Ключ к знанию

Замена прокладки головки блока


Замена прокладки ГБЦ — DRIVE2

Пост малоинформативный.
Недавно купил смартфон и решил проверить как им можно фотографировать. да и вообще как им пользоваться.

Пробег машины по одометру 150 тыс.км. Побежало масло из-под головки. Сняли головку и как оказалось не зря — уже потихоньку пробивался антифриз в цилиндры. Вал турбины болтается, турбина гонит масло, мотор немного сапунит, т.к. начали залегать кольца, ЕГР не заглушен.

Отвез головку в ремонт на замену клапанов, направляющих и фрезеровку.
Пока ждали головку из ремонта (неделю) переодически заливали в цилиндры адскую смесь из очистителя карбюратора, керосина. ацетона и 646 растворителя — помогло.

Вот фото головки после ремонта. Для устрашения два старых клапана.


После ремонта головку еще раз свозил на мойку, что бы смыть остатки стружки и продуть масляные каналы.
Наконец то головка "дома"

Готовлю форкамеры. Для уплотнения использую полоску алюминиевой фольги.

Форкамеры и гайки смазываю медной смазкой.

Вставил форкамеры и слегка подтянул гайки

Берем вот такие свечи и тоже смазываем медной смазкой.

Свечи в головку, и прикручиваем термодатчики. Головка готова к установке

Тщательно очищаю поверхность блока, цилиндры. поршни. Продуваю отверстия под болты. Поверхность блока и головку обезжириваю.

Беру вот такую прокладку

Прокладка укладывается на блок

Достаем болтики


Болты головки блока смазываю моторным маслом и устанавливаю.

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!

Когда купил ланоса, двигатель был немного мокрым, но особо внимания на это не обратил, слышал что у них это болезнь. Так вот недавно одну течь обнаружил и устранил (писал ранее в бж), но как оказалось это не всё) потекла прокладка ГБЦ.

Посмотрев в по разным ссылкам и на драйве что к чему) принялся за дело)
Кстати, вот одна из сссылок, может кому и пригодится=)

www.autoprospect.ru/chevr…ovki-bloka-cilindrov.html

Но делать по ссылке я не захотел, вот моя версия)

Для начала снимаем минусовую клему. Далее сливаем антифриз, для более полного слива я поддомкратил переднюю правую часть, кстати очень плохо что на ланосах нет сливной пробки на блоке(.

Далее пишут что нужно снять ремень грм, но я обошелся лишь шкивом распредвала, для этого я отметил маркером ремень и шкив, как видно на фото:


рекомендую выставлять по меткам, так проще будет собрать, а то у меня немного сместилось и пришлось немного помучаться чтобы одеть шкив=)

снимаем шкив вместе с ремнем. Затем открутил выпускной коллектор, для удобства снял левый вентилятор (до этого у меня гремели вентиляторы, для устранения на омеченное место приклеил двусторонний скотч).


вродебы недавно менял прокладку выпускного коллектора, а она уже немного прогорела(


Затем отсоединил всё что подходит к впускному коллектору и головке (шланги охлаждения, фишки с топливных форсунок (в моём сдучае бензиновых и газовых), топливопровод и тд).

Потом открутил болты головки. Далее пришел помогать отец=) Крышку клапанов снимать не стал, скинули сначала верхнюю часть головки, на всякий случай поснимал рокера в том порядке, в каком они стояли,

затем сняли оставшуюся часть головки вместе с впускным коллектором. Нашему взору предстала потекшая прокладка гбц.

когда снимали головку, что-то сзади её не пускало, как оказалось там 2 болта, они отмечены на фото


затем всё было очищено от масла и антифриза


Установил новую прокладку и нанес герметик на крышку




ну а далее собираем всё обратно=)
Также папа изготовил, а точнее усовершенствовал, натяжник генератора, за что ему огромное спасибо) теперь натягивать гену стало очень удобно, странно почему на заводе так не сделали, даже не 99 так было…


Когда устанавливал шкив распредвала, заметил что надорван ремень грм, хорошо что когда-то его купил, поэтому и его пришлось менять, ну ничего, зато не на трассе=)

Извиняюсь что фото не все делал, т.к. был увлечен работой, да и времени было не очень много, поэтому иногда про фотик забывал) ну если что кому непонятно, спрашивайет)

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ на 8-клапанной Гранте — DRIVE2

