Центральный замок? Не все так просто, как казалось! — Лада Ока, 0.8 л., 2006 года на DRIVE2
После установки 08-х замков стал задумываться о том, как разместить все эти кнопки на водительской двери — две кнопки стеклоподъемников и кнопка открывания двери. Решил что не плохо было бы объединить это все в один блок. Под мои цели идеально подходил блок управления от калины (тот, который в водительской двери).
Блок был куплен и успешно заинстален. Немного повозился с кнопками стеклоподъемников, ибо у нас разъемов подходящих не продают, и вырезано отверстие под кнопочку открывания двери (ее роль выполняет стандартная кнопка открывания багажника). Вот так все это выглядит на машине: Т.к. двери теперь открываются с кнопочки, то неплохо было бы поставить центральный замок, для того, чтобы кто-нибудь случайно не нажал кнопку открывания. Тем более что на блоке есть свободная кнопка, как раз отведенная под центральный замок. Изучив схему коммутации кнопки понял. что просто так подключить ее к сигналке не получится. Кнопка работает как обычный переключатель и тупо коммутирует контакт с тем или иным. Сразу же сообразил, что рулить активаторами можно при помощи двух 5-и контактных реле, соответственно подключая первое или второе про открывании/закрывании, но сложность заключалась в том, что сигналка автоматически подтягивает к "-" оба канала от активатора, соответственно чтобы включить реле необходимо либо все время держать их под напряжением, подключив катушку к "+" и рулить "-"-ом, либо думать как избежать короткого замыкания при нажатии кнопки на блоке управления. Быстренько сообразил, что для управления релюхами достаточно только одного сигнала, например "+", соответственно "-" можно отрезать диодами, а так как всю силовую коммутацию на себя берут реле, то диоды можно ставить самые маленькие (ток всего 300мА) В итоге центральный замок был организован на 2-х 5-и контактных реле с двумя диодами, при этом вся система блокировки замков запитана от отдельного предохранителя и управляется как от сигналки, так и от кнопки блокировки замков (на блоке управления). В виде резерва организовано независимое открывание замков от сигналки, мало ли предохранитель сгорит =)
А вот собственно и фотка всего этого "чуда" Ну и схема подключения релюшек прилагается Диоды любые с обратным напряжением не менее 60В
Ну и на последок немного "облагородил" планки крепления запорных болтов
www.drive2.ru
Разбор полетов с Центральным Замком — Лада 2112, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Через неделю с момента покупки у меня начал шалить Центральный Замок (ЦЗ). Сначала сигнализация не закрывала машину, закрывал с ключа. А через пару дней и вовсе все накрылось. Приходилось "по старинке" садиться в машину и поднимать все болты, чтоб пустить кого либо в машину. В общем то не сильно и напряжно, но может я облинился, а может и 21 век за окном дает о себе знать. Выкраив свободное время в воскресенье укатил к другу в теплый бокс и по "Закону гаража" залип там на весь день. Ну а теперь о Главном.
Часть фотографий и схем была взята с просторов интернета.
Для начала вооружившись схемой Посмотрел что меня ждет и откуда корни растут. В общем то все придельно просто.
1. Монтажный блок. 2. Предохранитель на 8 А. 3. Блок управления. 4. Моторедуктор блокировки замка правой передней двери. 5. Моторедуктор блокировки замка правой задней двери. 6. Моторедуктор блокировки замка левой задней двери. 7. Моторедуктор блокировки замка левой передней двери с контактной группой. А — к источникам питания; В — условная нумерация штекеров в колодке блока управления; С — условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков.
Поиски предохранителя не увенчались для меня успехом, было решено прозванивать проводку и не тратить время. Найти блок управления ЦЗ тож не не так просто, он находится около ЭБУ в ногах водителя и пассажира за магнитолой, если ты гимнаст, то проблем снять не составит, а я освежил в памяти весь русский лексикон, пока снимал его.
