Ключ к знанию

Генератор не работает


Генератор не работает – ищем причины неисправности. Вторая часть: — DRIVE2

— Классификация неисправностей генератора.

— Поскольку автомобильный генератор представляет собой устройство электромеханическое, основные его неисправности разделяют на две категории – электрические и механические. Электрическими неисправностями являются поломки диодного моста, межвитковые замыкания, повреждения обмоток, поломки реле-регулятора, выгорание щеток и их износ, а также пробои. А вот к механическим неисправностям можно отнести повреждение крепежных элементов, проблемы с подшипниками, разрушение корпуса генератора, нарушение правильной работы ременного привода и прочие неисправности, которые не имеют никакой связи с электрической «начинкой» генератора. Очень часто признаки, свидетельствующие о поломке генератора, вызваны абсолютно иными проблемами, появившимися ранее. Например, неисправность генератора может быть следствием обгоревших контактов, расположенных в корпусе замка зажигания. Иногда лампочка, свидетельствующая о том, что генератор не работает, горит по причине поломки реле.

— Типичные признаки неисправности генератора в авто:

1: Аккумулятор перезаряжается или разряжается.
2: На запущенном моторе горит либо мигает лампочка разряда АКБ.
3: Существенное увеличение яркости света фар при росте оборотов. Такое может происходить во время перегазовки после холостого хода, однако яркость фар не может расти постоянно.
4: Слишком слабый звуковой сигнал, недостаточно яркий свет фар при запущенном двигателе.
5: Наличие специфических звуков, которые издает генератор.

— Эксперты рекомендуют периодически проверять натяжение ремня привода генератора и следить за его состоянием. При появлении малейших дефектов, например, трещин, ремень необходимо заменить.

— Способы диагностики неисправностей:

— Многие автолюбители привыкли проверять генератор старыми методами, которые запрещено использовать на современных авто. Например, некоторые «гаражные» мастера советуют скинуть клемму с аккумулятора. Такое решение может вызвать выход из строя различной электроники автомобиля, поэтому рисковать не стоит. вк.ком/cars.best Диагностика генераторов сегодня проводится с помощью определения напряжения в электросети либо проверки устройства с использованием специального оборудования. На первом этапе специалист определяет напряжение на клеммах АКБ. Затем он запускает мотор и выполняет замер уже на работающем движке. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт. Если напряжение большее, это признак «перезаряда», который вызван поломкой реле-регулятора. Если присутствует отклонение в меньшую сторону, подача тока не происходит. Причина может заключаться в выходе из строя цепей либо неисправности генератора.

— Причины неисправностей Как правило, основные причины неисправности генератора – это появление коррозионных процессов и обычный эксплуатационный износ. Практически все механические поломки – результат продолжительного использования узла. В новых автомобилях генераторы комплектуются подшипниками закрытого типа, которые периодически нуждаются в замене. Это же касается и электрической составляющей устройства – нередко их просто приходится менять в сборе. Дополнительные факторы, которые вызывают поломки: плохое качество деталей; ненормальные условия эксплуатации; воздействие повышенных температур, соли, грязи, жидкостей и химических дорожных реагентов. Проверка генератора своими руками Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора. Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто. Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. Статья опубликована в паблике Машины, На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.

— Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»). Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы. Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

— Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.

www.drive2.ru

🔧 Генератор не работает – ищем причины — DRIVE2

— Классификация неисправностей генератора.

— Поскольку автомобильный генератор представляет собой устройство электромеханическое, основные его неисправности разделяют на две категории – электрические и механические. Электрическими неисправностями являются поломки диодного моста, межвитковые замыкания, повреждения обмоток, поломки реле-регулятора, выгорание щеток и их износ, а также пробои. А вот к механическим неисправностям можно отнести повреждение крепежных элементов, проблемы с подшипниками, разрушение корпуса генератора, нарушение правильной работы ременного привода и прочие неисправности, которые не имеют никакой связи с электрической «начинкой» генератора. Очень часто признаки, свидетельствующие о поломке генератора, вызваны абсолютно иными проблемами, появившимися ранее. Например, неисправность генератора может быть следствием обгоревших контактов, расположенных в корпусе замка зажигания. Иногда лампочка, свидетельствующая о том, что генератор не работает, горит по причине поломки реле.