Гранта 8-клапанная, хозяин обратился с жалобами на сильное "троение" и расход антифриза.
Компрессия была в норме. Всё понятно: прокладка.
Мотор простой, 21114 1.6 л.
Прокладка ГБЦ в нём обычная, "мягкая" 21083. С такими случаются прогары, пробои, они ещё и гниют со стороны каналов для охлаждения.
Работа не пыльная, заняло всё часов 5 с перекурами. Ещё и помпу заменил, старая пропускала антифриз наружу, сальник неплотный.
Снимал головку без коллекторов, открутил их на месте. Так намного проще, чем возиться с тремя гайками 3-угольного фланца перехода из катколлектора в резонатор. Они внизу, пригорают так что приходится заниматься рубкой и резнёй металла.
На видео я наживлял болты головки пневматом. Не подумайте, что так и затягиваю. просто так быстрее. Придерживаю инструмент, на гашетку давлю чуть-чуть… Затяжка штатно для моторов семейства 2108 с болтами М12х1.25: предварительные проходы по 2 и 6 кгм и два доворота на 90 градусов. Тянуть до 7-8 как в инструкции не советую, надо оставить болту запас упругости. Головка при прогреве расширяется и натягивает болт ещё сильнее, а сама постепенно накапливает необратимую деформацию.
Болты применил старые после замера штангенциркулем. Они оригинальные, моя сборка для них вторая. Если сборка третья или неизвестно какая, болты растянуты, их следует поменять безжалостно все 10.
Кроме прокладки ГБ, ради которой и разбирали, заменены прокладки коллекторов и верхней (клапанной) крышки. Не стоит на них экономить, это расходник. Герметик (дерьметик) тут не поможет.
После установки головки ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить зазоры в приводе клапанов. Они могут "уйти", поскольку сила натяга болтов теперь другая.
протяжка крепежа коллекторов только динамометрическим ключом. 2-2.5 кгм. Обрыв шпилек требует их восстановления со снятием ГБ.
И обязательная замена масла с фильтром. Кто знает, сколько в него попало водорастворимой жидкости? Именно водорастворимой, поскольку водная основа антифриза, взбитая насосом в мелкую суспензию с маслом, нагревшись до 100 градусов и выше, вскипает и становится эмульгатором. Масло вспенивается. Последствия всем известны. Даже небольшое количество влаги в масле может убить мотор. Если не вспенится, то на морозе может прихватить эту смесь в каналах.
Дело сделано, Гранта бегает.

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ и прокладки крышки клапанов — Daewoo Nexia, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет!
С момента покупки заметил подтекания в районе головки блока цилиндров и масла из под крышки клапанов. Да еще и при прохождение ТО, мне сказали что одно заднее колесо не тормозит. Давно хотел заняться этим вопросом, но то не хватало времени, то новый год, то работа. В общем руки не доходили. После рождества с получением аванса, первым делом в магазин. Было приобретено следующее:
— прокладка крышки клапанов (70р.)
— прокладка ГБЦ (200р.)
— герметик высокотемпературный (100р.)
— фильтр маслянный (150р.)
— свечи зажигания (480р.)
— провода ВВ (700р.)
— колодки тормозные передние (850р.)
— колодки тормозные задние (850р.)
— задний рабочий тормозной цилиндр (2шт.*350р.=700р.)
— тормозная жидкость (240р.)
— масло Castrol 10w/40 (1395р.)
— антифриз (800р.)
— топливный фильтр (500р.)
Общая сумма: 7035р.
Первым делом решил менять прокладки ГБЦ и крышки клапанов. Хочу предупредить тех у кого мало опыта, в самую первую очередь не снимая ремня ГРМ выставьте метки на распредвале и коленвале. Я на этом подкололся и долго не мог понять почему авто никак не хочет заводиться. Хорошо, что клапана не погнул. Продолжим!
Слил масло и антифриз. Сложилось впечатление что масло лет сто не менялось.
Отсоединил разъемы с:
-датчика положения дроссельной заслонки
-датчика положения распредвала
-датчика температуры охлаждающей жидкости
-датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
-датчика концентрации кислорода
-регулятора холостого хода
-топливных форсунок
-трамблера
Открутил гайку крепления массы к головке блока цилиндров. Открутил болт натяжки ремня генератора.Снял ремень ГРМ.
Отсоединил от впускного коллектора 3 шланчика. Желательно отметить, какая трубка куда подсоединяется, чтобы не ошибиться при сборке, потому что я ошибся.
С помощью ключей на "17" и на "19" открутил штуцер шланга, идущий на вакуумный усилитель тормозов.
Отсоединил от дросселя тросик газа. Отсоединил топливопроводы от топливной рампы.
В общем все и не вспомнить. Коротко говоря открутил и снял все что мешало.
После открутил ключом на "13" десять болтов крепления ГБЦ. Если найду то скину фото последовательности.

