Ключ к знанию

Как отремонтировать гидрокомпенсаторы


Ремонт гидрокомпенсаторов своими руками — DRIVE2

В общем достало меня "цоканье" из-под капота, решил я сегодня поменять "гидрики". Посмотрел на цену комплекта — сразу перехотелось их менять… И тут на просторах интернета я увидел что они разбираются, и очень просто! Ну и решился я, безо всякого опыта, и без денег на покупку новых в случае неудачи, отремонтировать свои!

Разобрал головку, снял распредвалы, пожамкал гидрики и обнаружил целых 10 не рабочих гидрокомпенсаторов! 10, КАРЛ! Честно говоря я думал их будет максимум три, так как стук был не сильным…
Ну да ладно…

Вытащил я нерабочие и начал разбирать.
Для того, чтобы разобрать гидрик, его нужно завернуть в плотную тряпочку и со всей силы стучать его низом об какой-нибудь деревянный пенёк. Когда он разберётся, будет слышно сразу, зазвенит внутри…
Прошу прощения, фото самого разбора гидрика нет, так как мысль о том, чтоб показать процесс ремонта пришла только после промывки третьего гидрика…

Короче разобрал все 10 штук, и честно говоря отбил всю руку
Отделился сам гидрик от стакана.

Полный размер

Стакан

Полный размер

Вид гидрика со всех сторон

Нажимая на него можно убедиться о его неисправности — легко прожимается, пружинит…

Полный размер

Прожимается, гад!

Сам гидрик тоже разбирается, путём вытягивания поршня. Состоит зта конитель из трёх частей

Полный размер

Вытащил поршень из стаканчика с пружиной

Этот поршенёк тоже разбирается. Для этого нужно чем-то острым (в моём случае гвоздём) легонько поддеть вот эту крышечку

Полный размер

Поддел, и… Снял

Вот поршень в разборе

Полный размер

Все кишки)))

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ВОТ ЭТУ ПРУЖИНКУ, ИНАЧЕ ПОЙДЁТЕ ЗА НОВЫМ ГИДРИКОМ!

Полный размер

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ВОТ ЭТУ ПРУЖИНКУ, ИНАЧЕ ПОЙДЁТЕ ЗА НОВЫМ ГИДРИКОМ!

А вот полностью разобранный гидрокомпенсатор…

Полный размер

Всё! По частям!

Всё тщательно моем, промываем… Я лично мыл всё обычным бензином, маленькой кисточкой и зубной щёткой…

При сборке поршня удобнее всего положить в крышечку пружинку, на нее шарик, и накрыть самим поршнем до щелчка

Полный размер

Вот так положить, сверху поршенёк аккуратно…

После того, как перевернул, дощёлкнул крышечку сверху гвоздиком

Полный размер

Щёлк!

Ну вот, готовые помытые гидрики, но пока еще не в сборе!

Полный размер

Вот они…

Полный размер

…помытые)))

Самое интересное только начинается

Чтобы всё собрать, нужно прокачать поршни и всё проверить! Для этого налил в ёмкость масла, погрузил в него ту часть, в которую заходит поршень (не знаю как называется), закинул в них пружинки…

Полный размер

в масле…

Теперь ставим поршни. Для этого нужно его поставить так

Полный размер

приложили


затем легонько (повторяю, ЛЕГОНЬКО) нажимать на шарик и одновременно толкать его вниз до упора! После погружения он сам вылезет немного — повторяем несколько раз для надёжности! Главное следить чтобы всё было погружено в масло!

Полный размер

надавили)


В итоге, если гидрик после этих процедур больше не пружинит и не проваливается — значит всё получилось!

Полный размер

Жму изо всех сил, чесслово :D

Собираем дальше… Погружаем в масло уже сам стакан гидрика, кидаем в него гидрик так, чтобы воздух не попал (или вышел, если был)

Полный размер

Кинул так, чтоб воздух не попал…

Крутим его внутри, ставим на место…
Вытаскиваем гидрик, слив чуть масла…

Полный размер

Вытащил из масла…

Берём какую-нибудь палку по размеру (главное, чтоб мусор с нее не сыпался), ставим на гидрик и средними ударами вбиваем в стакан до упора…
Важно! Во время вбивания из отверстия стакана сбоку будет стрелять маслом — отверните его от себя!

Полный размер

Палка, первая попавшаяся на глаза))

Всё! Гидрокомпенсаторы теперь исправны, и не нужно отваливать бабки на новые!