снять с обеих сторон
Ключиком на 10 с правой стороны открутил гайку, а с левой оставил на шпильке. Очень уж не удобно снимать
Снял, понюхал реле. Вроде норм. Разобрал, паленого ничего не видно, контакты не окислились. Маловероятно, что оно. Позвонил ради интереса в магазин, ценник реле около 1400 деревянных. Мысль с проверкой другим реле ушла сама собой))) Решил Копать в обратную сторону. Снял обшивку водительской двери, мультик в руки и вперед прозванивать проводку по схеме. С монтажного блока с фишки "№1" идет розовый провод с постоянным плюсом, 12В есть, едем дальше. Масса звонится, значит дело не в питании. Прозвонил провода между активатором и блоком управления ЦЗ. Все норм. Остался ток активатор. Подал напряжение, активатор работал через раз. Ага) Возможно это и есть злодей. Дрель мне в помощь) зажал активатор в тиски высверлил заклепки и разобрал.
В принципе 2 зубчатых колеса, которые открывают и закрывают дверь и трёхконтактный микровыключатель, который подает сигнал о открытии или закрытии на блок управления, а тот дает сигнал на другие активаторы
Бежать в магазин было не охото и после звонка про реле решил не играть с судьбой и восстановить старый активатор. Нашли обычный активатор, разобрали. Моторчик стоит такой же. Он то и будет донором. Быстренько достал, перепаял и поставил все на место. Все заработало. Почти весь день убил на такую мелочь но все равно не понятно, почему заработал цз, ведь механически я перекрывал контакт. Может проводка где мудила, но благо все работает. Весь вопрос по ЦЗ остался расскрыт. Думаю Кому нить да пригодится)
www.drive2.ru
Центральный замок — Лада 2106, 1.6 л., 1988 года на DRIVE2
На классике очень надоедает закрывать двери вручную. Особенно если нужно захватить с собой кучу пакетов с заднего сидения. Сначала дергаешь пипку блокировки, достаешь багаж, затем нужно умудриться с занятыми руками закрыть все двери. Центральный замок очень хорошо помогает, особенно в паре с сигнализацией. Для установки цз потребуется: — Блок центрального замка. Можно и без него но с ним при закрывании ключом или с помощью кнопки блокировки водительской двери будут закрываться все двери. Я взял от ваз 2109 Raltico 21093-6512010-0.
Блок управления центральным замком.
— Провода для подключения. — Гофры для проводки (4 шт.) от стойки до двери. Лучше брать прямые, которые гофрированные. Жесткие (без гофр) дубеют и обрываются. Загнутые зажевывает дверью. — Клеммы желательно круглые для подключения активаторов. У новых активаторов круглые клеммы, я брал с разбора их не было, обжимал заново. — 3 шт. двупроводных активаторов и один 5 контактный.
С передними дверями все просто: размещаем активатор таким образом, чтобы тяга от кнопки блокировки и тяга активатора были параллельны. Затем регулируем на адекватные блокировку/разблокировку замка.
Передняя дверь.
Гофра от стойки к двери.
На задние двери потребуется пара пластин. Смысл закрепить активаторы таким же образом как и спереди: чтобы тяги были параллельно. Следим чтобы при ручной блокировке двери кнопка уходила до конца, чтобы хватало хода активатора. Я убирал пружинки с кнопки блокировки и с замка. В принципе можно оставлять, но так нагрузка на электрозамки меньше. При отсутствии пружин при закрытии двери с опущенной пипкой блокировки дверь останется открытой. Но все равно после закрытия всех дверей ставишь на сигнализацию и двери закрываются, вручную нет необходимости закрывать.
Задняя дверь.
При подключении пользовался схемой ваз 2110. Сигнализацию подключал к 5 и 7 выводу блока управлением цз, на открытие и закрытие соответственно. Управляющий минус. Блок управления цз содержит реле и не требует дополнительного их размещения.
Схема центрального замка ваз 2110.
Ну чтобы понятней было с подключением к сигнализации, выкладываю переключение сиги.
Подключение цз сигнализации к модулю цз.
