Клапан давления топлива в рампе

Регулятор давления топлива — DRIVE2

Сегодня поговорим про регулятор давления топлива, механическое устройство которое незаслуженно обделено вниманием.

В народе его называют обратный клапан или перепускной клапан. Обычно при проблемах с двигателем как то: недостаточная мощность нестабильные холостые, плохой завод, дёрганье двигателя на него или обращают внимание в последнюю очередь либо просто игнорируют. И зря, потому что в работе двигателя это один из самых важных элементов.

регулятор давления двигатель н22а7

Вот мы и поговорим об «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.

Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!

1 — К впускному трубопроводу 2 — Диафрагма 3 — Клапан 4 — От инжектора 5 — К топливному баку

Регулятор давления топлива устройство и принцип работы(безнадувной)
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.

Ну и на последок скажу что у меня были аналогичные симптомы на Н22а7, посто поменял регулятор, поставил с F20b и машина полетела в буквальном смысле. Он по конструкции и давлению аналогичен. продаются также тюненые варианты данного девайса с манометром и регулятором можно настраивать давление в рампе по своему усмотрению. соответственно выше давление сброса, больше топлива в цилиндры при том же открытии форсунок.

На основе материала взятого здесь : принцип работы регулятора давления топлива

www.drive2.ru

функции, устройство и принцип работы

Регулятор давления топлива является частью системы топливоподачи двигателя. Он представляет собой клапан мембранного типа, который также называют перепускным. Главная задача регулятора — изменение давления горючего в топливной системе, поэтому от исправности этого узла зависит производительность и стабильность работы мотора в целом.

Роль топливного регулятора в системе автомобиля

На разных режимах работы двигателя в топливной системе требуется создать соответствующее давление горючего. Чтобы реализовать эту задачу на практике применяется специальный регулятор давления. Он используется в инжекторных двигателях, где от точности параметров впрыска зависит корректность работы мотора.

Когда регулятор неисправен, двигатель работает неравномерно, увеличивается время разгона, а в некоторых случаях может существенно снизиться мощность. Так, например, если количество поступающего из коллектора воздуха останется неизменным, а топлива будет больше необходимого, топливовоздушная смесь не воспламениться или же сгорит не полностью.

Даже если в таком режиме электронный блок управления сократит интервал открытия форсунок, полностью компенсировать избыточное давление топлива не получится. Это приведет к перебоям в работе мотора и увеличению количества несгоревшего топлива в выхлопе, что способно преждевременно вывести из строя каталитический нейтрализатор или же сажевый фильтр.

Устройство и принцип работы

Состоит топливный регулятор из следующих элементов:

• Корпус. Изготавливается из металла и отличается высокой герметичностью, необходимой для предотвращения утечки топлива и потери давления.
• Мембрана (диафрагма). Реагирует на избыточное давление и открывает сливную магистраль.
• Обратный клапан. Расположен на входе.
• Пружина. Оказывает дополнительное давление на диафрагму клапана.
• Штуцеры для крепления магистралей впуска и слива топлива.
• Уплотнители. Обеспечивают герметичность системы на входе и выходе.

Принцип работы механического регулятора объема топлива прост. Мембрана разделяет внутреннее пространство корпуса на две камеры (топливную и воздушную). В первую при помощи насоса подается топливо, которое оказывает некоторое давление на мембрану. Обратный клапан при этом препятствует возврату топлива во впускную магистраль, что позволяет создавать давление, необходимое для работы мотора.

Классическая конструкция клапана представляет собой механический узел, работа которого основана на разнице давлений. В системах типа Common Rail вместо топливного регулятора может быть использован электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ двигателя.

С обратной стороны мембраны (во второй камере) расположена пружина, запирающая регулятор. Эта камера при помощи шланга соединена с впускным коллектором, в котором при различных режимах формируется некоторый уровень разрежения воздуха, что также воздействует на диафрагму. В момент, когда давление топлива превышает суммарное воздействие пружины и разрежения во впускном коллекторе, клапан открывается, сбрасывая часть горючего.

Таким образом, чем меньше разрежение во впускном коллекторе, тем больше давление поступающего к топливным форсункам горючего. Контрольным режимом топливного регулятора является холостой ход двигателя, когда разрежение минимально, а давление максимально.

