Главная » Разное » Проводка подкапотная ваз 2109 карбюратор
Проводка подкапотная ваз 2109 карбюратор
Замена подкапотной проводки — Лада 2109, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2
Всем привет. В прошлых записях я упоминал, что хочу поменять подкапотную проводку и что у меня уже припасена проводка от пятнашки которую я приобрёл на авторазборе. Но она нуждалась в доработке. А если точнее её надо было адаптировать под карбюратор. В колодке куда должен присоединяться пучок от коммутатора и бобины часть проводов не хватало, а часть была расположена не в тех гнёздах. В добавок отсутствовало реле стартера. Но нет худа без добра в этом жгуте были выводы для большинства датчиков БСК и что очень порадовало это присутсвие реле противотуманок (та машина люксовая была поэтому комплект потребителей полный) мои ПТФ были включены напрямую бывает выключить забудешь и ксен высасывает силу из аккумулятора не по детски.
Вот так было
Я надёргал проводков нужного мне цвета из старой салонной косы и начала это дело внедрять, но потом вспомнил про датчик скорости что он подключен хрен знает как и не от того места, там сопля сям сопля решил и это дело упорядочить. Работать то работает, но когда всё кругом висит как паутина как то неприятно и не практично . Ещё я на будущее планирую поставить дворники на фары вкупе с билинзами и чтобы потом не лазить в проводку и не вешать новых соплей решил сразу включить в цепь запланированные потребители . Вырисовал из книжки схемку для омывателей фар попутно пытаясь понять как это работает . Потом начал копаться в своих запасах проводов и понял что все коротковаты а если делать из разных цветов с кучей скруток то это ерунда получиться которая рано или поздно откажет . Снова еду к Андрюхе на разбор беру у него за полтос задний жгут от чирика, потом скатнулся в строительный магазин купил там гофру чтобы спрятать туда то что я уже подготовил для стартера и датчика скорости. И начал потихоньку облагораживать . Ещё я включил в состав реле вентилятора чтобы когда машину глушишь его тоже отрубало, а не крутился пока не остудит, без толку сажая акум. Вот что у меня получилось
Общий вид
Реле стартера и выход к датчику скорости
реле вентилятора и провода на левый фароочиститель
на правый фароочиститель и насос
Ещё я купил новый пучок который связывает коммутатор, катушку, блок управления электромагнитным клапаном карбюратора и трамблёр. старый был совсем плох местами откусано неправильно скручено безобразие одним словом поэтому я думаю обороты и плавали
вот он
На фотках конечно мало что видно всё аккуратно убрано в гофры. Кому интересно я накатал схему, что было сделано
Схема дополнений
И вот проводка подготовлена. Поменял я за пол дня выдрал старую поставил новую, в тот день как раз приехал мой друган setgravefeli Он переделывал карбюратор на инжектор я быстренько сделал свою проводку и помог ему прозвонить и подлатать жгут от мозгов ну и там гайки вместе крутили прокладывали топливные магистрали.
Совсем другой вид
Приятно посмотреть
Замкнул на массу провода к датчикам, БСК сразу засветил, всё доходит
тын дынь))
Проделаным результатом доволен всё аккуратно ничего не висит ничего не замыкает и места как буд-то бы больше стало единственно немножко скривил надо было провода к правому фароочистителю выводить возле фишки туманок, а не в районе гены, но это не критично я запасом длину брал дотянется у моторчика должен быть ещё свой поводок с фишкой.
Ну а теперь расскажу немного о последних событиях у машины появилось так сказать своё место я расчистил возле гаража участок от бурьяна и убрал оттуда кучу песка чтобы можно было к себе во двор заезжать а не у соседа парковаться.
Осталось гараж отремонтировать
А то у него там тополя старые стоят чуть ураган ветки падают ну на фиг не помнёт так покарябает. Кстати был как то ураган сливу рядом с машиной сломало и небольшая ветка с тополя упала крышу чутка царапнула.
Была слива, нет сливы
Ветер постарался
замаскировался
без комментариев
А ещё мы с другом ездили на природу с ночёвкой рыбалкой купанием и шашлычком
Автомобили семейства ВАЗ представляют собой практичные транспортные средства, однако качество изготовления отдельных механизмов и систем оставляют желать лучшего. В связи с этим владельцы таких машин нередко сталкиваются с всевозможными неисправностями и вынуждены выполнять профилактический ремонт.
В конструкции автомобиля есть несколько категорий узлов, которые требуют к себе пристального внимания и отношения.
К их числу относятся:
Тормоза.
Рулевой механизм.
Подкапотная проводка ВАЗ-2109 и электрическая сеть внутри салона.
Поэтому важно понимать, что поломка в одной из вышеперечисленных систем грозит серьезными последствиями как для водителя, так и для пассажиров.
Управляемость транспортного средства
Так, с первыми двумя категориями все предельно ясно:
Каждый владелец понимает, чем может обернуться потеря управляемости машиной.
Все выявленные поломки сразу же устраняются ремонтом или полной заменой деталей.
Однако с проводкой все не так просто. Почему-то все привыкли думать, что подкапотная проводка не предоставляет никакой опасности. Но это очень большое заблуждение.
Замыкание и воспламенение токоведущих проводов грозит тем, что машина может просто сгореть, взорваться и т. д. И все это может произойти как на стоянке, так и во время движения.
