Реставрация гидроусилителя руля

autostuk.ru

Вой насоса ГУР. Ремонт своими руками — Toyota Camry, 2.2 л., 1994 года на DRIVE2

Еще при покупке машины выл насос ГУР. Доливал dexron 3. Насос весь в грязи и тёк. На парочке СТО говорили что только под замену с такими признаками. Насос выл на холодную и на горячую. Последнее время так начал выть что даже не слышно было мотор, стыдно ездить стало. Купить б/у от 5000 и замена 2500. На наши машины ставили четыре вида насосов с 92 по 98гг. Решил снимать. Но надо было заказать ремкомплект. Залез под машину и пофоткал свой гидрач. На екзисте заказал ремкомплект для своего насоса 04446-32011 и прокладку шланга высокого давления гур 44327-12010. После получения приступил к снятию насоса. Ох как же я его снимал… Не передать словами, не удобно, мало места не подлезть к болтам. Потратил четыре часа на снятие насоса. Все прикипело, руки исцарапал. Но мучения оправданы-насос в руках. Насос-это не насос, это комок из грязи и масла, видно только шкив, все остальное черный комок. Отчистил от грязи приступил к разборке.

Все болты поприкипали, еле сорвал.

Снял заднюю крышку, все осматривая внимательно

Запомнил места меток, чтобы потом все правильно собрать

А здесь ступеньки и бугорки, даже бугры, как тут не выть ему, лопатки спотыкаются и не качают нормально

Зеркала нет на поверхности

Приступил к сборке

Ставлю новые колечки все смазываю и новую прокладку, собираю согласно меткам.

Насос собран и затянут и готов к установке.

www.drive2.ru

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение...

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Первый способ.

Второй способ.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php/topic/23301/

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Рекомендации по ремонту насоса гидроусилителя своими руками — DRIVE2

Каждый современный автомобиль, для улучшения комфорта управления автомобилем — оснащается гидроусилителем рулевого колеса. Как и любая составляющая автомобиля, ГУР, требует своевременного ухода и трепетного обращения. Несмотря на все преимущества системы усиления, при поломке — ГУР, требует качественного ремонта. При соблюдении основных требований эксплуатации, ресурс работы усилителя достаточно велик. Большинство усилителей достаточно просты в обслуживании и для правильной работы, требуют бережного обращения и своевременной замены рабочей жидкости. В случае, если в работе ГУР возникли неполадки, их не сложно устранить. Обслуживание усилителя, все же, не дешево обходиться автолюбителю при обращении в профессиональную мастерскую. Поэтому, рассмотрим способы восстановления усилителя собственными усилиями.

Для реконструкции ГУР, потребуются:

-Специальный ремонтный комплект. Найти его, можно в специализированных магазинах или на автомобильном рынке.
-Стандартный набор инструментов автолюбителя.
-Предоставленная инструкция по ремонту и обслуживанию ГУР.
Так же, для реставрации гидравлического помощника, необходимо запастись достаточным количеством терпения и непреодолимым желанием устранить неполадку.

Рассмотрим основные факторы, указывающие на необходимость ремонта ГУР:

Увеличение усилий для поворота рулевого колеса.
Произвольное отклонение автомобиля от траектории движения на высокой скорости.
Неполадки в системе гидравлического усилителя, сопровождающиеся характерными звуками.
Клин рулевого колеса в крайнем положении.

Основные причины неисправности в системе гидравлического усилителя.
Гидравлическая система усиления, содержит в себе рулевой держатель и насос. Благодаря насосу, в систему поступает рабочая жидкость. Функционирование смеси по системе, происходит за счет образовавшегося давления. Насос приводиться в действие приводным ремнем. Ремень привода, так же заставляет двигаться помпу охлаждающей смеси. Одной из наиболее распространенных причин поломки ГУР, является выведенный из строя насос.

