Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.
Устройство привода генератора
Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.
Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.
Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.
В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.
Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:
Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.
Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.
Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.
Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:
генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
слышен гул;
ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
в ролике присутствует люфт;
ремень изношен с одной стороны.
Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.
Диагностика натяжителя приводного ремня
Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:
Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?
В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.
Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:
С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.
На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.
Выводы
Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!
Источник: auto-gl.ru
От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.
www.vk-sto.by
Замена ролика натяжителя ремня генератора: инструменты, процесс
Диагностика и ремонт2 ноября 2019
Любые детали автомобиля, постоянно подвергающиеся трению, со временем выходят из строя. Они считаются расходными материалами, не подлежащими ремонту. Замену ролика натяжителя ремня генератора можно выполнить своими руками. Для этого достаточно найти подходящую деталь и купить минимальный набор инструментов.
Механизм конструкции
Генератор и работающие с ним в паре детали функционируют нормально только при достаточном натяжении ремня. Изготовители стараются улучшать материалы и конструкции, используемые при выпуске основных узлов автомобиля. Однако характер работы системы и комплектация остаются прежними. Механизм стандартного строения состоит из следующих элементов:
Кронштейн. Приспособление прикрепляется к валу ДВС посредством нескольких винтов.
Ролик. Устройство снабжено встроенным подшипником.
Закрепляющий болт.
Используют несколько модификаций такой конструкции:
Натяжитель со смещенной центральной частью. Нужного натяжения добиваются путем вращения эксцентрика, закрепляемого винтом.
Ролик, устанавливаемый на подвижную опору. В таком случае ремень натягивается с помощью фиксирующего болта.
Независимо от строения натяжного ролика ремня генератора, основным элементом, принимающим большую часть нагрузки, считается подшипник.
Замена ролика натяжителя
Менять деталь рекомендуется при возникновении таких признаков:
Невозможность увеличения уровня заряда аккумулятора.
Посторонние звуки, возникающие в рабочей области ремня. Возникновение свиста объясняется проскальзыванием, связанным с заеданием натяжителя.
Гул. Такие звуки свидетельствуют о поломке или износе подшипника.
Дрожание ролика или ремня во время работы мотора. Появляется при износе втулки, которую необходимо заменять.
Прогиб ремня более чем на 1,5 см. Это указывает на необходимость регулирования соответствующей детали.
Смещение натяжного шкива. В этом случае требуется замена подшипника.
Растяжение и истирание части ремня. Возникает при прогибе кронштейна.
Необходимые инструменты
Перед началом работы нужно подготовить рожковые ключи разных размеров, головки с воротами, новый подшипник или натяжитель.
Пошаговая инструкция
Для замены детали выполняют такие действия:
Снимают с двигателя кожух воздушного фильтра. Процедура выполняется для получения доступа к нужному узлу.
Демонтируют насос ГУР. Это помогает получить доступ непосредственно к натяжителю. Чтобы выкрутить болты, закрепляющие деталь, нужно снять с двигателя защитную накладку выпускной системы.
После демонтажа экрана удаляют крепежные элементы, удерживающие насос ГУР. Этот узел убирают в сторону, после чего осматривают систему натяжения.
Демонтируют ремень генератора, стягивая его со шкива. Подведенные к насосу трубки удалять не нужно.
Перед демонтажем ролику придают правильное положение. Для этого деталь сдвигают, действуя против усилия пружины. Смещение продолжают до совпадения отверстий на поверхностях кронштейна. Натяжитель фиксируют в новом положении винтом или спицей, вводимой в прорезь.
Вывинчивают болты, удерживающие конструкцию. Вынимают ролик. Размещают новый, который также переводят в установочное положение. После этого его совмещают с кронштейном, фиксируют винтами.
Насос ГУР, защитную накладку впускного коллектора возвращают на место, закрепляют. Ремень устанавливают на шкивы. При этом нужно обеспечить правильное натяжение данного элемента.
Удаляют спицу или стопорный винт. Пружина приведет натяжитель в правильное положение.
Процесс замены детали, в зависимости от модели автомобиля, может включать дополнительные действия. В эксцентриковых системах натяжку выполняют специальным ключом. С его помощью ролик проворачивают вокруг шпильки.
autochainik.ru
7.4.4. Снятие и установка натяжителя приводного ремня генератора
Бензиновые двигатели
Снятие
Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля
и установите его на подпорки, затем снимите правое переднее колесо.