Данные этого режима, как правило, фиксируют на внешней стороне корпуса, что упрощает процесс диагностики и ремонта системы питания двигателя. При остановке двигателя клапан полностью закрывается, что позволяет поддерживать постоянное высокое давление в топливной рейке (рампе) и упрощает повторный пуск.

Расположение в конструкции автомобиля

В современных автомобилях используют две схемы расположения регулятора давления топлива. В системах с обратной магистралью он устанавливается на топливной рампе, а в конструкциях без «обратки» — непосредственно внутри топливного бака (в насосе). Схема с расположением на топливной рампе предполагает подключение регулятора к двум магистралям системы:

• впускная – канал подачи из топливного бака в систему питания;
• обратная выпускная – канал слива избытка топлива (сброса давления).

В такой системе при открытии регулятора избыток топлива попадает в обратную магистраль, а затем в топливный бак. Эта схема имеет некоторые недостатки:

• сложность конструкции и необходимость установки дополнительного трубопровода;
• нагрев излишков топлива при попадании в рампу, что усиливает испарения, образующиеся в баке.

Каждый топливный регулятор имеет свои заводские настройки и подходит под заданную модель автомобиля. Также существуют универсальные конструкции для инжекторных систем, которые оснащаются манометрами и возможностью ручной настройки. Они устанавливаются взамен штатного регулятора исключительно в топливную рампу.

При размещении регулятора давления топлива напрямую в баке требуемое количество рабочей жидкости с заданным уровнем компрессии сразу поступает в двигатель б

techautoport.ru

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Диагностика и ремонт4 февраля 2018

Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Принцип работы РДТ

Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:

1. Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
2. Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
3. Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.

В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.

Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.

Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.

Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.

Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:

• цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
• мембрана, соединенная с запирающим штоком;
• седло клапана;
• пружина.

Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.

Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.

Симптомы неисправности элемента

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

• холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
• «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
• автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
• расход бензина на 100 км увеличивается.

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
3. Заметно увеличивается расход.
4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

• измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
• отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
• отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

• пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
• загрязнение некачественным бензином;
• заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

autochainik.ru

Регулятор давления топлива (редукционный клапан) — FIAT Croma, 2.0 л., 1988 года на DRIVE2

Привет всем Кромоводам, италоводам и прочим неравнодушным к старым италомашинам.
Одно время на Кроме были проблемы с заводкой.
Заводилась хорошо, но долго . )))
Причину нашли с помощью нехитрого прибора — манометра, последовательно включенным в цепь (а точнее магистраль) питания мотора бензином.
Как оказалось после того как глушишь машину, давление топлива в рампе падает с 2,5 почти до "0" ну наверное секунд за 30-40.
Ясное дело что при следующем запуске пока насос накачает минимум 2,5бара проходил ощутимый промежуток времени.
Для тех кто совсем не понимает что происходит разжую поподробнее: нормальная работа форсунок (а именно качественный микрокапельный распыл бензина) возможен в рабочем диапазоне их давления. Это 2,5- 3,0 бара (за цифры не ручаюсь, могу ошибаться, но не суть).
В инжекторе Фиата Кромы с впрыском Bosh за поддержание рабочего давления в системе отвечает Регулятор давления топлива ( он же редукционный клапан), который не дает давлению падать ниже 2,5 (ибо распыла не будет качественного) и повышаться выше 3,0 (быстро умрет электрический бензонасос).
Если давление в системе недостаточное то клапан закрывается делая систему закрытой — насос по факту давит "в стену". Как только давление повышается выше 3,0 бар клапан открывается и лишний бензин летит по обратному шлангу назад в бак (попутно охлаждая бензонасос, что вытекает из конструкции стакана — это я сам разбирал и видел, знаю).
Вот его один рабочий цикл.
Теперь о неисправностях.
Если клапан по какой либо причине заклинило в открытом положении то насос не сможет накачать положенные 3,0 бара — весь бензин летит через открытый клапан в бак. И давление может быть очень низким, но достаточным чтобы мотор работал (это когда насос хороший), а может и давления не быть вовсе — хотя бензин будет поступать в рампу (при слабом насосе или изношенном).
Если клапан заклинит в закрытом положении, насос просто сгорит (хотя по идее в нем должен быть свой клапан чтобы этого не допустить).
Как продиагностировать и убедится что это клапан а не насос барахлит. Очень просто — пережимаем наглухо обратку (шланг который идет возле впускной гофры воздуха). Если давление повышается — значит травит клапан. Если на работающий машине давление в норме, но при глушении оно падает резко — то это клапан.
В этом случае машина будет ездить, но будет жрать бензина немного больше положенного (не будет нормального факела распыла от форсунок). Ну и заводится будет после стоянки долго.