Порядок при сборке

Порядок при разборке

Отделил от ГБЦ и снял корпус распредвала в сборе с трамблером (кстати поставьте фломастером метку на месте соединения трамблера и корпуса распредвала, чтобы потом не мучатся в поисках зажигания).
Снял ГБЦ в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором и дросселем (для исключения попадания в катализатор посторонних предметов желательно закрыть его куском ткани).
По факту то и все. Протер, прочистил, установил новую прокладку и обратно все собирать. Установил ГБЦ, промазал герметиком место соединения ГБЦ и распредвала. Выставил метку распредвала и скрутил все обратно. Залил масло, антифриз, поменял масляный и топливный фильтр. И тут я подкололся! Двигатель просто не захотел запускаться. Время было позднее и было принято решение оставить все на утро.
На следующий день, после проверки искры, наличия бензина и раздумий — додумкал что не выставил метки, снял ремень ГРМ и полез крутить коленвал. После чего авто успешно завелся.
Пол дела было сделано. Осталась замена тормозных колодок и задних рабочих тормозных цилиндров. В прицепе тут мне вам рассказать и нечего. На замену передних тормозных колодок ушло около 20-30 минут.
Как я и предполагал с задними дело обстояло намного хуже:
— тормозная колодка рассыпалась на части,
— рабочие цилиндры прикипели и вообще не реагировали на нажатие педали.
После замены всего тормозная система была прокачена. Тормоза стали намного эфективней. Ездить стало еще безопасней. Появилась разница в работе двигателя. По моему мнению дело сыграло замена топливного и маслянного фильтра, и масла. Автомобиль стал резвее вести себя на дороге. В целом ремонтом доволен. Не пришлось отдавать пару тысяч в СТО. Оставил их на следующий ремонт.
Всем удачной дороги! Ни Гвоздя, ни Жезла!

Цена вопроса: 7 035 ₽

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ (окончание) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Продолжение темы. Начало ТУТ

Прокладку головки брал в Экзисте. Взял испанскую «GLASER». Код H50080-00.

У неё есть очень нужная «весчь» — медное уплотняющее кольцо вокруг масляного канала:

Приложил прокладку к блоку :

Что-бы не повредить её при установке я одел прокладку на головку (центрирующие трубки находятся именно на головке) и придерживая её пальцами установил головку на блок.

Корпус распредвала намазал черным «ABRO» (можно мазать меньше раза в 2, в гараже было не жарко и он загустел, тоньше намазать не получилось):

Установил его и наживил новые болты (шайбы старые):

Код болтов 94501001.

Затем протянул болты так, как написано в «мурзилке», используя для первоначальной протяжки самодельный динамометрический ключ.

ДОПОЛНЕНИЕ: Когда я снял головку, то для удобства чистки снял рокера, шайбы и гидрокомпенсаторы. Иначе при наклонах и переворачивании головки всё это хозяйство само повысыпается. Все что снял, разложил на чистой тряпке в том-же порядке, как оно стояло на движке. Устанавливал обратно когда головка с прокладкой уже были на двигателе. Намазал корпус распредвала и пока герметик подсыхал – установил.

Поставил новую прокладку выпускного коллектора:

Вытер как смог двигатель.

Выпускной коллектор прикрутил новыми омедненными гайками:

Термоэкран прикрутил латунными гайками (после повторной протяжки при нагреве-остывании):

Подключил все провода, трубки, поставил ремни, аккумулятор, залил антифриз:

Сел за руль, перекрестился и повернул ключ…

Движок запустился сразу. После прогрева на ХХ (включились вентиляторы) заглушил и ушел домой.
На следующее утро дотянул болты головки, протянул коллектор и катализатор.

P.S. На момент написания отчета на одометре 62 000 км — двигатель чистый.

www.drive2.ru

#Замена прокладки под ГБЦ — Hyundai Grand Starex, 2.5 л., 2011 года на DRIVE2

Добрый день Друзья.

