Главная » Разное » Как снять редуктор переднего моста нива 21213
Как снять редуктор переднего моста нива 21213
Как снять редуктор переднего моста автомобиля ВАЗ-21213
Редуктор переднего моста автомобиля «Нива ВАЗ-21213» снимают для ремонтных работ, когда нужно исправить дефекты, которые мы рассмотрели в статье – «Особенности переднего моста ВАЗ-21213».
Работу нужно выполнять на подъемнике или смотровой яме.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.
Сливаем масло из картера переднего моста (смотрим статью – «Замена масла переднего моста»).
Накидным ключом на 22 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Устанавливаем упор под нижний рычаг и ключом на 13 отворачиваем 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая вторым ключом болты
Извлекаем болты
Отводим поворотный кулак с шаровой опорой от нижнего рычага
Снимаем левую растяжку передней подвески для этого:
Ключом на 22 отворачиваем наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова
Снимаем шайбу
Ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине
Отводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины и снимаем растяжку
После этого приступаем непосредственно к снятию редуктора для этого:
Ключом на 13 отворачиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста
Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника и, оттягивая поворотный кулак с приводом влево, выводим шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира привода из отверстия картера редуктора
Отводим корпус внутреннего шарнира привода назад.
Ставим упор под редуктор.
Ключом на 19 отворачиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров
и к левому кронштейну подвески двигателя
Убираем упор из-под редуктора и снимаем его
Устанавливаем редуктор в обратной последовательности
avtomechanic.ru
Ремонт переднего редуктора Нива — Лада 4x4 3D, 1.6 л., 1983 года на DRIVE2
Всем привет. Передний редуктор был в масле., текли прокладки и сальники полуосей, а также выявлен люфт подшипника хвостовика. Снял редуктор, таже процедура очистки от грязи и масла с помощью кенгуру 1000
ЧИСТЫЙ РЕДУКТОР
Можно приступать к разборке. Куплены новый сальники полуосей 100р, хвостовика 70р, к-т прокладок 50р
Разборка
Люфт подшипников присутствует. Под замены попали 2 конусных подшипника вала 400р. В дифференциале хорошие. Также не забываем про новую распорную втулку 120р, ибо она одноразовая.
НОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
ВТУЛКА
Достал в аренду спец. инструмент для регулировки редуктора. По мануалу все зазоры выставил. Собираем.
ГОТОВЫЙ РЕДУКТОР
Тк редуктор снят, решил заменить прокладку поддона 150р. Снимать поддон на ниве, это ))) еще то удовольствие))). Матюки были и много).
СНЯЛ ВСЕ-ТАКИ)
Отмыл, очистил от ржи, покрасил.
КАК НОВЫЙ, ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Ставим на авто в обратной последовательности
РЕДУКТОР НА СВОЕМ МЕСТЕ
Жду когда приедут новые подшипники на полуоси, для сборки. Об этом в других записях.
Цена вопроса: 890 ₽
Пробег: 64 672 км
www.drive2.ru
Как я РПМ кривыми руками чинил. — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2
После отвязки РПМ появился непонятный гул. Я сперва даже понять не мог, это гул был всегда или появился после замены. Отвязку производил под действием слабоалкогольных напитков, минздрав хоть и предупреждает что алкоголь вреден, но при ремонтах Нивы он же рекомендует злоупотреблять, для сохранения нервной системы.
На следующий день решил проверить соосность и вообще адекватность установки. Оказалось все довольно соосно и адекватно. Уже на третий день, после лесных покатух, при перегоне по асфальту передний мост захрустел кишочками. Хороший звук выйдет наружу говорили они. До дома еще порядка 10 км а из инструмента только спички.
Честно говоря при подъезде к дому, звуки были такими устрашающими, что я был уверен что передний мост развалился в труху и можно со спокойной совестью, искать новый в сборе. На этой высокой ноте Кваказюбра была оставлена и стояла в ожидании до конца мая.
При снятии было выявлено что хвостовик моста болтается.
Полный размер
Также из корпуса высыпались остатки развалившегося подшипника.