— Типичные признаки неисправности генератора в авто:

1: Аккумулятор перезаряжается или разряжается.
2: На запущенном моторе горит либо мигает лампочка разряда АКБ.
3: Существенное увеличение яркости света фар при росте оборотов. Такое может происходить во время перегазовки после холостого хода, однако яркость фар не может расти постоянно.
4: Слишком слабый звуковой сигнал, недостаточно яркий свет фар при запущенном двигателе.
5: Наличие специфических звуков, которые издает генератор.

— Эксперты рекомендуют периодически проверять натяжение ремня привода генератора и следить за его состоянием. При появлении малейших дефектов, например, трещин, ремень необходимо заменить.

— Способы диагностики неисправностей:

— Многие автолюбители привыкли проверять генератор старыми методами, которые запрещено использовать на современных авто. Например, некоторые «гаражные» мастера советуют скинуть клемму с аккумулятора. Такое решение может вызвать выход из строя различной электроники автомобиля, поэтому рисковать не стоит. Диагностика генераторов сегодня проводится с помощью определения напряжения в электросети либо проверки устройства с использованием специального оборудования. На первом этапе специалист определяет напряжение на клеммах АКБ. Затем он запускает мотор и выполняет замер уже на работающем движке. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт. Если напряжение большее, это признак «перезаряда», который вызван поломкой реле-регулятора. Если присутствует отклонение в меньшую сторону, подача тока не происходит. Причина может заключаться в выходе из строя цепей либо неисправности генератора.

— Причины неисправностей Как правило, основные причины неисправности генератора – это появление коррозионных процессов и обычный эксплуатационный износ. Практически все механические поломки – результат продолжительного использования узла. В новых автомобилях генераторы комплектуются подшипниками закрытого типа, которые периодически нуждаются в замене. Это же касается и электрической составляющей устройства – нередко их просто приходится менять в сборе. Дополнительные факторы, которые вызывают поломки: плохое качество деталей; ненормальные условия эксплуатации; воздействие повышенных температур, соли, грязи, жидкостей и химических дорожных реагентов. Проверка генератора своими руками Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Статья опубликована в сообществе Автомобильные истории. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора. Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто. Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.

— Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»). Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы. Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

— Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.

www.drive2.ru

🔧 Генератор не работает – ищем причины неисправности. Вторая часть: — DRIVE2

— Классификация неисправностей генератора.

— Поскольку автомобильный генератор представляет собой устройство электромеханическое, основные его неисправности разделяют на две категории – электрические и механические. Электрическими неисправностями являются поломки диодного моста, межвитковые замыкания, повреждения обмоток, поломки реле-регулятора, выгорание щеток и их износ, а также пробои. А вот к механическим неисправностям можно отнести повреждение крепежных элементов, проблемы с подшипниками, разрушение корпуса генератора, нарушение правильной работы ременного привода и прочие неисправности, которые не имеют никакой связи с электрической «начинкой» генератора. Очень часто признаки, свидетельствующие о поломке генератора, вызваны абсолютно иными проблемами, появившимися ранее. Например, неисправность генератора может быть следствием обгоревших контактов, расположенных в корпусе замка зажигания. Иногда лампочка, свидетельствующая о том, что генератор не работает, горит по причине поломки реле.

— Типичные признаки неисправности генератора в авто:

1: Аккумулятор перезаряжается или разряжается.
2: На запущенном моторе горит либо мигает лампочка разряда АКБ.
3: Существенное увеличение яркости света фар при росте оборотов. Такое может происходить во время перегазовки после холостого хода, однако яркость фар не может расти постоянно.
4: Слишком слабый звуковой сигнал, недостаточно яркий свет фар при запущенном двигателе.
5: Наличие специфических звуков, которые издает генератор.

