Ключ к знанию

Как правильно шлифовать лак на авто


Полировка (как НЕ надо делать) — BMW 5 series, 2.5 л., 1991 года на DRIVE2


всем привет)

Хотел привести как бы инструкцию по полировке (просто НИКТО в своих БЖ не выкладывает как НАДО делать, а просто выкладывают результат.

я это хочу исправить)

Но т.к. я всё делаю в первый раз я приведу "манаул" по тому как НЕ НАДО делать!
(опять же на своих ошибках)

Начнём… для тех кто, как и я не был в курсе как проводится НАСТОЯЩАЯ полировка:
их несколько видов:

-защитная (на 10-15 моек авто)
всякие разновидности (цветная и т.д.)
наносится просто.

-есть абразивная
т.е сдирается верхний слой лака абразивными частицами!

— а полировка после покраски — вот это самое неприятное.
если у вас лак не растёкся…
купил абразивную бумагу 1500 — 2000
и пасту "фарекла" — отзывы у неё хорошие…

Имеется вот такая шагрень!

т.к. в гараже мало света я не смог зафиксировать самые страшные места…(капот)

Что могу сказать- лак растёкся плохо, т.к. маляр боялся его разбавлять (никогда им не работал)…
холекс. ХС (твёрдый) …

и шагрень получилась адская!

Вот в чём заключается полировка

Вы должны содрать вершины шагрени нождачкой!

Внимание!

Мне маляр говорит что мне 1500 хватит…

он сделал на одной позиции — получилось хорошо
но делал то он, ещё на не высохшем лаке!

Я пробовал содрать лак и у меня получалось очень тяжко! (1500)
(хотя многие маряры говорили мне что 1500 грубо- типа не перекроет паста)

ну, а я то и так замучился…и решил рискнуть!

и взял 1000 шкурку! — вот этого вы НЕ должны делать!

Но тысячной всё пошло проше…

__________________

замывка идёт с водой (естественно)

пока поверхность влажная оценить как сделано-практически не возможно!

надо её вытереть, высушить и смотреть что делать дальше…

Белое это всё содратый лак…

Главное в затирке нождачкой быть очень осторожным на всех неровностях на поверхности…

вот смотрите на примере двери!
красные линии-это те места где надо быть осторожным.т.е. давить "нождак" в тех местах НЕЛЬЗЯ!

ну короче, лак будет там минимальной толщины!

После того как всё потёрли-надо всё высушить и протереть- посмотреть где остались ямочки…

и тереть-тереть-тереть!

но перетереть нельзя…

Затем очищаем поверхность от пыли и на сухую пов-ть наносим пасту…

и с помощью полировочной машины, на МАЛЫХ оборотах втираем пасту-пока её не станет видно!

и сразу прекращаем!

Затем намачиваем поверхность водой (тряпочкой) и регулируем на обороты повыше!

и начинаем полировать!

При полировке главное НЕ перегреть лак!

т.е. губка должна быть постоянно в движении!

я водил например потихоньку-"клеткой"

короче!

т.к. шагрень была большой я затирал авто 3 раза по кругу!

Я всё делал нождаком 1000 у меня были риски (очень маленькие царапинки)

которые паста не перекрыла!

и пришлось 3 раза весь авто проходить пастой!
замучался вдовль!


вот о чём я и говорил.

я думал что ничего не перетру — а тут и ошибся!

(фото вечернее потому и плохо видно)

дошло до грунта — но для меня эт мелочи-я исправлю!

смотрим результаты! ))))

а то устал писать уже =)

заднее крыло — до

заднее крыло- после!

потерял на полировку я почти 3 дня!

из гаража практически не вылазил! — чес слово замучился!