Полный размер
Полный размер
После полной разборки редуктора стало понятно что корпус моста не поврежден. Посадочные места подшипников не разбиты и нет трещин в корпусе.
Полный размер
Полный размер
На коробке дифференциала видны довольно серьезные отметины. Видно хвостовик хорошо потрудился но не успел.
Полный размер
На ведущей шестерне хвостовика имеются сколы. Причем серьезные. На ведомой сколов почти нет.
Полный размер
После всего этого, любой нормальный человек поменял бы все потроха. Но я то ненормальный… Решив что позже лучше куплю блокировку назад и переставлю редуктор сзади вперед. А пока попробую починить. Смотрю что нужно в каталоге.
Про кольца регулировочные подробнее: их 17 видов. отличаются толщиной кольца. От 2,55 (2101-2402080) До 3,35 (2101-2402096) Каталожные номера идут по порядку.
Из всего что мне нужно было в местных СелПо я раздобыл только Сальник, гайку, подшипник (продали два но они оказались одинаковыми) распорная втулка. Ехать в Челябинск за этой мелочью не хотелось поэтому решил собирать из того что есть. Темболее я редуктора никогда не чинил и поэтому был уверен что ничего не выйдет.
Полный размер
Также для удобства сварил себе несложные приспособления. Две ребанные штучки для наживления и закручивания регулировочных гаек, и одна приблудня для фиксации хвостовика.
Полный размер
Полный размер
Ну вот и все пациент на операционных тисках, все нужное почти есть, мы начинаем начинать…
Полный размер
Хотя вру, так как это мой дебют в редукторном мире, для начала я изучил вопрос. Нашел в интернетах пару роликов. Весьма не дурны.
Первый (29 минут) Второй (21 минута)
Ну вот после просмотра уже не так все страшно, не зря говорят не так страшен черт как его малюют. Вообще толщину регулировочной шайбы не было смысла определять, ведь в наших СелПо не то что нужной нет, вообще никаких нет. Я хоть и оставлял свою родную, но ради интереса и знаний все же определил по методике какая нужна мне шайба. И насколько я помню моя шайба оказалась больше нужной.
Полный размер
При обжатии распорной втулки изрядно употел. Тянул трубой в ожидании скорой кончины резьбы на гайке. Но все затянулось в принципе по инструкции.
Коническую шестерню также выставлял сперва по звуку а затем применил краску. Ничего не понял но след вроде равномерный. И шума нет.
Полный размер
На крышку редуктора решил не использовать герметик а применил колхозную самодельную прокладку. Я помню когда были маленькие, на свои минскачи, делали прокладки из подобного.
Полный размер
Ну все готово шеф, собираем все в кучу. Поливаем маслом.
Полный размер
Установку производил с помощью восьмиста домкратов. Кстати довольно удобно.
Полный размер
До последнего думал что все пойдет через жопу, все выломает на первых метрах или хотябы будет выть как последняя сотона. Ведь на шестернях большие надломы, регулировочная шайба подобрана не верно. Но на удивление редуктор работает и молчит, никаких тресков, никаких завываний. Единственно при движении задним ходом, довольно сильный вой, и при торможении двигателем также присутствует вой. Но не сильно.
В целом я доволен собой, очень доволен… Я получил опыт ремонта редуктора, и теперь мне не страшно его брать в руки…
Кстати пока РПМ лежал в ремонте, я покатался без переднего привода. Нива весело закидывает попку. Правда в процессе на асфальте я вырвал крепление РК. И починил в принципе во время ремонта моста, но это уже тема для другой записи…
www.drive2.ru
Разборка редуктора переднего моста ВАЗ-21213
Страница 1 из 2
Снимаем редуктор переднего моста, как указано в статье – «Снятие и установка редуктора переднего моста».
Устанавливаем редуктор на верстак.
Отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора ключом на 10
Снимаем переднюю крышку
Снимаем прокладку
Головкой на 10 отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.
Также снимаем стопорную пластину правой крышки.
Головкой на 19 отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала
Снимаем шайбы со шпилек
Поддеваем отверткой крышку левого подшипника коробки дифференциала
Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку
Вынимаем регулировочные гайки
Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
Ремонт дифференциала идентичен ремонту дифференциала заднего моста
avtomechanic.ru
Chevrolet Niva Антилопа "ГНУ" › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 2=я:Сборка и регулировка, поэтапно.