— Эксперты рекомендуют периодически проверять натяжение ремня привода генератора и следить за его состоянием. При появлении малейших дефектов, например, трещин, ремень необходимо заменить.

— Способы диагностики неисправностей:

— Многие автолюбители привыкли проверять генератор старыми методами, которые запрещено использовать на современных авто. Например, некоторые «гаражные» мастера советуют скинуть клемму с аккумулятора. Такое решение может вызвать выход из строя различной электроники автомобиля, поэтому рисковать не стоит. Диагностика генераторов сегодня проводится с помощью определения напряжения в электросети либо проверки устройства с использованием специального оборудования. На первом этапе специалист определяет напряжение на клеммах АКБ. Затем он запускает мотор и выполняет замер уже на работающем движке. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт. Если напряжение большее, это признак «перезаряда», который вызван поломкой реле-регулятора. Если присутствует отклонение в меньшую сторону, подача тока не происходит. Причина может заключаться в выходе из строя цепей либо неисправности генератора.

— Причины неисправностей Как правило, основные причины неисправности генератора – это появление коррозионных процессов и обычный эксплуатационный износ. Практически все механические поломки – результат продолжительного использования узла. В новых автомобилях генераторы комплектуются подшипниками закрытого типа, которые периодически нуждаются в замене. Это же касается и электрической составляющей устройства – нередко их просто приходится менять в сборе. Дополнительные факторы, которые вызывают поломки: плохое качество деталей; ненормальные условия эксплуатации; воздействие повышенных температур, соли, грязи, жидкостей и химических дорожных реагентов. Проверка генератора своими руками Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора. Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто. Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. Статья опубликована в паблике Машины, На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.

— Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»). Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы. Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

— Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.

www.drive2.ru

Не работает генератор, причины и ремонт своими руками

Неисправность генератора выявляют по контрольной лампе, по вольтметру или амперметру. Основными дефектами генератора, соответствующими для большинства авто, это: при включении зажигания не зажигается контрольная лампочка, контрольные приборы работают, вольтметр указывает обычное напряжение при работе мотора. Причинами дефектов в данном случае смогут быть:

обрыв цепи питания в контрольной лампе;
перегорание самой контрольной лампочки.

При включении зажигания не горит контрольная лампа и контрольные приборы не работают. Причины:

1.перегорание предохранителя ;
2.обрыв в цепи питания комбинации устройств;
3.не срабатывает реле зажигания либо выключатель.

После пуска мотора контрольная лампа светится, стрелка вольтметра установлена в красной зоне сначала шкалы, после нажима и отпускания педали газа контрольная лампа тухнет и вольтметр указывает обычное напряжение. Предпосылкой неисправности возможно то, что генератор не возбуждается на малых оборотах мотора из-за отпайки доп резисторов в монтажном блоке автомобиля.

При работе мотора контрольная лампа светится, стрелка вольтметра установлена в красной зоне сначала шкалы либо равномерно отклоняется в начало шкалы. Причиной могут быть:

  1. короткое замыкание либо обрыв в диодах питания обмотки возбуждения генератора;
  2. повреждения блока регулятора напряжения возможно короткое замыкание между выводами «Ш» и «В»;
  3. обрыв в одном либо нескольких диодах;
  4. обрыв либо меж витковое замыкание в обмотке, коротит на «массу»;
  5. замыкание на «массу» обмотки возбуждения генератора.

При работе мотора контрольная лампа не светится, стрелка вольтметра установлена в красной зоне сначала шкалы либо равномерно отклоняется в начало шкалы. Возможные причины:

  1. отсутствует контакт между выводами «В» и «Ш»  регулятора напряжения и выводами щеток;
  2. износ либо зависание щеток;
  3. окисление или нагар контактных колец на роторе;
  4. поломка регулятора напряжения — обрыв в цепи между выводом «Ш» и массой авто;
  5. отпал провод от щеткодержателя;
  6. короткое замыкание в диодах;
  7. от контактных колец отпали выводы с обмотки возбуждения.