Подкапотная проводка подразумевает следующие категории:
Провода системы зажигания.
Системы освещения, габаритных огней.
Система подключения датчиков и блока управления.
Провода, которые отвечают за работу электродвигателя радиатора, омывателя, стекол, стеклоочистителя.
В хорошем состоянии проводки все токоведущие части изолированы и качественно зафиксированы в подкапотном пространстве с учетом всех необходимых физических, а также температурных показателей работы ДВС.
Однако во время эксплуатации автомобиля крепления могут ухудшаться, что повлечет за собой:
Ослабевание контакта.
Разрушение изоляции при контакте с горячими поверхностями двигателя и коллектора.
Образование потертостей и оголение жил проводов.
Окисление контактных соединений из-за чего может пропасть «масса».
Большинство владельцев ВАЗ-2109, а также других модификаций отечественного автопрома занимаются самостоятельным ремонтом повреждений, в которых непосредственным участником является изолента. Однако это лишь временное решение, которое непригодно для постоянной эксплуатации машины. При наличии проблем с проводкой лучшим выходом из ситуации будет ее полная замена. Согласно инструкции жгуты необходимо укладывать в гофру, чего нет на большинстве машин.
Нюансы подкапотной проводки
Для проводки под капотом автомобиля присутствует достаточно много опасностей, которые могут повлиять на ее исправную работу.
В этом месте совмещены самые важные системы и устройства, которые обладают высокими физико-химическими показателями:
ДВС – источник избыточного тепла, который «хорошо» разогревает близко размещенные узлы.
Топливная система – взрывоопасные пары смеси воздуха и бензина.
Силовые детали в виде реле, электродвигателей, блоки розжига фар и самостоятельно устанавливаемые противотуманки.
Соответственно, если состояние проводки пребывает в плачевном состоянии или ухудшается постепенно – лучше всего ее заменить. В противном случае возможны проблемы.
Читайте также: Почему на ВАЗ-2109 не включается задняя передача
Финская проводка
Такая разновидность электрической системы установлена на автомобили «Самара», которые были ввезены в нашу страну с Финляндии.
Система электрики на такой «девятке» отличается от отечественной модели:
Классическое зажигание.
Бесконтактное зажигание.
Схема проводки карбюраторного автомобиля выполнена в соответствии с нормативными положениями и требованиями экологии:
Провода обладали отличными характеристиками работоспособности в различных условиях.
Жгуты в подкапотной проводке и салоне также отличались (Li, Gl, GLi).
Обозначение GL указывает на то, что машина оснащена противотуманками и дополнительным стоп-сигналом.
Вся схема проводки на автомобиле также отличалась блоком бесконтактного зажигания от известной компании GM.
В системе зажигания использовались следующие решения:
Бесконтактный датчик.
Датчики, обладающие распределителем зажигания.
Обычные свечи зажигания.
Коммутатор электронный.
Усовершенствованная катушка зажигания.
Монтажный блок (штатный).
Реле зажигания электронного типа.
Замок зажигания.
В результате балтийская «девятка» была, есть и будет лучшим представителем семейства.
Подводя итог, отметим, что в статье мы достаточно наглядно обозрели опасности, которые могут быть вызваны проблемами с проводкой в подкапотном пространстве. Если ваш автомобиль находится в «солидном возрасте», тогда мы рекомендуем незамедлительно проверить состояние электрики и при необходимости привести е в надлежащий вид. При таком подходе вы обезопасите себя от многих неприятностей, а также сохраните свою машину.
Если вы испытываете трудности с оценкой состояния и замены проводки – обратитесь к специалисту. Этим вы сэкономите массу времени и денег в случае неправильного ремонта.
ladaautos.ru
Замена подкапотной проводки — Лада 2108, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2
Не могу пока снять гараж что бы положить шумку и собрать машину, на улице уже особо не по работаешь :( Я уже писал в своем блоге что проводку сварщики собрали мне отвратно, ну да ничего, новая уже давно лежала и ждала своего часа. Когда красил морду заодно и вытянул старую проводку и закинул новую, все завелось с полтычка. Сегодня ввиду плохой погоды :( решил хорошо уложить проводку и для этого конечно же надо защитить ее от внешних воздействий, дабы она не превратилась в ту что стояла до этого. Фото старой проводки выложу завтра. Купил я гофру трех разных видов, черная — автомобильная разрезанная покупал на Лоске (авторынок) белая — используется в строительстве, сплошная без разреза продольного. Купил на работе остатки за копейки.