…Приступаем к сборке разобраного и продиагностированного редуктора. Нижевыложенная информация-личный субъективный опыт, если кто-то что-то для себя найдет-буду рад… Спец.выколоткой выбиваю наружные кольца подшипников хвостовика… Прежде сборки и регулировки, промываю тщательно бензином внутренние полости картера, буквально проливаю до тех пор, пока все мелкие металлические частички не вымываются.высушиваю. Теперь запрессовываем наружные кольца подшипников хвостовика.Подшипники новые, ВПЗ с металлическими сепараторами.
Полный размер
Сначала кольцо переднего подшипника.Чтобы не мешали шпильки, картер ставим на реечки соответствующего размера
Полный размер
картер на жесткой опоре
Используем специальные оправки.Задаем кольцу правильное направление, сильно не молотим, контролируем, чтобы ровно, без перекосов кольцо заходило-оправка это показывает…
Полный размер
запрессовываем передний подшипник
По характерному звуку понимаем, что подшипник на месте, переворачиваем картер, проверяем как запрессовалось(по пазам в картере на посадочном месте подшипника. Теперь задний подшипник
Полный размер
задний подшипник
Картер-на горловину, под правую сторону, куда входит длинная граната-опору.Лопата уходит вниз края стола. Соблюдаем все тоже, что и при запрессовке переднего.Проверяем-готово. Теперь переходим к определению толщины регулировочного кольца ведущей шестерни-один из основных параметров при регулировке редуктора. И здесь я хотел бы по-подробнее.В предыдущем посте я указал на замеры на старых подшипниках:2,93 с одной, 2,99 с другой стороны, 2,96 среднее арифметическое, -6 на хвостовике отклонение, 3,02 нужный размер. Доводилось слышать мнение, что если картер тот же, то при замене подшипников можно оставить то же кольцо, что и стояло.Действительно, бывает можно(проверял оправкой), но не всегда, в чем и убедился на примере данного редуктора… Итак, Оправку А.70184 с внутренними кольцами подшей- в картер.Фланец, шайбу, и разработанную бушную гайку фланца затягиваем динамоключом моментом 1 кг.Так требует регламент сборки и регулировки. Предварительно поверхности торца подшиника и оправки тщательно протерты.Фиксируем в А.95690 индикатор и выставляем на ноль.
Полный размер
индикатор на ноль
Производим замеры, и что видим- с одной стороны 3,08 мм
Полный размер
С другой стороны-3,05.То есть подшиник по размерам немного отличается, среднее арифметическое 3,065, при величине -6 на хвостовике нам нужно кольцо 3,125, то есть старое в данном случае уже не подойдет.Есть колечко 3,14 про микрометру-его и берем.Одеваем кольцо на хвостовик и запрессовываем внутреннее кольцо подшипника. Теперь картер на стол, берем хвостовик, на него распорную втулку и в картер.К торцу хвостовика брусок соттветсвующего размера и опираем его в бочину тисков чтобы хвостовик не вываливался из картера.Дальше кольцо переднего подшипника, маслоотражатель.Пришло время запрессовать сальник.(можно, конечно, сначала кольцо переднего, маслоотражатель запрессовать сальник, а потом уже втавить морковку с распорной втулкой-но бывает что это, особенно когда пара и подшипник новые, довольно геморно) Сальник ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПРЕССОВАН НА ГЛУБИНУ 1,7-2 ММ.Таковы требования завода изготовителя, если кто не знает. Посмотрите на горловину картера-поймете почему. Для правильной запрессовки есть специальная оправка, которая позволяет это сделать.Шайбы оправки-съемные, одна для запрессовки сальника старого образца, другая-для сальника с буртиком…
Полный размер
Берем соответствующую шайбу и запрессовываем сальник нового образца в картер.Сальник по его металлической части слегка герметиком.
Полный размер
Полный размер
Сальник запрессован на нужную глубину
Полный размер
Теперь берем фланец, его поверхность, где работает сальник слегка литолом, шайбу гайку-НОВУЮ- с тефлоном и начинаем процесс затяжки и установки преднатяга подшипников ведущей шестерни.