Во время работы генератора слышен шум. Причинами бывают:

  1. ослабление гайки шкива генератора;
  2. повреждение подшипников генератора или износ их;
  3. короткое замыкание в одном из диодов генератора;
  4. межвитковое замыкание, либо замыкание на «массу» обмотки статора.

Во время работы мотора стрелка вольтметра устаовлена в красной зоне в конце шкалы. Причина — поломка регулятора напряжения или короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой».

xenon-kiev.com.ua

Nissan Terrano Вольва V50 - Слава Тору! › Бортжурнал › Уже починил. Закоротил "+" генератора на массу. Мотор заводится, зарядки нет и многого другого. Что могло сгореть?

Приветствую!

Я проявил чудеса рукожопства на простейшей операции. Откручивая масляный фильтр я закоротил ключ для фильтра на массу и "+" генератора. Пока выковыривал ключ даже дымок откуда-то пошёл.

После этого я скинул-таки массу с аккума и закончил замену масла.

Итог:
Мотор заводится, фары горят (для этого генератор не требуется)

Зарядка аккумулятора не идёт (проверено мультиметром)

Приборная панель не показывает ничего, что требует электричества. (Правда не обратил внимания, показывает ли обороты, но думаю, что не должна). Лампочки никакие не горят — ни масла, ни ручника, ни другие.

Не работает прикуриватель, хотя он и без заведённого двигателя (а значит, без работающего генератора) должен бы работать. Когда у меня в прошлый раз сдох генератор (на Полной Чухломе и в отпуске под Махачкалой), прикуриватель продолжал работать — я от него подсвечивал фанариком. Ну и через прикуриватель у меня запитан вольтметр, который в те прошлые разы показывал, а сейчас не показывает

Так же не работает приёмник (хотя с ним всё ясно — он и прошлый раз при подыхании генератора тоже отказался работать)

Внимание, вопрос знатокам:
Что могло сгореть, если все предохранители вроде как живы? (я все вытаскивал и осматривал в снятом виде, сгоревшим был только один под капотом, но я его заменил — ничего не изменилось)

Может это быть проводка, а не сам генератор? Если да, то в каком месте искать обрыв? Как проверить, жив ли генератор, так, чтоб его не снимать? Где и как прозвонить, чтоб найти "дырку" в проводке, из-за которой не идёт напряжение на приборную панель и прикуриватель (на который и без генератора должно идти напряжение).

В общем, что-то я изрядно туплю.

Или это всё может объясниться сгоревшим реле-регулятором или диодным мостом?
Но если да, то как могли сгореть они, если КЗ было "снаружи" цепи (относительно реле и моста) на заглушенной машине?

www.drive2.ru

Почему не работает генератор 🚩 неработаем машина от генератора 🚩 Ремонт и сервис

Наиболее распространенной причиной неисправности генератора является отсутствие возбуждения. Чтобы проверить работоспособность генератора, необходимо приложить к нему плюсовую клемму аккумулятора при 1000 оборотов в минуту двигателя. Перед этим нужно обязательно дать нагрузку (включить фары), иначе из строя может выйти коммутатор и другая электроника. Если двигатель заглох - генератор не работает. Первым делом проверьте, не оборвался ли ремень генератора. Если ремень цел, то, скорее всего, он ослаб. Проверьте натяжение ремня: прогиб при усилии 10 кгс должен быть не более 1 см. Также ремень может быть забрызган маслом и проскальзывать. В этой ситуации его нужно заменить, в крайнем случае - протереть бензином.Если ремень хорошо натянут, чист и не порван, то проверьте предохранители обмотки возбуждения. Обычно достаточно их просто пошевелить, и тогда все заработает. Особенно это касается отечественной классики (ВАЗ-2105, 2106, 2107), где крепления предохранителей слабые. Если после проделанных операций генератор все равно не заработал, то снимать генератор. Первым делом осмотрите щетки на износ – возможно, их придется заменить. Также следует обратить внимание на контактные кольца. Если они загрязнены, почистите их. Теперь вновь проверьте генератор на работоспособность. Если он не подает признаков жизни, то вооружитесь тестером и произведите проверку цепи.После всех проделанных операций остаются только две причины. Либо неисправен регулятор напряжения, либо сам генератор. В генераторе чаще всего сгорают выпрямительные диоды. Каждый диод необходимо «прозвонить» тестером и, если он окажется неисправным, произвести его замену. Если все диоды целы, то проверьте обмотки статора. Это делается простым тестером, замкнув им оба конца обмотки. Если обмотка статора неисправна, то его можно заменить. Однако в магазинах могут попасться испорченные статоры, так как их проверяют таким же способом.