Полный размер

залил маслом, так как ставить буду не сразу)

Я залил их маслом, ибо задумал еще поменять маслосъемные колпачки, а за ними ехать нужно… Так что сутки-двое гидрики полежат в масляной ванне для надёжности…

www.drive2.ru

Как отремонтировать гидрокомпенсаторы самому – Поделки для авто

Всем добра. Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и т.д. Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.

На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.

Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух.

Это может произойти по 2 причинам:

1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.

В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта. Для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него.

Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком “впитывают” импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Сердечник и корпус.
Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь. Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:

Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника:

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:

и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:

далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:

С помощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:

эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.

Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.

Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)
PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Удачи на дорогах.

Автор; Дмитрий Григорьев              г.Санкт-Петербург

xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Воскрешение гидрокомпенсаторов — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всех с прошедшими праздниками и Старым Новым годом!
Решил поделиться небольшим секретом. Если у Вас застучали гидрокомпенсаторы — это еще не повод очертя голову лететь в магазин за новыми. Можно привести в порядок старые, если, конечно, они не ушатаны в хлам.

Взято с www.autocentre.ua/ac/service/designs/obratnaya-storona-opory-4727.html

Суть в том, что нужно вытащить поршенек, который давит на стержень клапана. Кто разбирал ГБЦ, тот знает. Но он упрямо не вылазит! Тут есть два способа (известные мне).
Для начала замачиваем наши гидрики в смеси бензина и растворителя. Мне рекомендовали на сутки, но мои гидрики сдались через несколько часов в растворе.

Способ 1-ый.
Выбиваем внутренности гидриков на доске. Немного варварский метод, но вполне рабочий. Опасность тут в том, что можно переусердствовать и деформировать юбку гидрика. У меня этим способом все 8 разобрались без проблем.

Видео этого способа здесь:

Способ 2-ой.
Поверх губок плоскогубцев навариваем гайку из каленого металла подходящего внутреннего диаметра и разрезаем её вдоль плоскогубцев, чтоб на каждой "губке" была своя половина гайки.

Эскиз приспособы:

Этими половинками гайки зажимаем торчащий цилиндрик толкателя гидрокомпенсатора и рывком выдираем.

Итак, мы его разобрали. Промываем в чистом растворителе или бензине, или их смеси все детали. Можно прокачать как на моём видео. Можно сделать чуток по-другому, как я понял позже. Освобождаем плунжер от остатков промывочной жидкости, в нем должна находиться пружина, вставляем на пару миллиметров корпус клапана, почерпываем нишей в верхней части клапана промывочную жидкость и сжимаем между собой корпус клапана и плунжер. Если из промывочной жидкости в нише клапана идут пузырики воздуха, значит седло клапана закоксовано грязью. Сжав до конца эти 2 детали разжимаем их. Промывочная жидкость из полости клапана должна уйти. Её мы обнаружим, открыв полость плунжера. Повторяем эти действия многократно. Клапан и отверстия в корпусе клапана промоются, после чего наш гидрокомпенсатор будет работать не хуже нового!

В видео забыл добавить, перед сборкой нужно заполнить полость плунжера новым маслом, установить корпус с клапаном в него, в емкости с маслом сделать несколько качательных движений, чтоб убедиться, что полость плунжера заполнена маслом. После этого устанавливаем плунжер в сборе с клапаном в тело гидрокомпенсатора и запрессовываем обратно. Обязательно проверяем, не выскочит-ли он обратно. После этого шпице заполняем новым маслом полости в теле гидрокомпенсатора через отверстие в корпусе.

В процессе демонтажа, переборки/промывки и монтажа обратно не путайте места установки гидрокомпенсаторов, иначе они будут стучать и могут выйти из строя.

Сам я на момент написания статьи лишь промыл свои гидрики. Мой двигатель пока в ремонте. Способ этот я узнал у человека, ремонтирующего их много лет. Помогает в 99,9% случаев. Исключение — физический износ, но это крайне редко. По заверениям товарища, подсказавшего мне методу восстановления гидриков, он много лет занимается этой практикой (на коммерческой основе), у всех клиентов более проблем пока не возникало. Сами посудите: все каналы промыты, гидрик как новый. Физический износ у них минимальный. Лично я минусовал из своего списка затрат на капиталку 1700 за новые гидрики!

После промывки гидриков, собираем их обратно.