www.drive2.ru
Mitsubishi Lancer › Бортжурнал › Помогите кто чем может. ETACS. Центральный замок ЦЗ. Реле запирания двери
Всем привет. С начало проблема проявляла себя когда я ездил по городам т.е. от 200 км. приезжая домой на утро все работало, до следующей такой же поездки в другие города. Описание проблемы. ЦЗ работает на открытие всех дверей — при нажатии кнопки блокиратора в районе ручки открывания водительской двери — при снятии с охраны на брелке сигнализации ЦЗ НЕ работает на открытие всех дверей — Вставляя ключ в личинку водительской двери (раньше работал точно и открывал все двери) — Вставляя ключ в личинку пассажиркой двери (раньше работал или нет не проверял) ЦЗ НЕ работает на закрытие всех дверей — при нажатии кнопки блокиратора в районе ручки открывания водительской двери (раньше работал точно и закрывал все двери) — при постановки на охрану на брелке сигнализации — Вставляя ключ в личинку водительской двери (раньше работал точно и закрывал все двери) — Вставляя ключ в личинку пассажиркой двери (раньше работал или нет не проверял) Что пробовал делать — Предохранитель целый, но все ровно поменял №6 в салоне — "Погуглив" наткнулся на статью. Не зная где находится Етакс начал разбирать блок предохранителей который в салоне. вот пара фоток
Полный размер
Вид со стороны где вставляются предохранители
Полный размер
Вид с обратной стороны
Начал пытаться вскрыть наугад один из них. Вскрыв понял что то сложновато и замотал в красную изоленту.
Полный размер
Посмотрел что внутри
ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ Что можно еще проверить и как? Если все же я на верном пути подскажите что нужно сделать более подробно? Можно попробовать вариант подкинуть с другой машины 466 блок, есть ли у кого в городе Кемерово, или вблизи города? И главный где все таки это реле?
Полный размер
Где искать это реле
Пробег: 185 400 км
www.drive2.ru
[25] Центральный замок побежден — Лада 2111, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток. В прошлой записи я спрашивал у вас помощи и совета по ремонту центрального замка. Всем спасибо за комментарии и отзывчивость. Сегодня в данном посте я расскажу, как решилась эта проблема. Итак, изначально проблема была в том, что машина ставилась на охрану, но замки не закрывались. Так же не закрывались и ручным нажатием. Решено было все разбирать и смотреть. При разборе выяснил, что в водительской двери стоит обычный двухпроводный актуатор, вместо необходимого 5-ти-контактного. Остальные три контакта уходили к самому замку, это провода на концевик положений открыто/закрыто.
Полный размер
Вот такой вот актуатор
Полный размер
Вот проводка к ЦЗ, красный и желтый — это на актуатор, на них попеременно приходит сигнал в зависимости от положения концевика, черный провод это масса, а белый и коричневый как раз передают сигнал о положении замка
Ну вроде на этом этапе все работает. Принудительно подал на актуатор кратковременно +12В, кратковременно, иначе будет перегрузка и он либо сгорит, либо щетки замкнутся. Он дергается, значит живой. Полез дальше искать причину. Подумал, что провода могли перетереться в том месте, где заходят в дверь. Вытащил пучок, и не зря. У некоторых проводов была нарушена изоляция — исправил изолентой.
Полный размер
Если присмотреться, то видно оголенные жилы.
Идем дальше, вычитал, что есть блок управления центральным замком. Нужно теперь его найти. Вскрыл обшивку пола, чтобы там посмотреть, куда уходит пучок. В итоге нашел конец под печкой со стороны водителя разъем и на нем схему, перемотанную изолентой. Уже тогда я чувствовал, что наверно в ней проблема, но по незнанию, продолжил поиски далее.
Полный размер
В поисках))
Полный размер
Вот он старый блок ЦЗ
Как видим, сюда приходит 6 проводов. Розовый 12В, черный масса, белый, коричневый, желтый, красный — их я описывал выше. Вот вся подробная схема проводки, цвета у меня совпадали.
Полный размер
Схема центрального замка ВАЗ 2110, актуальна для ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112
В итоге я понял, что все сигналы доходят до этого блока, питание на него есть — а на выходе ничего нет. Значит все таки он мертв. Поездив по магазинам, везде предлагали мне 8-ми контактный блок, и лишь в четвертом мне улыбнулась удача и был куплен оригинальный 6-контактный блок центрального замка ваз 2110. Тут же установлен на свое место, с замиранием сердца жму сигналку — и ура! закрылось, открылось. Все как надо!
Полный размер
Старый и новый блоки ЦЗ
Полный размер
Разъемы старого и нового идентичны
Ну и раз разобрал уже мноого всего, заодно подтянул все массы. Еще нашел две свободные фишки двухконтактные там же в ногах водителя под печкой. Может знает кто, для чего они.