Вот собственно три из четырех жгутов подкапотной проводки 2108 карб. Так как проводка на генератор и на фары по заводкской задумке прокладывается в нижней части рамки радиатора я решил закатать ее в сплошную гофру что бы исключить попадание влаги. Хотя буду прокладывать посмотрю, может и перенесу ее от туда, очень уж большие там перепады температуры получаются — это мега плохо для изоляции. Для дополнительной защиты купил еще балончик вытеснителя влаги для ВВ проводов Вообщем действовал по такой технологии — отмерял гофру, провода взбрызнул из балона, свернул в черную полоску заводскую, и скрепил изолентой на расстаянии где-то каждых 10 см. засунул в гофру и залил еще жидкости с балона в торец, и торец тщательно закрутил изолентой. Все выводы в гофре выкусывал кусачками и аккуратно протягивал провода и опятьже изолировал изолентой и кое где крепил стяжками. Вот промежуточный вариант (пока затянут только один жгут генератор-АКБ-Черный ящик): Пока работу приостановил, завтра продолжу, надо аккуратно еще будет проложить провода для ПТФ и ближний свет хочу запитать напрямую от АКБ через толстый кабель и дополнительные реле. Завтра выложу схему. Кстати на новой проводке хоть чуток, а провода тоньше чем на проводке СССР…это при том что проводка у меня заводская, на кооперативной провода еще тоньше были :(
www.drive2.ru
Замена проводки — Лада 2109, 1.5 л., 1989 года на DRIVE2
Здравствуйте все. Несколько дней я не писал, т.к. был занят заменой проводки. Вот небольшой отчет о проделанной работе. Меняю проводку первый раз, так что ваши советы и помощь будут очень кстати. Итак, наступил тот заветный день, которого ждали все влюбленные парочки, и так ненавидели одинокие. 14 февраля 2015 г. Этот день я решил провести с любимой. Начать наконец-то менять ей проводку. (Да простит меня моя девушка :D) Поскольку это был мой первый раз, план действий был выбран такой. Старую проводку отсоединять, и тут же на её место подсоединять новую. Медленно, но уверенно я двигался к цели. Первым пациентом стала подкапотная проводка. Начал с самого дальнего конца проводов, т.е. с правой фары, и постепенно шёл на встречу коммутатору и блоку предохранителей. На моем пути было много препятствий: и труднодоступные места, и путаница в проводах. Оставалось только удивляться инженерам автоваза. Порой казалось, что без вмешательства потусторонних сил, в такие места её запихнуть невозможно. Но к моей великой радости за день с подкапотной проводкой я закончил. Судя по схеме, я на 99% уверен, что подключил всё правильно. Но… об этом я поведаю в конце. К сожалению, фото подкапотки нету. Там было мало пространства для фотографий. Возможно выложу завтра. 15 февраля 2015 г. Начало дня ничего не предвещало, но придя в гараж начался АД. Я уже был в предвкушении быстрой замены проводки и окончании этого дела, т.к. думал, что под капотом было самое трудное. Ох, как же я ошибался. Сначала было всё не так уж и трудно. Провел провода на задние фонари. Подключил. Попутно подсоеденив клемму к датчику ручника и датчику бензобака. Датчик бензобака тоже установил новый. На всё про всё ушло примерно 2 часа +- 15 минут. Перекуривая уже мысленно представлял как сяду заведу и поеду. Ахахах, ну ну. Далее по планам была подторпедная проводка. Поскольку было уже поздно, я проложил ковролин на пол, что бы потом с комфортом сидеть, свернулся и решил оставить всё на вечер понедельника. Авось быстренько управлюсь и поеду домой уже не пешком. 16 февраля 2015 г. Идя в гараж захватил с собой свой любимый телефон с хорошей камерой, так что дальше последует небольшой фотоотчет. Садясь в салон передо мной красовалась практически вся панельная проводка свисая по обе стороны рулевой. Подключив фишки к блоку я сделал пару фото. Это выглядело вот так всё.
Эти провода мне уже начинают сниться
Моё тесное рабочее место
Думая как бы её лучше провести, что бы было удобно я накинул торпеду и на глаз примерил как прокладывать проводку. Примерно час или полтора я втыкал в схему электрооборудования в моей чудесной книжечке и разбирался что к чему подключается и как это всё работает. После перекура подключил печку, все клеммы на массу и прочие мелочи не относящиеся к торпеде. Вывел провода, что бы было удобнее ставить торпеду. При следующей примерке понял, что пучок проводов очень сильно будет мешаться торпеде, и начал думать что и как сделать. Проголодавшись и расстроенный побрел домой. 17 февраля 2015 г. Начался новый день, а значит новые силы и идеи. После пар полетел сразу в гараж разбираться что к чему. Кое как вывел провода уже по нормальному, что бы не мешались. Далее решил сразу разобраться с музыкой. Протянул провода на фронт, задние колонки и тюльпаны к усилителю. Очень старался, так что было долго. Для тех, кто хочет подключить магнитолу и не знает куда деть провода: У меня поначалу провода на плюс и минус магнитолы шли от аккумулятора, по неопытности. Очень портили подкапотный вид. Потом мне подсказали что да как. Массу кидаем просто куда нибудь на кузов, а плюс запитываем от коричневого провода замка зажигания. Тогда магнитола не будет выключаться при запуске двигателя, и можно слушать с выключенным зажиганием. В принципе, можно любым удобным и безопасным способом. Далее последовала установка торпеды и, аллилуйя, всё подошло отлично. Провода не мешаются, длины хватает. Полный шик. Подключив некоторые из кнопок, а так же приборную панель решил проверить всё. Проверка габаритов:
Горят. Отлично. Уже что то начало получаться. Был собой доволен. Только странно, что не работала подсветка приборки.
Проверка индикаторов зажигания. Всё работает, отлично. Даже температура и уровень топлива.