Перед сборкой убедиться, что клапан гидрика работает. Если нет-почистить.
Затем вставляем внутренности в корпус, наставляем на плунжер болт и не сильно наносим удар по болту. Плунжер встанет на место, стопорное колечко защелкнется.
Не нужно заполнять полости гидрика маслом до того как соберете их иначе собрать их не получится. После сборки опускаем гидрик полностью в масло (естественно свежее и то, что будет заливаться в двигатель), поворачиваем его отверстием для поступления масла вверх и начинаем прокачивать. Из отверстия будет выходить воздух. Продолжаем до тех пор, пока не перестанет выходить воздух. После этого наш гидрик готов снова верой и правдой служить еще многие года.
При установке их на двигатель располагайте так, как они стояли изначально т.к. они имеют некоторую выработку и если перепутать, могут возникнуть лишние шумы и повышенный износ.
Что касаемо эффективности сего процесса: процедуру произвел со своими гидриками, раньше один страшно брякал и давился до 1мм (при положенных 0,1), теперь шумы от клапанного механизма практически пропали. Я доволен.

И еще, результат ремонта зависит от качества применяемого масла. Если масло Г,говоря по-русски, то стук может не пройти. Мои полостью перестали стучать после смены масла на качественное. Не ждите чудес, если Вы заливаете минералку лукойла или zic, или подобное низкосортное масло. Равно как и с Shell и Mobil. Если Вам не наплевать на свой автомобиль, проявите к нему уважение и залейте нормальное масло. Результат Вас порадует.

Надеюсь этот материал поможет сохранить ваши средства на более полезные вещи и убережет ваши нервы))

P.S. Обращайтесь с разобранными гидриками очень осторожно. Я потерял пружинку одного гидрика, пришлось навить аналогичную из пружинки ремкомплекта вазовского карба. Как вариант, должна подойти пружинка от розетки(есть такие с пружинками внутри).

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем добра.
Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и тд.
Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.
На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.
Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух. Это может произойти по 2 причинам:
1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.
В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта.
для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него. Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком "впитывают" импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Сердечник и корпус.

Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь.
Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:


Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может)
Вот собственно результат разборки сердечника:

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:


и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии.

Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:


далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:

Спомощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:


эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.
Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.
Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)

PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Удачи на дорогах.

www.drive2.ru

Ремонт гидрокомпенсатора. — Лада 2115, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

Всем добра.
Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и тд.
Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.
На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.
Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух. Это может произойти по 2 причинам:
1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.
В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта.
для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него. Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком "впитывают" импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Сердечник и корпус.

Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь.
Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:


Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может)
Вот собственно результат разборки сердечника:

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:


и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии.

Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:


далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:

Спомощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:


эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.
Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.
Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)

PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Удачи на дорогах.

www.drive2.ru

Разбор, промывка, чистка и ремонт гидрокомпенсаторов

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 205

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

  1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
  2. Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
  3. Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
  4. Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
  5. Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
  6. Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
  7.  Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
  8. Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
  9. Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
  10. Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
  11. Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
  12. Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым)  нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
  13. Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
  14. Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
  15. Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
  16. Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
  17. Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
  18. Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
  19. После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

topmekhanik.ru

РЕМОНТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ — ГАЗ Газель, 2.7 л., 1994 года на DRIVE2

Маленький постик о ремонте гидрокомпенсаторов. Часто слышу мнение, что уж если застучали, то в замену. А зря, деталь простая, постоянно смазывается под давлением и практически не имеет подвижных частей. По идее имеет долгий долгий срок службы. Полтора года назад брал двигатель, со снятого остались гк, вроде не стучавшие, но валяющиеся в коробке уже полтора года)))))
Плунжеры не в одном не продавливаются, это уже плюс.
Итак, приступаем к ремонту. Бросаем их в тазик с бензином, и пусть там откисают, день, два… После чего приступим к разбору. Берем его в руку, плунжером вниз и несколько раз резко бьем по металлической пластине

Полный размер

Вот так. Бить не боимся, материал крепкий, на пластине останутся следы, а гк хоть бы что.


Плунжер выпадает. Корпус промываем бензином и продуваем. Внимательно смотрим вовнутрь, если имеется толстый слой отложений, то требуется их удаление. Любым способом. Оставить там грязь, лишает ремонт всякого смысла, так как этой грязью его и забьет(((( У меня чистенькие. Сказывается своевременная замена масел. Промыли и продули корпус в двух направлениях, со стороны плунжера и со стороны отверстия для подвода масла.