Полный размер
затягиваем гайку хвостовика
Процесс этот кропотливый, сначала тянем до исчезновения люфта хвостовика, потом уже затягиваем до получения нужного преднатяга-16-20 кг при работе с вазовским динамометром, а при нашем случае, с учетом диаметра фланца нового образца -7 — 8,7 кг по безмену.Не спешим, полегоньку подтягиваем, проверяем, сила есть- ума не надо)), бывало раньше перетягивал сдуру поначалу, приходилось откручивать все и менять распорную втулку.
Полный размер
проверяем момент сопротивления проворачиванию
Готово.Нужный момент "пойман" Теперь собираем дифференциал, надеваем на него ведомую шестерню и затягиваем болты моментом 10,5 кг Тянем крест накрест-обин болт, второй напротив, третий на крест, четвертый напротив ит .д., чтобы равномерно затянулось, сначала до 5 кг, потом уже до нужного максимума.
Полный размер
Готово.Теперь напрессовывем подшипники дифференциала, предварительно смазав из ролики и поверхности маслом-были в загашнике бу но как новые подши переднего диффа еще с металлическими сепараторами
Полный размер
Пришло время "загрузить" дифференциал в картер, закрутить бугеля и произвести регулировку. На переднем редукторе это немного муторнее, чем на заднем.С улыбкой вспоминаю, когда первый раз делал передний редуктор.Вставил дифф, затянул бугеля, а потом пытался с помощью спецключа и такой-то матери)) наживить бугельную гайку со стороны длинной правой гранаты))). Опыт, "сын ошибок трудных" Выработал следующий алгоритм действий. Прежде всего, смазываем посадочные повехности подшей картера маслом, берем гайки бугелей и вставляем их в резьбу.закручиваем их по резьбе рукой до коца резьбы, чтобы проверить что гайки по резьбе правильно стали.Затем равномерно откручиваем с каждой стороныдо того момента, чтобы "влез" дифференциал.
www.drive2.ru
Chevrolet Niva Антилопа "ГНУ" › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 1=я:Разборка, диагностика дефектовка-поэтапно.
Всем доброго времени дня!(или ночи))). …А ведь передний редуктор нивы можно отремонтировать-попробуем это сделать. Итак, передний редуктор шеви нивы 2012 года.пробег 110 тыщ.Гудит после 70 км ч.будем разбираться что к чему
Полный размер
пациент на операционном столе))
Прежде всего проверяем что с преднатягом подшипников ведущей шестерни.Берем бечевочку, наматываем вокруг фланца и тянем безменом.преднятяг должен быть 4-6 кг для подшипников с пробегом более 30 км(это при работе с вазовским динамометром).С учетом диаметра фланца, и того факта, что у нас ведомая шестерня с дифференциалом на редукторе, нам надо иметь показания между 3-4 кг.
Полный размер
проверяем преднатяг
Проверили, и увы, нужного преднятяга нет.-всего два кило безмен показал, отнимаем 1 кг на планетарку с дифференциалом-получается всего кило, или где-то 2,3 кг если по динамометру…фланец вращается от руки без усилий… Первый косяк обнаружен. Теперь стопорим специальным ключом фланец и откручиваем гайку фланца.
Полный размер
откручиваем гайку хвостовика
Гайка открутилась с усилием, ослаблена не была.Из всего вышеуказанного делаем вывод:распорная втулка в конце своего жизненного пути, если бы еще поездили, просела бы еще больше и ослабла бы гайка и вой принял бы постоянный характер. Открутили гайку, сняли фланец, с помощью спецсъемника снимаем сальник
Полный размер
снимаем сальник
Вообще надо отметить, что редуктор чистый, масло ниоткуда не подтекало, но так как полностью ремонтируем, то и разбираем до конца.