Выверните крепежные винты, отпустите фиксаторы и снимите локер
защиты колесной арки и (при соответствующей комплектации) защиту
картера двигателя.
Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды в сборе
с датчиком измерения массы воздуха (см. Главу
Системы питания и выпуска).
Ослабьте натяжение ремня, - поверните рычаг натяжителя, преодолевая
сопротивление пружины. Снимите ремень со шкивов (см. Главу
Текущее обслуживание).
Если ремень подлежит дальнейшему использованию, пометьте краской
или маркером оригинальное направление его вращения.
Выверните центральный крепежный болт и снимите узел натяжителя
с опорного кронштейна.
На некоторых моделях
узел натяжителя может крепиться двумя болтами.
Установка
Установите узел натяжителя на опорный кронштейн, - проследите,
чтобы выступы на сопрягаемой поверхности натяжителя попали в ответные
выборки в кронштейне. Вверните крепежные болты и затяните их с
требуемым усилием.
На моделях
с двумя болтами крепления натяжителя выступы на сопрягаемой
поверхности не предусмотрены.
Удерживая пружину натяжителя взведенной, уложите ремень на шкивы
(см. Главу
Текущее обслуживание).
Установите на место локер и защиту картера, затем опустите автомобиль
на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
Дизельные модели
Снятие
Модели с двигателем 1.7 л SOHC
Натяжитель ремня привода генератора оборудованы только модели
с кондиционерами воздуха. На прочих моделях натяжение ремня производится
путем разворачивания генератора (см. Главу
Текущее обслуживание).
Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля
и установите его на подпорки, затем снимите правое переднее колесо.
При соответствующей комплектации выверните крепежные винты и снимите
защиту картера двигателя.
Снимите корпус воздухоочистителя и впускные воздуховоды в сборе
с датчиком измерения массы воздуха (см. Главу
Системы питания и выпуска).
Если ремень подлежит дальнейшему использованию, пометьте краской
или маркером оригинальное направление его вращения.
Повернув головку болта натяжителя по часовой стрелке, ослабьте
натяжение ремня.
Снимите ремень со шкивов (см. Главу
Текущее обслуживание).
Выверните крепежные болты и снимите узел натяжителя с опорного
кронштейна компрессора К/В. Составители настоящего Руководства
не рекомендуют производить дальнейшую разборку натяжителя.
Модели с двигателем 1.7 л DOHC
Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля
и установите его на подпорки, затем снимите правое переднее колесо.
При соответствующей комплектации выверните крепежные винты и снимите
защиту картера двигателя.
Если ремень подлежит дальнейшему использованию, пометьте краской
или маркером оригинальное направление его вращения.
Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии снимите
ремень со шкивов (см. Главу
Текущее обслуживание).
Выверните крепежный болт и снимите промежуточный ролик.
Выверните центральный крепежный болт и снимите узел натяжителя
с опорного кронштейна генератора.
Выверните центральный болт крепления и снимите узел натяжителя
с кронштейна крепления генератора. Составители настоящего Руководства
не рекомендуют производить дальнейшую разборку натяжителя.
Модели с двигателями 2.0 л
Установка
Модели с двигателем 1.7 л SOHC
Разместите узел натяжителя на опорном кронштейне компрессора
К/В. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Удерживая пружину натяжителя взведенной, уложите ремень на шкивы
(см. Главу
Текущее обслуживание).
Установите защиту картера и переднее колесо. Опустите автомобиль
на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
Модели с двигателем 1.7 л DOHC
Разместите узел натяжителя на опорном кронштейне генератора.
Затяните с требуемым усилием центральный болт.
Установите промежуточный ролик и затяните болт его крепления
с требуемым усилием.
Удерживая пружину натяжителя во взведенном состоянии, уложите
ремень на шкивы (см. Главу
Текущее обслуживание).
Установите защиту картера и колесо. Опустите автомобиль на
землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
Модели с двигателями 2.0 л
Установите натяжитель и стойку, вверните и затяните с требуемым
усилием крепежные болты.
Удерживая пружину натяжителя взведенной, уложите натяжитель
на шкивы (см. Главу
Текущее обслуживание).