Но тут случилось то, над чем я думаю до сих пор, и очень надеюсь, что мне кто нибудь подскажет. При попытке завести машину всё потухло, а под капотом был слышен только лишь один щелчок. И всё. Выключаю и включаю зажигание. Всё горит, но при повторной попытке то же самое. Сначала думал, что окончательно сдох аккумулятор. Сегодня поставил уже новый- то же самое. (Не обидно, т.к. его всё равно планировали менять). Вот уже целый день я думаю над тем что бы это могло быть, но в голову приходит только одна мысль. Такое же было, когда на старом блоке предохранителей отходили фишки. Что это сейчас- не знаю. Надеюсь на вашу помощь. На этом пока всё, ждите следующих новостей. Оставляйте комментарии. Ну и напоследок фото, как это выглядит вообщем. С почти собранной панелью. На будующее уже есть планы по её улучшению.
www.drive2.ru
Электросхема Ваз 2109 (карбюратор)
1 – блок-фара
31 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
2 – электродвигатель очистителя фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей)
32 – прикуриватель
3 – выключатель подкапотной лампы
33 – лампа подсветки рычагов отопителя
4 – звуковой сигнал
34 – штепсельная розетка для переносной лампы
5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
35 – подкапотная лампа
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора
36 – лампа освещения вещевого ящика
7 – генератор
37 – монтажный блок
8 — электромагнитный клапан включения омыва фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей)
38 – выключатель освещения приборов
9 — электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла (устанавливается на части выпускаемых автомобилей)
ее замена, поиск неисправностей и доступная электросхема
Автовладельцы отечественных машин нередко сталкиваются с неисправностями электропроводки, что может привести не только к неработоспособности тех или иных систем, но и невозможности движения в целом. Чтобы не допустить этого, владельцам «девяток» необходимо знать, что представляет собой электросхема ВАЗ 2109 и какие симптомы свидетельствуют о ее неисправности.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Признаки неисправностей
Электросхема автомобиля ВАЗ 2109
Существует несколько типов состояния электропроводки транспортного средства, при которых владельцы ВАЗ 2109 вынуждены искать поломки:
Транспортное средство не позволяет выполнять свою первостепенную функцию, то есть не может ехать. Либо схема электропроводки ВАЗ 2109 повреждена, либо не работает один из основных узлов машины.
Автомобиль может ехать, но при этом системы иногда начинают барахлить или работают некорректно.
Если при попытке запустить двигатель, у водителя ничего не получается, при этом топливо нормально поступает в инжектор или карбюратор, то скорее всего, проблема заключается в работе проводки:
Если автомобиль работает на карбюраторе, то в первую очередь необходимо проверить свечи и жгут высоковольтных проводов. Не лишним будет произвести диагностику трамблера, а также катушки зажигания. Также на карбюраторах есть смысл проверить подкапотную проводку.
Если речь идет об инжекторе, то зачастую основной причиной проблемы является электронная система управления мотором. Если система не позволяет обрабатывать сигналы с датчиков и впоследствии не может выдавать команды для дополнительных узлов или механизмов, то проблему нужно искать в ней.
Проводка на отечественной «девятке»
И в карбюраторах, и в инжекторах зачастую причиной неисправности электрооборудования являются подгоревшие контакты, в частности, в замке зажигания. Если замок зажигания или монтажный блок не могут работать полноценно, как минимум в салоне не будут работать лампы освещения. Кроме того, при неисправных устройствах может отказывать в работе и другое электрооборудование, к примеру, омыватели, вентиляторы, очистители стекла и т.д.
Карбюраторный ДВС
Перед тем, как поговорить о поломках карбюраторов и электрооборудования, предлагаем вам разобраться в схеме, по которой работает система:
Когда водитель включает зажигание, но не запускает двигатель, питание подается по жгуту высоковольтных проводов на клеммы мотора, на панели приборов загораются индикаторы.
Далее, стартер активирует работу коленчатого вала, а также всей поршневой группы. Таким же образом напряжение по жгуту высоковольтных проводов запускает и генератор. Панель продолжает работать.
Затем питание с устройства поступает на катушку зажигания, которая начинает вырабатывать импульс. Импульс поступает через жгут высоковольтных проводов к трамблеру, панель приборов работает.
После этого коленчатый вал моторы начинает вращать привод трамблера. Устройство начинается замыкать контакты, таким образом передавая разряд по тому же жгуту высоковольтных проводов на свечи зажигания карбюратора. Панель приборов продолжает работать в нормальном режиме.
Классическое зажигание
Схема зажигания 2109
В том случае, вы не можете завести мотор на карбюраторе, необходимо уделить внимание диагностике следующих элементов:
Осмотрите электрическую проводку между катушкой и генератором. Вам необходимо проверить контактны на предмет обрывов или окисления, иногда их можно просто прочистить, в некоторых случаях требуется замена. Если сама электрическая цепь находится в печальном состоянии, то возможно, есть смысла произвести замену проводов.
Также следует произвести диагностику катушки зажигания. В первую очередь, необходимо проверить наличие искры. Для этого извлеките высоковольтный провод из жгута трамблера и поднесите ее к металлическим элементам подкапотного пространства. Когда вы будете пытаться запустить двигатель, проворачивая ключ в замке зажигания, из высоковольтного провода должна появиться искра. Если ее нет, то катушка вышла из строя, ее нужно отремонтировать или поменять.
Помимо этого, нужно проверить цепь трамблера и самых свечей. Если вы видите, что высоковольтные провода в жгуте находятся в печальном состоянии, то возможно, есть смысл их поменять. Произведите диагностику внутреннего бегунка, а также самих свечей карбюратора (автор видео — MR. Boroda).