Сегодня хотел бы поделится новым случаем замены прокладки под головку блока цилиндров Hyundai Grand Starex. Приехал к нам на плановое ТО Hyundai Grand Starex 2008 года. Пробег на панели приборов показывал чуть больше 100 000 км. Во время компьютерной диагностик, реальны пробег оказался куда больше. Но проблема была не в этом. Дело в том что ему недавно меняли заднюю печку и она отказывалась греть. Мы добросовестно отпрессовали систему и надеялись отправить довольного клиента, но при подключении манометра опрессовки к системе охлаждения, было замечено повышенное давление. После нехитрых манипуляций был сделан вывод что это прокалка под головкой блока цилиндров, или искривление плоскости ГБЦ. Дело в том что давление газов через прогоревшую, или не плотно прилегающую прокладку попадали в систему охлаждения и тем самым создавали избыточное давление и воздушную пробку которая препятствовала нормальной циркуляции антифриза по системе охлаждения. Результатом стала снятие головки блока и замена прокладки под ГБЦ. После снятия ГБЦ её оправили на опрессовку и шлифовку плоскости. Опрессовка ГБЦ прошла нормально. Трещин не было обнаружено. В процессе шлифовки было снято 0,15 мм плоскости, что говорит о том что было искривлена плоскость головки, а не прогоревшая прокладка, а так же была сделана правка всех 16 сёдел клапанов и самих клапанов. При ремонте были использованы только оригинальные запчасти (Прокладка под гбц, прокладка под клапанную крышку, рокера, гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки, прокладка впускного коллектора и т.д.) Если фотоотчёт вас заинтересовал, пиши в комментариях, что еще вы хотели бы увидеть и узнать по ремонту Hyundai Grand Starex. Буду рад подготовить и опубликовывать новые отчеты по ремонту Gran Starex.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Двигатель Гранд Старекс со снятой клапанной крышкой и без цепи привода распредвалов


Полный размер


Полный размер

Снятая головка блока цилиндров


Полный размер

Блок цилиндров без ГБЦ


Полный размер

Полный размер

После дефектовки были заменены только вышедшие из строя детали.

Полный размер

выработка на гидрокомпенсаторах.


Полный размер

выработка на рокерах .


Полный размер

Очищенная поверхность блока цилиндров.

Полный размер

Оригинальная прокладка под ГБЦ.


Полный размер


Полный размер


Полный размер

Отшлифованная плоскость головки и поправленные седла клапанов и фаски на самих клапанах.

Полный размер

Сборка головки.


Полный размер


Полный размер

Протяжка болтов головки.


Полный размер


Полный размер

Сборка идёт к завершению

Цена вопроса: 39 450 ₽

www.drive2.ru

Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-402 (очередная) — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Всем привет дорогие читатели и подписчики! Спустя год после замены прокладки, пробило ее в очередной раз. Получается прошел почти год. За это время машина ездила постоянно, один раз свозила летом на юг, там конечно погрел мотор немного..т.к. +30 +36 была жара на нашем Юге…

Полный размер

Замена прокладки ГБЦ

Последней каплей пробоя была езда по трассе, спустя 50км, которой, я проехал без тосола.т.к. нужно было доехать до дому…Машина ехала бодро, но на Х-ходе, троила и пыталась заглохнуть и парила из выхлопухи…Тосол уходил.Ехал ночью, поэтому на ходу темпа была 85-87 где то, при остановках и сбросе газа, подходила к последней белой метке…Ехал с включенным вентилятором, хотя толку от него, по моему не было!

Полный размер

Выкрутили свечи и смотрим, в каком цилиндре проблемы! Все понятно!

По приезду, на выходных, проблему решилДелал все в одно лицо. Как и в предыдущей моей записи о замене прокладки, есть инструкция, по этапам как и что делали, но все равно повторю:

ПОРЯДОК РАБОТ по РАЗБОРУ
1.Сливаем ОЖ. Откручиваем краник на блоке
2. Снимаем шланги ОЖ с термостата.
3.Откручиваем "штаны" — приемные трубы от выпускного коллектора (4 гайки на 17)
4.Откручиваем "кастрюлю" (воздушный фильтр) и отцепляем тросики газа и подсоса от карбюратора.
5.Откручиваем и снимаем сам карбюратор. Плюс все шланги от него.
6.Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее.
7.Откручиваем "коромысло", "4 гайки на 17" и "2 по краям на 13". Снимаем коромысло.
8. Вытаскиваем штанги-толкатели. Стараемся их сложить при вытаскивании так, чтобы обратно вставить каждую на свое место! Я просто, попарно вытаскивал, обматывал изолентой и клал их в порядке снятию.
9.Откручиваем ГБЦ — 10 гаек на "17"…Откручиваем, начиная с середины и идя, крест накрест. Схему можно глянуть в стоковом мануале.Собственно говоря, при затяжке ГБЦ, порядок, такой же))
10.Снимаем ГБЦ в одиночку, в принципи легко. Покачиваем из стороны в сторону. Как и на фото смотрите, я снимал и ставил так удобно одному)

Полный размер

Снятая головка ГБЦ

Полный размер

головка ГБЦ вид изнутри. 3-ий цилиндр пробило

АНАЛИЗ:
1. Смотрим и анализируем, что же произошло с прокладкой. Смотрим в "горшки" (цилиндры-гильзы). Смотрим саму головку ГБЦ. Сняли старую прокладку. Определили пробой. Как всегда, у меня это было в районе 3-го цилиндра.

