимальная частота вращения коленвала должна быть 60-80 об.в минуту или 1 оборот в секунду.Что может повлиять на нормальный пуск движка?

Если при пуске напряжение батареи падает до 8 вольт, то это плохие погодные условия(низкая температура окружающего воздуха) или ёмкость батареи ниже нормы.Также пуск движка будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.

Причины:датчик массового расхода воздуха(ДМРВ), датчик положения дроссельной заслонки(ДПРВ), датчик положения коленвала(ДПКВ), датчик температуры охлаждающей жидкости(ДОТЖ), регулятор ХХ, герметичность форсунок, засорение их, проблемы с зажиганием(пробивают ВВ провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены ВВ выводы катушек зажигания).Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

2.Рывки и провалы в работе двигателя.
При нажатии на педаль газа.отсутствует ожидаемое ускорение.Хорошо прогретый движок должен при резком нажатии газа увеличивать обороты коленвала с малых(750-900 об.мин) до больших(5000 об.мин.) не более, чем за 0.75 сек.

Причины:ДМРВ, датчик кислорода(лямбда-зонд), засорение форсунок.Также проявляется при разбалансировке форсунок, неисправностях зажигания(пробивают ВВ провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены ВВ выводы катушек зажигания).Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

3.Недостаточная приемистость(мощность).
При движении автомобиля приходится использовать понижающие передачи.Скорость набирается медленно, возникает ощущение, что движок не тянет, тупит.

Причины;ДМРВ, лямбда, засорение форсунок, их разбалансировка, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.Следует проверить полностью ли открывается дроссельная заслонка и не забита ли система выпуска газов.

4.Частая детонация.
Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки.Основные факторы, способствующие возникновению детонации, это температура и давление в камере сгорания.А так же угол опережения.

Причины:ДМРВ, ДОТЖ, лямбда, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
Причиной может быть и забитый воздушный фильтр.При сильно забитом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль газа и сигналом датчика массового расхода воздуха.посылаемого в ЭБУ.
Тем-ра в камере сгорания зависит от исправности системы охлаждения.В случае перегрева двигателя нужно проверить уровень ОЖ, ремень привода насоса ОЖ, работу вентилятора радиатора, загрязнение радиатора, отсутствие паровых пробок в системе охлаждения, работу термостата.

5.Задержки, подёргивания, провалы.
Наиболее заметно проявляется при трогании с места.При нажатии на педаль газа, двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала.Такие задержки могут происходить на всех скоростях авто.

Причины:ДМРВ, ДПДЗ, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправности зажигания(пробивают ВВ-провода, наконечники свечей или сами свечи неисправны, окислены контакты катушек зажигания).

6.Перебои в работе двигателя.
Неравномерная работа движка.При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки, особенно при увеличении нагрузки.Хлопки в глушителе на холостом ходу.

Причины:1.система зажигания(ВВ-провода, наконечники сечей и т.д.)Их нужно проверить.Сопротивление ВВ-проводов:1 и 4 не более 1 килоомма, а 3 и 2 не более 0.9 килоомма(900 ом).Сопротивление свечных наконечников-7-8 Ком.При большем сопротивлении снижается надёжность работы системы зажигания, при меньшем-возникают помехи, влияющие на работу датчика положения коленвала, и появляются пропуски зажигания.Также нарушить работу этого датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации.
2.разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

7.Повышенный расход топлива.

Причины:Низкое давление в шинах:), подтормаживание одного или нескольких колёс:), все неисправности движка, системы питания и зажигания, неисправности в системы охлаждения(термостат), ДМРВ, ДТОЖ, лямбда-зонд, негерметичность форсунок, отсутствие необходимого давления топлива.

8.Неустойчивая работа движка, остановка на холостом ходу.

Причины:Подсос воздуха за ДМРВ-ДАД, неправильная работа регулятора ХХ.
ДПКВ, ДТОЖ, ДМРВ(ДАД), ДПДЗ, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправности зажигания(пробивают ВВ-провода, наконечники свечей или сами свечи неисправны, окислены контакты катушек зажигания), негерметичность форсунок.

9.Резкий запах бензина в системе выпуска газов.

Причины:Богатая смесь, в результате пропусков зажигания.
ДМРВ, ДПКВ, ДТОЖ, ЛЯМБДА, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправности зажигания(пробивают ВВ-провода, наконечники свечей или сами свечи неисправны, окислены контакты катушек зажигания).

10.Самовоспламенение топливной смеси.
После выключения зажигания двигатель продолжает неравномерно работать.Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием топлива.При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.

11.Хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе.

Причины:Хлопки во впускном трубопроводе-бедная смесь, хлопки в глушителе-богатая смесь.ДМРВ, ДПДЗ, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Стырено с нета :)))

www.drive2.ru

Признаки неисправности топливных форсунок, как почистить их самостоятельно и бесплатно

Неисправности форсунок доставляют множество различных неудобств автовладельцам...

Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о топливных форсунках. Они установлены во всех современных автомобилях и отвечают за подачу топлива в цилиндры автомобиля.