Наиболее частые показатели поломки гидравлического насоса:

Утяжеление вращения рулевого колеса. Данная неисправность, объясняется некорректным давлением в системе, что говорит о неправильной работе насоса.
Звуковое сопровождение работы гидравлического помощника. Данный факт, свидетельствует о критическом износе деталей насоса.
К неправильному давлению в системе, часто приводит низкой уровень рабочей жидкости. Для проверки уровня, можно использовать комплектующий щуп. На современных автомобилях, определяется электронными датчиками. Уровень рабочей смеси, всегда должен соответствовать необходимой отметке. В противном случае, это грозит преждевременным износом составляющих ГУР. Если показатели жидкости, ниже положенного, необходимо долить смесь в расширительный бачок. Используйте жидкость рекомендованную заводом — изготовителем. Таким образом, вы увеличите срок эксплуатации ГУР и предотвратите распространенные неисправности. Во избежание нежелательных последствие и больших затрат, нельзя смешивать несколько видов рабочей смеси в расширительном бачке.

Ремонт насоса гидроусилителя руля, этапы проведения работ.

-Первым делом, необходимо полностью очистить систему от рабочей жидкость. Для проведения данной операции, используйте специальную грушу. Если, вы обнаружили что жидкость изменила цвет или структуру — необходимо ее заменить.
-Убираем проводники смеси (подающие и возвратные).
-Демонтируем насос и разбираем его. При разборке насоса, используйте комплектующую инструкцию к вашей модели авто.
-Производим диагностику состояния рабочих элементов. -Изношенные части системы необходимо заменить на исправные.
-Осматриваем поверхности ротора на предмет повреждений. -Лопасти ротора, необходимо своевременно заменить при износе. При наличие необходимого оборудования и опыта, образовавшийся налет, можно сточить.
-После замены отработанных деталей, собираем ГУР в противоположном порядке.
-Заливаем свежую жидкость и проверяем исправность работы гидравлического усилителя.

Ремонт насоса гидроусилителя — важная и ответственная работа. Строго соблюдайте предоставленную инструкцию и рекомендации производителя.
Удачного ремонта!

www.drive2.ru

Hyundai Accent Gray style 1.5+ › Бортжурнал › Переборка — ремонт насоса ГУР (замена подшипника, ремня и жидкости гура)

Загудел у меня насос ГУР осенью, все работа, все некогда и вот только сейчас я нашел время его довести до ума. Выяснил, что виновник шума — подшипник насоса гур. Свистел, когда заводил движок утром, то есть когда авто не прогрето, через пять минут свист исчезал. Тк уже полез чинить гур и авто пробегал уже 90т.км решил сделать все основательно и заменить сразу ремень, бачок для жидкости(фильтр в нем 100% не в лучшем состоянии) и саму жидкость гура.

Были куплены (цены от emex):
-оригинальный подшипник для насоса 57143 3A000 Цена: 301р.
-ремкомплект насоса гур 57150 33600 Цена: 158 р.
-1 литр жидкости для гидроусилителя Ravenol 4014835736313 Цена: 474р.
-ремень привода насоса гур VB1055 Цена: 115р.
-оригинальный бачок гура 57150 25500 Цена: 310р.

Понадобились:
-ключ и головка на 12,
-ключ и головка 24
-технический шприц для откачивания жидкости из бачка и бутылка
-молоток и длинная головка на 22 для снятия и запрессовки подшипника (либо аналогичная по размеру труба)
-головка на 26 для запрессовки подшипника в корпус насоса
-немного бензина
— WD-40
-руки и мозги

У меня ушло 6 часов на всю работу, не спеша.

1. Первым делом необходимо слить жидкость из системы, для этого откачал ее шприцем из бачка, отсоединил шланг "обратки" (тот, что выше на бачке) от бачка гур, опустил в 1.5 литровую банку, далее отсоединил от катушек зажигания 2 колодки проводов (справа от движка), запустил стартер пару раз, чтобы разблокировать руль, и вращая руль вправо и влево до упора слил жидкость из системы (в моем случае жидкость прекратила сливаться после пяти вращений влево и вправо), руль станет тяжелым для вращения, поэтому лучше эту процедуру выполнять, приподняв авто, либо поместить под резиной крутящиеся подставки. Снял бачок гур и заменил новым, все шланги вернул на место.

