За жужжала муфта! Вот поделюсь всеми тонкостями о её замене и разборке генератора. Скидываем массу с АКБ. Снимаем пластиковый кожух движка. Сдёргиваем патрубки интеркулира и ОЖ с радиатора (стравите давление на расширительном бачке и дайте двигателю остыть, не то можно ошпариться) и отводим их в стороны, чтоб они не мешали достать диффузор радиатора.
Затем снимаем разъём вентилятора кондиционера который находится с правого борта на диффузоре
Откручиваем три болта крепления диффузора и вентилятора кондея.
Затем снимаем нижнюю часть диффузора по направлению вниз (она крепится на защёлках, её фото далее). Снизу авто, сдёргиваем с креплений в трёх местах тонкие шланги, и относительно лев. борта одно крепление толстого патрубка.
Аккуратно достаём диффузор вместе с вентилятором кондея.
Нижняя часть диффузора
Крепления шлангов и защёлки диффузора снизу
Снимаем вентилятор с вискомуфты.
Ослабляем натяжные ролики и снимаем ремни вспомогательных агрегатов
Затем с генератора отсоединяем разъём и плюсовой провод, отворачиваем и снимаем его. Чтобы снять муфту, нужно разобрать генератор, для этого отворачиваем четыре болта и аккуратными ударами молотка разъединяем генератор. Стоит обратить внимание, что разъединять генератор нужно в сторону муфты. Обычно от незнания, по логике, начинают открывать противоположную сторону, в случае чего обрывают обмотку и т. п. Затем зажимаем в тиски ротор и отворачиваем муфту. Небольшой добрый совет. Прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ муфта на вашем генераторе, и какой ключ новая муфта, которую вы купили. В случае если муфта не оригинальная как в моём случае, ключи могут быть разными. Если так, позаботьтесь о его приобретении за ранее. При наворачивание новой муфты, удалите возможные задиры на оси (на фото ниже резьбы) напильником. При наворачивании желательно немного постукивать по ключу сверху, чтоб не сорвать первые ветки резьбы, т.к. муфта одновременно запрессовывается при накручивании.
Ещё стоит иметь ввиду, если муфта не оригинальная, возможно нужно будит снять простаку (шайбу) которая находится на оси, между муфтой и подшипником. Сверьте новую и старую муфты. Сборка происходит в обратном порядке, только отведите щётки генератора и зафиксируйте их кусочком проволоки, через специальное для этого отверстие с задней стороны генератора. Если вы собрали авто, и выяснилось не идёт зарядка, вы забыли выдернуть проволоку ))) Не забудьте выдернуть её после сборки генератора. Остальное всё в обратном порядке.
www.drive2.ru
Замена обгонной муфты генератора — Audi A4, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
И снова здравствуйте!
Не даю вам поскучать, мои друзья ))) Но сегодня пойдет речь не совсем об улучшении внешнего вида, а о банальном ремонте. У машины не смотря на возраст пробег совсем не скромный — скоро перешагнем рубеж в 170 тысяч километров. Честно говоря, всегда удивлялся машинам в таком возрасте с смешными пробегами. Ну только если "бабушка немка ездила в магазин по выходным"…
Во время наступления морозов, около месяца назад, начали появляться посторонние шумы из под капота на холодную, так же непонятное шуршание при глушение, звук шел со стороны насоса ГУР или генератора, тяжело было понять. Все это сопровождалось дерганьем судорожным натяжителя агрегатного ремня. Да и в мороз лезть под капот для изучения аномалий не было ни желания, ни настроения… И тут в пятницу у ОД (заехал по одному интересному вопросу, о чем будет инфо позже) мне мастер-приемщик намекает, что обгонной муфте генератора скоро приснится конец, так как начала шуметь. Информацию принял к сведению, но решил отложить решение данного вопроса на пару недель. Но судьба злодейка в сговоре с машиной переиграли все по своему и на следующее утро от муфты шум уже проявился в более серьезной форме — звон уже был не только на холодную, а постоянно… Вы наверное представляете, какие мысли и благие слова сверлили мой мозг. А тут еще и покатавшись начал получать постоянные сигналы о низком заряде по сети, пару раз проседало до 10,5 В. Ну да фиг с ним, надо делать. Но так как ждать было некогда, было решено заказывать то, что есть прямо сейчас в Минске. Заказал обгонную муфту (он же сам ролик) генератора ZEN (Бразилия).