маляр предлагал что б он сам всё сделал- но у меня принципиально все работы проводятся самостоятельно…

с радостью приму исправления или дополнения к данной работе…

Всем спасибо =)

www.drive2.ru

Лада 2114 Ласточка › Бортжурнал › Матирование — полировка, операция по удалению шагрени

Более года назад случился неприятный инцидент, в результате которого пострадало ЛКП на двух правых дверях. Замазал кисточкой и забил… Ну подмазывал периодически. Но в последнее время все чаще стали возникать мысли не лениться, а покрасить все, как следует, тем более, что рукам надо было дать вспомнить хоть ранее приобретенные, но слегка помутневшие навыки. Таким образом, зачистил, загрунтовал, иными словами — подготовил к покраске, ну и друг-маляр покрасил… Однако, что-то пошло не так: то ли лак мороженный, то ли краска, то ли просто отвердителя маловато добавили, а может быть зря наносили последний слой лака — в общем на передней двери предательски образовались подтеки. Но нет худа без добра :-) Зачистка подтеков с последующей полировкой должна была решить проблему. Ну а раз уж на то пошло, то решил полирнуть всю, чтоб все ровно было, ну и чтоб по максимуму удалить шагрень с кузова.
И понеслось…
Первым делом закупил 6 листов шкурки Р2000 и парочку Р1500 для удаления подтеков (с бруском, конечно же). Позвал на помощь верных друзей, и за 5,5 часов зализали ласточку по кругу так, что на первый взгляд все было идеально.

Загораем вроде как :-)






К вечеру того же дня я уже был матовый


На следующий день правда я все же свежим взглядом нашел несколько косяков, которые незамедлительно убрал, ну и вновь пофотографировался:



В таком виде машина была неделю, почти матовая :-) Если б не редкие разводы от зачистки…
Ну а далее непосредственно полировка с полиролью и профессиональной машинкой.

Друг мой драгоценный Санька исполняет в помощь мне





Промежуточный результат таков:

Бампера пока не заполированы




Сказать по правде, процесс этот довольно трудоемкий. Я возился в общей сложности около 15 часов (не считая 5,5 часов зачистки с пацанами. Причем нас было пятеро, а в одного зачищать до такого состояния совсем затоскуешь), чтобы все было идеально. Истратил 400 грамм полироли, полировал все по кругу два раза, потому что с первого раза все не заполировалось, и после мойки вылезли мутные пятна, но конечный результат стоит всех приложенных усилий.
По случаю как-то сфотографировался в лесу в деревне, хорошо там… Машина уже слегка грязная, но неважно:



Пользуясь случаем, выкладываю найденную как-то фотографию крашенного в медный цвет тормозного суппорта, чем занимался еще в апреле:

Барабаны, кстати, тоже покрасил :-)