Есть два пути решения траблов с клапаном.
Вариант №1 — внедрит в реле топливного насоса электросхему (очень несложную) которая включает бензонасос на 3-5 секунд при включении зажигания (таким образом нагнетая предпусковое давление).
Вариант №2 заменить клапан.

Лично я пошел по второму пути.
Ясное дело что сперва я погуглил сколько стоит оригинальный БОШ (на нем даже номерок есть). Но цена удивила — 646грн. (это был 2012-2013год).
Но оказывается были Волги (ГАЗ 3110) с 406мотором и впрыском БОШ на которые ставились клапана староосколькоского производства (это город такой Старый Оскол кто не знает).
Их цена — 110грн.
Долго я думал какой покупать, и решил купить то что дешевле.

Короче все стало без каких либо переделок. Нужно только было найти кусочек бензостойкого шланга, старый я просо срезал так как он был дубовый.

В итоге все стало выглядеть как-то так.

С тех пор все стало отлично работать.
Так что кто спрашивал про этот клапан — вот вам наглядное пособие и матчасть по впрыску.
Но как всегда есть одно НО!

Есть топливные рампы (железяка на которую крепятся форсунки, если по простому) в которых клапан вкручен резьбой с торца. На такие рампы старооскольский клапан не подойдет. Возможно у человека на драйв2.ру, который у меня спрашивал про этот клапан, как раз такая рампа и он мне доказывает что такого не может быть чтобы подошел от Волги.

Вообщем всем спасибо за просмотр! Будут вопросы пишите — отвечу.

www.drive2.ru

Сообщества › Volkswagen Club › Блог › 000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе, 000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе.

При покупке машины были ошибки по топливной системе 000135 — Слишком низкое давление топлива в рампе/системе, 000136 — Слишком высокое давление топлива в рампе/системе. По началу просто сбросил ошибки и ездил, вроде все нормально, проблем нет. Но по прошествии пару месяцев опять появилась то 000135, 000136, по началу грешил на датчик давления на рейке, но как оказалось с ним все в порядке, при работающем двигателе давление показывает исправно. Так и ездил периодически скидывая ошибки. Пробовал эмитировать такие ситуации, но безрезультатно. И вот в один прекрасный день решил поменять топливный фильтр на новый, систему прокачал, пробую заводить, а нет, стартер крутит исправно, а не заводится. Долго пробовал завести, но все безрезультатно.
И вот начались долгие поиски причины. Подключаюсь компьютером, смотрю давление в рейке при заводке, а оно 0-0,4МПа и никак не больше, а должно быть от 23МПа и выше. Первым делом проверил ТНВД на наличие стружки под клапаном дозирования топлива N290, стружки не было и это меня уже обрадовало, значит насос еще жив. Возможных причин не создания давления много (насос в баке, топливный фильтр, подкачивающий насос, ТНВД, форсунки, клапан на рейке), но как оказывается все легко диагностируется.
Возяв за основу общую схему топливоподачи решил порядку самостоятельно продиагностировать и выяснить в чем причина данных ошибок.

Общая схема топливоподачи

Схема подключения насоса в баке для проверки

График зависимости напряжения и объема

Сетчатый фильтр с датчиком температуры перед ТНВД

Регулятор давления топлива N276

Закрыть открытое место подсоединения возвратного топливопровода герметичной пробкой -1-. Соединить возвратный шланг -2- от аккумулятора высокого давления топлива с шлангом -3-.

Опустить этот шлангопровод -1- в подходящую ёмкость -2-, чтобы проверить возвращаемый объём топлива. Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу 30 секунд. Заданное значение: за 30 секунд 90 …110 мл. Если заданное значение не достигается, клапан регулировки давления топлива -N276- неисправен.

Пример сборки министенда проверки обратки форсунок

Контргайка ступицы насоса ТНВД

Обломанный вал насоса ТНВД, красным показано место, где держался вал

Так же на ступице насоса ТНВД был обломан один усик, с помощью которого фиксируется насос ТНВД при замене ремня ГРМ.