И дабы не не искать СТО, которое соблаговолит мне все это дело заменить содрав три шкуры за срочность, решил купить нужны ключ для откручивания муфты и все сделать самостоятельно. Благо природа наградила мозгами и правильными руками ))) Сразу говорюсь, что без данного ключа даже нефиг подходить к данной процедуре.
www.drive2.ru
Great Wall Hover 2,0 TD AT Hopper › Бортжурнал › Обгонная муфта генератора и гемор на несколько дней
Всем привет! Раньше, на моих бывших бензиновых машинах на генераторах были обычные шкивы, и я никогда бы не подумал, что могут быть какие-то проблемы со шкивом генератора. Но теперь у меня дизельный автомобиль, а у них есть особенность — на генераторах стоит обгонная муфта для сглаживания работы навесного оборудования. Т.к. дизель быстрее бензинового мотора скидывает обороты (в результате высокой компресии) и, чтобы не было рывков и ударов в приводе генератора установлена обгонная муфта. Обгонная муфта представляет из себя шкив, но не простой, а передающий крутящий момент в одном направлении на 100%, а в длугом направлении проскальзывает, не давая инерции ротора генератора пагубно воздействовать на ремень и различные ролики. Так вот при пробеге немногим более 139 тысяч км, мной был заменен натяжитель ремня генератора , при пробеге около 150 тыс км, я заметил, что натяжитель ремня генератора опять прижался к защите ремня ГРМ, и пытается протереть данную пластмасску.
Полный размер
Ролик натяжителя прижат к двигателю
При работе движка натяжитель ремня прыгал как веселый зайчик, и это мне не понравилось. Проштудировав записи дизелистов на Д2, пришел к выводу, что проблема в обгонной муфте, тут хорошая статья по этой теме. Мною были зааказаны следующие запчпсти и инструмент: Fenox OP6006 — обгонная муфта генератора; Great Wall 3701200ED01A — ролик натяжной ремня генератора hover h5 дизель; АвтоДело 41533 — съемник шкива генератора vw 33 зуба. Ремень навесного был еще в нормальном состоянии, его пока решил не менять. Из-за нашего ЕМЕКСА в Воркуте, который обещал доставку 27 апреля, а пришли запчасти только после майских праздников, я был пешеходом около 10 дней. Т.к. ездить с таким натяжителем я дальше не решился.
Полный размер
Вот так ролик натяжителя протер защиту ремня ГРМ
Полный размер
Раздолбанный натяжитель
Полный размер
Ролик натяжителя еще в хорошем состоянии, люфтов нет
Демонтаж генератора — тот еще гемор! Снял корпус воздушного фильтра с патрубками на турбину и от турбины, демонтировал два листа защиты (броню) двигателя. Отключил аккумулятор, выдернул фишку с генератора, и открутил болт плюсового контакта на генераторе.
Полный размер
Крепление генератора, вид снизу
Полный размер
Верхнее крепление
Верхний болт откручивается еще нормально, трещеткой, а вот с нижними болтами пришлось повозиться, проблематично там подлазить и крутить. Нужен очень рожковый ключ на 15, у меня его не было, использовал разводной.
Полный размер
В процессе откручивания
После того, как генератор был выкручен, выяснилось, что вынуть его тоже нужно постараться.
Полный размер
Откручиваем втулки переднего стабилизатора и опускаем его вниз
Полный размер
Откручиваем крепление трубок ГУРа внизу за основным радиатором и отодвигаем их к радиатору
И, выполняя различные вращательные движения генератора в подкапотном пространстве, вынимаем страдальца вниз.
Полный размер
Тут только что был Гена
Полный размер
Вот это чудо
Полный размер
Вид со стороны контактов
Отмываем и оттираемм снаружи, приступаем к вскрытию
Полный размер
Снимаем крышку
Полный размер
Как Вам вид?