www.kakprosto.ru

Лада 2107 , зато не пешком › Бортжурнал › Проблемы с генератором решены. Приборка не коротит. Литьё R14

Снова здрасьте.
Недавно я опиисывал свою проблему: когда у меня при том когда завожу машину, горит лампа разряда аккума и генератор не дает заряд на аккум, а после разгазовски все приходит в норму.

Началось все с того, что у меня в холодную погоду отказывалась работать приборная панель, половина датчиков то зашкаливали, то наоборот никак не реагировали, так же половина лампочек и подсветки, но после прогрева салона все приходила в норму или после легкого удара по приборке могло все заработать.

Решил снять приборку и посмотректь контакты, снял, контакты все почистил и подогнул, заодно поменял все лампочки в подсветке на диодные, поставил назад, а ничего так и не изменилось, все равно на холодную плохие контакты, но и заметил позже что генератор отказался работать, грешил уже на щетки, на диодный мост и ремень, а потом вычитал в интернете, что оказывается цепь генератор-аккум идет через приборку, и без приборки, генератор не будет работать. Подумал что проблема из за контактов опять же.

Опять снял приборку.

Высверлил клепки и снял эти пластмассовые заглушки на контактах. Взял паяльник и обпоял каждый контакт вокруг него, чтобы он получше к плате контакчил и так же лапмочки снял и под ними контакты тоже обпаял.


Лампочки поставил везде такие
Так же снял вот эти штуки под спидометром и тахометром
Без них светят эти диоды вообще отлично, никаких дополнительных подсветок паять не надо. :)

Далее не собирав полностью пошел проверять ничего ли нигде не отходит и все ли работает.

Приборы все и подсветка работают в поряде, ничего не пропадает и не скочет на датчиках. Но вот незадача, генератор все так же не работает с самого начала.
И потом только до меня дошло, ну-ка я попробую назад поставить лампочку туда простую, а не диодную, ведь в простой лампочке внутри как я понял есть эта херня которая замыкает контакты, а в диодной то просто газ или что там, то есть цепь получается не работает.
Поставил обычную, все заработало, завожу, лампа тухнет, передавая сигнал видать на генератор и он сразу же срабатывает и напругу показывает как надо. :D

Я уже чуть ли в генератор не полез менять щетки и и т.д., а это все было из за лампочки и плохих контактов приборки.

все работает


Все в норме, все проблемы решены, приборка в морозы не глючит, приборы не скачат, и генератор работает, аккум заряжает.

А еще на лето хотел себе второй комплект колес, чтобы не тратить постоянно деньги на шиномонтаж, а он уже вырос в сезоны до 1000р.
И вот купил себе за 3800 литые диски на 14, родные KиК которые на двенашках стоят. 3 колеса были уже на резине, старая зимняя.
На вид полностью ровные, коцки может немного и есть, но я хочу к лету их очистить, шлифануть и облить в белый цвет.
Позже как заработаю немного денег, куплю и летнюю резину.