Полный размер
сальник снят
сняли сальник, "вытряхнули передний подшиник, маслоотражатель и распорную втулку.Промыв бензинчиком распорную втулку, обратил внимание, что выпуклости на боках как бы больше нормы…обычно при затяжке гайки фланца при установке преднатяга новых подшипников ведущей шестерни распорная втулка сжимается до размера 45,5-45,7 мм--Все время замерял при разборке редуктора с завода.Эта оказалась 45,2 мм…Либо при сборке на заводе перетянули, либо просто качество втулки такое…
Полный размер
слишком выпуклая
Все время вспоминаю, как по случаю купил несколько распорных втулок 70-х годов--и тянулись с реальным усилием, а не как современные, и сжимались не в гармошкку… Теперь откручиваем крышку переднюю и будем извлекать дифференциал
Полный размер
крышка снята
Следующее действие таково: откручиваем болтики стопорных пластин крышек подшипников дифференциала, снимаем стопорные пластины и с помощью спецключа проверяем есть ли преднятяг подшипников дифференциала.
Полный размер
проверяем преднатяг
Это означает что гайки бугелей должны открутится с усилием.Пробуем-увы открутилось от руки с обеих сторон без усилия-то есть преднятяга подшипников дифференциала нет.Вот и второй косяк.Разбираемся дальше.Откручиваем гайки бугелей .С помощью болтика на 6 снимаем крышки подшипиков дифференциала.
Полный размер
снимаем бугеля
Извлекаем дифференциал в сборе с подшипниками.Промываем наружные кольца в бензине и проверяем.Следы на обоймах от роликов неровные, где то полное соприкосновение роликов с внутренней поверхностью обоймы, где то пробелы, где то полосы…короче говоря, болталость внутреннее кольцо в обойме без преднатяга.Вероятно при сборке изначально преднатяг не установили должным образом и по ходу эксплуатации это дало знать…
Полный размер
следы неровные
С этим ясно.Идем дальше.Извлекаем из картера ведущую шестерню с наружным кольцом подшипника.Проверяем износ посадочного места заднего подшипника, для чего берем хвостовик за ту часть где зубья и концом хвостовика об деревяшку-бац!Если износилось посадочное место на самом хвостовике или подшипника внутренняя поверхность подтерлась-подшипник слетает в одного- двух ударов об стол-а он должен спрессовываться. В нашем случае подшипник сидит плотно, посадочное место не разболтано, поэтому привлекаем спецсъемник и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
Полный размер
Промываем хвостовик и подшипники хвостовика в бензине и проверяем.На торце кольца из-за отсутствия преднатага начался процесс выработки выемки от регулировочного кольца подшипника.Но этот процесс в самом начале, так как маркировка читается хорошо -пока лишь только след от кольца
Полный размер
след от кольца
Да и на самом кольце выработки нет, как бывает иной раз до 1,5 деяток…подшипники оба живые.Обоймы не расшатаны ролики без задиров.Но оба они с пластиковыми сепараторами… Проверяем ведущую шестерню--претензий нет, поверхности зубьев ровные, блестят как у кота я…)) Теперь снимаем подшипники с дифференциала.берем два ключа на 22-удобно
Полный размер
Откручиваем ведомую шестерню, разбираем дифференциал, промываем все бензином проверяем.