Ступица насоса ТНВД с обломанным усиком

Схема насоса ТНВД

Крышка с впускным и выпускным клапанами

И как оказалось виновником всего оказался выпускной клапан насоса ТНВД, он просто не садился на свое место, как говорится залип и не давал плунжеру создавать давление в камере сжатия.

Камера сжатия

www.drive2.ru

Топливный насос и регулятор давления топлива — Audi A4, 2.8 л., 1999 года на DRIVE2

Пришло время заняться топливной системой Audi.
Симптомы:
1) Двигатель очень долго (5-6сек) заводится на теплую.
После длительного простоя заводится хорошо. Не знаю, почему. Видимо, при прогреве холодного двигателя ЭБУ дает команду топливному насосу создать более высокое давление топлива, чем обычно.
После короткого простоя (до часа) еще лучше, т.к. созданное давление еще не успело упасть.
После простоя от 1-го до 5-ти часов машина заводится отвратительно (хоть и с первого раза): приходится долго мучать стартер.
2) Громкое и нудное жужжание топливного насоса. Появляется не всегда, но когда появляется, очень портит карму.
3) Едва заметная вибрация на холостом ходу.
4) Посредственная динамика. Не сказать, что авто – овощ, в большинстве дорожных ситуаций динамики хватает с запасом, и, тем не менее, на свою мощность машина не едет.

Итак, корень зла мне виделся в топливной системе. Фильтр недавно заменен, обратим внимание на топливный насос и регулятор давления топлива.

Для начала нужно замерить давление топлива в рампе. Оно должно быть около 3,5 бар на холостом ходу и около 4 бар при снятом вакуумном шланге с регулятора давления топлива. Через 10мин после глушения двигателя, давление должно сохраняться в пределах 2,5 бар.

В моем случае – 3,1 бар на холостом ходу и 0,8бар через 10мин после остановки двигателя. Причина долгого запуска двигателя найдена. Осталось заменить отслужившие свое детали.
Замена бензонасоса в Audi оказалось делом не для слабонервных. Все мануалы требуют наличия загадочной каркалыги под названием VAG 3307.

Работа кипит!

Выражаю огромную благодарность taly за то, что смог явить миру белорусскую интерпретацию VAG 3307, с помощью которой неподатливый бензонасос был повержен.

Те самые пазы, которые насос так не хотел покидать

www.drive2.ru

Volkswagen Touareg 939 › Бортжурнал › Ошибка по низкому давлению топлива или моя борьба с топливной системой

Всем привет. Никак руки не доходили написать нудноватую историю.
В этой записи пойдет речь о конкретной ошибке:
000135 — Давление топлива в рампе/системе P0083-003-слишком низкое, а так же про накопленный мною опыт в процессе решения данного вопроса, коего оказалось не так много в интернете.
Небольшая предыстория: ошибка давненько давала о себе знать, но было мало понятно в чем конкретно дела, возникала она не часто и я закрывал глаза. Тур заметно дольше крутил на горячую. По сути в этом всё)
После чип-тюнинга ошибка стала появляться постоянно с аварийным режимом (ограничение мощности до 2000 об). Я понимаю это так: были залиты новые топливные карты, требующей от топливной системы производительность выше чем те, которые стояли (не могу сказать были они завод или нет).
После серфинга в интернете по ошибке, были обозначены потенциально дефектные агрегаты, а именно вся топливная система (да-да, от форсунок, до сеточки на насосах в баке), согласен, при такой проблеме учитывается очень много. Но я надеюсь после моего поста, людям будет несколько легче определять данную проблему, т.к. постараюсь объяснить методы диагностики узлов.
Начал я диагностику, как оказалось позже, с самого дорогого — форсунок. Отвез на ближайший нормальный(по советам) стенд, где мне приговорили 4/6 форсунок на замену и оставшиеся две из них под вопросом, т.к. запускались с 3 раза. Выдали тест план, по которому было не очень то и понятно. В этом сервисе на вопрос о ремонте данных пьезофорсунок смотрели на меня с глазами "по пять копеек" и приговаривали неси-ка, дружок, свой тнвд, сейчас и его будем приговаривать, ТНВД должны были прогнать на стенде и для полной диагностики, на наличие износа на плунжерах и покрытии вала перебрать. Отказавшись, поехал делать смету на будущий ремонт — замена 4/6 форсунок, а так же под вопросом ТНВД (погонит стружку или нет).
Погуглив нашел на авито восстановленные форсунки по 7000р шт, с новыми номерами IMA. Эти форсунки якобы восстановлены на заводе БОШ в Европе, но доверия не вызвало и решил я попробовать сделать свои (бумажку бош и я подделать сумею)
В городе Воронеж по отзывам, да и по распространению в системе вызвал доверие Воронеж-Дизель (отзыв позже). У этих ребят заменил 6 мультипликаторов и 2 распылителя (отдал около 47 тыр).
Перед установкой почистил посадочные места специальной фрезой (для Воронежцев подскажу где взять в аренду эту фрезу)