Полный размер

Старая прокладка

Полный размер

Пробой в районе 3-его цилиндра

2.Идем в магазин за новой прокладкой и тосолом. Внимательно! смотрим нашу ГБЦ головку и в соответствии с ней подбираем прокладку. НЕ СЛУШАЕМ! всяких Дебилов и Писак, которые советуют какую ставить нужно!
Смотрим только на свою ГБЦ! и в соответствии с ее "рисунком" каналов, покупаем соответствующую прокладку! Имеется два вида таких прокладок!, с КРУГЛЫМИ и ТРЕУГОЛЬНЫМИ отверстиями! с доп, и без доп отверстия охлаждения 4-го цилиндра!
В моем случае у меня головка ГБЦ, была с треугольными отверстиями, такую и взял. Обязательно берите с герметиком прокладку!

Полный размер

Новая прокладка! с треугольными отверстиями и доп. в районе 4-го цилиндра

3.Впринципи, все.Далее после покупок, чистим ГБЦ вкруг и поршня от "нагара". Гильзы внутри тоже чистим, после основной чистки блока ГБЦ и поршней.. Чистим саму головку ГБЦ, очищаем от нагара и следов старой прокладки!
Я все чистил, очистителем карба, ножиком, салфетками влажными и сухими и бензином. Это на любителя))

Полный размер

Чистка ГБЦ

Полный размер

Чистка ГБЦ (2)

Полный размер

Чистка головки ГБЦ

СБОРКА:
1.Ставим новую прокладку на ГБЦ, аккуратно продевая по шпилькам. Перед поставкой новой прокладки обращаем внимание на: !
На самой ГБЦ на двух шпильках, имеются кольца, для фиксации прокладки на самой ГБЦ! И вот на самой новой прокладке, эти отверстия тоже есть, но сделаны тупым образом, что одно отверстие на прокладке для фиксации сделано нормально — по размеру, а вот второе отверстие, узкое.Поэтому при поставке новой прокладки, обязательно расширьте это отверстие в прокладке, как раз таки, возле второго цилиндра которое…

Полный размер

Вот так снимаем и ставим ГБЦ в одиночку) Удобно) проверено_)

2. Ставим ГБЦ на место. Как и при съеме. Протягиваем ГБЦ, в два момента. Первый — 40-45Нм. Курим минут 10, далее Второй момент — 84-88Нм.. У меня был ключ динамо и протянул им! У кого нет, тянем от руки с трубой!

www.drive2.ru

ОЖ в цилиндре.Замена прокладки ГБЦ. — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Обнаружены бульки в расширительном бачке(мелкие такие, и много их):

…чем это черевато сразу стало понятно, в воздухе зависло предвкушение большого ремонта)…Решено было для полной уверенности глянуть, что со свечами.Выкручивание традиционно-с первого цилиндра, начал высматривать криминал и тут сразу "страйк"…на свече на электроде еле заметный налет(нагар) красноватого цвета-прям в цвет охлаждающей жидкости, которой СОД заправлена.4,3,2 котлы в пределах нормы, только первый "краснухой" страдает.Ждал этого момента…и вот он настал-пробой прокладки головки блока цилиндров(ГБЦ).Почему ждал-пробег почти сотня, насколько знаю, прокладка ГБЦ имеет свойство "пробиваться" в пределах 70-80-90 тысяч(не спорю-может и раньше)…сотня-это уже край, хотя мож и есть конечно исключения(больше сотки которые проходили).Не стал забрасывать в дальний ящик этот ремонт, а сделал уже на следующий день…можно было конеш покататься и так-дикой утечки ОЖ не наблюдалось(её вообще не наблюдалось-уровень в норме был, видно недавно начала прокладка пропускать), завоздушивания тоже не было-все работало в штатном режиме…это полез глянуть заряд на аккуме, ДВС работал…аккум рядом с бачком и вот чисто случайно замечена такая беда.
Для начала решено было узнать, че по чем на СТО заменить.Звонок, говорю надо менять прокладку головы.На другом конце телефонного провода выдают буквально следующую инфу(это не видя машину в реале, наверно экстра-сенсорно у них диагнозы ставить заведено и что менять нужно!)):прокладки под замену, все патрубки СОД и охлаждайка под замену, мойка, шлифовка башки, работа…короче насчитали там че то под 6 рябчиков за все.
Звонок на СТО был формальностью), цена вопроса была интересна-для сравнения…сам заменил эту прокладку в домашних условиях-без ям, подъемников и прочих, облегчающих житуху автомобилиста, приспособлений…при этом приобрел опыт и практические знания(до этого не разу не снимал башку, знания по снятию были только теоретические), а так же появилось пару нужных ключей-это как бонус).
Что же понадобилось для замены:
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка между кат-коллектором и резонатором.
3.Динамометрический ключ(ДМК)-для протяжки болтов ГБЦ с определенными усилиями.
4.Длинная звезда(голова)-так же для протяжки головы…зачем ее нужно приобретать-именно длинную:можно и короткой открутить болты, но не все…клапанная постель будет мешать, не подлезть короткой-вот такая вот конструкция…мало того, что эта звезда необходима-её ещё и доработать нужно-сточить пару мм в круг.

