Ключ к знанию

Как снять задний тормозной барабан


Снимаем барабаны задних тормозов без проблем — KIA Spectra, 2006 года на DRIVE2

Столкнулся я с этой проблемой, когда решил посмотреть состояние задних колодок. Почитал книгу издательства "Третий Рим", полазил по форумам в интернете, советуют разное. Кто предлагает снять трос ручника, кто лёгкое постукивание через деревянный брусок по барабану и т. д. Рычаг ручника конечно-же нужно опустить вниз до упора, но все эти постукивания до "лампочки", так как тормозной барабан держат колодки раздвинутые рычагом механизма регулировки зазора (это я уже потом понял). Этот зазор очень маленький, а так как барабан имеет выработку, получается колодки немного утоплены в него и препятствуют снятию барабана. Всего этого я не знал и начал снимать, как говориться нахрапом.
На самом барабане имеются два отверстия с резьбой, если не ошибаюсь под болт М8

вот я и стал их туда постепенно вкручивать. Болты упираются в ступицу и стягивают барабан попутно ломая "усики" рабочих тормозных цилиндров, отрывая накладки от колодок и деформируя их
После всего этого безобразия я решил разобраться, в чем-же причина. Внимательно осмотрев тормозной механизм и поняв принцип его работы, всё стало ясно. Перед снятием барабанов необходимо свести колодки. Но как это сделать?! Ведь этому препятствует рычаг регулировки зазоров.
Ещё раз осмотрев кожух тормозных колодок обнаружил небольшую резиновую заглушку
Если её снять, то отверстие приходится, как раз напротив крючка рычага регулировки зазоров Вот на него-то и нужно нажать небольшой отверткой через отверстие в кожухе тормозных колодок Длина рычага регулировки зазоров уменьшится и появится возможность сжатия колодок и снятия тормозного барабана без проблем!
Идём дальше. В книге по ремонту (издательства "Третий Рим") написано, что левый рычаг регулировки зазоров отличается от правого. Внимательно осмотрев их, пришёл к выводу, что они совершенно одинаковые Разница лишь в том, что левый рычаг установлен пружиной вниз, а правый пружиной вверх

Если кому-нибудь мои рекомендации помогут, буду очень рад. Всем привет!

www.drive2.ru

Особенности снятия тормозного барабана на ВАЗ 2107 и его замена

Владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, как снять прикипевший тормозной барабан? Эта проблема достаточно часто встречается на отечественном автотранспорте, а именно на «жигулях». Но, не стоит стразу расстраиваться, поскольку способов съема существует целых три, и один так уж точно подойдет в том или ином случае.

Причины возникновения неисправности

Как снять прикипевший тормозной барабан знают профессионалы, которые делали это неоднократно в автосервисе. Но, если автолюбитель решил сделать это своими руками, то первое, что нужно знать, почему так получилось. Рассмотрим основные причины возникновения этого явления:

  • Нагрев тормозных колодок дает расширительный эффект для металла, с которого сделан барабан, а поэтому крышка прикипает к корпусу;
  • Накопление грязи между крышкой и корпусом барабана также могут стать причиной возникновения прикипания.
  • Резкий нагрев барабана вследствие торможения, а потом внезапное охлаждение (например, в луже воды) может послужить причиной возникновения прикипания.

Все эти причины создают проблему накипевшего тормозного барабана, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. Поэтому не рекомендуется применять резкие торможения при дождливой погоде.

Три способа съема

В условиях автосервиса снять прикипевший тормозной барабан достаточно просто, поскольку слесари сталкиваются с этой проблемой неоднократно. При помощи молотка и небольшого ломика или специального съемника достаточно легко демонтируется деталь, и устраняются неисправности.

В народе существует три способа, при помощи которых снимают накипевший тормозной барабан. В каждом отдельном случае понадобится разный инструментарий, но во всех трех никак не обойтись без ВД-40, который стал незаменимым средством в ремонте автомобилей. Итак, рассмотрим, какими способами можно демонтировать накипевший тормозной барабан.

Способ 1 – кувалда. Этот метод подразумевает жесткую фиксацию автомобиля. Лучше всего делать это на подъемнике, поскольку на домкрате автомобиль довольно неустойчив. Но, если у автолюбителя есть железный козел, который предназначен для опоры автомобиля, то все получится. На крайний случай можно использовать большой пень с дерева.

Теперь можно рассмотреть непосредственно сам процесс демонтажа тормозного барабана:

  • Снимаем колесо.
  • При помощи металлической щетки, очищаем всю полость от скопившейся грязи и пыли.
  • Обильно опрыскиваем все средством ВД-40.
  • Аккуратно, обстукиваем буртик барабана со стороны днища, пока он не начнет двигаться. Не стоит бить слишком сильно, чтобы не повредить элементы автомобиля.