Полный размер

Полный размер

2. Далее снял сам насос. Для этого, удерживая 24 ключом нижний штуцер от проворачивания, открутил болт-штуцер шланга высокого давления (тот что сверху) головкой на 24, мне он дался не сразу, спасла WDшка. Далее отсоединил шланг от патрубка насоса. Открутил 2 болта. Откинул ремень и снял сам насос.

Полный размер

Полный размер

3. Разобрал насос: снял шкив, рядом стопорное кольцо(7) и распорную втулку(8). Обнажился виновник торжества — подшипник. Далее с обратной стороны разбираем насос по порядку, лучше сложить на столе подряд в порядке вынимания:
снял крышку корпуса(21) насоса, открутив 4 болта. Далее — статорное кольцо и ротор с лопастями (главное не растерять лопасти), после снимаем так называемую переднюю пластину, затем идут: уплотнительные кольца, которые нужно обязательно заменить, пружина.
Затем аккуратно выбиваем молотком вал с подшипником, можно в тисках, я на обычном столе.

Теперь надо "выпрессовать" подшипник. Есть специальные съемники, но он и денег стоит, я по привычке пользуюсь молотком:
Берем головку на 22 (или трубу диаметром 22-23мм) и, небольшими аккуратными ударами головки по внутреннему кольцу подшипника, "выпрессовываем" его молотком с вала, перед этим вал можно немного нагреть. Смазываем место подшипника на вале жидкостью гура. Запоминаем стороны подшипника, и таким же способом "запрессовываем" молотком новый подшипник (перед этим можно вал сунуть в холод, а подшипник нагреть, тогда будет легче). Между тем перед запрессовкой я заменил масляное уплотнительное кольцо, оно находится под подшипником, берем из ремкомплекта, вытаскиваем пассатижами старое (сидит прочно) и головкой на 24 молотком забиваем новое. Промываем внутренности корпуса бензином, обязательно смазываем внутренности жидкостью гура, после изготавливаем или находим стальную пластину размером чуть больше чем подшипник с отверстием по центру под диаметр вала, одеваем на вал и головкой на 26 аккуратно ударяя молотком по ней, "запрессовываем" вал с подшипником уже в сам корпус насоса — здесь будет входить легче, можно и без пластины, главное чтобы головка четко ударяла внешнее кольцо подшипника, иначе помнете и выкидывать. Обратно ставим со стороны шкива распорную втулку(8) и стопорное кольцо(7). Далее вымываем остальные части насоса внутри, обязательно смазываем все его части жидкостью гура и собираем в обратном порядке, не забывая сменить все уплотнители. Закрутить шкив.

Полный размер

Полный размер

4. Теперь заменил ремень гура, а для этого снял ремень генератора, ослабив болты. Закинул новый ремень гура и вернул ремень генератора на место, натянул его спецболтом так, чтобы гнулся на пол ногтя (или чтобы его можно было перекрутить примерно на 70-80 градусов). Недотяните — будет свист, перетяните — быстро сдохнет новый подшипник и ремень порвется быстро. Прикрепил насос в обратном порядке, верхний штуцер шланга высокого давления закрутил без фанатизма, но и не слабо, момент затяжки в районе 50-55, главное только без фанатизма и не сорвать резьбу. Накинул ремень на шкив и натянул его по тому же самому принципу.

Полный размер

5. Прокачал жидкость гура, для этого бачок сперва заполнил на 90 процентов, иначе перельется при выходе воздуха, подсоединил обратно колодки проводов зажигания, запустил двигатель, и вращениями руля влево и вправо, периодически подливая жидкость в бачок, заполнил систему жидкостью, тем самым выгоняя воздух (мне пришлось крутить по 3 раза в обе стороны), долил жидкость в бачок до уровня близкого к отметке max — после прокачки руль сразу стал крутиться очень легко, нааааамного лучше, чем до ремонта.

Сложностей

www.drive2.ru

Ремонт насосов ГУР в специализированном техцентре «АВТОГУР»

Насос ГУР гидроусилителя руля автомобиля предназначен для создания давления в рулевом механизме и обеспечения циркуляции рабочей жидкости по системе. Благодаря этому поворот руля значительно легче, что создает комфортные условия при управлении. На большинство автомобилей устанавливают насосы пластинчатого типа. Устройства долговечные при условии соблюдения инструкций по обслуживанию авто и интервалов замены масла, имеют высокий КПД, практически не подвержены преждевременному выходу из строя. Но даже с учетом этого в результате естественного износа рано или поздно понадобится ремонт насоса ГУР.