Заменяемые прокладки…

ДМК и удлиненная звезда…

Для звезды необходимо максимально возможное стачивание-пара болтов, которыми прикручена голова, расположены очень даже неудобняк…

Переходим непосредственно к снятию всего того, что держит башку в моторном отсеке.В "букваре" описание обширное по демонтажу, но там и коллекторы впуска-выпуска сдергивать, и…много всего.Я же делал по известному многим принципу:"Что увидел-то и открутил").Постараюсь коротко разложить по пунктам, что снимал(может кому сгодится, кто будет делать без СТО и "букваря"):
1.Снять аккум.
2.Скинуть короб воздушного фильтра.
3.Слить ОЖ с блока.
4.Отсоединить патрубки термоса и подводящие к дроссельному узлу шланги.
5.Откинуть шлангу-переходник к топливной рампе и соединительную колодку форсунок.
6.Отключить датчики:РХХ, ДПДЗ, ДТОЖ, давление масла, на кат-коллекторе(в моем случае 2 шт.)…
7.Сдернуть шланг вакуумного усилителя и провод "массы" на впускном.
8.Снять крышку головы и трос с ДУ
Правая сторона и центр свободны), теперь лево-ремень ГРМ мешает и его кожух…
9.Для начала ставим верхнюю мертвую точку(ВМТ) по меткам на шкивах распред-, колен- валов, а так же на маховике еще метка есть.По большому счету ВМТ и не нужно выставлять-один хрен каленвал прокручивать и поршня от нагара чистить, но я выставил по запаре.
10.Далее-стопорнуть тонкой отверткой маховик(в зубья её через смотровое окно), открутить болт, который держит шкив распредвала и снять всю эту балалайку в лице самого шкива, ремня ГРМ, натяжного ролика.
11.Следующее действие-демонтаж защитного экрана.Держит его помпа тремя болтами и сверху еще одна гайка.Некоторые отгинают просто его, я попробовал было, но не стал издеваться-в итоге открутил аккуратно и так же аккуратно снял…помпу без него прикрутил-на время замены естественно.

Защитный экран…

Левая сторона свободна…теперь остается низ…кат-коллектор:
12.Открутить 3 гайки на соединении коллектора и резонатора, а так же 2 гайки, которые, как я понял, фиксируют сам коллектор и держат его(эти 2 гайки в итоге отломались-заржавело там все).

Без WD никуда))-это уж обязательный атрибут любого ремонта…

Остается последний пункт:
13.Открутить 10 болтов, которые держат саму башку.Тут уже приобретенная ранее звезда нужна.

Вот и все, что нужно сделать для снятия ГБЦ(может что-то упустил, пишу по памяти-смотря чисто на фотки ремонта…да и снимаю ГБЦ не каждый день:D)).Снимается голова в сборе вместе с коллектором, впуском, дросселем, термостатом…в общем со всем тем, что по описанию в "букваре" нужно снимать.

После демонтажа смотрим:

Первый поршень вымыт ОЖ…

Остальные три в адеквате…в нагаре конечно, но без добавления ОЖ…

Дырявая прокладка:

Устала она)…

Скорей всего где-то в этом районе стрельнула…

Прокладка коллектор-резонатор…

Зачистка блока от остатков старой прокладки и поршней от нагара:

Поршня и гильзы чистились бензином…без фанатизма…

www.drive2.ru

5e-fe Самостоятельная замена прокладки ГБЦ — Toyota Cynos, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

Впервые я настолько глубоко полез в двс.
Всё началось того что меня очень достал плавающий диффект, падали обороты на светофорах до 600-700.
Я решил прочистить дроссель кабклинером, снял почистил и при установке огромную ошибку сделал, перепутал шланги подогрева по которому антифриз течет с шлангом вакуумным гура, вобщем весь антифриз попал через впуск в камеру сгорания и в масло .
Изначально я думал что прокладку пробило но в итоге понял что стекло по поршням, а прокладку так и так надо было менять масло подтекало немого да и раскоксовка полезная вещь.