Полный размер

заменено 6 мультипликаторов

www.drive2.ru

Регулятор давления топлива.Вопрос. — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Сидел в машине, ждал человечка и думал о предстоящем замере давления топлива в системе. Все уже приготовил осталось обзавестись временем… Так вот, после измерения давления на работающем двигателе его нужно замерить и на заглушенном. По истечении определенного времени оно должно сохраняться в системе, что обеспечивает быстрый пуск после стоянки и позволяет не прокачивать (заполнять) топливную магистраль заново топливом. У меня запускается двигатель не с первого оборота, а причиной может быть как раз низкое остаточное давление или его полное отсутствие. Основные причины падения могут быть из-за пропуска топливных форсунок и если не держит Регулятор Давления Топлива (РДТ). Если форсунки просто так за 2 минуты не проверишь, то РДТ как мне казалось можно. РДТ в моем случае может являться и причиной обедненной смеси (если клапан всегда открыт), так что пробую проверять. Идея, которая меня посетила, не дала спокойно сидеть, и я полез в багажник. Можно конечно было сначала замерить остаточное давление и убедиться, что оно падает или наоборот держится, возможно и нет необходимости РДТ проверять, но я не смог удержаться, тем более нужно всего пару минут да и сидеть скучно. Подумал, что можно установить сразу после стальной трубки обратки вазовский прозрачный фильтр, который у меня валяется в багажнике и наблюдать идет ли бензин в обратку или нет. Как вариант просто скинуть шланг и в случае недержания у клапана залить все бензином и замочить руки, что меня не устраивает, так что ставлю фильтр исполняющий роль смотрового окошка.
Что я хотел увидеть? Нахватавшись верхушек в интернете я был уверен, что на холостых должно быть сухо т.к. давление срабатывания клапана выше 3кг, а давление на хх у нас составляет по букварю не ниже 2.65кг. Предположим, оно будет выше, пусть 2.9кг, клапан должен быть закрытым. Так же после остановки двигателя думал сброса бензина не будет, а вот при нагрузке клапан открывается и спускает лишний бензин назад в бензобак.
Инсталлируем:

Полный размер

Полный размер

Тестируем, запускаю двигатель:

Полный размер

Фильтр мгновенно заполнился, да и по ощущениям давит через клапан по полной, будто он не держит совсем.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Вот накопал немного:

Описание функций регулятора давления подачи топлива:

При различных режимах работы двигателя, например, на холостом ходу, требуется немного топлива, тогда как при полной нагрузке — значительно больше. Такая потребность регулируется с помощью регулятора давления. В зависимости от потребности регулятор давления поддерживает низкое или высокое давление подачи топлива. Основной информацией при регулировке давления служит разрежение во впускном коллекторе. Благодаря ему нагружается мембрана регулятора давления.
В режиме холостого или принудительного холостого хода во впускной трубе создается давление разрежения. На величину давления разрежения от номинального значения снижается давление подачи топлива. Номинальное значение давления выбито на корпусе регулятора.
При полной нагрузке разрежение во впускной трубе примерно равно нулю, регулятор давления поддерживает давление топлива, равное выбитому на корпусе номинальному значению.

Описание функционирования топливного насоса
Для обеспечения функционирования регулятора давления при любых режимах работы топливный насос должен всегда обеспечивать более высокое давление, необходимое для функционирования регулятора давления.