Думаю многие не знают, но у топливных форсунок есть свой срок годности, поэтому довольно часто, форсунки нужно не чистить, а вовсе менять, но давайте обо всем по порядку. Признаки неисправных форсунок:

Потеря мощности двигателя. ДВС может нормально заводиться, стабильно ровно работать на холостом ходу, но при резком нажатии на педаль газа, происходит провал. Потерю мощности заметить не сложно, создаются ощущение, что автомобиль, тянет за собой еще одну машину на тросу.

Сложный-затрудненный старт двигателя. Автомобиль заводится нормально с переменным успехом. То с первого раза, то приходится покрутить стартер несколько секунд, а бывает и вовсе заводиться раза так с третьего.

Двигатель нестабильно работает на холостом ходу. Когда слегка засорены форсунки, потерю мощности на дороге можно и не почувствовать, а вот при работе ДВС на холостом ходу, ДВС работает не ровно, его может даже трясти.

Иногда "стреляет" в глушитель. Довольно редко, но все же бывает. Периодические взрывы в выхлопной трубе.

Ко всему прочему почти всегда увеличивается расход топлива, примерно от 1 до 3х литров в зависимости от загрязненности и мощности ДВС.

Как я советую начинать ремонт автомобиля. Данные неисправности которые я указал, могут быть не только из-за плохой работы форсунок. Любой сбой в системе зажигания может приводить к таким же проблемам.

Поэтому, первым делом замените свечи зажигания, броне провода и катушку зажигания. Безусловно, если давно не меняли эти детали. Даже если проблема не уйдет, это очень полезная профилактика.

Форсунки не стоит сразу снимать. Вооружитесь мультиметром и проверьте питание каждой форсунки. Как это сделать посмотрите в интернете, там есть подробные видео. Часто бывает, что одна из форсунок просто не получает питания, соответсвенно не работает, ДВС работает на трех цилиндрах...

Если во всех форсунках питание есть, то у нас есть два варианта.

Первый: Почистить форсунки на стенде. Работа обойдется в "круглую" сумму.

Второй: почистить не снимая.

Установив форсунки на стенд, их и почистят качественно, а также смогут определить исправны они или пора их менять. Перед тем как тратить крупную сумму, я советую попробовать почистить их самостоятельно.

Для этого даже не нужно покупать дорогие препараты в авто магазинах, поверьте, простой растворитель сделает такой же эффект.

Заправляем 10 литров топлива, желательно, чтобы в баке в итоге было не больше 14-15 литров. Покупаем обычный растворитель и заливаем в бензобак примерно 200-250 гр.

Теперь, чтобы растворитель сработал, нужно ехать на трассу и выкатывать бензин. Эффект будет, если машина постоянно будет работать на оборотах выше 2500 тыс. Этого можно добиться только на трассе. Будет отлично если вы все время будете ехать скажем 90км.ч на четвертой передаче.

Если после такой процедуры эффект будет заметен, можно через пару дней повторить процедуру, я лично много раз так делал, каждая третья машина, после этого начинала работать нормально, при этом не потратил ни копейки денег, только на растворитель.

А вот если эффекта не будет, тогда только на СТО и диагностику.

Надеюсь вам была интересна статья о признаках неисправности топливных форсунок и как почистить их самостоятельно и бесплатно.

Спасибо за просмотр, ставьте лайки! Подписывайтесь на канал и до встречи!

  • Что ждет водителей с осени 2018 года? 3 главных изменения
  • Как парни в выпившем состоянии толкали машину и их остановил патруль ДПС



avtoidei.ru

почему ломаются дизельные топливные форсунки, и как их ремонтируют — DRIVE2

🚗🚗🚗🚗🚗
Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.

Кратко об устройстве и принципе работы
На двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.

Начнем же с электромагнитных форсунок.

Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.

Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.

У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.

В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.

Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.

Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.

Что может поломаться и почему
Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.

Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки. Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива. Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.

Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начне

www.drive2.ru

Неисправности и промывка форсунок (инжектора) — DRIVE2

Форсунка имеет четыре типа неисправностей, при которых работоспособность еще сохраняется:
1. Закоксовывание выходных отверстий. Приводит к повышенному расходу, к плохому пуску, ухудшению динамики движения автомобиля. Диагностируется только потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя нормально, ХХ устойчивый и заводится при положительной температуре нормально, при отрицательной — пуск затруднен.
2. Негерметичное закрытие клапана форсунки. Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск двигателя, троение или детонация на холостом ходу. Диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине без катализатора СО не должно превышать 1% в режиме ХХ. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.
3. Зависание клапана. Приводит к такому явлению, как троение двигателя. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.
4. Нестабильное зависание клапана. Приводит к нестабильности холостых оборотов, вплодь до полной остановки двигателя. Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с последующим повышением до 1000 — 1400 оборотов или полной остановкой двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более то только заменой.

Промывка форсунок

Для начала замерьте компрессию (должно быть не меньше 11), возьмите мультиметр или авто электрика и проверьте сопротивление высоковольтных проводов (должно быть от 4 до 6 кило Ом), если уж не поможет тогда промывка форсунок, желательно со снятием и в ультразвуковой ванне, чтобы в живую увидеть как они льют.

