Главная » Разное » Как снять форсунку на дизеле своими руками
Как снять форсунку на дизеле своими руками
Если закисла форсунка или свеча — SsangYong Rexton, 2.7 л., 2006 года на DRIVE2
Посты типа "Помогите-Выручайте! не могу вытащить форсунку. У кого такое было и кто как выходил из такой ситуации?" — подтолкнули меня к тому, что бы напомнить тут об одной незначительной на первый взгляд мелочи в этом деле, на которую в большинстве случаев попросту ни когда не обращают почему-то никакого внимания, но которая тем не менее может иногда существенно облегчить процесс извлечения форсунки. Как-то, на одной СТО, услышал такой диалог клиента с сервисменом. — Вы уже сняли форсунки? — Ещё нет, одна сильно закисла — не идет ни в какую. Боимся сломать, тогда ещё и голову снимать придется. — Неужели нет никакого безопасного способа.
— Мы все уже перепробовали, даже лебедкой за форсу цепляли, тачка до утра так висела и ни фига. — И что теперь делать, снимать все равно надо? — Ну у вас очень сложный случай, а вдруг мы её вам поломаем, нам ваш гемор нах не нужен.
К концу этого диалога, пациент был готов… Готов выплатить премиальные, в случае удачного исхода дела, а в противном башлять, на так сказать не предвиденные расходы. Всем известно, форсунки действительно имеют свойство закисать и в этом случае при демонтаже могут ломаться как два пальца об асфальт. Как говориться — если сила есть, то дуракам закон не писан. Ессесно далее токо съём головы, что есть лишний гемор и финансовые допрасходы. Увы, но такое случается. Но я до сих пор не могу понять одного, если фенька про лебедку эффективнее всего работает в деле охмурения клиента, как способ набить цену, то откуда берутся кулибинцы, которые на самом деле поднимают машину за форсунку.
Ессесно, у каждого свои методы, т.е. каждый сходит с ума по своему. Каких только советов на эту тему не приходится слушать, в т. ч. и таких заумных, как например"в целях профилактики! раз в год, а то и в сезон ( а это уже 2! раза в год) снимать форсы и смазывать их спецсмазкой, чтобы прикипания корпуса форсунки не происходило в будущем." Правда! на полном серьезе такое советуют. Не верите скопируйте текст и поисковик покажет вам оригинал. Ну а когда мне на глаза попался такой пост — "заливал ВД, подвешивал подъемником за форсунку на ночь… в итоге сварил съемник, который и вдвоем тяжеловато поднимать, после пяти ударов выпало пол-форсунки, после двух дней мучений с мечиком, оставшиеся там еще три части наконец-то достал!
" (можно тоже загуглить) то я понял, что пора поделиться своими наблюдениями по этому вопросу, авось кому нить это да поможет.
Итак: можно использовать различных типов ударные съемники,
а можно (тут зависит у кого какие предпочтения) и различные отжимные,
многие любят чем нибудь отмачивать, кто на что горазд,
кто вэдэшкой мочит, кто керосином, а кто винсом или хай-гиром, кто-то смачивает форсунки по три недели, а кто-то ездит с открученной и ждет пока её выдавит давлением в цилиндре, кто-то что б не закисали, смазывает при установке специальной антипригарной смазкой, кто-то медной, кто-то ваще графиткой. Конечно в той или иной степени любой вариант приемлем, пусть хоть лебедка. Как говорится хозяин — барин, мало ли кому что нравится. В конце концов мазохизм ещё никто не запрещал.
Съемники это лучшее, но ими не везде подлезешь, особенно ударным. С отжимным проще, главное ими не повредить че-нить, например ту же форсу. Все замочки и откисания по нескольку суток конечно не помешают, но они скорее применяются уже как допсредство. Ну а смазка перед установкой это вообще в некоторой степени риск — намажешь не той, то может так прихватить, что самый лучший клей не сравниться.