-------------------------------------------------------------------------
Теперь немного о том, как это все делается (я о полировке), техпроцесс, подводные камни, рекомендации начинающим полировщикам, как можно закосячить лак и попасть на перекраску
Лак закосячить, конечно, опасно, безусловно. Можно и перечистить перестараться, можно лак перегреть.
Зачищать надо с водой, воду не жалеть, обильно поливать, чтобы смывалась эмульсия, образующаяся при зачистке, иначе она может оставлять глубокие царапины при зачистке. Излишнюю воду и эмульсию можно смывать губкой или водосгоном, чтобы было видно, где хорошо зачищено, а где нет. Очень аккуратно следует быть в местах ребер, сгибов, краев деталей, поскольку части эти выступающие и зачищаются интенсивнее, чем плоские составляющие детали. С краев детали рекомендуется зачищать не так идеально, как по всей поверхности детали, поскольку при полировке пастой, снимается еще какое-то количество лака, которого на краях детали оказывается, как правило, меньше. Таким образом при полировке то, что было недочищено, компенсируется. Зачищать следует бумажной шкуркой Р2000, больше брать опасно, поскольку могут образоваться достаточно глубокие царапины, или, что еще хуже, можно незаметно протереть до базы краски, и тогда дело пахнет перекраской. Лучше уж потерпеть — это дело требует настойчивости, терпения, целеустремленности, трезвой головы и, конечно, аккуратности, чувства разумной достаточности. Подтеки нужно убирать деревянным или резиновым бруском, шкурку можно взять погрубее (Р1500).
Полировать нужно также аккуратно. Так же аккуратно надо быть на ребрах и краях деталей. Что касается краев, то лучше полировать таким образом, чтобы одним разом захватывать сразу две смежные детали во избежание перетирания краев (при полировке края одной детали, неизбежно зацепляется край другой детали). Перед полировкой рекомендуется демонтировать выступающие части на деталях (жиклеры на капоте, шильдики, молдинги, которые поддаются быстрому монтажу), дабы не затруднять доступ губки в места, смежные дислокации этих самых выступающих частей и чтобы избежать преждевременного растрепывания губки.
Сама полировка осуществляется следующим образом: на губку наносится определенное количество полироли (ну скажем, зачерпывается пальцем), затем губкой полироль размазывается по небольшому участку кузова, который планируется заполировать (скажем, половина крыла). Ну а далее включается машинка на малых оборотах (не более 2000), и неспеша передвигается по местам, где была размазана полироль. Паста постепенно начнет втираться в кузов, постепенно наращиваем обороты машинки и ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличиваем скорость перемещения губки по детали во избежание перегрева лака. Чем больше обороты машинки, тем быстрее нужно двигать ей по кузову. Если надолго задержать машинку на одном месте, то лак можно перегреть, и в месте перегрева он навсегда потускнеет и никогда больше не будет блестеть. Начало полировки на малых оборотах необходимо для недопущения разбрызгивания еще не втертой пасты, что может происходить на высоких оборотах, и для постепенного разогрева лака. Можно, конечно, не переходить на высокие обороты, так как чем выше обороты, тем сложнее полировать физически: машинку становится трудно держать, а так же нужно быстрее ей водить, но производительность полировки на высоких оборотах резко возрастает.
Эффективно полируемая поверхность должна быть приятно теплой наощупь, даже слегка горячей, но не огнянной. Исходя из этого, крайне нежелательно полировать под действием прямых солнечных лучей, поскольку все знают, какой горячий бывает кузов на солнышке. Паста будет моментально засыхать, не успев толком втереться и все заполировать, а также возрастает риск перегрева лака. Поэтому, если полировка будет происходить на улице, надо стараться полировать ту сторону машины, которая находится в собственной тени. Крышу и капот можно заполировать, например, в тени дерева, дав им остыть после действия солнечных лучей или остудив водой. С другой стороны на солнце лучше всего видны места, где заполировалось не очень хорошо, и стоит пройти машинкой с пастой еще раз — в этом случае удобно наносить дозированное количество пасты непосредственно на место, которое требует дополировки. Для убеждения в том, что заполировалось хорошо, можно использовать тряпку, смоченную водой. После полировки каждой детали следует обильно смачивать ее и сильно тереть тряпкой по детали. После высыхания станет ясно, где стоит еще разочек получше заполировать — в этих местах вылезут мутные пятна. Лучше смачивать водой сразу, поскольку после мойки эффект может быть не очень приятным (как это случилось со мной) — паста, которая была на поверхности смылась и взору открылись многочисленные мутные пятна по всему кузову — результат некачественной, неполной полировки. Однако, при таком подходе главное не переусердствовать: остатки полироли смываются, и блеск достигается только лаком — собственно чего мы и добиваемся — однако, блеск лака будет слегка тусклее, чем блеск того же лака с полиролью. Не стоит пытаться добиться идеального зеркала — это очень трудно физически, долго, результат вряд ли оправдает себя, а лака на кузове скорее всего просто не хватит, и рано или поздно он протрется. Легкая, едва заметная шагрень все равно вылезет, но результат будет все же даже лучше, чем после покраски на заводе. А если все же хочется зеркального блеска, то целесообразнее после мойки машины натирать ее воском — блестеть будет не хуже, а так же улучшатся защитные свойства.

Я использовал полироль двух видов: 74 и 75 марки 3М. 74 наиболее абразивная, ей я полировал, так скажем

www.drive2.ru

Полировка лака своими руками - подготовка и последовательность действий

Чтобы деревянная поверхность после лакирования напоминала стекло, а смотреть в нее можно было как в зеркало, выполняется полировка лака. Обычное лаковое покрытие не дает ожидаемого эффекта. Все ворсинки дерева, которые были приглажены шлифовкой, от лака поднимаются и нарушают внешний вид изделия. Перед зрителем оказывается блестящее, но неровное полотно.