Полный размер

Плунжер выпал, обратите внимание на масло прошлогоднее, никуда оно не девается


Теперь самое интересное. Разбираем плунжер. Просто тянем пальцами в разные стороны и все. Стараемся ничего не терять. Часть плунжера, воздействующую на клапан и пружинку промываем в бензине, при наличии грязи вычищаем шилом и продуваем.

Полный размер

Вот две части

Полный размер

Полная разборка, обратите внимание на маленькую пружинку рядом с шариком клапана.


Теперь самая тонкая работа, шилом поддеваем клапан и разбираем его. Детальки миниатюрные, главное не потерять и не поломать. Этот шарик с пружинкой основная деталь. Он позволяет маслу зайти в плунжер, выбирая клапанный зазор, и не дает ему выйти из полости в момент, когда гидрокомпенсатор нажимает на клапан. Сломавшаяся пружинка или грязь под шариком — ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СТУКА ГК

Полный размер

Мойка


Промыв и прочистив все детали собираем гк. Ставим шарик пружинку и колпачек, сверху одеваем на колпачек пружинку большую и одеваем толкатель клапана. Собранный узел усилием большого пальца запихиваем в корпус гк.
Исправный гк должен сейчас сжиматься пальцами и выходить назад под действием пружины.

Полный размер

Готовый комплект


Промытые и собранные гк сложил в баночку из под краски, чистую с крышечкой и залил чистым моторным маслом, до того момента, когда пригодятся)))))

www.drive2.ru

Ремонт гидрокомпенсаторов | Audi Club Russia

Теория

Для беззазорной работы пары распредвал и ГК, последний должен быть поджат с небольшим усилием, т.к. давление масла не может обеспечить это условие. При давлении масла в режиме ХХ, скажем 1 кг/см2, это усилие составит 0,006 кг. Следовательно, это требование обеспечивает пружина, при любой температуре двигателя. Если пружина с процессе эксплуатации села, она не может приподнять обратный клапан, и соответственно добавить масло под обратный клапан.

Расчеты и фото

При осмотре ГК выяснилось, что два из двенадцати были заклинены в сжатом состоянии, т.е. толкатель не вращался, и нет свободного хода в корпусе. Значит оценка работоспособности ГК по продавливанию толкателя, не совсем верна. Пришлось их положить откисать в растворитель. Остальные имели свободный ход 0,5 - 1,5 мм. Раскачивать толкатель лучше таким зажимом (на фото). Выстукивать их лучше не промывая, берем мягкий пластик или дерево, и стучим, проворачивая периодически толкатель пока он не выскочит, вместе с обратным клапаном. В итоге вот что имеем. Осмотром определил, что максимальный ход клапанов в толкателе не более 2 мм, а если вставить клапан в толкатель, клапан выскакивает из него под действием воздуха. Следовательно, этот узел работоспособен даже на сухую. Промеры деталей ГК показывают что длина пружины в предварительно сжатом состоянии 6,5 мм, максимально возможный ход клапана в толкателе - 3 мм. На этой основе ведем расчет пружин.

Пружины

Все делается в гаражных условиях. Пружина навивается на прутке 4 мм диаметром (сварочный электрод). Между двух брусков дерева, для соблюдения шага навивки навиваем сразу пружинную проволоку 1,2 мм, и простую проволоке 1,2 мм. Для устранения перекоса крайние витки подшлифовываем на 0,5 - 0,75 витка. Справочник допускает этого не делать. Прикаливаем пружину - нагрев до 600-650 градусов (по цвету каления - темно-коричневый), и сразу в масло. Остыла - опять в огонь, масло обгорело на пружине - убираем охлаждаться на воздухе (отпуск при температуре 200-250 градусов). Проверку P при определенных H проводил с помощью штангеля и бытовых весов, острые кромки крайних витков надо притупить. Необходимо еще просчитать размерные цепи: диаметр опорной шейки, диаметр круглой части кулачка распредвала-ГК, размер вылета штока клапана. Данных пока нет, буду искать.

 

www.audi-club.ru

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов

Как следует из названия, гидрокомпенсатор – это гидравлический механизм в двигателе автомобиля.

Он отвечает за поддержание постоянного рабочего зазора в клапанном механизме ДВС, поскольку при увеличении температуры двигателя, происходит изменение размеров его деталей и зазоров между ними.