Всякий способ хорош, если на пользу, но как показывает практика, можно вполне обойтись и без этих спецсредств, в том числе даже тогда, когда форсунки намертво закисли! Я не претендую на то что моя подсказка универсальна, и конечно же она не подойдет для любого случая, но тем не менее в её эффективности я убедился не один раз, поэтому в случае залипания-закисания, по возможности я всегда стараюсь начать с неё. Нет, конечно можно сразу начинать молотить по форсунке кувалдой, кому как нравится. На вкус и цвет, как известно все фломастеры разные. Но лично мне, в большинстве случаев, все что помогало справиться такой форсункой, так это
прогретый до рабочей температуры двигатель, ну и обычный шестигранник, который накручивается на резьбу форсунки как гайка.
что бы на форсе не оставалось следов, лучше делать её из мягкого металла или использовать с медной прокладкой
Полный размер
и у вас в руках самый простой и вместе с тем очень эффективный съёмник
То есть, если уж вы используете кувалду и отмачивание, а уж тем более лебедку) то не стоит игнорировать и пользу нагрева.
Обычно форсунки достаются без каких либо особых заморочек, но если она была не плотно зажата или прогорела шайба,
Полный размер
Вот такая коррозия, появляющаяся в процессе эксплуатации и приводит к залипанию. эта шайба прогорела за 40т.км.
то продукты горения начинают проникать в полость между корпусом форсунки и стенками колодца в котором она установлена и намертво её склеивают по лучше любого клея.
Поэтому если такое действительно произошло, то в этом случае первое что стоит попробовать, это просто прогреть дрыгатель, так что бы гудрон удерживающий форсунку размяк и попытаться сдвинуть её с места относительно её оси. И если это хоть чуть удалось — считай дело сделано. Главное крутить без фанатизма и желательно не против резьбы! Вам ее вынуть, а не свернуть нужно. Проворачивайте её по чуть чуть, все больше и больше и тогда её можно будет извлечь. При том надо помнить, что эта смола из продуктов горения дизельного топлива и масла, в которой закисает форсунка, при остывании двигателя очень быстро снова застывает! При том свое состояние от почти мягкого до полного окаменения она меняет практически за считанные минуты. Не каждый клей может похвастаться такими свойствами.
Полный размер
Что бы избежать подобных траблов, желательно приглядывать за форсунками и не запускать их до такого состояния, а при установке по возможности использовать новые шайбы. Тогда и доставаться они будут легко без всяких премудростей. А если из под форсунки вы услышали какой нибудь посторонний звук, типа свиста, то можете быть уверены процесс залипания уже пошел.
В некоторой мере тоже относится и к свечам накала — бывало стоят мертво, а после прогрева удается сорвать даже с сравнительно небольшим усилием. (вот пример: www.drive2.ru/l/5748959/ их тоже может засирать битумом: www.drive2.ru/l/9907707/ )
ДАЙ ДУРАКУ БОЛТ СТЕКЛЯННЫЙ, ОН И БОЛТ РАЗОБЬЕТ И РУКИ ПОРЕЖЕТ.
P.S. Изложенное выше не является руководством к действию и носит рекомендательный характер, к тому же относится в первую очередь к форсункам Делфи. Поэтому если я случайно открыл какой нибудь секрет некоторых "форсосъёмщиков" по изыманию деньгов у населения, то просьба свои претензии выражать в сугубо цивилизованной и корректной форме, без личностей и нравоучений. То же относится к тем кто достает форсунки лебедкой, я же не виноват, что некоторые принимают байку на веру, да еще и применяют её на деле. А истинным профи и спецам просьба мой некоторый сарказм ни в коем случае не принимать на свой счет.
Сопутствующая темы: — Что убивает форсунку & Проверка на слив — параметры
Полный размер
www.drive2.ru
Снятие форсунок дизель – Резьбаделофф
Снятие форсунок дизельного двигателя
Топливная форсунка дизельного двигателя.
Что такое форсунка?
Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.
Топливная форсунка дизельного двигателя.
Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?
Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при снятия форсунок, которые мы рассмотрели ниже.
В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.
Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.
Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку
Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.
Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.
Замята резьба крепления форсунки дизеля.
При демонтаже закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.
Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:
- повреждена или сорвана резьба на форсунки;
- лопнул корпус форсунки;
- закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;
- закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;
- остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.
Как снять дизельную форсунку?
Мы осуществляем быстрое и качественное снятие дизельных форсунокна СсангЙонг Кайрон, Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.
Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.
Снятые прикипевшие форсунки
Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.
Закисшие форсунки вышли целиком из дизельного двигателя.