Есть несколько вариантов, как своими руками придать деревянной поверхности зеркальный блеск. Наиболее известные из них:

  • покрытие воском;
  • лакировка;
  • собственно, процесс полирования.

Рассмотрим все процессы подробно.

к содержанию ↑

Подготовительные работы

Работы по полировке своими руками начинают выполнять только после покрытия изделия несколькими слоями лака, когда он уже хорошо просох.

Для процесса необходимы абразивные материалы и сам полировочный состав, который называют политурой. После окончания обработки в зависимости от политуры получают покрытия следующего вида:

  • при использовании нитролаков или шеллаков получают поверхность с глянцевым блеском;
  • покрытие приобретает полуматовый вид после водных, пентафталевых или полиуретановых лаков;
  • матовый блеск придают масляные или масляно-лаковые составы.
к содержанию ↑

Покрытие воском

Процесс не отличается сложностью и может быть выполнен своими руками в домашних условиях. При обработке восковой мастикой четче проявляется естественная текстура древесины, визуально поверхность приобретает мягкость и бархатистость. Способ отлично зарекомендовал себя на твердых породах дерева — таких, как ясень, орех, дуб. Мягкие породы, такие как береза, ольха и липа для большего эффекта предварительно тонируют.

Процесс заключается в тщательном заполнении расстояний между ворсинками дерева воском до получения гладкой поверхности с последующим нанесением лака.

к содержанию ↑

Технология покрытия воском

  1. Древесина, которую предварительно очистили от ворса шлифовкой, покрывается тонким слоем мастики. По окончанию сушки поверхность протирают против волокон мягкой ветошью. После нанесения первого слоя все неровности в виде пор и трещин обязательно должны быть заполнены воском. Поверхность приобретает гладкий вид.
  2. Выдерживают изделие или напольное покрытие два часа в теплоте.
  3. Нанесение второго слоя своими руками выполняют мягкой ветошью. При нанесении мастики постепенно увеличивают нажим на поверхность. В результате обработки должна получиться гладкая матовая поверхность.
  4. Окончательно отполированный вид получается при нанесении тонкого слоя мебельного лака на основе шеллака.

Есть у этого способа недостатки. Покрытие воском не отличается стойкостью к влаге – даже небольшая капля оставляет свой след.

к содержанию ↑

Лакировка поверхности

Процесс заключается в том, чтобы заполнить все микропоры лаком и не дать образоваться новому ворсу. В результате получается пленка, стойкая к воде и пыли, поверхность с более глубоким и сочным рисунком. Обработку выполняют ватным тампоном, который предварительно был завернут в чистую тряпочку из холщовой ткани, не оставляющей ворсинки на обрабатываемой поверхности.

к содержанию ↑

Последовательность работ своими руками

  1. Щедро наносят лак двумя слоями. При обработке все неровности должны быть заполнены лаком.
  2. Удаляют все лаковое покрытие с поверхности при помощи материалов для шлифовки. Остается лак только в трещинах и порах.
  3. Наносят второй слой. Эти два слоя считаются предварительно выполненной грунтовкой.
  4. После вторичного покрытия тщательно удаляют пыль.
  5. Наносят третий, очень тонкий слой и оставляют в закрытом ящике или помещении на пару суток. В этот период на изделие не должно попадать ни пылинки.
  6. Наносят финишное лаковое покрытие один или два раза.

Все образовавшиеся подтеки впоследствии образуют пятна. Чтобы этого избежать, поверхность покрывают очень тонким слоем лака, при этом стараются не разрушить пленку, образовавшуюся при предыдущем движении. Все делают равномерно, качественно и быстро, без остановок. Лучше прорепетировать на контрольном экземпляре. Работы можно выполнять как шеллачным лаком, так и масляным.