Установите на место воздухоочиститель и воздуховоды (см. Главу
Системы питания и выпуска).
carmanz.com
Удаление автоматического натяжителя ремня — Honda Civic, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2
Если кому интересно почему и для чего я это сделал. (читаем много букв/ кому нет листаем в конец записи)
Пару лет назад, зимой ездил по работе в свердловскую область в г.Серов. Как только заехал в город в моторном отсеке начали раздаваться нехорошие звуки… Остановился, открыл капот, ремень ппц горячий, натяжитель уперся в шкив помпы… Зима -15* мы в чужом городе, без инструмента и денег только на покушать + на обратную дорогу… Осмотревшись по сторонам увидели небольшой автосервис. Доталкали авто до сервиса, объяснили ситуацию и предложили что нам дадут за 500Рэ самим отремонтировать… типа нужен инструмент и теплое помещение. Вроде согласились и даже больше механик Вася настоял что он сам будет делать и ни как… ну ок согласились так. Вскрытие показало что обломился болт натяжителя… вторая часть осталась в блоке ДВС ((( Вася принялся высверливать остатки… Видим что что-то он все чаще начал ругаться и психовать… У Васи увело сверло (болт более твердый чем алюминиевый блок, вот оно и пошло по наименьшему сопротивлению)
автосервис в серове
Все что мы советовали и пытались типа давай мы сами, Вася отвергал…всем наверное знакомая ситуация когда твои советы механику бьют по его самолюбию да и ситуация не позволяла нам спорить и ругаться. С горем пополам и ударной отверткой мы закрутили болт в овальное отверстие с небольшими участками резьбы и скрестив пальцы поехали до дому (Серов-Пермь = 430км).
Полный размер
Склады Надеждинского металлургического завода в г.Серове
"Заколоченного" болта хватило чтоб доехать до дому и еще дня 3 поездить по Перми… натяжитель стал болтаться и издавать нехорошие звуки. Следующий ремонт этого безобразия заключался в пересвеловке через оправку на диаметр больше…вроде все гуд но Вася из Серова нормально так в бок засверлился и даже переход на диаметр побольше не перекрыл этот косяк (резьба была не по всей окружности) в таком виде машина проездила пару лет. После этого события в Серове, чувство надежности в авто пропало и ехать особенно зимой было очково… и на всякий пожарный в дорогу начал брать с собой все инструменты, валенки, пухан и термос с бутирами)))
Мысли что нужно вернуть надежность конструкции с натяжным не покидали меня… Видел два варианта : 1. заварить отверстие => просверлить и нарезать резьбу заново… слишком сложно и долго! так как для этого нужно снять ДВС. 2. придумать другой вариант натяжки ремня. что и было сделано.
Ну что кто у мамы инженер =)))) Распечатал схему расположения шкивов, рисовал всякие схемы расположения ремня и т.д. Далее определился как и что будет стоять.
вот так ремень сейчас стоит
Чтоб узнать какой длины нужен ремень я взял кусок провода, снял родной ремень, уложил провод по будущему расположению ремня. Так я узнал длину .получилось 1123 мм. Далее самое сложное это найти ремень… Так как наш ремень имеет маркировку 7PK2060 (7-им ручейковый поликлиновый длиной 2060 (2061 мм)). Из этих параметров был куплен ремень от рено/ниссан с маркировкой 7PK1125 но фактически длина 1125 короче…не хватило сантиметров 15. Далее взял мерный провод и поехал по авто-магазинам искать ремень нужной длины… Подошел ремень с маркировкой 7PK1272 от ниссана.
Полный размер
Ориджинал ремень nissan 11720-EB70C 7PK1272 — 890 Р.
Что мне понадобилось: 1. металлический уголок = 0 Р. (валялся на работе) 2. Ориджинал ремень nissan 11720-EB70C 7PK1272 — 890 Р. 3. планка установки генератора(кривая R=130мм.) УАЗ 3741-370103 -130 Р. 4. болгарка, сварка, краска, болты.
Полный размер
планка установки генератора(кривая R=130мм.) УАЗ 3741-370103
Полный размер
планка установки генератора(кривая R=130мм.) УАЗ 3741-370103
Полный размер
Полный размер
Полный размер
натяжка как на русских тачках
Полный размер
новый ремень занял свое место
Полный размер
Итого: день работы с бюджетом 1020 Р. имеем простую и надежную конструкцию с механической натяжкой ремня + избавляемся от паразитного ролика и автонатяжителя.