Немного фотографий в процессе разборки
Полный размер
Щеток еще хватает
www.drive2.ru
Заменил шкиф генератора на обгонную муфту — Renault Scenic, 1.4 л., 2002 года на DRIVE2
Начитался форумов и местных бортжурналов и решил заменить шкив на генераторе. Сам шкив, внешне выглядел идеально и от него не было никакого шума. Но меня насторожило, что в одном месте шкив начал соприкасаться своей демпферной резинкой с корпусом генератора. А этот факт говорит о том что пора менять шкив. Иначе, можно попасть на разлом шкива и загиб клапанов, как это описывает парниша с форума. Здесь на драйве через поиск поискал, как и на что люди меняли понял, что лучше не дешевить и не ставить от ВАЗа, а то будет плохо. Идём дальше. По тех ноте NT4582А для нашего авто можно поставить два вида шкива: С демпферной резиной (такой идёт с конвеера). Артикул оригинала — 7700110616
У меня такой и стоял, 110616 на конце
или С обгонной муфтой. Артикул оригинала — 7701477689 Что такое обгонная муфта — www.drive2.ru/l/4899916394579344898/ Тех ноты рекомендуют ставить именно её. Ресурс муфты 100тыс. км. Почитал в инете про обгонную муфту и решил, что это лучшая замена. На все новые авто ставят генераторы с ней. Пробил, почитал в инете и выяснил, что если брать обгонную муфту то в оригинальной коробке будет лежать шкив INA. Не долго думая выбрал из списка аналогов шкив этой фирмы. Шкив генератора с обгонной муфтой INA арт.- 535010510 (1482р.)
Коробка INA 535 0105 10
Внутри лежит шкив INA с другим артикулом F-557755
В коробке лежит шкив защитная крышка и шайба (мне она не пригодилась)
Шкив 6ти ручейковый
Для замены потребуется
www.drive2.ru
Диагностика и замена обгонной муфты генератора — Nissan Teana, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
Что такое обгонная муфта муфта: Она же Механизм свободного хода генератора, она же шкив генератора Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате — высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.
Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение — шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.
Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса… велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.
Симптомы: Ощутимая вибрация и дребезг в салоне при включении компрессора кондиционера при условии что машина на передаче, на тормозе или медленно движется. Пробег 100 — 120 т.к. — столько служит и ремень и муфта.
Диагностика: 1. Заводим машину с открытым капотом конечно, раскручиваем моторчик тыщ до 4 и выключаем зажигание, при нормально работающей муфте должен быть остаточный звук как будто турбина останавливается, а если вдвоем тестить то смотрящий может увидеть как генератор по инерции продолжает крутиться после остановки ремня привода доп оборудования. 2. Ставим машину на передачу, и на ручной (ножной) тормоз, включаем климат на охлаждение отпускаем все органы управления, смотрим внимательно что машина не поехала а стоит на месте. открываем капот и идем смотреть на ремень привода доп оборудования, ждем когда включится компрессор и наблюдаем за ремнем в том месте где самый длинный прямой отрезок между кондиционером и генератором, если есть неисправность его начнет дико трясти при включенном компрессоре. смотрим видео как это выглядит
Устраняем недуг: 1. Покупаем новую обгонную муфту (шкив) генератора www.exist.ru/price.aspx?p…5C40510C&sr=75&Cat=Nissan — я купил за 1080 р. производителя INA (якобы германия, на муфте написано китай) 2. Едем в любой сервис (сам делал тут www.mosstartgen.ru/) по ремонту генераторов даем машину и муфту. работы по замене проводятся только со снятием генератора, можно в принципе и самому открутить и принести в пакетике, но как то оно не комильфо, самому, ногами, по улице, нет! прямо на месте пусть делают. Эти товарищи сыграли со мной в игру, говорят, а давай поменяем тебе еще и подшипники, я говорю -сколько? они все вместе с заменой муфты получится 3000 р., я говорю нахрена, так то муфту сменить 1500 стоит, они говорят, давай так, мы разберем посмотрим если в порядке не плати, если гудят и разбиты то оплачиваешь, я согласился, ну разобрали все при мне -гудят по полной, а задний скрежечет и шатается, еще чуть чуть и распался бы — говорят что подшипники в генераторе ходят тоже около 120000 как к слову и в компрессоре ((. В итоге все собрали с новыми подшипниками, поставили мою обгонку, установили обратно на машину. 3. При них же проводим диагностику известным способом, видим что все ремень не трясется, остаточный звук есть.