Причины поломки насоса гидроусилителя

Наиболее часто насос нуждается в ремонте по следующим причинам:

• изнашиваются шестерни и подшипники насосного вала, приводные шкивы, редукционные клапаны;
• в системе содержится недостаточный либо чрезмерный объем гидравлической жидкости;
• изношены уплотнительные кольца, из-за чего происходит утечка жидкости;
• в систему попал воздух;
• ремонт насоса рулевой рейки необходим из-за применения гидравлического масла некачественного либо неподходящей марки.

Признаки неисправного насоса ГУР

Следует обратить внимание на систему гидроусилителя руля в следующих случаях:

• при совершении маневров водитель ощущает на руле непривычную тяжесть;
• во время поворота в районе поворотного механизма слышны нехарактерные шумы, свист, стуки.

Последствия езды с неисправностью

Автомобиль может осуществлять движение с неисправным насосом гидроусилителя руля и делать повороты. В этом случае необходимо учитывать, что игнорируемый или затягиваемый ремонт двухконтурных насосов ГУР приведет к возникновению более серьезных проблем. В частности, без прокачиваемого в системе масла может произойти повреждение рулевой рейки. Другие негативные последствия скажутся на самом автолюбителе, который при управлении авто будет уставать быстрее, в особенности при парковке.

Порядок выполнения ремонта насоса

Ремонт насоса ГУРа ZF или любой другой марки специалисты техцентра «АВТОГУР» производят в несколько этапов:

• снятие насоса с автомобиля, визуальная оценка состояния приводных ремней, шлангов;
• мойка устройства, технический осмотр вала, рабочей пары, сальников, шкива с последующей механической чисткой этих деталей;
• проверка вала на наличие следов ржавчины, его шлифовка, при необходимости и наличии такой возможности;
• осмотр подшипников вала, редукционного клапана, рабочих насосных поверхностей;
• при обнаружении критических дефектов в указанных выше деталях они заменяются на новые;
• проверка насоса на стенде под рабочими нагрузками;
• установка агрегата на авто.

Ремонт насосов в техцентре «АВТОГУР»

Приезжайте в специализированный техцентр «АВТОГУР», который квалифицированно выполнит ремонт насоса ГУР в Москве для любых автомобилей. Используем специализированные инструменты, оборудование, испытательные стенды и фирменные запчасти. Работы выполняют мастера со значительным опытом, благодаря чему в нашем сервисе способны решать самые сложные технические вопросы. Уделяем большое внимание соблюдению сроков, устанавливаемых только после снятия устройства, его мойки и тщательной дефектовки. Выдаем официальную гарантию сервиса на все выполненные работы.

Цены указаны в рублях.
Возможны изменения цены, уточняйте у менеджеров.

autogur.ru

что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют — DRIVE2

Полный размер

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько…

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.
Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.
Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.
Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.
В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.
Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.
Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.
Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт
Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.
На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.
Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.
Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.
Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.
Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.
Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.
Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.
Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.
Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.
Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.
Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.
Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.
У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.
В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.
А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.
При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.
После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.
Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.
Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.
Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.
Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Не со зла: как вы ускоряете износ своей машины, сами того не подозревая
Дисклеймер № 1 Не спешите сейчас скептически вздыхать, надеясь прочитать очередной перечень «баянов» из дедушкиного сундука или советов от Капитана Очевидность. На всякий случай в конце я перечислю некоторые широко…
Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков.

www.drive2.ru

устройство и неисправности, почему ГУР гудит при вращении рулевого колеса и как его проверить

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.

При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Гидроусилитель руля: что это и из чего сос

nivovod.ru

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Диагностика и ремонт3 августа 2017

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Типы неисправностей и их симптомы

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

• механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
• проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

• ключи  и головки;
• съемник для стопорных колец;
• большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
• мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Как демонтировать насос?

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
4. Отсоединяем шланг высокого давления.
5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?