Полный размер
На удивление, все детали дифференциала в очень хорошем состоянии, без задиров.Посадочные места сателлитов и шестерней полуосей тоже без следов износа--сказывается что машина эксплуатировалась в городских условиях без экстрима.собираем дифференциал-все в норме, осевой зазор шестерней полуосей как по мануалу, люфтов нет…А вот подшипники-в металлолом.посадочные мечта на них посажены, снялись с шеек коробки диффа без усилий-вот что значит не было должного преднатяга. Проверяем ведомую шестерню--все более чем в норме… Резюме таково:Шум редуктора был обусловлен отсутствием преднатяга подшипников ведущей шестерни вследствии начавшегося износа распорной втулки и отсутствием преднатяга подшипников дифференциала, которые пришли в негодность.Для ремонта нам необходимы новая распорная втулка, сальник нового образца, гайка хвостовика и новые подшипники дифференциала, прокладка передней крышки.Однако, поскольку подшипники хввостовика с черными пластиковыми обоймами, то поменяем и их, дабы редуктор ходил долго и надежно! Ну и напоследок. При ремонте редуктора я всегда замеряю базу картера и проверяю толщину регулировочного кольца.Снятое Кольцо по микрометру оказалось 3,05мм.Замеры базы картера с помощь
www.drive2.ru
Отвязка переднего моста от мотора. — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2
Всем привет. Сегодня я решил еще одну проблему на своей ниве — это криво стоящий передний редуктор изза чего: 1- левая сторона его была задрата вверх и как только слегка поддомкрачивал колесо, трипоид начинал закусывать, короче вал цеплял конкретно. 2 — хвост редуктора тоже задран и об него терла рулевая тяга… 3 — если смотреть на переднюю крышку редуктора, то в правом верхней части есть отверстие в корпусе и вот этот выступ стучал по креплению мотора. Это все причина того что не соблюдали размеры при переваривании лонжеронов. Вообщем решил я эти минусы одним комплектом отвязки рпм, который купил в контакте в группе по тюнингу нивы, за 2600р. Ребята ответственные, отправили в тот же день, качество вырезанных фланцев на высоте, металл толщина 8мм. В комплекте так же сайленты передние и втулки стаба для задней плиты. Т.к боковые фланцы вырезаны так, чтобы не вытаскивать привода, что очень удобно, но я все же снял весь редуктор и вытащил все привода, т.к заметил течь сальников, которые я тот раз, когда все перебирал, почему то не заменил. Снятые привода, точнее гранаты, отвез в сервис, сбили подшипники, естессно раскололи одну крышку привода), воткнули новые сальники, выбросил штатное крепление редуктора с правой стороны, крышки поставил новые-стоят копейки, подшипники оставил старые, еще походят, новые шайбы и стопорные кольца тоже. Вставил привода, герметик-прокладка-герметик, накинул фланцы, ну или боковые крепления редуктора и все закрутил. Длины шпилек вполне хватило. Далее поставил плиту, скинул штатную нижнюю крышку, зачистил металл от грязи, и так же герметик-прокладка-герметик, кстати болты крышки уже были м8, хотя много где читал что пересверливают с м6 до м8. Вставлять редуктор было уже тяжелее, т.к в весе он неплохо прибавил. Вставил привода, накинул кулаки, отрегулировал ступицы, заодно, раз залез, подкинул новые амморты фирмы HOLA. Далее требуется сварка, с которой я никак не подружусь), не, варить то я умею, но тут нужен опыт и нормальная сварка, и в этом деле мне опять помог LK- truck, спасибо Антоха тебе огромное и за подрамник и за отвязку рпм. Прихватили, примерили Кардан — все сразу стало на свои места! Приварил на совесть!
Вот так выглядит комплект отвязки рпм
Полный размер
Готовые трипоидные гранаты к установке.
Полный размер
Готово с приводами. Вид 1
Вид правой стороны
Левой.
Подготовил поверхности.
Готов к установке!
Пока велись сварные работы — из под нивы сфотал монстра)
Полный размер
Как говорят долго ли умеючи!))
Полный размер
10 мин и все готово!
Потом зачищу все и покрашу, а может и просто чем нибудь мазюкну)
Полный размер
Вид снизу.
Полный размер
Вид втулок на стабилизаторе.
Итог — все привода выровнились, редуктор опустился от крепления мотора, рулевая перестала тереть об редуктор возле фланца кардана. На этом с ходовкой наверно все! Наконец то на нивахе можно спокойно ездить. А хотя нет… Осталась еще одна проблема — это двери, которые хрен пойми как закрываются, точнее не закрываются. Буду мутить замки от восьмерки. А еще, во, народ, подскажите как подключить правильно подогрев сидений? Из моих сидух торчит снизу по два проводка. Как там надо то? Релюхи, кнопку какую взять? Спасибо) Всем удачи в новой рабочей неделе!
www.drive2.ru
Лада 4x4 3D › Бортжурнал › 18. Установка пар 4.3 и отвязка редуктора переднего моста
Дд, Всем! Хочу начать запись со слов — Лифт это зло!
Если вы делаете лифт и ставите 29" колеса, будьте готовы как минимум, к замене пар и отвязке редуктора, резка арок вообще не оговаривается — резать обязательно!