примерил одно колесо, про вылет 35 боялся, ведь родной 29, но нормально оделись, нигде ничего не шоркает, резину думаю надо наверное 175/65 брать. но не знаю какой размер лучше
Смотрится на машине вроде ничего так, особенно в живую, когда в белом будут будет вообще нормально летом.
Всем добра:D

www.drive2.ru

Генератор не заряжает аккум — Лада 2110, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Немного предыистории… Ехал я как-то себе тихо мирно 40 — 50 км/ч с включенными фарами и музыкой и вдруг БК начинает "пиликать", типа низкое напряжение в бортовой сети автомобиля. Смотрю — напруга 10.2 В всего и через 5 — 10 секунд машина начала троить и глохнуть… Кое-как доехал до дома (благо случилось все это буквально в 100 — 150 м. от него). Пошел опять лопатить просторы рунета. Нашел 2 возможных причины из-за чего данная проблема случилась — сдох генератор или обрыв в цепи питания обмотки первичного возбуждения генератора. Ну начал с малого — проверил от и до провод, который отвечает за первичное возбуждение обмотки генератора — оказался целый. Подумал тогда, что видимо сдох генератор, ну и пошел купил новый. Поставил… Завожу машину (предварительно зарядив аккум дома), и что вы думаете? Генератор не работает! Напряжение в бортовой сети 11.8 В. при всех выключенных потребителях! Сильно расстроился и думал уже ехать к автоэлектрику, но решил перед этим внимательно изучить схему по которой подключены все провода к генератору. Схему изучил — сделал вывод что оказывается просто пропало первичное возбуждение на генератор (отдельный проводок который идет (разъем "мама-папа")). Узнал про "самовозбуждение" генератора — если газануть кратковременно до 4000 об генератор включается в работу. Попробовал — действительно работает! Стал копать дальше и нашел причину — оказывается виновата была ! лампочка в приборке ! которая подсвечивает "значок аккума" (забыл уточнить — приборка старого образца с механическим одометром). Даже не сама лампочка, а её цоколь — пропал контакт на плату и лампочка отказала. Почему так банально? Потому что ток на первичное возбуждение генератора идет только через неё (недостаток старых десяток — говорят в типа в машинах с 2003 года его устранили), поэтому если эта лампочка сгорает или после проезда "хорошей" кочки цоколь теряет контакт с платой — первичное возбуждение на генератор перестает поступать и генератор выключается из работы! Решил проблему заменой лампы с цоколем на новые плюс знакомый залил припоем места соприкосновения цоколя с платой припоем. Проблема почти исчезла (иногда видимо после наших "диких" Курганских дорог цоколь все таки теряет контакт и в 1 из 20 случаев запуска двигателя приходится сразу после запуска "поддать газку" чтоб генератор тоже завелся… Говорят типа с новыми приборками VDO ( с подсветкой изнутри, а не сверху как на старой) таких проблем нет. Хочу вот тоже себе поставить такую, но пока лишними $$$ не располагаю ( у нас в городе она в магазинах стоит 3500 — 4000 руб). Если кто подарит — буду ОЧЕНЬ рад ))) Ну как вариант — обменяться на свой старый (оказывается полностью рабочий) генератор Прамо 80А (который теперь пылится в шкафу дома). Раз уж по глупости купил новый — старый теперь не нужен, но даром все таки отдавать жалко… )))

Цена вопроса: 50 ₽ Пробег: 500 км

www.drive2.ru

Генератор не генерирует 2 — решение — Renault Megane, 1.4 л., 2003 года на DRIVE2

В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто отписался в первой части данной истории. Итак, развязка. Сняли мы с отцом генератор. Генератор у меня Bosch на 98A. Открутили регулятор напряжения.

Полный размер


Полный размер


Покрутили его, повертели. Заценили изношеные щетки, причем одна короче другой. Хотя 2 недели назад машина была в сервисе, где генератор разбирался, менялись подшипники и контакты, по которым ходят щетки. И эти мастеры-ломастеры ничего не сказали про щетки, могли бы сразу поменять, ведь я там около 5 косарей оставил((

Полный размер


Полный размер


Так вот покрутили мы в руках этот регулятор, искали как поменять щетки. Но ничего не нашли. Он монолитный. Отделили единственную пластмассовую крышечку, которая отделяется и там тоже ничего.