Имея большой опыт по демонтажу топливных форсунок дизельных двигателей мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.
Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок здесь.
rezbadeloff.ru
Как снять форсунки с двигателя своими руками
Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.
В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.
По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.
Содержание статьи
Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска
Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.
Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).
В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.
Снятие форсунок с мотора для диагностики
На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:
набор отверток;
несколько ключей;
плоскогубцы или пассатижи;
средство для чистки карбюратора;
тряпки или подходящую ветошь;
Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.
Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.
Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.
Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.
Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском
Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.
Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.
Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.
Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.
Как проверить топливные форсунки
Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.
Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.
Читайте также
krutimotor.ru
Чистка дизельных форсунок в домашних условиях. — Renault Kangoo, 1.5 л., 2012 года на DRIVE2
На выходных выдалась хорошая погода и это позволило мен реализовать давнишнюю идею о чистке форсунок. Как чистят форсунки я думаю все кому надо уже узнал, вариантов много, но в целом они делятся на два вида : со сьемом форсунки и без съема. Промывка у меня профилактическая, поэтому я пошел по второму пути! Постараюсь все подробно описывать, надеюсь кому то пригодится… 1. Выбор жидкости : Жидкостей для прочистки много, но в нашем регионе в продаже есть только
первая чуть дешевле, liaui moly чуть дороже, но машину я свою люблю, поэтому остановился на второй.
Полный размер
банка с промывкой на моем столе.
2. Подключение Все пристрастно понимают, подключать необходимо подачу и обратку.
Полный размер
фишка подачи
Полный размер
фишка обратки
Очень не хотелось ничего резать, срывать, стягивать, поэтому для подключения придумал отрезать патрубок от старого использованного топливного фильтра
Полный размер
суть я думаю понятна
ну а дальше была куплена трубка диаметром 10 мм. и собрана несложная схема
Полный размер
все просто и понятно
Все подключив и собрав, я получил вот такую, простую и несложную промывочную схему.
Полный размер
и подача и обратка были помещены сразу в банку
3.Промывка. Процесс не сложный но долгий, четкого алгоритма я не нашел, поэтому делал как писали многие с этого форума.( начинать процесс промывки нужно на разогретом движке, поэтому предварительно покатался) *15 мин .Холостого хода *15 мин Остывания *15 мин 2000 оборотов с плавным увеличением несколько раз до 3000 *15 мин остывания * И последний цикл 1 мин х.х. 1 мин.-1500 тыс, 1 мин.-2000 тыс, 1 мин -2500 тыс и обратно Промывочная жидкость очень нагревается, поэтому контролируйте температуру. Разбираем схему и остатки выливаем в бак, (у меня есть дизельный мотоблок, поэтому я вылил туда)
Ну и теперь самое главное. ВЫВОДЫ!
1.В моем случаи жидкость цвет почти не поменяла, это говорить о том, что форсунки были чистые. 2.Грязь с форсунок вымывается и находится в жидком состоянии, фильтр ее не уловит, поэтому схему можно собирать без него. 3.В процесе жидкость очень греется, поэтому машина должна находится в тени, в холодное время суток, опускать банку в лед( как вариант) 4.Нужно узнать, можно ли просто поездить на промывочной жидкости, предварительно закрепив банку?( это позволит нагрузить двигатель на всех режимах) 5.Результат я почувствовал, машина начала быстрее набирать скорость. 6. Говорить о чистоте эксперимента можно если машину до и после подключить к компьютеру( тогда на программном уровне можно смотреть расход форсунок)
Спасибо за внимание, надеюсь эта стать я будит Вам полезна! Бонусом в видео самого процесса
www.drive2.ru
Mercedes S-class Старый но не бесполезный › Бортжурнал › Форсунки, распылители, течи солярки, и прочий увлекательный экшн.
Началось все после полу года владения автомобилем, стал замечать что форсунки слишком шумно стрекотают, наверное даже не стрекотают а уже стучат даже на полностью прогретом моторе. С ТНВД сочится масло со всех прокладок, соляра так же сочится с трубок и из под резиновых колец в местах их соединений, штуцеры на ТНВД так же имели серьезные запотевания соляры. В общем перспектива ремонта всего этого добра была далеко не радужная да и к тому же отсутствие спецов по этому мотору и стоимость работ могла легко вогнать в глубочайшую депрессию с суицидальными мыслями))) Ну а дальше как обычно, сказано-сделано! Неделя жизни была убита на поиски нужной инфы в инете, в принципе информация есть на разных сайтах но очень скудненько скажу я вам. Так что владельцы ОМ606 тема для вас! Первым делом было закуплено все необходимые росходники, самое дорогое это распылители форсунок, резинки, колечки, прокладочки, сальнички все это копейки.