Замененные детали
Старая муфта
Старые подшипники
PS/ но в моем случае вибрация хоть и стала меньше но не пропала совсем, говорят, что в компрессоре кондиционера стоит подобная муфта и что ее замена будет стоить около 3000 — 5000 т.р. в общем к лету буду заморачиваться.
муфта компрессора
www.drive2.ru
Еще одна оказия — обгонная муфта генератора — logbook Renault Laguna 2003 on DRIVE2
Не успел я вдоволь нарадоваться новым цифрам мгновенного и среднего расхода, как посетила меня еще одна беда — окончательно заклинило обгонную муфту генератора, о чем в один жаркий вечер сообщил мне шум натяжителя под капотом. Заглянув туда я обнаружил, что натяжитель скачет не по-детски (естественно, вместе с ремнем), что создает специфический гул. Надо сказать, что еще по осени, меняя ролики, натяжитель и ручейковый ремень, я как мог прощупал все шкивы и ничего подозрительного не обнаружил (да и вряд ли бы и обнаружил — о существовании обгонной муфты я тогда и не подозревал). Однако позже стал замечать, что новый натяжитель как-то подергивается, а по утрам на холодную именно от генератора исходит какое-то попискивание. А однажды после 4-х дневной стоянки из-под капота послышался такой писк, что я подумал о провороте вкладышей :))) Кроме того, заметил, что на поверхности натяжного ролика постоянно появлялись пятна черного цвета. Я думал — это посторонняя грязь либо мне с ремнем не повезло (Contitech 6PK1795), теперь понятно — это ремень проскальзывал на шкиве и стирался потиху. Однако, имея шум под капотом, первым делом я отправился на СТО с целью проконсультироваться, что может быть причиной (о том, что это может быть муфта на гене, я только начал догадываться). Моторист понюхал и выдал вердикт — демпферный шкив коленвала! На всякий случай заскочил в сельпо, узнал цены — порядка $75 плюс новый болт коленвала плюс работа. Итого сотка. Мда, пока катался по работе, мысленно привыкал к расставанию с очередной зеленой бумажкой :) И тут меня осенило — а не заскочить ли мне к парням, что чинят стартеры и генераторы, уж они то симптомы смерти своих подопечных хорошо знают. Подъезжаю, я значит, к таким спецам, прошу глянуть под капот, а они мне заявляют: "Ты еще подъезжал, а мы уже слышали, что у тебя муфта на генераторе заклинила" :) На всякий случай понюхали, пощупали и пошел я на прием записываться для разбора сей оказии. Однако в тот же день меня взять в работу не могли, да и муфты у них в наличии нет. Сказали, что снять/поставить порядка $20, замена муфты — $4. Ладно, еду пока в магаз за новой муфтой, а там говорят — давай номер старой а иначе шиш тебе :( А номер муфты узнать — гену снять надо. Заколдованный круг какой-то. Решил я сам Геннадия извлечь на свет божий да номер заветный прочесть. Итак, домкратим пассажирскую сторону, ставим авто на колодку. Колесо в сторону, извлекаем клипсы подкрылка, подкрылок в сторону. И первым делом смотрим на… торец крыла:
Здесь уже почти чисто — перед этим достал мешок песка
А ведь осенью все чистил! Ну да ладно. Накидным на 16 ослабляем ремень и скидываем. Начинаем щупать шкивы:
Вот он — демпферный коленвала — пылью зарос, ни намека на люфт…
А вот на генераторе проверить как там демпфер без снятия у меня не получилось, да и подозрения большие, что все-таки клин. Посему скидываем клеммы с аккума во избежание недоразумений, откручиваем с генератора плюсовую клемму и изолирем ее, снимаем разъем с обмотки возбуждения, берем головку на 13 и снимаем обводной ролик (он мне мешал открутить один из болтов, крепящих сам генератор, далее выкручиваем болты генератора и с помощью такой-то матери извлекаем:
Надо покрутить гену так и сяк, чтобы просунуть его между трубками кондея…
Знакомтесь — Геннадий :)
По фамилии Valeo …
А вот и виновница: INA F-229643.7