Исправность гидрокомпенсаторов гарантирует беспроблемное функционирование силового агрегата автомобиля, в том числе и при значительных скачках температуры.
Он поддерживает зазор впускных или выпускных клапанов ДВС на одинаковом уровне, в том числе и при возникновении износа ГРМ и клапанного механизма в целом.

В идеале, при работе гидрокомпенсатор не должен издавать никаких посторонних шумов – шелеста, скрежета или стука.
Любые подобные звуки свидетельствуют о его неисправности и необходимости проведения диагностики механизма.

Игнорирование проблемы в дальнейшем может привести к некорректной работе силового агрегата, повышенному расходу бензина, быстрому износу клапанного механизма и критическому падению мощности двигателя.

При надлежащей заботливости и бережной эксплуатации автомобиля, гидрокомпенсаторы служат долго и не требуют никакого специального внимания.
Однако, иногда проблемы с этим узлом все-же случаются.

Так, например, если автомобиль уже имеет солидный пробег, когда происходит естественный износ плунжерных пар гидрокомпенсатора, погрешности в обслуживании или значительный перерыв в эксплуатации ТС может произойти разгерметизация системы, вытекание масла и ее частичное завоздушивание.
Проявляется такой дефект на прогретом двигателе небольшим стуком в приводе ГРМ.

Решить такую проблему можно попробовать самостоятельно путем прокачки гидрокомпенсаторов.
Поскольку рабочей жидкостью гидрокомпенсаторам служит моторное масло ДВС, то нужно проследить, чтобы масло было свежее и уровень его был достаточным.
Если тут все в порядке, то автомобиль нужно завести и подняв обороты до 2 тыс. дать ему поработать в течение 2 минут.
Затем дать двигателю поработать еще около 3 минут изменяя обороты в диапазоне от 1,5 до 3 тысяч. После чего отпустить педаль газа и дать двигателю отработать на холостых оборотах примерно 1 минуту.

Для исчезновения дефекта чаще всего достаточно одного цикла прокачки, но может понадобиться и повторение.
Если после 2-3 прокачек шум в приводе ГРМ сохраняется, то необходимо искать неисправность гидрокомпенсаторов путем диагностики и разбора механизма.

Надо отметить, что стук это самое главное внешнее проявление неисправности гидрокомпенсаторов.
Он может возникнуть по различным причинам, основные следующие:

  • • значительный износ механизма или возникший в процессе эксплуатации дефект, вплоть до заклинивания, гидрокомпенсаторов;
  • • низкокачественное, несезонное или утратившее заводские свойства моторное масло;
  • • грязевые отложения во внутренних частях гидрокомпенсаторов или нарушения в системе смазки ДВС.

Попадание грязи и отложений во внутренние полости гидрокомпенсаторов связано, как правило, с плохо функционирующей системой фильтрации масла в двигателе, засоренным масляным фильтром, длительным периодом работы ДВС на старом масле.
Поэтому очень важно строго соблюдать требования автопроизводителя и своевременно производить замену масла и масляного фильтра, заливать масло соответствующей двигателю маркировки и вязкости по сезону.

Также следует производить замену масла и фильтра после всех неисправностей ДВС, например, после его перегрева, поскольку такие проблемы могут повлечь изменение химических свойств моторного масла.

При значительном загрязнении гидрокомпенсаторов может появиться характерный стук как при холодном запуске двигателя, так и после его нагрева до нормальных температур.

Специалисты считают, что стук гидрокомпенсаторов возникающий на холодном двигателе, сразу после запуска, не является признаком их неисправности.
Если после прогрева двигателя стук пропадает, то это можно отнести к нормальной работе механизма.

В момент пуска мотора масло в нем не имеет нужной гидрокомпенсаторам вязкости, что и приводит к появлению стука, затем масло разогревается, разжижается и стук пропадает.

«Холодный» стук может возникать также по следующим причинам:

  • Неисправность клапана гидрокомпенсатора.
    За время простоя двигателя масло может вытекать из гидрокомпенсатора, что приводит к систематическому завоздушиванию механизма. Во время прогрева или прокачки давление нормализуется и стук пропадает;
  • Значимое загрязнение масляных каналов гидрокомпенсатора.
    Чем выше температура масла, тем менее плотными становится и отложения грязи в каналах, благодаря чему стук пропадет. Здесь нужно иметь ввиду, что со временем каналы могут забиться намертво, это окончательно выведет гидрокомпенсатор из строя, и он будет стучать постоянно. В некоторых случаях ситуацию может исправить использование очищающих присадок моторного масла хорошего качества от проверенного производителя;
  • Некорректная работа масляного фильтра.
    Если его функциональная способность пропускать масло нарушена, то при начале работы ДВС, гидрокомпенсаторы могут испытывать масляное голодание, при выходе на «рабочую вязкость» масла стук пропадет, но проблемный масляный фильтр все же лучше заменить.