Описание функционирования поддержания давления:

При нулевой подаче (двигатель выключен) закрывается регулятор давления, и давление подачи топлива во впускной трубе поддерживается продолжительное время. В топливном насосе закрывается обратный клапан. Благодаря таким мерам поддерживается давление в системе подачи топлива, и, тем самым, сокращается время пуска.
Рекламации: Нарушение динамики двигателя, недостаток мощности
Запустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим "полной нагрузки". При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.
Если возрастание не происходит, следует заменить вакуумный шланг и повторить последний шаг проверки. Если возрастание опять не наблюдается, заменить регулятор давления.
Снова начать проверку и записать измеренное значение.
Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.
Оценка
Результат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:
• Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр.
• Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.
Результат измерения выше номинального значения на+ 0,2 бар:
• Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;
• Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению+ /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.
• Если результат измерения остается слишком высоким, значит неисправен регулятор давления. Кроме этого, существует вероятность полного перекрывания слива. Тогда при снятии регулятора давления выступило бы топливо под действием давления! Поэтому заранее приготовив ветошь, собрать и отправить выступающее топливо на утилизацию. Если имеет место засорение трубопровода, то менять следует его, а не регулятор давления.
Рекламации: Затруднения при пуске
Проверить падение давления:
Дать двигателю поработать на холостом ходу и выключить. Записать измеренное значение в режиме выключения двигателя. Примерно через 20-30 минут снова снять показание в режиме выключения двигателя.
Если измеряемая величина упала больше, чем на 0,5 бар, то следует провести следующую проверку.
Запустить двигатель, подождать нагнетания давления, выключить двигатель и сразу пережать шланг подвода непосредственно перед манометром. Результат измерения записать. Примерно через 20-30 минут снова снять показание в режиме выключения двигателя.
Оценка
Теперь результат измерения снизился менее, чем на 0,5 бар:
• Если обнаружатся дефекты в трубопроводах подачи, в сливном трубопроводе или неисправности напорного (обратного) клапана в топливном насосе, то проверить все детали, при необходимости, заменить.
Измеряемая величина снова снизилась более, чем на 0,5 бар;
• Заменить регулятор давления.

Примечания:
При работе двигателя со снятым вакуумным шлангом во время проведения проверки в ЗУ не

www.drive2.ru

Mercedes S-class МУРЗИК › Бортжурнал › Низкое давление в топливной рампе CDI (648 мотор) — (Диагностика Старом) часть — 4

Всем доброго дня, продолжу описание своих приключений по запуску и диагностике машины.

В общем кто читал предыдущую часть тот в курсе что машину я не мог запустить после двух месяцев простоя без форсунок.
Решилось все банально просто.
1.Заменил топливный фильтр
2.Прогрел мотор в течении 2 часов ветродуйкой.
3.Прогрел ТНВД.
4.Подал горячий воздух ветродуйки прямо в воздухозаборник без фильтра.
5.Подключил к АКБ зарядно пусковое.
После этого всего машина запустилась с первого долгого запуска.
Вот как это выглядело в живую по прогреву.

Полный размер

Дальше я выехал на трассу и получил опять вываливание машины в аварию по старой схеме… И на форсунки тут уже можно было не грешить… они стояли две новые в место пары мертвых. Точнее одной мертвой а одной мною убиенной при снятии и выбивании с головки блока.

В общем долго не разбираясь я поставил машину в гараж и подключил к ней диагностику Стар.
Для наглядности показания снимал на телефон что бы все понимали как это реально выглядит в живую когда машину смотрят на родном оборудовании.

Машина на холодном запуске

Полный размер

Полный размер

Как видите при старте на холодную у меня машина работает вообще в норме но с прогревом начинает уходить в минуса по топливу.
Дальше еще хуже при прогреве…

Машина прогрета топливо нет.

Полный размер

Машина перегрета(выше нормативов проверки) топливо нагрето в норму.
При таком варианте почти все расхождения ушли, осталось только расхождение по подаче топлива.