Электронное зажигание
ВАЗ 2109 может быть оснащен электронным, то есть бесконтактным коммутатором, который монтируется между самой катушкой и трамблером. Электронная система предназначена для обеспечения лучше искры, если мотор функционирует на обедненной горючей смеси. В том случае, если импульс слишком низкий или вовсе отсутствует, в чем вы смогли убедиться во время проверки наличия искры, то коммутатор лучше будет поменять. В том случае, если монтаж нового устройства не позволил решить неисправность, необходимо будет полностью или частично менять электропроводку. Есть вероятность, что уровень сопротивления в цепи очень высокий, а это способствует слишком слабой искре.
Инжекторный мотор
Инжекторы отличаются от вышеописанных ДВС наличием многих электронных устройств. В случае с инжектором поломки обычно связаны с работой датчиков или самой проводки.
Чтобы точно выявить причину поломки на инжекторе, необходимо выполнять следующие шаги:
сначала отключите кабель от датчика;
затем, используя омметр, замерьте уровень сопротивления;
после этого полученные данные нужно будет сверить с тем, которые указаны в таблице в инструкции по эксплуатации авто.
Вывод
Вы сможете гораздо быстрее выявить неисправность, если будете досконально знать электросхему автомобиля ВАЗ 2109. Такие знания помогут не только правильно выявлять ошибки, но и быстро решить проблему, если она произошла во время движения.
Видео «Интерактивная схема проводки 2109»
Подробная интерактивная схема проводки автомобиля ВАЗ 2109 приведена на видео (автор видео — Александр Вахтеев).
Привет всем!Вот решил выложить для вас схемы!Как говарится свой тайник все в одном месте!Думаю вам пригодится!И вам понравится!) Удачи и ровных дорог!))) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Схема электрооборудования ВАЗ-21083 1- блок-фара; 2- электродвигатели очистителей фар; 3- противотуманные фары; 4- выключатель подкапотной лампы; 5- звуковой сигнал; 6- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 7- датчик включения электродвигателя вентилятора; 8- датчик износа колодок передних тормозов; 9- генератор; 10- электромагнитный клапан включения омыва фар; 11- электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла; 12- электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла; 13- электродвигатель омывателя стекла; 14- датчик контрольной лампы давления масла; 15- датчик уровня масла; 16- датчик уровня омывающей жидкости; 17- датчик расхода топлива; 18- электромагнитный клапан карбюратора; 19- концевой выключатель карбюратора; 20- реле включения стартера; 21- свечи зажигания; 22- датчик-распределитель зажигания; 23- датчик скорости автомобиля; 24- блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 25- колодка диагностики; 26- катушка зажигания; 27- выключатель света заднего хода; 28- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 29- стартер; 30- датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра; 31- коммутатор; 32- аккумуляторная батарея; 33- датчик уровня охлаждающей жидкости; 34- реле включения противотуманных фар; 35- датчик уровня тормозной жидкости; 36- монтажный блок; 37- штепсельная розетка для переносной лампы; 38- блок управления блокировкой замков дверей; 39- подкапотная лампа; 40- электродвигатель очистителя ветрового стекла; 41- лампа освещения вещевого ящика; 42- электродвигатель вентилятора отопителя; 43- дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 44- переключатель вентилятора отопителя; 45- лампа подсветки отопителя; 46- моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; 47- моторедукторы блокировки замков дверей; 48- выключатель зажигания; 49- переключатель электростеклоподъемника правой двери; 50- переключатель электростеклоподъемника левой двери; 51- реле зажигания; 52- подрулевой переключатель; 53- маршрутный компьютер; 54- прикуриватель; 55- регулятор освещения приборов; 56- выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 57- выключатель стоп-сигнала; 58- контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 59- выключатель обогрева заднего стекла; 60- выключатель противотуманных фар; 61- контрольная лампа включения противотуманных фар; 62- контрольная лампа включения заднего противотуманного света; 63- выключатель заднего противотуманного света; 64- боковые указатели поворота; 65- выключатель плафона на стойках дверей; 66- предохранитель цепи противотуманного света; 67- выключатель наружнего освещения; 68- комбинация приборов; 69- выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 70- выключатель аварийной сигнализации; 71- плафон; 72- разъем для подключения к плафону индивидуального освещения; 73- задние фонари; 74- фонарь освещения номерного знака; 75- электродвигатель очистителя заднего стекла; 76- элемент обогрева заднего стекла; 77- датчик указателя уровня и резерва топлива. Порядок нумерации штекеров в колодках : А — монтажного блока, комбинации приборов, подрулевого переключателя, выключателя зажигания и очистителя ветрового стекла; Б — очистителей фар и заднего стекла; В — датчика скорости и расхода топлива и в датчике-распределителе зажигания; Г — моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей. В жгуте проводов панели приборов вторые концы белых проводов сведены в одну точку, которая соединена с выключателем освещения приборов. Вторые концы черных тонких проводов также сведены в точк, соединенные с массой. На схеме показано подключение дополнительного оборудования, которое может быть установлено на автомобили, но на автомобиле конкретной комплектации может отсутствовать тот или иной вспомогательный узел ил система.