Натяжитель ремня генератора – это узел, который отвечает за оптимальное натяжение приводного ремня и обеспечивает устойчивую работу электрической системы автомобиля. Если элементы узла исправны и отрегулированы, ремень не изнашивается, а напряжение, вырабатываемое генератором, сохраняется в нужных пределах. Если ремень растягивается, проскальзывает или слетает, то натяжитель нуждается в ремонте или замене.
Устройство натяжителя
В конструкцию натяжителя входят следующие элементы:
ремень;
ролик;
кронштейн;
соединительные болты и гайки.
Ролик представляет собой подшипник с посадочной втулкой внутри и пластиковым покрытием снаружи. По ролику перемещается ремень. Ролик закреплен на кронштейне, который, в свою очередь, крепится к двигателю автомобиля с помощью болтов и гаек.
Существует две модификации натяжителя:
Эксцентриковый. Включает подшипник, пластиковую накладку и втулку. Во втулке есть сквозное отверстие, которое смещено относительно центра. Это отверстие служит для закрепления ролика на двигателе автомобиля. Чтобы получить необходимое натяжение ремня, эксцентрик вращают, а затем фиксируют полученный результат с помощью болта.
Кронштейновый. В данной модификации ролик неподвижно закреплен на кронштейне. Конструкция крепится к силовой установке с помощью болтов. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, кронштейн перемещают относительно двигателя. Эта модификация сложнее эксцентриковой, но от этого она не становится менее надежной.
Некоторые автозаводы устанавливают в свои автомобили ролики с пружинным кронштейном. В такой конструкции пружина самостоятельно регулирует натяжение ремня, то есть узел является саморегулирующимся.
Какое бы устройство ни имел натяжитель ремня, перечень его главных элементов остается неизменным.
ВНИМАНИЕ: Слабым местом любого натяжителя является подшипник, который постоянно находится под нагрузкой и быстро изнашивается. Этот элемент рекомендуют менять при каждой замене ремня.
Возможные неисправности
Рассмотрим возможные неисправности натяжителя и пути их устранения.
Износ ролика. За свой жизненный цикл роликовый подшипник совершает огромное количество оборотов. Постоянно двигаясь и находясь в напряжении, он быстро выходит из строя. Чтобы проверить состояние подшипника нужно снять ремень генератора. Неисправный подшипник вращается неравномерно, во время работы издает шум.
Дефекты на поверхности ролика. Для различных марок автомобилей выпускают ролики из пластика, стали или нейлона. Их поверхность может быть гладкой или ребристой. На поверхности ролика не должно быть трещин, зазубрин и следов износа. Если такие дефекты имеются, ремень будет врезаться в поверхность ролика и быстро изнашиваться. Для решения проблемы необходимо заменить ролик натяжителя.
Трещины и следы ржавчины. Если из натяжителя капает ржавчина, либо потеки ржавчины имеются между рычагом и основанием, значит, натяжитель поврежден или его компоненты изношены. Чаще всего ржавчина концентрируется в районе монтажных болтов и ограничителей хода натяжителя.
Износ рычага натяжителя. Чтобы провести диагностику рычага, нужно провернуть натяжитель на полный ход, прикладывая усилие к рычагу гаечным ключом. Рычаг должен двигаться свободно, без усилий. Если рычаг скрипит и залипает, его нужно заменить.
Ослабление пружины. Если компоненты, приводимые в движение ремнем, не вращаются, а сам ремень при проскальзывании визжит, значит ослабла пружина натяжителя. В целях диагностики рычаг натяжителя перемещают на полный ход с помощью гаечного ключа. Если при перемещении рычага не приходится прикладывать никаких усилий, либо эти усилия минимальны, значит, пружина ослабла. В этом случае натяжитель следует заменить.
Несоосность блока натяжителя. Если монтажный кронштейн имеет изгиб, натяжитель установлен не правильно или между основанием натяжителя и монтажной поверхностью имеется коррозия, ремень будет располагаться на ролике не ровно. Такую несоосность можно выявить с помощью лазерного нивелира. Если несоосность устранить невозможно, натяжитель придется заменить.