Полный размер
Вот вдалеке они, желтый и зеленый, и фиолетовый и зеленый, что за фишки, подскажите)
www.drive2.ru
Центральный замок сказал досвидание — Volvo 440, 1.8 л., 1994 года на DRIVE2
На днях отказал центральный замок. Сначала сразу (резко перестал работать), затем через пару часов его начало глючить (замки дверей стали открываться и закрываться сами беспрерывно и постоянно, пока я не скинул клемму с акб).
Машинка у меня 1994 года рестайл. Реле центрального замка находиться под панелью у левой ноги водителя. Нашел реле, снял, вылил из него воду, рассмотрел и выкинул. От влаги ему наступил кердык.
родное реле
выводы родного реле
родное реле внутри
родное реле внутри
реле ц.з. ваз 2110
Далее просматривая Драйв2 наткнулся на статейку makscool о том как внедрить центральный замок от ваз 2110.
Итак нам понадобиться реле управления центральным замком ваз 2110 (200р). Покупаем реле и идем ставить.
К родному реле подходило 5 проводов. На вазовском 6 разьемов. Для десятошного реле нужен еще один провод, который выходит от активатора водительской двери (их там 3). В родной схеме задействованы 2, а для вазовского реле задействуем все.
Вытаскиваем клемы из фишки и подключаем к вазовскому реле попутно прокинув провод от активатора до реле (у меня этот провод (желтый) находился в стойке просто висел, так что я ничего не тянул).
Подключение вазовского реле
десятошная схема ц.з.
Дверь без обшивки
Делаем
После правильного подключения ц.з. работает сразу. Хочу выразить особую благодарность makscool за консультацию и ответы на вопросы. Всем хорошего настроения и поменьше поломок !
Цена вопроса: 200 ₽
www.drive2.ru
Центральный замок (реле ЦЗ) Kia Soul 1st G. — KIA Soul, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Всем привет! С покупки авто, уже как 2 месяца я мучился ежедневно с открытием машины. Дело в том, что центральный замок с брелка и сигнализации работал только на закрытие авто, открывать приходилось ключом! Ключом открывалась только водительская дверь и багажник. А теперь представьте муки передвижения куда-либо с ребенком, себе открой дверь, пролезь через весь салон открой дверь ребенку, открой дверь жене и т.д. и т.п.
Полный размер
Сразу после покупки причина поломки была установлена, было очевидно, что сгорело реле, а точнее его часть, которая отвечает за открытие. Начал искать как устранить поломку, ребята на форуме предложили за 5к все перепаять, но мне ни территориально, ни экономически это не подходило.
Полный размер
Сломанное реле выделено красным (оно отвечает за открытие и закрытие замков)
Сам перепаивать не решился, руки хоть и есть, но со схемами и всякими транзисторами и резисторами я на Вы. Помог знакомый, который взялся за это дело, скинул ему мануал с драйва и заказал 10-ти контактное реле на али. Как пришло реле, привез себя реле и машину к нему в гараж, он все снял, разобрал, перепаял, установил иииии все заработало! Результат работы не сфоткал, сделали на проводах и так как реле маленькое оно даже поместилось в корпус с остальными.
Полный размер
Новое реле
Полный размер
Оказалось очень маленьким
Теперь несколько советов тем, кому предстоит данная процедура. Сложного нет ничего, немного надо повозиться со снятием и установкой всей этой коробки. 1. Возьмите заранее паяльник поменьше, все очень мелкое, с увеличительным стеклом работать будет намного удобнее. 2. Со слов мастера, лучше поискать реле помощьнее, либо купить два 5-ти контактных, но в маленьких корпусах, так как это 10-ти контактное слишком маленькое-слабое для 5 замков. Поломка может повториться, но я уже знаю что делать. 3. Не забудьте скинуть клемму с акб до начала работ (на всякий пожарный).