Итак, первый способ показал, как можно снять барабан. Но, существует одна загвоздка, не каждый умеет обращаться с таким инструментом, а тем более на весу удержать кувалду. Поэтому стоит рассмотреть остальные способы решения этой проблемы.

Способ 2 – экстрим. Этот метод подразумевает полную фиксацию автомобиля. Рекомендуется проверить показатель несколько раз, поскольку если машина соскочит, то угроза жизни и здоровью возрастет до 99%!

Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на снятие накипевшего барабана:

  • Садимся за руль.
  • Включаем зажигание.
  • Включаем 2-3 передачу и бросаем сцепление.
  • Крутим двигатель до средних оборотов.
  • Глушим мотор и демонтируем барабан.

Этот способ подразумевает то, что подвижная часть оси раскручивается, а соответственно согласно центробежной силе крутится и барабан, который просто срывает с накипи.

Способ 3 – тяжело, но нужно. Если первые два способы не помогли, да еще и заклинило тормозной цилиндр, то стоит переходить к радикальным мерам решения вопроса. Рассмотрим, как решить задачу, когда ничего не помогает:

  • Понадобится дрель и сверло на 2 или 3 мм.
  • Где стык барабана и полуоси делаем несколько отверстий.
  • При помощи шприца заливаем туда тормозную жидкость, и аккуратно бьем кувалдой.
  • Еще можно применить съемник 450′, или самодельный.

Теперь прикипевший тормозной барабан точно должен выйти. Но, если и это не помогло, то прямая дорога на автосервис, где точно демонтируют эту деталь. Конечно, придется заплатить и за съем, и за установку, но лучше так, чем покупать новую ступицу или поворотный кулак.

Проводить демонтаж некоторых деталей достаточно тяжело, поэтому необходимо делать техническое обслуживание автомобилю регулярно. Что касается тормозной системы, то диагностику состояния узлов рекомендуется проводить каждые 30-40 тыс. км пробега. При этом может не возникнуть проблемы, как снять прикипевший тормозной барабан. Стоит помнить, что если автолюбитель взялся проводить эту операцию, то техника безопасности превыше всего, поэтому стоит несколько раз проверять фиксацию автомобиля.

Насколько важным элементом в конструкции автомобиля является тормозной механизм, знает каждый водитель. Механизм этот сложный, и состоит из множества деталей, и одними из таковых деталей являются тормозные барабаны. Они устанавливаются на задние колеса, но в силу небольшой надежности, часто возникает вопрос о том, как снять тормозной барабан на ВАЗ 2107, чтобы произвести ремонт или замену механизма.

Простые способы снять тормозной барабан

Достаточно часто, казалось бы, несложная процедура снятия заднего тормозного барабана на «Жигулях» (как впрочем, и на других машинах) превращается в настоящую пытку. В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ о том, как снять тормозной барабан написано всего одной строкой: нужно лишь выкрутить винты крепления и завернуть их в технологические отверстия.

Однако он применим разве что для машин только что сошедших с конвейера, так как в процессе эксплуатации возникает коррозия центрирующего пояска полуоси, препятствующая свободному снятию тормозного барабана.

Разборка задних тормозов требуется довольно редко – разве что потечет или заклинит колесный цилиндр да тормозные колодки износятся. Хоть срок службы последних на автомобилях ВАЗ довольно велик (до 70 тысяч километров), однако рано или поздно тормозной барабан придется снимать.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

  1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
  2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
  3. Общая высота — 69 мм.
  4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
  5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

  1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
  2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
  3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
  4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Читайте также:  Меняем задние тормозные колодки ВАЗ 2107

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

  1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
  2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

  1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
  2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
  3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Читайте также:  Как заменить тормозные шланги на автомобиле ВАЗ 2107

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

  1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
  2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
  3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
  4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
  5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
  6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

  1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и “отпустить” сцепление.
  2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
  3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

avto-idea.ru

Снятие задних тормозных барабанов — KIA Sportage, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Стал зад плохо тормозить. Думаю, настал конец задним колодкам. Надо бы поменять.
День первый:
Наджабим болты:


Домкратим за мост (если бы домкратил за раму — уже бы не уехал, пружины сломаны и просели). Снимаем колесо:

Два часа танцев с бубном не помогли, барабан никак не хотел сниматься. Темнело. Придумали съемник. Отложили это дело на завтра. Вечером заехал в магаз и прикупил болт ГБЦ от 16 кл на 12 с мелкой резьбой и гайку на него.
День второй:
Съемник готов. Собираем его:


Съемник — железо 5мм, сверлятся 5 отверстий под колесные гайки и одно отверстие под болт. У пяти отверстий сняты фаски, чтобы гайки лучше "легли". Под болт ГБЦ подложена широкая шайба, т.к. железо все-таки выгибает (проверено)
Далее по фото уже можно понять.
Рожковый ключ на 19, чтобы держать гайку (хотя гайку можно и приварить) заранее подкладываем между барабаном и съемником. Накручиваем колесные гайки.
Докручиваем болт ГБЦ до упора. Достаем инструмент и начинаем крутить:


Вуаля! Барабан снят:

Осмотр показал, что колодки еще походят. Все, конечно, не в лучшей форме, но все работает (и педаль, и ручник работают):


Почистил посадочное место барабана, смазал графиткой и поставил обратно. Завтра второе колесо снимать и проверять.
Но скорее всего — воздух в системе, буду прокачивать.
Спасибо, что дочитали) Буду держать в курсе дальнейших дел)

www.drive2.ru

Нежданчик, заклинил задний барабанный тормоз. — Chevrolet Spark, 0.8 л., 2008 года на DRIVE2

Готовый результат.

Виновник торжества.

Эпоксидные 2к грунт.

На днях на следующий день после мойки, у жены заклинило заднее правое колесо. Заклинило как говорится, на смерть. Самый прикол после мойки она проездила целый день по делам. А на следующий день с утра, поехала на работу и отъехав от дома на 700метров, двигаясь в горку все произошло. Говорит был щелчок и потом треск. И сразу загорелся значек АВС на приборной панели. Я не разу не сталкивался с такими поломками. Попробовал постучать по барабану, поездить взад и вперёд, не к чему не привели. Поехал до дому, а она на такси на работу. Поизучав Драйв, понял, что снимать придется барабан и очень трудное занятие, т.к. скорее всего отпала накладка барабанного тормоза и расклинила попав между барабаном и колодкой. Снял колесо, барабан вообще не шевелиться, немного спустил тормозную жидкость. Трос ручного тормоза был сильно натянут, пришлось немного расслабиться, разбирал в салоне, он регулируется сняв центральный подлокотник. И о чудо барабан стал немного пошатывается, взял хорошие отвёртки и небольшой ломик, мантировку. Открутил ступичную гайку на 30, снял её и шайбу убрал на тряпочку. С горем пополам снял и увидел, что аж Две накладки отлетели от металла. Менял задние колодки 2года назад, на ездили на них не более 20т.км. барабан был со следами ржавчины, решил его зачистить и покрасить в серый цвет. Покрыл 3 слоями эпоксидного грунта, просушил в течении часа на трубе дымохода, гр 90. И поставил на место в обратном порядке. Поставил колодки HI-Q, посоветовали продавцы, мол хорошие, проверим. И вторую сторону тоже сделал. Тормоза прокачал с половинной заменой жидкости. На Али купил шлангу с обратным клапаном. Очень удобно одному прокачивать.

www.drive2.ru

Nissan Laurel Medalist › Бортжурнал › Фото отчет. Как самому поменять тормозные колодки на барабанных тормозах.

Доброго времени суток!

Отдельное спасибо Маргарите за фото съемку и моральную помощь!

================================================================

Теперь я расскажу, как быстро и легко поменять тормозные колодки:

Под передние колеса машины кладем что нибудь, чтобы авто не укатилось ни вперед ни назад. Снимаем с ручника!

Начнем с малого, но самого главного — снимаем колесо, думаю это умеют делать все… =)

Колесо снято — видим собственно сам барабан, на нем есть две небольшие дырочки с резьбой. Брызгаем в них WD40, чтобы отчистить от грязи и пыли

Подбираем подходящий по размеру болт, и вкручиваем его в эти дырочки. Крутим не спеша, аккуратно, чтобы не сорвать резьбу

Вкручиваем до характерного щелчка (и не пугаемся — все нормально, так и должно быть). Правда если барабан не прикипел, то щелчка может и не быть.
Далее полностью выкручиваем болт и покручивая барабан из стороны в сторону, тянем его на себя.

Вот мы добрались собственно говоря до тормозной системы. Смахиваем явную, накопившуюся грязь, чтобы приятней было работать

Плоскогубцами поворачиваем иглу на 90%, чтобы высвободить боковую пружинку, которая прижимает колодки (с одной и с другой стороны)

Идем дальше, снимаем сначала нижнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)

Далее снимаем верхнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)
И вот здесь то и начинается самое сложное, пружинка то не снимается! Так что придется повозиться… (я потратил времени минут так 10).
И вуаля… конструкция разобрана

www.drive2.ru

Замена тормозных колодок в барабанах — Toyota Corolla, 1.6 л., 1993 года на DRIVE2

Друзья, доброго дня!