После лифта угол передних приводов меняется и гранаты работают в критических углах, они начинают хрустеть, пыльники начинают рваться. В идеале после хорошего лифта, передний редуктор нужно отвязать. Изначально мы опустили редуктор подложив шайбы, но при постоянной эксплуатации по бездору конструкция себя не оправдывает, если хорошо рвануть, то родные шпильки не выдержат :))).
Желание погонять по бездору и съездить на рыбалку не давало нам покоя и мы решили не откладывать все в долгий ящик и сделали все как можно скорее.
Для замены были куплены комплект отвязки редуктора переднего моста и главные пары 4.3.
Фотки конструкции отвзяки РПМ с тырнета:
Уши привариваются к передней балке
Независимое крепление на редукторе
Далее процесс установки независимого крепления РПМ:
Крышка. Болты можно будет перевернуть
Крепление к редуктору
Крепление к редуктору 2
Задний мы взяли от копейки, он подходит так, без каких либо переделок:
Редуктор заднего моста от 2101 с парой 4.3
Старый редуктор пара 3.9
В переднем редукторе сломался бугель, у них оказыватся еще и резьба не у всех одинаковая, но благо часть нашли быстро и поставили.
Бугель переднего редуктора
Все крепления выставлены, сварочные работы:
Сварочные работы
Шов
За одно поменяли масла в редукторах, раздатке, коробке. Также заменили все фильтра, сальник хвостовика и сальник на полуоси.
Устранили течь
По ощущениям, все передачи сдвинулись на одну вниз, разгон стал быстрее, передачи короче, максималка упала до 80-95 км/ч.
После ремонта сразу же поехали на рыбалку, тяга супер!
Осталось решить вопрос с течью масла и люфтом чего-то в районе кардана или коробаса, ХЗ что на самом деле, но при трогании чувствуется, что там чему-то плохо.
Всем Мир!
www.drive2.ru
Перенос редуктора переднего моста на балку. — Лада 4x4 3D, 1.6 л., 2000 года на DRIVE2
Всем Привет, товарищи Подписчики, Ниваводы и не только! В минувшие выходные получилось выкроить полдня времени, чтобы внедрить купленный ранее комплект для отвязки РПМ. Проблем никаких не возникло, всё отлично подходит, совпадает-пилить и резать ничего не надо.
Полный размер
Грязная Нива-всё как положено.
Полный размер
Комплект деталей.
Комплект приобрёл у DaNIL4x4, качество отличное за адекватные деньги. Единственный минус-не окрашен, но этим можно пренебречь и покрасить самому.
Полный размер
Толщина боковых кронштейнов 6 мм.
Полный размер
Нижняя крышка 8 мм.
Полный размер
Кронштейны на балку 4 мм.
Полный размер
Сайлентблок переднего амортизатора 2101. Легко менять, легко купить.
Полный размер
Масло слито, крышка снята-приступим.
Поскольку на моей Ниве редуктор старый 2121, то надо сделать новую резьбу под болты М8/1.25 вместо М6.
Полный размер
Вопрос решается при помощи сверла 6.5 мм и двух метчиков.
Полный размер
Левый кронштейн с болтами и выкрученные шпильки.
Чтобы не иметь последующих проблем с вероятным последующим демонтажем, решил заменить шпильки болтами. Такой метод уже не один год применяю при замене приводов на ШевиНивах-минусов не замечено. Главное-чтобы болт был не длинным и не торчал с обратной стороны, иначе есть вероятность коррозии и проблемы с его откручиванием.
Полный размер
Левый на месте.
Полный размер
Правый кронштейн РПМ снят при помощи кусачек, привод потрошить не хотел, пришлось уничтожить.
Полный размер
Правый на болтах.
Полный размер
Герметик Abro 999.
Полный размер
Крышка на месте, болты вкручены на синий резьбовой фиксатор Mannol.
Полный размер
Шпильки крепления к двигателю уже удалены, примеряюсь к балке.
Полный размер
Задние хомуты. Втулки одел, разрезав вдоль, никуда они не денутся.
Полный размер
Приварил, покрасил, поставил защиту.