Схема электрооборудования ВАЗ-2115 1- блок-фары; 2- моторедукторы очистителей фар*; 3- противотуманные фары*; 4- датчик температуры окружающего воздуха; 5- звуковые сигналы; 6- выключатель лампы освещения моторного отсека; 7- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 8- генератор; 9- датчик сигнализатора недостаточного уровня масла; 10- датчик уровня омывающей жидкости; 11- датчик износа колодок передних тормозов; 12- наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**; 13- насос омывателя ветрового стекла; 14- насос омывателя фар*; 15- наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114; 16- датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17- лампа освещения моторного отсека; 18- наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем; 19- моторедуктор очистителя ветрового стекла; 20- стартер; 21- колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях; 22- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 23- выключатель фонарей заднего хода; 24- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 25- аккумуляторная батарея; 26- датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости; 27- реле включения противотуманных фар; 28- монтажный блок; 29- выключатель стоп-сигнала; 30- штепсельная розетка для переносной лампы; 31- лампа подсветки шкалы гидрокорректора; 32- выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза; 33- колодка для подключения лампы подсветки; 34- выключатель ламп освещения приборов; 35- подрулевой переключатель; 36- выключатель аварийной сигнализации; 37- реле элемента обогрева передних сидений; 38- выключатель зажигания; 39- предохранитель цепи фонарей заднего пр
www.drive2.ru
Лада 2109 Перламутрово-бежевый AVR › Бортжурнал › Уточнения по подключению салонной проводки Январь 5.1-61(41) при переходе с карбюратора на инжектор
Вот фото проводов подключения салонной проводки Январь 5.1-61(41 на них потребуется просто подключить ещё штекер к Датчику Фаз и сложности тут нет) Начнём со штекеров которые нам не понадобятся при переходе с карбюратора на инжектор.
Не используем
Контакты для таблетки иммо и сигнальной лампочки иммо — Не используем
Далее разберёмся со штекером 8ми контактной колодки проводки ЭБУ в салоне.Но сперва фото ответного штекера мама замка зажигания.
Вот наш штекер замка зажигания (ответная часть так назвать) с которым у многих запарка
Какой из них идёт на замок зажигания спросите Вы, а вот он, это наш 8ми контактный штекер от ЭБУ.
Это штекер 8ми контактный от ЭБУ
Далее где его подключить на замке зажигания замка нового образца (без реле).
Это провод 15/1 на штекере самого замка зажигания он синий с чёрной полосой, но зачем скажу подключать именно сюда, возможна замена самого замка, а значит переподключение провода заново, считаю это лишним в связи с этим подключение более правильное не к проводу на замке, а к ответной части штекера (штекере папа жгута салонной проводки) и при замене замка зажигания потребуется заменить замок не производя каких либо переподключений.
Вот собственно сам штекер подключения в салоне к замку зажигания, стоит заметить, что на штекере самого замка от синего с чёрной полосой имеется отводной провод (типа перемычки) серого цвета который уходит на pin в штекере который не задействован.
Вот собственно и он самый проводок
Если в ответную часть вставить pin в свободное место этого провода получим грамотную коммутацию вот где он будет в ответке штекер папа на жгуте салонной проводки.
Вот подписано
Если на прямки но тоже в ответке то вот.
Подписан красным цветом
Вот собственно собранный мною штекер провода с которого идут на приборку.
Он самый
Собственно сам ЭБУ
Красавец.
Остальное подключаем по схеме ниже. А вот фото где подписал подключение к электронасосу. Напомню, что провода розовый и синий с красной полосой берём от карбюраторной проводки откусив штекер и припаяв к новому штекеру ! Вот добавил подключение провода управления насосом к замку старого образца он идёт с разгрузочным реле.
Полный размер
Данное фото поможет разобраться, что за Клема 15/1 и куда подключать от этой клемы провод, а он идёт на разъём 8 pin который служит для подключения к салонной проводке.
Полный размер
Вот фото как я реализовал крепление диагностического разъёма, в продаже данного кронштейна нет, изготовил его самостоятельно.
4 самореза в кронштейне вкручены для дальнейшей установки декоративной крышки дабы не снимать и не сверлить дырочки, просто изготавливаем крышку, окрашиваем и устанавливаем. Вот в конце добавил схемку как подключать к высокой панели приборов тахометр и Лампу CHECK Часто возникает вопрос у тех кто переходит на впрыск с низкой панелью как быть с лампой CHECK ENGINE, есть решение этого вопроса, подключить это дело вместо пиктограммы открытия дроссельной заслонки на приборке, вот схема Задают вопросы, какая распиновка 8ми контактного штекера на проводке 21103-3724026-11 вот ответ team-rs.ru/technical/inde…icle=98&id_group_parent=3
Вот ссылки на мои записи по переходу с карбюратора на инжектор Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
По этим записям можно перейти с карбюратора на инжектор, если этих записей не достаточно Вам для этого, то следует отдать автомобиль на Автосервис
Владельцам ВАЗ-овских «девяток» рано или поздно приходится сталкиваться с необходимостью снятия приборной панели, которая может быть высокой или низкой. Если цена за такую работу у профессионалов покажется вам чересчур высокой, то не стоит раньше времени расстраиваться – такие услуги под силу выполнить самостоятельно, воспользовавшись нашими советами.