к содержанию ↑

Лакировка масляным лаком

При работе своими руками необходимо учитывать, что масляный лак долго сушится. Для грунтовки используется раствор 200 г лака на 1 л воды.

Высушенная и отшлифованная поверхность покрывается толстой кистью жидким лаком. Если раствор становится густым, можно добавить скипидар. Кисть двигают равномерно, без резких движений, лишнее убирают. Не допускают образования пузырьков при движении кисти.

к содержанию ↑

Полирование

Эта технология дает самую красивую текстуру, хорошо сохраняя рисунок древесины. Получается поверхность, напоминающая зеркало. Главное, что сделать это просто и своими руками. Не все материалы хорошо поддаются такой обработке.

Древесина с крупной фактурой плохо переносит полировку.

Порядок выполнения работ

  1. Грунтуют поверхность лаком в три слоя. После первого слоя шлифуют и тщательно удаляют пыль. Затем наносят два слоя лака по высушенной поверхности.
  2. Располировка выполняется тампоном, политуру наносят тонким слоем. Сушат и подвергают шлифовке абразивными материалами или шлифовальной машиной. Процесс очень длительный, лучше использовать технику. После каждого нанесения политуры поверхность сушат и снова шлифуют. В результате на поверхности начинает появляться глянец. Для исключения прилипания тампона при работе добавляют пару капель масла.
  3. Отполировка выполняется политурой с добавлением небольшого количества масла. Тампоном натирают поверхность до получения желаемого блеска. Чтобы не растворить предыдущие слои, масло добавляют в количестве всего 1-2 капли на 10 см². Повторяют работы несколько раз. Между обработкой слоев покрытие протирают ветошью, пропитанной раствором политуры с водой.

Несоблюдение технологии и последовательности работ или недостаточное количество слоев отразится на результате. Первые работы своими руками лучше выполнять на пробной пластине. Приведенные рекомендации помогут придать лаку зеркальный блеск, создать ровную гладкую поверхность.

kraska.guru

Покраска пластика из балончика… — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Итак друзья как писал ранее был куплен руль со всеми наворотами, но накладка была матовая, хотелось как в максималке черного глянца, да и салон покрашен в глянец…разобрал руль, отдал накладку руля, и с передних дверей снял накладки тоже отдал на покраску, покоцались они немного думаю освежу, отдал все это дело знакомому маляру ожидания почти 2 недели, звоню, приезжай завтра, окей…День следующий, смотрю на них и качество меня не порадовало, цвет какой то не ровный, шагрень и мусор, и цвет немного отличался от салонного, хотя краска была с одной банки…расстроился забрал и забил, переделывать оставлять это еще затянется на месяц, походу когда Я звонил он в этот же и вечер на скорую руку их покрасил.на отье…сь, как говориться…



Ладно забил, сделаю сам решил для себя, если хочешь качественно то делать нужно самому. Пообщался с людьми, посмотрел на ютубе ролики, так сказать набрался немного теории, пора переходить к практике.
Поехал за краской благо есть знакомые…
Итак было закуплено
Краска черная глянец, APP (производитель Польша)
Лак бесцветный, APP (производитель Польша)
Матовка мягкая
Обезжириватель 0,5 л
Скотч малярный 1 шт
Салфетка для убора пыли (липкая такая)
Наждачная бумага, зерно 2000 1шт
Наждачная бумага, зерно 800 1шт


Ну чтож начнем, где красить, думал думал, дома на балконе, отправляем жену и сына к теще, чтоб не задохнулись…подготовка места.