1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
4. Отдельно снять лопасти.
5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
6. Аккуратно выбить вал.
7. Выдавить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

• очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
• устранить все дефекты и шероховатости;
• сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
• то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

• использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
• следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
• своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

autochainik.ru

Ремонт (переборка) насоса гидроусилителя руля ГУР. — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Когда ремонтировал рейку (см. мой БЖ) решил перебрать и насос ГУР (т.к. все равно нада сливать жидкость ГУР). Мужики по гаражу все как один говорили что мол покупай б.у. рейку или вези в ремонт. Но я решил что купить всегда успею, а вот самому попробовать отремонтировать нужно. Даже если и сломаю, то получу опыт. На насос ГУР ремкомплекта я не нашел к сожалению (ЕСЛИ кто знает НОМЕР ремкомплекта на насос ГУР скажите пожалуйста), поэтому покупал что мог найти на рынке или авто магазине, а именно купил сальник шкива насоса и резиновое кольцо. Все продают насос ГУР новый в сборе. Как я уже говорил на холодную насос ГУР гудел и скрипел страшно.
Сначала необходимо снять насос.
1) Т.к. жидкость ГУР уже слита необходимо открутить длинный болт крепления насоса ГУР к кронштейну (этот болт виден сверху подкапотного пространства под вентилятором охлаждения радиатора), регулировочный болт номер 2 (чтобы натягивать ремень, принцип как у регулировочного болта генератора) и обычный болт номер 1.

Вроде ничего не забыл. Если есть вопросы и пожелания, буду рад услышать. Спасибо за внимание.

Пробег: 272 000 км

www.drive2.ru

разборка, сборка и ремонт ГУР, как отремонтировать своими руками, диагностика

В современных легковых и грузовых автомобилях производители устанавливают дополнительные системы для обеспечения простоты в эксплуатации. Для этого в машинах есть гидроусилитель руля, благодаря которому рулевое колесо намного легче поворачивается на низкой скорости. При интенсивном использовании устройство изнашивается, после чего водителю нужно обратиться за помощью в мастерскую или провести ремонт самостоятельно.

Как устроен гидроусилитель руля

Существует три основных типа поддержки: гидравлический, электрический или комбинированный. Теоретически, первый вариант системы в долгосрочной перспективе более подвержен поломкам, чем работающий от электроэнергии. С другой стороны, он обойдётся владельцу автомобиля дешевле благодаря возможности раздельной замены многих элементов.

Гидравлическая система состоит из нескольких основных частей:

• лопастного насоса, создающего давление жидкости;
• клапанов;
• зубчатых цилиндров, работающих с механизмом;
• шлангов высокого давления.

Видео: Как устроены рулевое управление и усилитель руля

Диагностика и обнаружение проблем

Гидронасос может использоваться как на машинах, ездящих на газу, так и на транспорте, работающем на бензине или дизеле. Если повреждённые детали можно отремонтировать, владелец транспорта сэкономит деньги и сможет получить рабочий блок после восстановления. При эксплуатации автомобиля с повреждённой или неработающей системой усилителя руля возможны различные проявления проблемы. Стоит рассмотреть наиболее частые причины поломок и способы их решения.

• механический износ или повреждение;
• проблемы системы.

В первом случае виновниками являются большие зазоры, которые нарушают целостность узла, поломку насоса или отказ отдельных компонентов. Во втором варианте внимание уделяется свойствам жидкости для ГУР, потере её эксплуатационных свойств и недостаточному уровню в системе.

Знаете ли вы? Появившаяся в XIX веке новинка — самоходная карета, отличалась от своих предков двигателем и наличием румпеля (рычага для управления колёсами). В Англии эти агрегаты в шутку называли «кофемолками».