Износ кронштейна. Кронштейн – это еще одна деталь, из-за которой натяжитель может выйти из строя. Со временем кронштейн может прогнуться и спровоцировать смещение ролика из той плоскости, в которой лежит ремень. В результате одна сторона ремня будет растягиваться сильнее, чем другая, и ремень преждевременно износится. При слишком сильном искривлении ремень может слететь.
Если во время диагностики было выявлено искривление кронштейна, то не стоит пытаться выровнять его по двум причинам. Во-первых, через некоторое время кронштейн может деформироваться снова. Во-вторых, после выпрямления кронштейна нет гарантии, что ролик будет расположен правильно. Поэтому при выявлении износа кронштейна эту деталь следует заменить.
ВНИМАНИЕ! Искривление кронштейна можно встретить даже у новых автомобилей, только что сошедших с конвейера. Подобное искривление свидетельствует о том, что в машине есть заводской брак.
Диагностика неисправностей
На неисправность или износ натяжителя ремня генератора указывают следующие признаки:
фары светят тускло;
световая индикация на приборной панели кажется не такой яркой, как обычно;
обогрев салона работает с перебоями;
звуковая сирена автомобиля стала более глухой и низкой;
увеличились интервалы в работе стеклоочистителей и сигналов поворота;
показатели зарядки аккумулятора отсутствуют;
узел натяжителя ремня генератора издает свистящий звук, гул или писк;
при включенном двигателе ролик или ремень вибрируют.
При наличии хотя бы одного из перечисленных выше признаков проводим диагностику состояния натяжителя ремня генератора. Все операции выполняем в определенной последовательности.
Шаг 1. Открываем капот автомобиля и проводим визуальный осмотр узла. При выявлении трещин, следов ржавчины, несоосности блока натяжителя или рычага натяжителя меняем, налаживаем или регулируем изношенные детали.
Шаг 2. Заводим двигатель и наблюдаем за работой узла. Обращаем внимание на вибрацию, шум (скрип, треск, свист), сопротивление во время вращения, биение рычага во время работы и прочие отклонения от нормы. Если из узла раздаются посторонние звуки – пытаемся понять, какая деталь является их причиной.
Шаг 3. Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал. Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место.
Шаг 4. Проверяем целостность ремня. На его поверхности не должно быть отслоений или трещин, при наличии которых ремень необходимо заменить. Особое внимание обращаем на равномерность износа ремня. При одностороннем износе осматриваем кронштейн или шпильку крепления ролика. Возможно, эти детали согнуты или перекошены. Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго.
Шаг 5. Проверяем натяжение ремня. Для этого при остановленном двигателе автомобиля ухватываемся за ремень и пытаемся провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Если угол поворота ремня отклоняется от 90 градусов, то его нужно отрегулировать.
ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют проверять натяжение приводного ремня генератора не реже, чем раз в неделю, и постоянно иметь в аварийном запасе новый ремень.
Замена натяжителя ремня генератора
Заменить натяжитель ремня генератора не сложно. Для работы понадобятся следующие инструменты:
Шаг 2. Ослабляем натяжение ремня генератора. Чтобы ремень не мешал во время работы – снимаем его.
Шаг 3. Откручиваем три болта на 19: два в верхней части кронштейна и один в нижней. Снимаем кронштейн с блока цилиндров.
Шаг 4. Кладем кронштейн на верстак. Вооружившись шилом или плоской отверткой поддеваем пластиковый защитный колпачок ролика и снимаем его.
Шаг 5. Под колпачком видим болт на 17, соединяющий подшипник и кронштейн. Откручиваем его. Снимаем ролик. Обрабатываем все посадочные места кронштейна и ставим туда новый ролик.
Шаг 6. Новое изделие устанавливаем в обратной последовательности: устанавливаем кронштейн на блок цилиндров, закручиваем болты, одеваем ремень генератора.
ВНИМАНИЕ: Замену ролика можно произвести прямо под капотом автомобиля. Но на удобство в этом случае рассчитывать не придется
Чтобы проверить, правильно ли мы установили ремень, нажимаем на него большим пальцем с усилием в 10 кгс. Если ремень продавливается на 1-1,5 см, то приводная передача находится в нормальном состоянии. Если ремень установлен правильно, то его можно легко повернуть на ребро (на 90 градусов).
Теперь запускаем двигатель и слушаем: если шум прекратился, а аккумулятор нормально заряжается, значит замена натяжителя ремня генератора прошла успешно.