При торможении был слышен звук "шарканья", в районе задней подвески — колодкам "баня"!
О замене колодок задумывался ещё до появления характерного звука, поэтому заказ был оформлен и дожидался моей оплаты. Но! Читая сутра новостную ленту Драйв2, увидел объявления о продаже запчастей sergey-aka, в которым были тормозные задние колодки фирмы BOSH, за символическую цену…Написал Сергею, оплатил…Сергей отправил ТК, и я получил новые колодки…Сергей спасибо!

Т.к. самостоятельно менять задние колодки, я собирался в первый раз, поэтому полез во "всемирную паутину" за описанием этой процедуры, и по замене на "сотках" я ничего не нашёл (возможно плохо искал). После полез в наш "великий и могучий" мануал, к которому посоветовал обратиться nikiforov96…и тут я не смог понять как, куда, чего и зачем!..
Нескромно начала посещать мысль о том, что я "тугодум", т.к. Сега сказал, что там ничего сложного, а после и Рома romanofsun добавил, что делов на пол часа…Решил я позвать Серёгу, но у него в этот день предстояла собственная замена колодок, а Ромыч итак был занят Sonic'ом, дело отложил на выходных, и чтоб больше никого не доставать, решил достать Тёму tema-poroh). Тёма согласился мне помочь, хотя в этот день у него и без меня были планы, но мы уложились в отведённое время.

Итак. Постараюсь как можно подробнее описать процесс, фото где-то будут вперемешку со старыми и новыми колодками, т.к. в некоторых моментах делать фото было неудобно…начинаем с правого колеса!

Дрифт перенесли, будет 15 августа

После того, как поддомкратили автомобиль и поставили упоры для большей уверенности, в том что он никуда не поедет и не упадёт, т.к. я убирал с положения P(паркинг) и стояночного тормоза (ручника)…хотя может с паркинга и не нужно убирать… снимаем колесо и видим

Т.к. посадочные отверстия на диске не соответствуют размеру посадочного на ступице, у меня стоят центровочные кольца (зелёные на фото), как раз таки под кольцом есть два отверстия под болты, которые необходимо подобрать по толщине и постепенно вкручивать их по очереди, пока крышка не отойдёт — это в случае, если не удаётся потянуть крышку на себя никакими способами

По вмятинам бортов видно, как мы с Тёмой старались вытащить крышку не прибегая к вкручиванию болтов. Так же на фото не хватает двух зажимов, которые держат колодки — они отлетели при вытаскивании крышки, т.к. колодки были стёрты в "хлам" (если приглядеться видно) и упирались в саму крышку.

Все крепления оказались целыми, но я бы советовал приобретать новый монтажный комплект (или ремкомплект, кому как удобнее).
Если у Вас барабан отошёл без вылетния этих крепежей, то после снятия крышки, чтоб их убрать, пассатижами хватаете за шток и поворачиваете в сторону с метками, но при этом придерживайте их, чтоб пружина не вылетела и не поранила.

у барабана виден приличный износ, что также требует замены

Для того, чтобы освободить колодки, в первую очередь убираем боковую пружину, которая держит взводной механизм. Т.к. это правое колесо, пружина находится на левой колодке, если располагаться лицом к барабану

фото с новой колодкой

Далее убираем верхнюю пружину, с помощью отвёртки либо пассатижей, и правую колодку освобождаем от верхнего крепления

место крепления пружины на левой колодке

сняли правую с крепления

Для того чтобы полностью снять правую колодку, снизу отсоединяем пружину, которая держит их между собой

фото с новыми колодками

Теперь смотрим и "оху…ем" над самим собой, что не заменили во время

В принципе, теперь левая колодка в "свободном плавании" убираем взводной механизм и со всеми креплениями замачиваем в WD'шке, т.к. ремкомлекта нет и всё будет ставиться обратно

Осталась одна пластина, которая снизу крепится к тросу стояночного тормоза а сверху к левой колодке.
Для того чтобы её снять, сверху колодки находим стопорную скобу, разводим отвёрткой и вытаскиваем при помощи пассатижей.

для удобства колодку поднял вверх

Колодки извлекли, фото в сравнении с новыми

вдруг кто захочет прокатать барабан, по непонятным причинам, готов выслать те что слева, за Ваш счёт)

И вот мы с Тёмой молодцы…всё сняли…всё почистили от грязи, пыли…крепления замочили…а как собирать?!)
Тут я решил, что пора обратиться к ранее распечатанным двум страницам из мануала (ну это всем известно — у русского инструкция приобретает важность только тогда, когда всё "раз…но" (фантазируем сами) либо уже собрано и нужн

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.