Возможные причины поломки:

1. Когда водитель вынужден прилагать больше усилий, чем обычно, при повороте рулевого колеса в одну из сторон, это вызвано отказом насоса. Для устранения необходимо провести ремонт блока или же заменить уплотнения.
2. Появление задних толчков свидетельствует о плохом натяжении или износе дискового ремня. Дефект устраняется путём замены данного элемента или увеличения натяжения в старом.
3. Если рулевое колесо сильно вращается в обоих направлениях, виновником могут являться: недостаточный уровень жидкости или слабая скорость холостого хода, низкое давление насоса или воздух в системе. Также возможна слишком свободная ременная передача.
4. При тугом вращении руля в среднем положении наиболее вероятной причиной является механическая неисправность. В этом случае также нужно проверить работу насоса.
5. Появление характерного шума от рулевой колонки может указывать на низкий уровень жидкости в системе. Также она может просочиться через предохранительный клапан. Плохая работа последнего заметна по звуковому свисту из моторного отсека в крайнем положении руля. Сломанный клапан может быть заменён независимо от насоса или одновременно с ним.
6. Когда во время движения возникает явная вибрация, симптом указывает на появление пробки в трубках насоса. Необходимо от неё избавиться, а также устранить причину появления воздуха в гидравлике.

Разборка и сборка ГУР

Перед разборкой необходимо ознакомиться с конструкцией насоса. Если провести операцию неправильно или не в той последовательности, то после завершения ремонта можно получить нерабочий агрегат. Во время промывки деталей внутрь машины не должны попасть грязь или мусор. Для откачки избыточной жидкости из системы используется большой шприц.

Важно! Самостоятельный ремонт транспорта должен производиться с соблюдением всех мер безопасности. Автомобиль блокируют, после чего становится невозможным его непроизвольное движение вперёд или назад.

Подготовка:

1. Работа начинается с отвинчивания болтов сцепления от рулевого вала. Необходимо запомнить или сделать эскиз системы относительно вала. Он склонен к смещению, особенно если во время работы используется монтировка для движения вдоль пазов.
2. Шатуны отделяют от сошки съёмником. Затем поднимается переднее колесо со стороны водителя и снимается, чтобы обеспечить свободный доступ к узлу.
3. Усилитель фиксированной мощности ослабляется поворотом болтов, крепящих его к боковому элементу. Чаще всего для этого требуется шестигранный ключ с головкой на 15. Пара винтов может быть полностью удалена, а на других разъёмах открепляются шланги. Далее устанавливают широкий резервуар (таз или глубокий поднос) для отверстий под узлом, туда будет стекать жидкость после отсоединения шлангов и фитингов.
4. Закрыв почти опустошённую полость чистой ветошью, снимают оставшийся болт. Это нужно делать очень осторожно, чтобы деталь не упала. Теперь можно очистить узел перед восстановлением.

Ремонт и восстановление гидроусилителя руля

У мастеров существуют определённые приёмы, используемые для восстановления производительности блоков, из которых состоит механизм управления транспортным средством. Но не стоит забывать, что эти способы могут подойти не для всех марок машин. Подход к починке меняется, исходя из устройства конкретной машины. Некоторые модели можно восстанавливать только в условиях автомобильного сервиса.

Видео: Ремонт гидроусилителя руля

Ремонт рейки гидроусилителя

Рулевая рейка состоит из зубчатого вала, опорной втулки и золотникового механизма. Её извлекают из автомобиля и тщательно очищают от остатков смазки. Определяют нерабочие элементы и производят их замену новыми деталями. Это могут быть сальники, втулка, уплотнительные кольца. Ремкомплект приобретают в специализированном магазине ещё до начала работ.

Как извлечь рулевую рейку:

1. Машину устанавливают поверх смотровой ямы или же подвешивают в воздухе с помощью подъёмного механизма.
2. При наличии защиты двигателя — её необходимо снять.
3. Демонтируют теплоизоляцию.

Починка насоса ГУР

Блок, предварительно демонтированный и подготовленный к восстановлению, необходимо правильно разобрать. Для того чтобы иметь возможность собрать узел обратно, следует каждую деталь аккуратно выкладывать на поверхность стола в той последовательности, в которой она была извлечена.

Знаете ли вы? Чтобы управлять прародителем автомобиля, водитель должен был обладать развитой мускулатурой, так как рулевое колесо поворачивалось очень тяжело. В начале XX века английским изобретателем Фредериком Лачестером был изобретён вакуумный усилитель, который приводился в действие с помощью гидравлики и позволял легко ездить на машине.