на балконе прохладно, включаю тепло вентилятор и грею помещение…
Главное в этом деле не торопиться и делать не спеша, тогда будет и результат…
Первое, берем наждачку 800 и зачищаем под водичкой, до матовой и ровной поверхности…

Как все зачистили, сушим, потом берем обезжириватель, мочем матовку и проходимся по всей поверхности прям мокрой матовкой, эффект такой, поверхность обезжирили и заодно сравняли поверхность, получается такая гладкая матовая поверхность.
Ну все можно приступать к покраске…проходимся салфеткой, убираем пыль, пальцами не трогаем зачищенную поверхность.
Покраска проходит поэтапно, краску и лак наносим рывками, НЕ одной струей а отводами по сторонам рывками, ниже на видео покажу примерно как, красим слоями, НЕ накладываем сразу толстый слой, между слоями даем время высохнуть…
Итак наносим базу… прежде чем красить пару раз спрыскивайте в сторону, бывает краска сразу кидает каплями, ну даже если это и произошло ничего страшного, как слой высох берем наждак 800 и плавно убираем капли или потеки, если такие появились…
Первый слой наносим совсем тонкий, НЕ нужно стараться сразу перекрыть старое покрытие, будет будто пятнами, это нормально, далее даем сохнуть минут 10-15, потом опять проходимся салфеткой, и снова наносим слой так же рывками по сторонам, ждем 10-15 мин, опять слой, и так пока не перекроем старое покрытие и поверхность станет немного гладкой, Я положил таким образом 5 слоев, на покраску ушло почти 2 часа времени, потом ждем 1 час, можно и больше чуток, у меня на пластик слегка дул горячий воздух, поэтому Я ждал 1 час.
Далее приступаем к покрытию лаком процедура такая же, перед нанесением, проходимся салфеткой, и наносим лак тоже слоями, между слоями лаку давал сохнуть по 20 минут, уложился в 4 слоя, поврхность стала прям зеркальная, чистая без мусора и апельсиновой корки…оставил сохнуть до вечера следующего дня, итак на покраску у меня ушло почти 5 часов, но результат того стоит, были еще споры насчет того что на разлив двух компонентный лак лучше, так вот, лак аэрозольный хорошего качества ничем не уступает двухкомпонентному, у аэрозольного лака хим.состав немного другой, отвердитель добавлен сразу, и при соприкосновении с воздухом происходит активация отвердителя.
Ниже фото, все покрашено…



И рабочее место после покраски…

Газетки стелите и на пол а то пыльца от краски была почти на всем балконе…
После как все высохло можно приступать у полировке, зачищаем поверхность наждаком 2000 так же с водичкой, получится гладкая матовая поверхность, после наносим пасту для полировки и можно салфеткой для полировки вручную тереть или использовать полировочную машинку с мягким кругом для полирования (черный такой) если что добавлю фото, Я купил такой круг насадку переходник на дрель, и полировал дрелью,
полировать тоже нужно правильно нельзя сразу ставить бешеные обороты, с начало мажем пастой, потом на маленьких оборотах втираем, без фанатизма, ато по краям можно пополить краску, лучше посмотреть на ютубе видео как правильно полировать, хотя можно и не парится заполировать все вручную, это не машину полировать а всего лишь меленькую пластиковую детальку…
фото какой пастой полировал Я
Артикул: 305000

Итог…за полировано

И установлено…

Что можно сказать в итоге, можно качественно покрасить мелкие детали без обородувания для проф. покраски, даже имея такое оборудование, никто не отменял рукожопость некоторых маляров, у меня получилось покрасить с баллончика гораздо лучше чем мне красили с краскопультов.
если не торопится и соблюдать все технологию от начало и до конца результат будет достойным…
ниже прилагаю видос как наносил краску, сильно не пинать, не удобно красить и держать мобилу, думаю сам принцип Вам будет понятен…
ВСЕМ удачи и бобра, критика, комментарии а так же лайки приветствуются…

www.drive2.ru

Лак на полке или открытая полировка? ЗА и ПРОТИВ. — «Шины и диски» на DRIVE2

Друзья!
Отвечая много-много раз на один и тот же вопрос:
"А диски наверняка окисляются без покрытия лаком полированной поверхности?"
Понял, что пора дать ВСЕМ свое видение этого, и не только, вопроса.