Стучащие гидрокомпенсаторы в двигателе прогретом специалисты считают наиболее опасными. Это может быть постоянный стук на разогретом моторе на холостых оборотах и под нагрузкой в движении.

Диагностика неисправности начинается с определения источника стука в ДВС, ведь деталей, которые могут стучать при возникновении неисправности в двигателе предостаточно: поршни, шатуны, коленчатый и распределительные валы и др.

Стук гидрокомпенсатора достаточно характерный- звонкий, металлический, в высокой тональности и исходит непосредственно из-под клапанной крышки.
В диагностических целях специалисты автосервиса нередко пользуются стетоскопом.

Как правило, если гидрокомпенсатор стучит постоянно, это говорит о его критической неисправности. Необходимо провести демонтаж механизма и определить его состояние.
Если причина стука гидрокомпенсатора в прогретом моторе в загрязнении каналов подачи масла, то его достаточно будет разобрать и промыть. Одновременно рекомендуется провести ревизию системы смазки ДВС, заменить моторное масло и масляный фильтр.
Если произошло заклинивание плунжерной пары, то такой гидрокомпенсатор подлежит незамедлительной замене.
При замене одного гидрокомпенсатора по причине его заклинивания, лучше заменить весь комплект, чтобы в дальнейшем не пришлось снова вскрывать ДВС для ремонта или дефектовки других гидрокомпенсаторов.

Устанавливать следует только подготовленные гидрокомпенсаторы.

Новые «заводские» гидрокомпенсаторы заполнены масляным раствором, удалять его не нужно, он обеспечит беспроблемный пуск механизма и в дальнейшем смешается с моторным маслом.
Если устанавливается гидрокомпенсатор после разборки и промывки, то его необходимо сначала самостоятельно заполнить моторным маслом, чтобы избежать завоздушивания механизма и ударных нагрузок на мотор после его пуска.

Замена гидрокомпенсаторов имеет свои технические особенности, связанные с установкой правильного рабочего положения плунжерных пар, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам автосервиса.
Тем более, что двигатель является самой дорогостоящей частью любого автомобиля и эксперименты с его частями, как правило, дорого обходятся.

Замена гидрокомпенсаторов. Прайс на услуги автосервиса от 01.01.2019
Наименование Тип двигателя   Отечественные Иномарки седан Джип Кроссовер
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 4000 4000 6000
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 3500 3500  
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный V-образный от 4000 4000 6000
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный однорядный от 3500 3500  
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный оппозитный от - 8000 8000

traektoria59.ru

О гидрокомпенсаторах. Как продиагностировать и выполнить ремонт

22.06.2014&nbsp

 Полезно знать

Большинство импортных, и «наши» авто из последних наработок в своем газораспределении прибегают к механизмам, наделенным гидравлическими компенсаторами зазоров в клапанном приводе. Конечно, относительно видов, они различны. Это зависит от их конкретного местонахождения.

Так, встречаются гидрокомпенсаторы, установленные в окончании рычажного клапанного привода, находящиеся в разрыве штанги того же клапанного привода. Последние называются столбиковыми, или же опорными. Этой системой зачастую пользуются в V-моторах, где распределительный вал стоит внизу. Данный тип гидрокомпенсаторов имеют системы с их противоположным местонахождением в плече рычага клапанного привода. Также есть гидрокомпенсаторы в самом стакане клапанного привода, в переднеприводных ВАЗах..

ПРИНЦИП РАБОТЫ

С помощью одностороннего шарикового клапана гидрокомпенсатор вбирает масло из системы смазки мотора, высота увеличивается, первый поршень выдвигается из второго. Поскольку место гидрокомпенсатора получается посредине толкателя и торца клапана, запускается процесс зазорного выбора.

То масло, что поступает в него под давлением из системы моторной смазки, не сможет добиться открытие клапана моторной головки, поскольку сама пружина клапана имеет значительную упругость.