Почитав мануал и форумы я поянл что это не так сложно многие делали замену самостоятельно вобщем я решил что я тоже смогу тем более что в сервисе эта работа более 7 тыс стоит
На всё ушло 3 дня и из за поиска запчастей и необходимых ключей

что пришлось снимать :
1 Крышка кланов
2 Радиатор два болта открутить и 3 и патрубка снять
4 Корпус воздушного фильтра



5 щиток выпускного коллектора чтоб его снять открутить пришлось кислородный датчик
6 Крепления насоса гура 3 болта потом скинуть ремень
7 выпускной коллектор 6 гаек

8 отключить всю проводку двс снять все фишки с датчиков с трамблера форсунок и откинуть провода в сторну, также отключить все шланги от впускного коллектора снять тросик дросселя, и отключить патрубки от термостата
9 Снять топливную рейку 2 болта рейка под скобкой впускного крепиться её тоже снять

10 снять кожух грм, потом прокрутить коленвал ключом до метки 0, далее я краской покрасил ремень и шкив распредвала чтобы на место вставить тоже самое, открутитл сам шкив держа ключом распредвал, подвезал ремень чтобы он внизу не проскользнул.

Далее самое сложное было это поиск ключей для болтов которые держат гбц там, нужна бита 12 гранная звездочка на 9мм, в продаже её нет либо 8мм либо 10мм даже в дорогих наборах, оч много магазинов объездил, на формах читал что некоторые 6 гранной звездочкой откручивают её то я нашол за 70р, а другие забивают молотком 12 гранную на 10мм звездочку .

Чтобы открутить гбц пришлось снимать расперед валы, этого я не ожидал 2 болта спряталась под шестеренками, в мануале по двигателям описано в какой последовательности их снимать ничего сложного не было также и с установкой, замечу что 2й распредвал я не снимал он завязан с трамблером чтобы не нарушить зажигание, вал можно преподнть свободно и хватает места чтобы подлезть и открутить болт.

Открутил я все болты этой битой 6 гранной кроме одного как назло пришлось покупать набор с 12 гранной зведочкой на 10 забивать её и откручивать в последствии я все болты затягивал ей.

--11 с здади двигателя под впускным нужно открутить скобу впускной коллектор крепиться к двигателю



Наконец то снял гбц грязи грязи немерено на поршнях пол сантиметра нагара, на чистку поршней блока цилиндров и гбц ушло около 2х часов чистил подручными средствами карбклинером, стамеской и шкуркой с зерном 240.

Все зазоры между зеркалом и поршнем, также клапана я продувал компрессорам автомобильным с вставлены него иглой для накачки мячей, напор довольно мощный получился, также ОЧЕНЬ ВАЖНО антифриз выгнать из мест крепления болтов гбц чтобы они затянулись достаточно.(я к сажалению этого не знал и два болта со стороны выпускного плохо затянулись и выхлопные подогревали тасол датчик показывал норму а радиатор кипел через 5 мин пришллось крышку снимать и подтягивать их)

Саму гбц я вынес на улицу поставил на табурет и промывал поливал соляркой и чистил кисточкой, особобенно места крепления распредвала должны быть идеально чисты также промывал вал который снимал его крепления болты и тд.

Пред сборкой я решил прочистить форсунки к сажелению если их вынуть кольца уплотнительные рассыпаются нужно запасаться новыми .
Сборка в обратном порядке заняла около часа. . Залил промывочное масло и решил запустить очень боялся что что то упустил что то не так сделал недотянул и движок запорю

))дымил тосол который ещё остался в выпускном.Запуск был удачным но поехать я так и не смог, тачка не ехала на низах и бухтел воздушный фильтр, долго я не мог понять что не так а всему виной была неправильная метка грм два звена промахнулся, вот тут хочу обратить ВНИМАНИЕ кто будет эту операцию проделывать впервые чтобы не получилось как у меня, на шкиве распред вала две метки 4e и 5e и две точки на гбц, в мануал для двух двигателей 4e-5e и там и везде на фото и в описании в интернете грм выставляли по 4e и левой точке, логично что метка 5e для двигателя 5e только про неё ничего не сказано, только в оригинальном мануале на анг нашол картинку.


"колен вал выставляется на метке 0 а распредвал по метке 5e и правой точке на гбц.

Движок зашептал, залил новое масло.я досехпор в шоке от резвости машины, процентов на 30 прибавелось мощности.