Сразу скажу- я сторонник ОТКРЫТОЙ полировки, без всякого покрытия лаком.
И у меня есть опытное обоснование моего предпочтения.
Делюсь с Вами результатами взвешивания:)

Хочу увидеть достоинства покрытия лака (определенного, потому как не все лаки держатся на гладкой отполированной поверхности) полимерного, к примеру:
1. Полированная поверхность защищена от воздействия внешней среды (вода, бесконтактная мойка, соли).
2. … не могу найти второй пункт:)

Теперь о недостатках (по моему видению) (мнение автора может не совпадать с мнением других):
1. Существенное снижение отражающей способности у ранее отполированной и покрытой порошковым лаком поверхности:

Шагрень, свойственная полимеру, имеет место, зеркало не очень четкое, но удовлетворительное:2. Полимерный лак- не абсолютная броня, и в случае повреждения лака камнями либо инструментом на шиномонтаже, также под ним в местах коцек есть образуется полость и поверхность также начинает корродировать.
3. Сложный уровень ремонта (низкая ремонтопригодность).
В случае коцки (любой сложности) и ремонта полки диска, покрытой полимерным лаком, что может сделать автовладелец?
-поставить на машину запаску
-снять резину с диска
-разобрать диск, выполнив разгерметизацию
-смыть полимерный лак (купив спецкислоту)
-заварить повреждение (если оно сильное) либо зашлифовать и заполировать задир (в случае слабого повреждения)
-заново нанести порошковый лак в компании, выполняющей данную услугу)
-собрать разборной диск
-загерметизировать диск
-через сутки, после герметизации, одеть резину
-поставить колесо на машину.
Сколько времени это займет?
"Неделю! Не меньше!" (С)
Не выполнение ремонта при задире полки я не рассматриваю как вариант в принципе!
Ведь мы тут все эстеты!:)

Теперь рассмотрим недостатки (кажущиеся многим) открытой полированной поверхности:
1. Требуется уход для поддержания постоянного зеркального блеска полки.
А это означает время.
Мой опыт эксплуатации на протяжении 4 сезонов (этот включая) дисков полностью либо частично полированных, позволяет мне заявить, что времени на пылесос салона авто сразу после мойки обычным шампунем вполне хватает на протирание полированной полки общедоступными средствами для полировки (Doktor Wax, к примеру).
И занимает этот процесс целых 20минут.
2. Исключение эксплуатации полированных дисков в зимний период.
От солей полка мутнеет за сутки.
3. На шиномонтаже я постоянно напоминаю ребятам: "Только не мацайте полированную поверхность руками!"
Чем меньше мы трогаем полированную полку (кроме протирки), тем чище полировка сохраняется.

Теперь о ДОСТОИНСТВАХ открытой полированной полки или диска:)
"И тут Остапа понесло!" (С) :)
1. Совершенно изумительный по своим зеркальным и отражающим свойствам блеск чистой полированной поверхности.
Я все время провожу тест рулеткой для определения чистоты зеркала.
Будь это моноблочный (не разборной диск):

Либо будь это полированная полка разборных дисков:Без какого-либо лака желаемое отражение передается максимально:Но ведь это же СЧАСТЬЕ!2. Высокая ремонтопригодность полированной полки.
Это означает что выполнить ремонт полки при коцке об бордюр можно в РАЗЫ быстрее ремонта лакированной полки.
Если задир легкий, то не снимая резины и колеса, прямо на машине я могу зашлифовать повреждение до 600 зерна и отполировать по своему рецепту.
На такой ремонт у меня уходило до 30 минут.
В случае серьезного повреждения, требующего наваривания алюминием в аргоновой среде, я НЕ выполнял процедуру снятия и нанесения лака на полку (по причине его отсутствия), а сразу шлифовал шов и полировал его своим набором.
Кстати, не выполняя разбор и разгерметизацию!
Такой ремонт глубокого задира я выполняю за 4 часа, включая шиномонтаж.
Это я и называю ВЫСОКОЙ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬЮ открытой полированной полки.
К слову, все мои машины в определенные периоды имели полностью либо частично полированные диски:Согласитесь, внимание Вы все равно уделяете своим любимцам:)
Так уделите его еще чуть ради того чтоб Ваши диски стали по настоящему ДИСКАМИ!

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.