Вот и весь процесс, собственно. Герметик полностью высыхает за 24 часа, лучше подождать часов 10-12, потом заливать масло, чтобы потом не пришлось переделывать. На следующий день протестировал девайс. Впечатления положительные, жаль, что не сделал это раньше. Подавляющее большинство вибраций пропало, машина наконец-то перестала клевать носом в каждую ямку и теперь дубасить по неровной грунтовке-одно удовольствие, плавность хода явно улучшилась. Так, что если кто-то сомневается-ставить себе такое или нет, скажу однозначно-ДА! Вопросы, комментарии приветствуются, надеюсь эта запись будет для кого-то полезной. Всем-удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Лада 2131 серо-сине-зеленый › Бортжурнал › Замена сальника правого внутреннего ШРУС переднего моста на НИВЕ
Полный размер
Всем добра! Появилось свободное время на очерк по замене сальника внутреннего ШРУСа переднего моста (правый) своими руками. Сопливился и тек уже более года. Как оказалось ничего сложного. Что мне потребовалось: 1. Сальник — 1шт; 2. Прокладка под крышку привода — 1 шт; 3. Герметик — 1 шт; 4. Масло — 1 л.; 5. Регулировочная гайка — 1 шт.; 6. Комплект болтов на шаровую — 1 комп.; 7. Подшипник привода — 1 шт. И так поехали. Сливаем масло из редуктора переднего моста и переливаем его в пустую канистру, получилось около 1 л. Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески. Болты закисли намертво, но подались. Так, что купите за ранее комплект на шаровую. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы. Головкой на 19, сверху отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора. Отводим кронштейн крепления переднего моста. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора. Снимаем привод в сборе. Счишаем остатки прокладки с обоих сторон. Далее разбираем сам привод. Снимаем стопорное кольцо, с помощью щипцов или кто как может. Снял двумя отвертками. Извлекаем пружинную шайбу. Сбиваем с вала крышку подшипника, вместе с подшипником с помощью молотка через деревяшку. Снимаем подшипник корпуса внутреннего шарнира. Из проточки пассатижами извлекаем установочное кольцо. Снимаем крышку подшипника с сальником. Вынимаем сальник из крышки. Смазываем поверхность нового сальника герметиком и запрессовываем его в крышку. А дальше в обратной последовательности. В подшипнике был обнаружен люфт и соответственно заменен на новый. Работа заняла часа четыре. Для сведения. Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м). Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м). Затем опускаем гайку на 20-25˚. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку. Всем удачи на дорогах!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Пробег: 103 000 км
www.drive2.ru
Отвязка переднего моста на НИВЕ 3D — Лада 4x4 3D, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2
Полный размер
Привет Всем Всем. Давно я планировал отсоединить передний мост от двигателя, но как бы хотелось объединить несколько операций в едино, а именно с заменой двигателя на 2.0, но об этом не много позже расскажу. Так вот. я не заядлый гряземес мне просто нравится полный привод проходимость нивы и желаю как можно больше комфорта в езде. Вообще все дело началось спонтанно, решил я заменить масло в переднем мосту, сливаю значит масло а из него течет серебрянка, думаю, не чего себе я попал. В итоге разобрал мост и оказалось что подшипник коробки деферинциала рассыпался и грыз корпус моста. Всю эту картину я привел в порядок, заменил подшипники отрегулировал зазоры и собрал. Но а сам принцип отвязки переднего моста я взял от шеви нивы. Крепления поддона перерезал резьбу с М6 на М8, и поставил крепления на шрузы, Единственное что пришлось сделать крепления к балке, за основу взял 50 уголок, толщина его стенок 5 мм, вполне достаточно я думаю будет. Для примерки моста использовал пустой блок 2106 чтоб попасть куда нужно и опустить не много ниже чем было, примерно на 10 мм. Что могу сказать про ощущения: Авто стало более собраннее отзывчевое на трогании с места, такое чувство что передний мост сняли но проходимость осталась та-же. В принципе девайс стоит таких заморочек. Я не буду описывать все нюансы по замени переднего моста, и так много записей в итернете, что интересно задавайте вопросы. Всем удачи на бездорожье…