Снимаем низкую панель
Демонтаж низкой панели может потребоваться не только для ее замены, но выполнять ремонт различной степени сложности. Схема проводки ВАЗ 2109 на инжектор будет нашим основным помощником. Кроме нее нам понадобится стандартный набор инструментов .
Совет: Для удобства снимаем рулевое колесо, и приборная панель становится доступной для снятия.
Алгоритм работ будет примерно следующим:
первым делом нам будут мешать ручки, которые управляют отопителем салона и режимами работы электродвигателя системы отопления, поэтому их придется снять;
по бокам винты, которые держат декоративную накладку. Выворачиваем их и немного вытягиваем на себя накладку;
отключаем все колодки с проводами, но лучше пометить их разными цветами, чтобы проводка на инжектор ВАЗ 2109 вернулась впоследствии на свое место. Отсюда запитаны обогрев заднего стекла, противотуманные фары, наружное освещение и аварийная сигнализация;
теперь можно отключить прикуриватель и его подсветку;
панель, управляющая отоплением в салоне, крепится на 4-х винтах, которые необходимо открутить вместе в винтами козырька приборной доски. О других трудностях данной модели можно прочесть в статье .
Переходим к финальной стадии демонтажа
После того, как, сняли козырек, необходимо сжать фиксаторы и достать комбинацию приборов целиком:
отворачиваем гайку, которой крепится привод спидометра и снимаем его тросик;
далее демонтируем шланг экономайзера, а затем блок питающей проводки (красной и белой). Отбрасываем трос, который отвечает за суточный пробег спидометра, откладываем его отдельно;
согласно фото снимаем ручки, которые включают и регулируют яркость подсветки, а также гидрокорректировку освещения. Берем в руки торцовый ключ, отвинчиваем гайки, крепящие эти регуляторы к корпусу панели;
Теперь можно браться за замок зажигания. На видео ниже можно узнать, как сделать запуск с кнопки. Отсоединяем колодку с проводами. Теперь нужно отщелкнуть фиксатор, блокирующий руль.
Для этого вставляем ключ в замок зажигания и оставляем его в нулевом положении;
труба рулевой колонки демонтируется вместе с замком;
на себя нужно немного выдвинуть привод воздушной заслонки , и снимаем декоративную ручку;
выворачиваем 2 винта и снимаем направляющую тяги;
последним этапом будет снятие крепящих винтов панели к кузову (боковые и нижние винты). Осталось снять саму панель.
Теперь мы можем приступить к выполнению собственно ремонтных работ. Электропроводка ВАЗ 2109 на инжектор понадобится нам для того, чтобы произвести обратную установку.
Давайте рассмотрим, чем отличается инструкция по снятию высокой панели на «девятках»:
во-первых, снимаем руль, поскольку он будет мешать ремонту;
можно снять пластиковую ручку с тяги привода;
так же, как и в случае с низкой панелью, достаем декоративную накладку, для чего нужно вывернуть крепежные винты;
снимаем поочередно прикуриватель с пепельницей и рукоятку, регулирующую мощность электромотора вентилятора;
достаем декоративные рычаги отопителя;
отсоединяем блок проводов, которые питают вентилятор печки и провода, питающие лампу подсветки панели отопления – для этого нам понадобится схема электропроводки ВАЗ 2109 на инжектор;
снимаем рукоятку, регулирующую мощность мотора вентилятора;
жгут проводов, который питает переключатель режимов печки можно снимать одновременно с контактами, относящимися к проводам, питающим лампу подсветки панели. О конструктивных особенностях девятого семейства можно узнать, прочтя
Снимаем магнитолу и так далее
Продолжаем процедуру снятием декоративных ручек управления, одна из которых отвечает за гидрокорректировку фар, а другая регулирует мощность подсветки приборной панели.
Теперь можно приступить к демонтажу регулятора и гидрокорректора освещения.
Придется вооружиться торцевым ключом, подходящим под крепежные гайки:
проталкиваем их вовнутрь, их позже можно будет достать;
нужно открутить дефлекторы воздуха, отвечающие за обогрев боковых стекол, расположенные с левой и правой стороны;
берем крестовидную отвертку и выворачиваем винты крепления верхней накладки на поверхности;
можно демонтировать с панели регулятор наружного освещения – с этой целью поддеваем его плоским предметом, например, отверткой, и достаем до тех пор, пока позволяет проводка;
отсоединяем питающий жгут от переключателя;
снимаем своими руками магнитолу и вынимаем стандартное гнездо под радиоаппаратуру, если оно имеется;
отворачиваем центральный винт, который крепит накладку панели;
Все, можно снимать саму накладку.
Совет: Перед этим сдвиньте защелки, находящиеся под приборной доской. Вооружаемся двумя плоскими отвертками, вставляем их по краям панели и приподнимаем ее, слегка надавив с боков. Можно демонтировать всю торпеду полностью.
Теперь пришла пора проводов питания от прикуривателя и его подсветки. Можно отсоединять проводку аварийной сигнализации и лампу подсветки.
пришла очередь декоративной накладки переднего динамика, а также переключателей обогрева стекла и задних противотуманок. Можно снимать и сам динамик;
далее автолюбителю следует засунуть руку под динамик в отверстие, после чего отключаем жгуты проводки, которая питает обогрев и противотуманные фары;
Как снимать комбинацию приборов
Отворачиваем пару винтов, крепящих комбинацию приборов, и снимаем ее. Слегка тянем ее на себя, отвернув гайку крепления, и снимаем трос спидометра.