Сальники и прокладки ТНВД
Шланги, прокладки, колечки.
Открываем каталоги, ищем подобные схемы и заказываем Кольцо штуцера ТНВД резиновое №98 4 шт +(2 про запас), медные №104 (4шт), прокладки ТНВД №152,149,237. Шланги, прокладки кольца. Тут надо заказывать Абсолютно все кольца на трубки, каждого кольца по 2шт а лучше по 4шт. №35,29,14,11,38,89,98,59,128,126,77,59,101 По итогу вот все необходимые запчасти для начала работ.
Полный размер
Кольца
Полный размер
Шайбы жаропрочные под форсунки
Прокладка тнвд и медные шайбы под плунжера
Полный размер
Резинки под штуцера тнвд
Полный размер
Самое дорогое это распылители форсунок.
Общий видок всего этого добра.
Ну и погнали дербанить! Снимаем злоеб…чий впускной коллектор! И что мы там видим, бля все в масле, ТНВД поливается маслом просто безбожно, все это течет на подушку двигателя и далее на защиту картера и сам поддон.
ТНВД поливает маслом подушку двигателя
Полный размер
Поддон двигателя так же в маслище.
Штуцеры тнвд слегка начинают только потеть, их решил тоже снять и поменять резиновые колечки и медные шайбочки. И правильно что решил туда залезть, резинки практически растворились за всё время эксплуатации.
все довольно чистое сверху под пластиком. Лезем глубже!
Полный размер
Чистые белые тряпочки в каждую дырочку!
Полный размер
Мечта УАЗодрочеров!
Полный размер
Откручиваем подающие трубки. Момент их затяжки большой, смотрите не сломайте при демонтаже.
Полный размер
А вот для снятия форсунок нужен уже спец инструмент. О нем позже.
Снятые форсунки сразу же уехали на замену распылителей и регулировку на стенде в Бош Дизель Дитжетал сервис. Теперь немного про спец инструмент, необходимо иметь ключ для откручивания форсунок и ключ для откручивания штуцеров на ТНВД. Ключ нашел на Щукинской в магазине спец инструмента за 800р. Если кому то поможет то вот ссылка car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/tnvd-tool-merc/ Ключ для выворачивания форсунок. Цена 650р. www.autoinstrument.su/sho…/item/kly…mm-dlina-110mm/ Так как снимаем клапанную крышку то заранее покупаем новую прокладку и кучу колечек резиновых для форсуночных колодцев верхняя резинка-а6060160221, нижняя резинка стакана а6069970145 Стаканов 6 шт, на каждом стакане по две резинки . Так же новый резиновый шланг для обратки с форсунок. Вот пациент ОМ 606.Жалуется на повышенный расход топлива который за зиму вырос с 14 до 16-17 литров. пропуски зажигания при запуске в морозы (колбасит его на прогреве), падение мощности. Симптомы указывали на форсунки, вернее на распылители. На тнвд не грешили поскольку он зараза только маслом поливался но заводил машину в морозы или в жару с пол оборота поэтому трогать его не стали. Преступаем к дербану. Скажу сразу я никогда не имел опыта общения с дизелями но главное техническое инженерное образование, наличие гаража и инструмента. Ну еще предварительно пару месяцев я упорно читал различные мерсовские форумы где было подробное описание сего ремонта.
Как я и ожидал 5 и 6 форсунка ссались безбожно. Остальные 4 сухие.
При наличие ключа откручивание форсунок заняло минут 10 неспешной работы. Так же выкинул старые шайбы и вычистили всё под ними, а после установили новые шайбы. Все трубки подачи и обратки идущие на тнвд и рядом были сняты и заменены резиновые колечки на оригинал БОШ.
Полный размер
Это все должно быть стерильно а иначе занесете пациенту заразу прямо в брюшную полость!