Покрутив якорь в руках, понял, что сам якорь от шкива отдельно никак не желает вращаться — значит замена! Погуглив по номеру, решил что аналогами должны быть INA 535 0030 10 она же F-229643.11 и Ruville 55593 (в коробке которого как правило будет лежать та же INA, а цена ниже!). На следующее жаркое субботнее утро отправился я на базар с заветным номерком. Нашел муфту по нормальной цене ($35) и решил идти до конца — раз сэкономил на снятии, надо и менять самому, а не бегать с геной под мышкой по городу :) Короче, психанул — купил спецключ (upd: информация о ключе -www.drive2.ru/l/3868494/):
Спецключ для муфт генераторов…
Взял неглядя со звездочкой на 12 вершин…
А надо-то на 6! — пришлось по жаре еще раз на базар сунуться :)
Номерок новой муфты — чой-то Рено не упоминаеццо :-/
Свежак, гарантия прилагается :)
В комплекте инструкция — как все просто оказываеццо! :)
Уау, я выиграл 300 пунктов, куда бы мне их засунуть? :)
Еще немного психанул и купил мечту детства — нормальную трещетку на 1/2 :)
Вот она — высокотехнологичная железяка…
Кстати, решил еще засунуть нос в щеточный узел и вот что увидел:
Может, генку надо было докторам показать или еще побегает малец? :)
Сами щетки еще в с запасом:
Щетки…
Так как капремонт гены не входил в мои планы, просто почистил там все от скопившейся графитовой и медной пыли, собрал все назад. О главном: сначала муфту просто по часовой до упора накрутил на якорь, Затем,
удерживая муфту (ключ упирается в стол), крутил звездочкой якорь ПРОТИВ часовой стрелки, чтобы зажать ее,
соотвественно, когда откручивал, ключ был с другой стороны и крутил звездочкой якорь ПО ЧАСОВОЙ. Зажато было прилично, думал уже, понесу к спецам :))) Собрал все, заодно научился и ремень сам одевать — накидываем его на нижние шкивы согласно распечатке из техноты :), далее работаем сверху: одной рукой отводим натяжитель, другой накидываем на шкив гидроусилителя. В итоге все вибрации и шумы ушли в небытие, а я приобрел опыт в таких делах и уже подумываю об открытии СТО, специализирующегося на замене обгонных муфт на Л2Ф1 :))) Всем удачи.
www.drive2.com
Обгонная муфта генератора - замена и диагностика своими руками
Принцип работы и назначение обгонной муфты
Примерно, 30 лет назад конструкция автомобилей заметно отличалась и ни о какой обгонной муфте генератора никто не знал.. Совершенство этих транспортных средств наступало постепенно и это касалось многих деталей. Если сравнивать автомобили двух эпох, можно заметить разницу между износом ремня генератора. К примеру, на старом автомобиле, с тонким ремнем генератора, последний служит очень малое время. После чего, была заметна растяжка ремня и его последующий разрыв. Это было абсолютно нормальным явлением и ему не уделялось большого значения. Тем не менее, время идет, а требования к автомобилям возрастали, необходимо было устройство, которое снизит износ ремня генератора и увеличит его срок службы.
Для начала, постараемся разобраться, почему ремень генератора изнашивается так быстро. Дело в том, что коленчатый вал имеет неравномерное вращение. Число оборотов коленвала постоянно меняется и зависит от положения акселератора.
Вместе с ним, меняется и крутящий момент, передаваемый на шкив генератора посредством ремня. В отличие от коленчатого вала, шкив генератора вращается по инерции, которая имеет свойство снижаться только через некоторое время. Так, например, при замедлении числа оборотов коленвала, уменьшенный вращающий момент на шкив передается ни сразу. Вначале, шкив вращается с прежним моментом, в то время как ремень уже затормаживается. Таким образом, между ремнем и шкивом коленвала возникает трение, которое поднимает температура ремня привода. При повышении температуры, повышаются и эластичные свойства, которые растягивают и обрывают ремень.