Полный размер


Поехали в магазин. В наличии оказался регулятор напряжения для Логана фирмы Mobiletron для генератора Bosch. Оказалось то, что нам надо. Цена вопроса 1500. Делать нечего. Купили, собрали, поставили, завели. Ура! Индикаторы STOP и аккумулятор не горят. Все заработало. Скорее всего, это были щетки, как многие и писали, но не высока ли цена? Напишите пожалуйста в комментариях, если кто знает, можно ли поменять щетки не меняя регулятор напряжения?(так на будущее) Здесь на drive2 я только встречал записи о замене щеток в генераторе Valeo, там вообще все по-другому.

P.S. Ссылки кому надо:
1)Если у тебя генератор Valeo, то ты счастливчик. Инструкций, как говна за баней и цена 20 руб)) www.drive2.ru/search/?cx=…=renault+щетки+генератора

2) Если у тебя Bosch, то тут надо попотеть:
тут просто мужик проверил щетки www.drive2.ru/l/7114603/
а вот эту запись я поздно нашел, тут есть все www.drive2.ru/l/8338345/

Цена вопроса: 1 500 ₽

www.drive2.ru

Audi A4 2.8 механическая ящерица › Бортжурнал › Не возбуждается генератор при автозапуске. Решение проблемы.

Всем привет!

Хорошо если этот пост кому нибудь поможет, пригодится.

Была у меня проблема, с возбуждением генератора при автозапуске, а началось все с замены генератора года три назад.

Плюс ко всему сигнализация установлена рукожопно, был от нее провод отвечающий за контроль работы двс который был накручен на свечной провод, свечной провод электрики просто подрезали обмотку накрутили провод от сигнализации и обмотали хорошенько изолентой. Все конечно работало, но происходили поломки и в итоге после замены двс, проводов в/в, генератора, и приборной панели автозапуск у меня не работал. Точнее работал но аккумулятор не заряжался, пока не газанешь до 2 тысяч, ездил я не напрягался, а потом подумал что надо все таки разобраться, надоело в холодный салон садиться по утрам.

К чему я про поломки сказал. На сколько я понял, у генератора есть определенная мощность или сопротивление для возбуждения при старте, в зависимости от года выпуска эти значения разные. в процессе разбора от отчаяния был куплен еще один генератор от с5 япошки, в состоянии так сказать пластмасса еще новой пахнет, снял с него крышку заднюю а там пыли даже нет. До него были куплены щетки бош, их вставил и поставил этот генратор, проблема не ушла. В итоге у меня в запасе лежит целый гена на 120 ампер.

Потом начал думать на приборку, стояла у меня с обычными лампочками а новая с диодами. Мощность лампочки так же влияет на возбуждение. Но, что в случае с генератором, что с приборкой, если бы дело было в них то возбуждения на гену бы не шло не только при автозапуске, подумал я и начал разбираться с сигнализацией.

Достаточно есть вариантов чтобы возбудить гену при запуске, можно кинуть диод от стартера до провода возбуждения генератора, можно реле поставить, но меня это не коснулось. Есть от сигнализации пин в разъеме автозапуска, который называется IGN2, или зажигание 2, почитав понял что он должен идти на возбуждение генератора, на тонкий синий провод.

Зеленый провод

Залез я в сигнализацию, но там в разъеме автозапуска этого провода нет вообще, просто пустой слот под пин. Взял пин, провод, все установил. Далее нашел провод возбуждения генератора к которму нужно этот пин подключить, у меня этот провод находится в замке зажигания:

Полный размер

#50 синий

Врезался в этот синий провод, и проблема ушла. Теперь при автозапуске, при включенном зажигании на провод возбуждения подается достаточное напряжение, и контрольная лампочка уже не горит при вкл зажигании, машина заводится, генератор уже возбужден, заряд идет.

P.S. Не проверено, но возможно что на машинах посвежее (моя 96 г.в.) синего провода от возбуждения генератора в разъеме под #50, в разъеме зажигания нет.

Может кому то будет полезным, если у вас проблемы с зарядкой при автозапуске то не спешите разбирать гену, или кидать диоды, реле. обратите внимание на этот провод для начала.

Всем теплого зимнего утра)

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.