на что пришлось потратиться:
-оригинальна прокладка гбц 950р
-ремень генератора 107р
-масленый фильтр 170р
-промывочное масло SIBI 300р
— полусинтетика SIBI 10-w40 550р
-антифриз 3л 300р
-бита 6 гранная 70р
— набор 12 гранных бит 300р
-прокладка дроселя 46р
-уплотнительные кольца форсунок 260р
-7 литров пива 500р

www.drive2.ru

Замена прокладки гбц ваз2110 1.5 8клап, наблюдения скаевода. — DRIVE2

Полный размер

Это не инструкция, а мои наблюдения.

Приехал человек с проблемой что уходит ОЖ, судя по всему в масло, двигатель работает неровно. Ранее с вазами в двигатель не лазал, решил попробовать.

Основной инструмент ключ рожково-накидной на 13, трещетка с головкой на 13, на 10 для снятия крышки грм, и на 17 вроде дня снятия звездочки распредвала и шкива генератора.

Верх почти легко разбирается инструментом на 13, гемор небольшой чтоб снять выпуск, не особо подлезаемо + прикипело. Впуск был весь засрат судя по всему от картерных газов, отмывал на сколько мог заслонку и каналы от ресивера. Под клапанной от эмульсии в масле образовался порядочный слой грязи, да и само "масло" было гуще чем обычно, если на таком ездить особенно с прострелами думаю что проворот вкладышей был бы не за горами. После снятия головки была выявлена проблема, трещина прокладки на 1 цилиндре, через это место и давило, что характерно верх поршня 1 цилиндра был чистый в отличие от остальных. Так или иначе что мог отчистил, заменил прокладку, поставил головку, стал притягивать, нашел мануал где сказано как тянуть, 1 подход 20 ньютонов, второй 80, 3 90 градусов, 4 еще довернуть на 90 градусов. По факту первый доворот на 90 градусов это около 110 ньютонов, тянуть еще мне стало стремно за болты гбц, это было бы ни как не меньше 140 ньютонов, столько тянут на скаях с тюнь шпильками ацл на сколько слышал, стандартные болты это может порвать, так скай на турбо моторе, а тут восьмерошный мотор, в итоге оставил как у себя на 110 все его 10 болтов. Собирать уже было проще, свои приколы с грм, метку над звездочкой коленвала почти не видно, а в коробке есть окно с отметкой на маховике, выставлял скорее по ней, владелец помогал, сделано не удобно для работы в одного. Прикол с роликом натяжителем, у скайлайна в этом ролике отверстие под 6 гранник, вставил, тянешь, вернее коректируешь, он сам натянет как надо, надо лишь пару раз провернуть коленвал, потом ролик фиксируешь, тут у тебя две дырки и все, типа нужен спец ключ как для болгарки чтоб круги снимать когда рук не хватает, от болгарки естественно он не подходит, но я у мамы инженер, распилил малую отвертку пополам, концы в ролик, а между ними вставил другую отвертку, так и тянул до нужного усилия, схема вроде простая но не удобная, как и машина в целом. Следующий прикол, поменяли фильтр, залили масло, фриз, заводим, фиг там, искры нет, я думаю, додумался, на шкиве генератора что на колене есть зубчатый венец, по нему ориентируется какой то датчик, принцип как у абс, прикрутил шкив, заработало, магия АвтоВАЗа. Скайлайн для искры ориентируется по датчику на выпускном распределительном валу, который сверху и удобен к доступу, тут своя система. По итогу машина работает ровно, появилась какая то тяга (ну как тяга, для 1.5, извините я на 6 цилиндрах за 5 лет почти привык к другому), человек доволен. Еще замечание, отстойное решение по трубкам подачи и обратки на топливо, у ская насос в баке как и у таза, металл трубки идут до подкапотики в двух случаях, но дальше у ская два шланга бензомасло стойких с армировкой, в подачу только вставляется топливный фильтр в металл корпусе и затягивается хомутами под головку, на двигателе так же, заход у них сверху в удобном месте у ресивера, тут же итить колотить, шланги дренного качества закручиваются я даже фиг знает какой гайкой, и ладно бы стразу в рейку шли, они идут к магистралям которые имею гнутую форму и длинну порядка 15-20см, зачем, бензин охлаждать? И так в целом встречаются странные решения, сюда же "распорки" под нижнюю часть ресивера, в сборе он громоздкий, есть распорки две сзади, и одна пластина спереди, чем думали когда это проектировали?! Так же и у приемной трубы на выпуск, свой усилитель тоже имеется, я понимаю чтоб снять нагрузку с выпускного коллектора, но по итогу двигатель это бронежилет со встроенным ножом, оптическим прицелом, и глушителем, по отдельности простые, понятные, и нужные вещи, вместе это какой то венигрет.

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.