Разборка гидроусилителя руля своими руками:

1. Для разборки потребуется ключ и подходящий контейнер, в который можно будет слить оставшуюся жидкость. Затем разбирают сошку вала и выворачивают винты, сидящие на специальной смазке. Возможно, от слесаря потребуется некоторое мышечное усилие.
2. Избавляются от контргайки, толкают сошки и вал, который разбирается вместе с крышкой. При отсутствии явного провисания сошки могут оставаться на месте, но желательно сменить манжету.
3. Заглушку обратного клапана откручивают, осторожно вынимают из-под неё пружину. Отвинчивают крышку и снимают, не тревожа шариковую гайку. Вставляют небольшую отвёртку в гнездо, цепляют пробку и вытягивают её с помощью поршня.
4. Теперь мастер получает доступ к шариковой гайке. Нужно разблокировать контргайку и снять подшипник, а также демонтировать гайку с поршня, крепящегося ободом. Ослабляются винты, и снимается шаровой трос.

Далее для того, чтобы гидроусилитель рулевого колеса вновь приобрёл работоспособность, мастер производит переборку всех важных соединений блока. Если будет найдена неисправность — её устраняют, с остальными элементами проводят профилактику.

Некоторые ремонтные операции с ГУР не сложно провести самостоятельно, к ним относятся следующие действия:

• очистка фильтров во вспомогательном устройстве или установление новых;
• замена шлангов и предохранительного клапана, сальника и манжетов;
• проверка чистоты, доливка и замена рабочей жидкости;
• удаление воздуха из системы, заусениц, грязи и шероховатостей;
• смена изношенного подшипника.

Решение других неполадок

Отказ данной системы может иметь различные симптомы. Чаще всего возникает шум во время работы, или же частичная (полная) блокировка рулевого колеса.

Интересным примером является автомобиль Volkswagen Passat B5 1.9 TDI. После холодной ночи руль в машине не функционирует полноценно, рабочим остаётся только участок с левой стороны. Он «отпускается» (что сопровождается характерным звуком, напоминающим откупоривание стока раковины) примерно через две минуты ожидания.

Большинство из автомехаников поставили бы на первое место некачественный или слишком низкий уровень жидкости в гидроусилителе. Однако причиной является рулевой механизм — на левой стороне цилиндр привода не работает должным образом, что в свою очередь блокирует опору с одной стороны. В этом случае починить нужно именно систему управления, после чего проблема будет решена.

Полная или частичная блокировка руля при использовании гидроусилителя также может быть связана с:

• перегревом системы;
• слишком низким уровнем жидкости в ГУР;
• воздухом в системе или недостаточной производительностью вспомогательного насоса;
• неправильной установкой ремня привода.

Может возникнуть любая из этих причин, но начать проверку нужно с измерения уровня жидкости в расширительном баке и поиска возможной утечки. Слишком малое её количество чаще всего вызывает «вой» дожимного насоса. Для замены обязательно приобретают специальное масло, рекомендованное изготовителем транспортного средства. Если это не помогает, и другие неисправности исключены, остаётся купить новую трансмиссию или починить старую.

Дефект системы гидроусилителя руля очень часто является вторичной неисправностью, возникающей по халатности водителя. Наиболее часто встречается поздняя замена или недостаточный уровень жидкости. Этот фактор нужно принимать во внимание и регулярно проверять состояние данного узла.

Опытный домашний автомеханик сможет самостоятельно отремонтировать гидроусилитель руля, если имеет соответствующий опыт и навыки. В противном случае владельцу автомобиля рекомендуется обращаться в автосервис, который восстановит механизм и даст гарантию полноценной эксплуатации на срок от 6 месяцев до 1 года.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Смотрите также

• 
  Как убрать холодную сварку с металла
• 
  Как разбираться в машинах
• 
  Можно ли смешивать зеленый и синий антифриз
• 
  Проточка тормозных дисков без снятия
• 
  Для чего на турбине нужен актуатор
• 
  На какой передаче подниматься в гору
• 
  В пороги масло
• 
  Ремень грм акцент тагаз 16 клапанов
• 
  А в машине пассажир
• 
  Пылесос для автомобиля
• 
  Обучение на автомаляра