Теперь по стоимости: Реле EX2-2U1S стоило 96,65р.(заказал сразу два из разных магазинов, рассчитывал, что какое-то из них придет раньше, так и вышло). ссылка на то, которое раньше пришло и уже установлено Реле Работы — 1000р. Время — 2 часа. Полезность данного поста сомнительная, но все же… надеюсь кому-то пригодится.
www.drive2.ru
центральный замок из китая на ваз 2110/11/12/ — Лада 2110, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Посвящается тем кто заёбся тыркаться ключом
И так заказал я как то раз центральный замок из китая вот ссылка Китайский замок
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
У меня уже стоял штатный Ц.З но я ключом заёбся закрывать и открывать. Поставить Ц.З можно 2 мя способами:
1 оставив штатный Ц.З сохранив возможность закрывать тачку нажав на штепсель замка на вод.двери и тогда новый китайский замок будет как модуль управления штатным) новый и старый подключать параллельно этим путем я не пошел. но вот схема как подключить параллельно и да нужен 5 контактный активатор в вод.двери (с завода там стоит типа обманки фиксатор на замке) и тогда схема будет такая
если что то будет работать наоборот вы например нажали на пульте открыть а двери закрылись то поменяйте местами провода белый и белый с черной полоской (номера контактов на схеме слева 2 и 5) схема подключения для открывания багажника через реле в самом низу (через реле потому что со штатной кнопки на багажник идет + а нам нужен минус его преобразует реле)
2 вариант подключения без сохранения штатного блока схема вот
Полный размер
схема намного меньше времени при установке занимает если что то будет работать наоборот вы например нажали на пульте открыть а двери закрылись то поменяйте местами провода белый и белый с черной полоской (номера контактов на схеме 2 и 5)
схема подключения для открывания багажника с пульта нам понадобиться 4 контактное реле с контактами 30 85 86 87 и колодка с проводами к ней
в видео я сказал слово"сигналка" но извините я хотел сказать центральный замок.
всем кто решился успехов в установке вопросы если что не понятно спрашивайте в комментариях)
Цена вопроса: 1 000 ₽
www.drive2.ru
Восстановление центрального замка — Mitsubishi Pajero, 3.0 л., 1994 года на DRIVE2
Итак, всех горячо приветствую! Не так давно образовалась проблема в центральном замке, а именно не работал он как подобает: www.drive2.ru/cars/mitsub…antohana/journal/2937611/ И вот спустя некоторое время, ко мне прибыли следующие запчасти:
И закипела работа, было решено начать замену с актуатора двери багажника — и вот почему, как бы не работал ЦЗ а задняя дверь жила своей жизнью, нет закрывалась она исправно, а вот чтобы открыться, никогда!:)) Поэтому и начал с нее, предварительно убрал весь пластик, отогнул аккуратно целофан и увидел следущее: Тут уже снят сам актуатор и виден разъем!
Жуть как неудобно!
Далее для того чтобы убедиться в похожести сравнил новый со старым:
Похожи как две капли воды!
Тем же неудобным макаром засовываем новый:
На месте!
Перед сборкой обильно все промазал и собрал — теперь дверь и открывается и закрывается, ура, хоть не зря все проделал! После попробовал накинуть разъем на реле ЦЗ — итог тот же, щелкает гад! Тогда начинаем разбирать водительскую дверь — отворачивем все ненужное!:))
И снимаем обшивку:
Отгибаем немного краешек защитного материала и видим крепления актуатора:
Крепления актуатора!
Отворачиваем, отсоединяем клипсу провода и вынимаем:
Вот он, пудрящий нам мозг механизм!
Опять сравниваем:
Похожи?
Вставляем тягу как показано на фото (честное слово, минут 30 не доходило КАК её правильно надо вставить, виноват, при разборе не заметил!)
Собираем все на место, да реле ЦЗ рабочее, поэтому замена не потребовалась, все! Теперь все открывается и закрывается, но только с водительской двери, с пассажирской никак, видимо это зависит от года выпуска авто!
Да и еще один момент, кажется это только у меня так — если при закрытых дверях попытаться открыть дверь багажника, то после открывания всех дверей она останется закрытой, повторяем цикл закрыть/открыть, она открывается, что за напасть непонятно! Спасибо за внимание!
www.drive2.ru
ЦЗ своими руками — Лада 2105, 1.2 л., 1994 года на DRIVE2
И снова привет всем тем, кто читает мой БЖ.
Дело было давно, когда я поставил сигналку на машину я убрал из передних дверей тяги замков, ну чтобы не гремели, тем самым лишил себя возможности закрывать двери из салона. Покупать ЦЗ я не стал, а решил заморочиться, короче не ищу легких путей))))) Для изготовления мне понадобилось: 4 4-х контактных реле 4 колодки к ним (я взял те, которые между собой соединяются) кнопка стеклоподъемника ваз 2110 прямые руки схема. Схему я прикинул на листе в первую очередь и только потом решил все купить и сделать.