В тот момент, когда приводу станет ощутимо давление кулачка распределительного вала, это напряжение передастся торцу стержня клапана моторной головки. Однако выход масла не произойдет: гидрокомпенсатор наделен обратным шариковым клапаном. Откроется только клапан.

Хотя небольшое количество масла сможет выйти изнутри. Когда кулачек распредвала сойдет с толкателя, наметится зазор, потом масло снова пополнится моторной смазкой. То есть, теперь видно, что режим работы гидрокомпенсатора весьма динамичен и постоянен.

ОСЛОЖНЕНИЯ В РАБОТЕ

Когда потери масла значительны, гидрокомпенсатору не удастся заново наполниться маслом в достаточном количестве. Вследствие этого на момент следующего подхода кулачка наметится зазор с ударной нагрузкой. О ней будет свидетельствовать характерный стук при работе газораспределительной системы.

ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК

Гидрокомпенсаторы ломаются по разным причинам: загрязнены, изношены, засорились каналы, подводящие масло, слабое давление масла в механизме смазывания мотора.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профилактика неисправностей проста, правило «номер один» — поддерживание чистоты мотора, «номер два» — своевременная замена масла (от шести до восьми тыс. км пробега). Причем сорт масла не играет никакой роли, важно лишь его качество.

Далее очень важно внимание по отношению к промывочным средствам. То есть увиденные загрязненные моторные плоскости после снятия заливной масленой крышки не нужно отмывать радикальными промывочными средствами, ведь могут подняться зольные отложения, и с масляным потоком затем попасть вовнутрь гидрокомпенсатора, что может стать причиной поломки. То есть четвертое правило – замена масла рекомендована на более ранних сроках, чем принято ее совершать: после двух-трех тыс. км пробега. Своевременной замена масла будет считаться и тогда, когда оно приобретет темный цвет.

Следить необходимо и за состоянием поршневой группы мотора. Их не надлежащее состояние, к примеру, чрезмерное уплотнение, на пару с не тем маслом приведут к окислению, а затем к преждевременному старению.

ЕСЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР НЕ РАБОТАЕТ

Когда гидрокомпенсатор выходит из строя, его очень тяжело отыскать. Дело в том, что, как правило, постоянные щелчки повторяемы при минимальной вязкости масла, когда мотор уже хорошо прогрет. Металл по своей природе очень быстро проводит любой звук. Поэтому какой именно неисправен, определить «на глаз» трудно.

Что делать? Можно воспользоваться следующим устройством: 70-сантиметровый стальной стержень, имеющий полсантиметра в багажнике, с пустой жестяной банкой, в которой предварительно нужно обрезать верхушку. Чтобы можно было взяться за стержень, посередине следует сделать деревянную ручку, а потом уже – прикладывать ухо к банке и определять неисправный гидрокомпенсатор.

РЕМОНТ ГИДРОКОМПЕНСАТОРА

Вытащив поломавшийся экземпляр, его разбирают и промывают. Потом должен следовать подробный осмотр и оценивание его состояния. К примеру, если на рабочих поверхностях имеется значительная изношенность, лучше гидрокомпенсатор сменить. Если изношенность не велика – полностью разбирайте механизм и промывайте в ацетоне либо другом подобном веществе. Конечно, не забывайте про аккуратность.

Чтобы разобрать столбиковый гидрокомпенсатор или тот, что устанавливается по концам рычагов клапанного привода, потребуется снять стопор отверткой. Для извлечения гидрокомпенсатора из корпуса стакана, его осторожно бьют по поверхности «мягкого» железа. После провелдения подобных действий он инерционно должен выйти. Ксати, важно не промывать гидрокомпенсатор до разборки, ведь без смазочного вещества разбирать тяжелее.

Заполнив гидрокомпенсатор маслом на половину или на 70 процентов, необходимо сделать досрочную проверку работоспособности. Его нужно слегка сжать в струбцине. Устанавливать обратно гидрокомпенсатор можно только тогда, когда в ответ на сжатие чувствуется хороший отпор, длящийся полминуты.

ВНИМАНИЕ! Установка пустых гидрокомпенсаторов категорически воспрещена: могут возникнуть с запуском мотора значительные ударные нагрузки. Поставив заправленный гидрокомпенсатор, немного подождите, около пятнадцати минут. За это время должно выдавиться лишнее масло из отремонтированного гидрокомпенсатора.

avtolab.in.ua


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.