теперь можно отключать блок с питающими проводами и откладывать его в сторону;
точно так же действуем по отношению к замку зажигания, а также отбрасываем «массовый» провод с реле зажигания;
с каждой стороны откручиваем пару нижних винтов, кото
alimoto.ru
Проводка 2109 (Часть 3/3) под капотная — Лада 2109, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2
Приветствую всех !
Наконец-то доделал всю проводку, доволен как слон =) Осталось только по месту, заменить клеммы на массу и купить тройную фишку для доп.резистора печки (подгорела) и всё !
Во общем, разделил (вроде как и надо) на 3 части: 1. Под торпедная (запись БЖ) 2. Задняя часть (запись БЖ) 3. Под копотная (ТУТ)
Было сделано: — слегонца почистил (а то цвет всех проводов был серый) — заменил кучу старых, окисленных клемм (в осн. мамы) — заменил клеммы на гену и катушку — подвел провода от габаритов до поворотов (заготовил, так сказать) — все клеммы к фарам поменял — покрасил катушку (была убогая и не отмылась) — убрал кучу лишних проводов (дворники, омыватели фар, омыв.заднего стекла, противо-угонку колхозную, какие-то неудачные провода для птф, и ещё много неизвестных ни мне ни одной схеме) — обновил плюс на акб
Одним словом — привел в порядок
Всем спасибо, смотрим фото, ставим лойс, комментируем !
Так принёс из гаража
начало и кошка )
коммутатор — катушка — распределитель
катушка — крашеная )
реле — диагн.разъем — датчик в.м.т. — и т.д. )
на гену, было так
сделал так
дворники, омыв.лобового, ел.маг.клапан карб.
фара — поворот — габарит(в поворот)
в блок предохранителей
плюс на АКБ, и заготовил клемму для мафона (вид снизу)
лишние =)
общий вид
www.drive2.ru
Лада 2109 16V WHITE NINE › Бортжурнал › 16 кл. Часть 10. Подключение проводки. Распиновка приборки.
Самая нудная процедура в подключение инжектора это провода и схемы) Я вообще путался и если в чём то разбирался то скорее записывал на листочек)) Хочу сразу выразить огромное спасибо хорошему знакомому, который щёлкает схемы и подключение только так) Спасибо тебе Серёга Htutgart)) Вообщем расскажу кратко а то муторно это всё вспоминать) Вот общая схема подкючения косы мозов к приборке, замку и вентилятору.
Буду опираться на эту схему. Подключение Бензонасоса: Если собираетесь ставить погружной бензонасос то нужно подключать как по схеме колодка 12 2 провода: — Розовый это уровень топлива в баке, — Серый это + от мозгов через реле. Я подключал внешний бензонасос WEBER т.е брал всего один провод с колодки 12 это Серый +(плюс) и — минус от акума брал. Розовый же провод остался болтаться у меня так как уровень в баке остался по карбюраторной схеме к приборке. Подключение вентилятор Изначально хотел оставить вентилятор, датчик ОЖ работать по старой карбюраторной схеме но разобравшись в проводке сделал как положено от мозгов. С вентилятором не всё так просто, так как на Январь 7.2 он включаеться не + плюсом а — минусом. Смотрим колодку 30 на выше указаной схемеме. В 30 колодке БЕЛО-ЧЁРНЫЙ провод это 1-контакт в колодке, буду писать так дальше — 30(1-БЧ) так быстрее. так вот это и есть провод вкл вентилятора мозгами. прокидываем провод к вентилятору там цепляем на ЧЁРНЫЙ провод вентилятора остаёться Синий провод вентилятора это + по старой схеме и он идёт через реле коробки предохранителя. моя ошибка была в том что я оставил синий провод на месте не тронув и прокинул только минус с мозгов. Дело в том что схема не будет работать когда у вас и минус через реле и плюч через реле))) так что цепляем +(синий) на акум через предохранитель, я пока что кинул на прямую ещё без предохранителя. Вообщем вентиль должен работать у меня пока небыло возможности проверить так как на улице холодно да и нафиг вентилятор пока ненужен) Подключение замка зажигания Здесь оказалось ещё всё проще чем я думал) вот схемка НО! эта схема подключение к приборке 2110 VDO я же подключал к родной приборке высокой панели. смотрим на схемку коса 30(3-ГЧ) ----> к замку (6-ГЧ)
ЗАМОК 2109
Так же если у вас замок 2110 то на замке это 40(15-ГП) как указано на самой первой картинке этого блога. Суть в том что при повороте ключа вкл мозги и вкл р
Автомобили семейства ВАЗ представляют собой практичные транспортные средства, однако качество изготовления отдельных механизмов и систем оставляют желать лучшего. В связи с этим владельцы таких машин нередко сталкиваются с всевозможными неисправностями и вынуждены выполнять профилактический ремонт.
В результате балтийская «девятка» была, есть и будет лучшим представителем семейства.
Электросхема автомобиля ВАЗ 2109
Проводка на отечественной «девятке»
Схема зажигания 2109
Буду опираться на эту схему.
НО! эта схема подключение к приборке 2110 VDO я же подключал к родной приборке высокой панели. смотрим на схемку коса 30(3-ГЧ) ----> к замку (6-ГЧ) 