Собрал схему я быстро, но подключение было далеко не быстрым. Когда все подключил, при нажатии на кнопку горели предохранители сигналки, которые идут на замки. посмотрев схему подключения увидел, что в спокойном состоянии на оба контакта идет -, а с кнопки при закрытии и открытии замков идет +, то есть при нажатии кнопки происходит короткое замыкание. Изучив схему отключил 2 проводи сигналки, от которых идет постоянный минул на каналы. Подключил все — опять горят, только теперь не от кнопки, а от сигналки. после мозгового штурма понял, что на кнопке стеклоподъемника также идет с спокойном положении сигнал -, пришлось порезать массу, идущую на кнопку, и методом "тыка" определил, куда нужно подключить массу, чтобы горела только подсветка кнопки.
Схема подключения кнопки(на всякий случай)
Снова все подключил и ВУАЛЯ, все работает! Теперь я могу закрывать машину и из салона, не ставя её на сигнализацю. Есть и ещё 1 плюс, теперь активаторы работают не через сигналку, а от аккума напрямую, (через реле конечно), а сигналка работает как кнопка, не напрягаясь.
Вот фото получившегося моего ЦЗ, а именно 4-х соединенных реле.
Фото места крепления данного девайса.
Будут вопросы — задавайте, отвечу с удовольствием.
Не забываем нажимать "Нравится"
www.drive2.ru
BMW 3 series 2.5 "Riddle" › Бортжурнал › Ремонт центрального замка (сигналки) и замена в нем реле.
Как определить причину почему у вас не закрываются/открываются двери?
Первое что надо проверять сами замки в каждой двери, легче всего найти фишки подключение и принудительно подавать на замки 12 вольт, если замки работают исправно, двигаться далее по цепи, фишки и разные места где может не быть контакта, если все хорошо, тогда нужно искать причину в самом ЦЗ, что у меня и случилось.
На примере сигнализации Magnum M25. Опытным путем было понятно что проблема в реле. — Если вы слышите щелчки реле, но ничего не происходит 90% что это подгорели контакты в самом реле (закрытия или открытия). 1. Берем инструкцию к своей сигнализации и смотри какие провода за что отвечают, находим нужные пины. 2. Подключаем вольтметр, было видно импульс 12 вольт, но вот что будет если вместо вольтметра подцепить нагрузку в виде автомобильной лампы? Тут вы сами все увидите, при подключении лампы накаливания, было заметно что ничего не происходит, что это значит? Что у вас подгорели контакты на реле. 3. Разбираем сигнализацию и ищем виновника (реле которое отвечает — в моем случае за открытие двери). Берем тестер и пробуем звонить выводы к которым вы ранее подключали лампочку и которые отвечают за открытие двери и звоним на ножки реле. В некоторых случаях можно визуально проследить куда идут дорожки, но так легко ошибиться. 4. Теперь выпаиваем виновника, для пущей уверенности можно его скрыть, и почуять горелый запах, визуально осмотреть контакты — они будут черные. Теперь нужно найти такое же реле, что сделать очень трудно, так как производители клепают все из китайщини которую не так легко найти, как в моем случае, ждать с Китая месяц-два? Зачем… Ищем в интернете параметры родного реле, если очень худо, как в моем случае, с поисками, с помощью тестера позваниваем все контакты или разбираем реле и смотрим что куда идет.
На моем старом реле не было никаких схем и в интернете, на нем тоже ничего не было, поэтому я его разколупал и сам нарисовал на него схему, примерно так (у вас может быть по другому):
Контакты 1-2 — катушка, которая переключает реле (она и клацает). Тут полярность не имеет значения. Контакт 5 — постоянно замкнут на контакт 4, размыкается при срабатывании реле. Контакт 3 — замыкается при срабатывании реле размыкая контакты 4-5. Обозначение магнитной катушки — 6. Обозначение контактной группы — 7. Суть во всех 5-тиконтактных реле ОДИНАКОВА! Я просто напросто купил 12 вольтовое реле с нагрузкой за 20 ампер на радиорынке, похожих размеров и припаял его отдельно с помощью медных изолированых одножильных проводов. Собираем все обратно и проверяем, если вы все правильно подключили то все должно работать!