В кратце для непросвещённых:

Форсунки обязательно проверяются на стенде на герметичность, т.е держат они давление или нет;
Второй тест на производительность, устанавливается одна минута и примерно тысяча оборотов двигателя на стенде, в среднем должно быть от 43-46 млг, разлёт на 2-4% не кретичен.
Потом форсунки снимаются со стенда и погружаются в ультразвуковую ванну, где моются от 10 до 20 минут, это абсолютно безопасно, потому что керамических форсунок лет 25 как не выпускают.
после промывки опять на стенд, если требуется моем ещё раз, но это бывает крайне редко.
После сборки заводим авто, как правило заводиться он с третьего раза, пока не выйдет промывочная жидкость.
Промывка стоит 1200 с новой рампой, ежели с обраткой то 1350, и обязательно меняются уплотнительные кольца форсунок.

Также упоминалось промывка winns-ом. Эта промывка называется химической, как правило используется в профилактических действиях, рекомендуется раз в 50 тысяч, достоинством промывки является то что помимо форсунок промываются клапана и поршневая, также есть LAVR с эффектом раскоксования, но после промывки нужно менять масло в ДВС.
Недостатком является отсутствие визуального эффекта, т.е не видно что было и как стало, всё только по ощущениям.

www.drive2.ru

Причины ремонта форсунок и способы устранения неполадок

Форсунки — элементы топливной системы двигателя внутреннего сгорания, одновременно являются распылителями и топливными дозаторами, управляются контроллером системы впрыска. Их неисправность негативно отражается на рабочих характеристиках транспортного средства. Поэтому важно вовремя выяснить причины поломки и произвести ремонт форсунок. Попробуем разобраться, какие признаки и причины ремонта форсунок.

Содержание:

Тревожные сигналы

Чтобы понять, что форсунки могут нуждаться в ремонте, следует присмотреться к работе вашего автомобиля.

  • Перерасход топлива. Это следствие засорения или изношенности распылителя форсунки: наличие грязи в выходном отверстии не позволяет формировать конусообразное топливное облако, потому часть топлива прогорает в выходном коллекторе. В это случае, заметно ухудшаются динамические характеристики автомобиля, появляется задымленность, увеличивается нагрузка на проводку, катушку, свечи и прочее.
  • В инжекторе отсутствует топливо. Часто это указывает не на сбой в функционировании самих форсунок, а на неполадки в бензонасосе. Причиной может быть как его неправильный монтаж после ремонта, так и засорение входного отверстия.
  • Неполадки при запуске двигателя. Если при работающем бензонасосе возникают трудности с пуском мотора, то в первую очередь следует проверить наличие искры в инжекторе. Только учтите, чтобы не сжечь контроллер или зажигательный модуль, не проверяйте искру на разрыв.
  • Нестабильная работа транспортного средства на холостом ходу. Причин может быть множество, но самые распространенные — это загрязнение дроссельного патрубка и неисправность регулятора холостого хода.
  • Перелив топлива. Поиск проблемы лучше начать с диагностики датчика, регулирующего положение дроссельной заслонки.

Некорректная работа инжектора зачастую обусловлена выходом из строя цилиндров (одного или нескольких). Также сигналами для ремонта форсунок могут являться провалы при нажатии на педаль «газа», уменьшение мощности, изменение динами разгона, сбой в работе различных датчиков.

Причины ремонта форсунок

Основных причин можно выделить три.

Низкокачественное топливо — одна из основных проблем в странах бывшего СССР. Если в Европе производители рекомендуют попросту менять инжектора через каждые 90-100 000 км (для дизельных двигателей) и 150-200 000 км — для бензиновых, то у нас их приходится чистить значительно чаще.

Второй причиной ремонта форсунок является износ вследствие продолжительного срока эксплуатации.

Третья причина — ошибки при проведении ремонта топливной системы.

Способы устранения неисправностей

Чтобы восстановить работу форсунок, их следует промыть. Данный метод позволяет удалить грязь, препятствующую правильному распылению топливной жидкости. Осуществляется процедура несколькими способами.

Первый способ — добавление к топливу специальных промывочных присадок. Они отчищают непосредственно форсунки, топливные магистрали и другие части системы подачи топлива. Однако при сильных загрязнениях может окончательно засориться инжектор.

Второй способ — очистка форсунок на стенде при работе двигателя на сольвенте. Отсоединенный топливопровод подключается к установке и под рабочим давлением подается промывочная жидкость.

Третий способ — удаление грязи на ультразвуковом стенде. Эта мера применима тогда, когда иные способы не работают.

Неисправности в работе форсунок часто позволяют транспортному средству оставаться на ходу. Но, к сожалению, недолго. Если вы заметили, что мотор начал «троить», лучше сразу обратиться на автосервис. Ведь своевременно выявленная поломка и проведенный ремонт форсунок, позволят избежать выхода из строя других, более дорогостоящих, деталей.

Ремонт форсунок проведут СТО в Минске из каталога TAM.BY.

news.tut.by


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.