Чтобы избежать этого неприятного момента, конструкторы разработали механизм, который получил название – обгонная муфта генератора. Этот конструктивный элемент электрической машины состоит из двух важных составляющих:
Внутренняя обойма. Данный элемент имеет жесткую связь с валом ротора.
Внешняя обойма (или, как ее еще называют, наружная). Внешняя обойма идет в зацепление со шкивом генератора.
Для того, чтобы понять, как работает весь узел, необходимо иметь представление о работе стартера двигателя. На внутренних частях обеих обойм имеются ролики, которые взаимодействуют друг с другом. Когда коленчатый вал набирает обороты, ролики входят в зацепление и наружная муфта передает один и тот же крутящий момент на ротор генератора. Таким образом, разгон происходит равномерно, без каких-либо остановок.
Как только обороты двигателя снижаются (например, происходит торможение двигателем), ролики обойм разъединяются и внутренняя, вместе с валом, продолжает вращение с той же скоростью, в то время как, наружная снижает свое число оборотов. Это явление обеспечивает раздельное перемещение ремня и вращение шкива генератора, в связи с этим, снижается нагрузка, создаваемая на ремень, а значит, снижается его износ.
Конструктивные особенности обгонной муфты
Существует много типов обгонной муфты. Однако, многие из них основаны на конструкции одного простейшего механизма: наружной и внутренней втулки.
Помимо двух основных частей, в обгонной муфте генератора есть и несколько других мелких, не менее важных частей. Обычно, они представляют собой два ряда с роликами. Первый ряд перемещается по внутренней части муфты и выполняет затормаживающую функцию. Второй ряд роликов представляет собой комплекс подшипников игольчатого вида.
Также есть и другие составляющие:
1. Пластмассовая крышка корпуса.
2. Специальная контактная пластинка, которая снабжается резиновым сальником.
3. Эластомеровая прокладка.
4. Профиль, имеющий шлицевое соединение.
5. Две втулки. Первая имеет специальную наклонную плоскость, вторая – представляет собой самую обычную втулку.
Эксплуатация шкива с муфтой без применения пластмассовой крышки категорически запрещается. Под крышкой содержится смазывающее вещество, которое продлевает срок эксплуатации механизма. Утечки этого вещества недопустимы, иначе механизм выйдет из срока раньше положенного времени.
Диагностика износа муфты
Замена неисправного механизма осуществляется после диагностики. Первый и самый очевидный признак износа обгонной муфты – это появление характерного шума в салоне автомобиля при работающем двигателе. Такой звук напоминает дребезжание и заметно отличается от любых других звуков. Время от времени, заметно появление вполне ощутимых вибраций при движении.
Диагностику начинают с внешнего осмотра. Для этого, открывают капот и проверяют целостность сальника и крышки корпуса. Если заметны следы протекающей смазки – значит, узел нуждается в срочной замене. Если внешне ничего обнаружить не удалось, можно провести контрольный тест. Оставьте капот открытым и запустите двигатель автомобиля. Разгоните коленчатый вал до четырех тысяч оборотов. После этого заглушите двигатель, и если остаточное звучание сопровождается все тем же звуком, значит, муфта достаточно изношена и подлежит замене.
Замена обгонной муфты генератора
Для начала следует пояснить два момента. Первый – муфта является узлом не разборным и не подлежит ремонту. Поэтому, любые попытки ее починить, скорее всего, обернутся провалом и могут стать причиной ее заклинивания. Второй момент – если шкив генератора имеет простую гайку, то это не обгонная муфта, а самый обыкновенный шкив. Гайка муфты имеет специальную крышку, которая защищает ее и механизм муфты от попадания инородных частиц и влаги.
Чтобы снять муфту, ослабьте ремень генератора с помощью регулировочной планки и открутите гайку крепления муфты. Для этого применяйте головку, так как простым ключом подлезть практически невозможно.
После снятия муфты, установите новый механизм. При монтаже старайтесь не применять ударных инструментов, так как это может стать причиной заклинивания, которое негативно скажется на ремне. Если она идет слишком туго, то используйте мягкую прокладку между молотком и муфтой.
На этом замена муфты завершается. Проверить ее работу можно, покрутив ее в разные стороны. Как правило, исправная муфта вращается только в одну сторону, а в другую она вращается вместе со шкивом генератора.