Полный размер

Хочу сразу всем объяснить немного принцип работы клапанов по топливу.
При прогреве машины до прогрева топлива выше 20 градусов подачу топлива у нас регулирует датчик давления на рампе, по схеме Y94 расположен он с правой стороны ТНВД на передней части блока двигателя.
Вот его номер по каталогу (Клапан регулировки давления — А6110780449).
После прогрева топлива выше 20 градусов управление подачей топлива переходит от узла Y74 к узлу Y94 — датчик давления, расположен он на топливной рейке ближе к салону машины и дальше уже он командует дозирующим клапаном на ТНВД.
И в дальнейшем управляет подачей топлива именно дозирующий клапан ТНВД вот его номер (Дозирующий клапан ТНВД А6460740084).
В принципе в этой связке на рейке в передней ее части есть еще датчик давления, который работает в связке с обоими узлами Y94 и Y74, им он даёт данные о давлении в рампе. Но на всякий случай вот его данные (Датчик давления топливной рейки А0041536728).

Теперь по поводу проверки этого всего хозяйства на работоспособность.
И принцип их проверки.

Проверка узла Y74

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Проверка узла Y94

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Проверка выпуска отработанных газов (ЕГР)

Полный размер

Физические графики проверки узлов Y74-Y94

www.drive2.ru

Изучаем Common Rail: всё путем — журнал За рулем

На смену старым системам питания дизелей с рядным топливным насосом высокого давления пришла более совершенная конструкция — «коммон рейл» (Common Rail, CR), что в переводе означает «общий путь».

1

Первые серийные автомобили с этой системой, разработанной компанией «Бош», появились в 1996 году. Названием она обязана единой рампе, откуда горючее поступает к форсункам. Главное преимущество системы — достаточно высокое давление топлива во всех режимах работы двигателя, что способствует лучшему смесеобразованию в зоне горения и полному сгоранию. Сохранив умеренный аппетит предшественников, дизель CR лучше отвечает экологическим нормам, причем такой автомобиль зачастую динамичнее бензинового и почти так же малошумен.

Сердце системы — топливный насос высокого давления, компактное устройство с одним, двумя или тремя плунжерами и механическим приводом. Корпус ТНВД — из алюминиевого сплава, гильзы плунжеров стальные. Чтобы на холостом ходу и при малых нагрузках насос не гонял топливо зря, на некоторых трех-плунжерных автоматически отключается одна секция, а двухплунжерные регулируются дозирующими устройствами. К самому же ТНВД топливо подается из бака под давлением 6–7 бар подкачивающим насосом. Он либо шестерен

чатый и встроен в корпус ТНВД, либо электрический — в модуле топливозаборника или в магистрали.

Комплект для ремонта форсунок.

Комплект для ремонта форсунок.

Уже в режиме прокрутки коленвала стартером ТНВД создает пусковое давление 350–400 бар. На минимальных оборотах холостого хода — до 500–600 бар, а при максимальной нагрузке — до 1300–1500 бар. Есть насосы с давлением и до 2000 бар. Его величину задает регулятор, расположенный на корпусе ТНВД либо на рампе и подчиненный электронному блоку управления двигателем. Выдавая команды, ЭБУ опирается на сигналы датчика давления в рампе.

По трубкам высокого давления топливо подается к форсункам, открывающимся под действием электрического сигнала. Есть два варианта конструкции — электромагнитная либо с пьезоэлементом. Первая поначалу не отличалась быстродействием, что и вынудило конструкторов искать альтернативу. В пьезофорсунке напряжение подается на пьезокристалл, который мгновенно расширяется. Золотник сжимает пружину, игла форсунки открывает путь топливу — и оно впрыскивается в камеру сгорания. Впрочем, конструкторы продолжают совершенствовать и электромагнитные устройства, — на современных двигателях успешно работают оба варианта.

Современная форсунка — компактное, но непростое устройство.

Современная форсунка — компактное, но непростое устройство.

О том, с какой тщательностью специалисты доводили рабочий процесс дизеля, говорит его малошумность. Так, предварительный впрыск перед основной дозой ощутимо смягчил воспламенение смеси — одно это сделало дизели CR молчаливее предшественников. Есть в дизелях CR и «послевпрыск». Его роль служебная — очищать сажевый фильтр. Дополнительная порция топлива, не сгорая в цилиндрах, поступает в фильтр и разогревает его до температур, при которых сажа полностью выжигается.

ДИАГНОСТИРУЕМ

Есть минимум оборудования, без которого приступать к работе неразумно. Диагностика электронных систем начинается со считывания кодов неисправностей, проверки датчиков, исполнительных механизмов. Особых дизельных сканеров нет, есть универсальные, то есть для широкого круга автомобилей, либо дилерские — на определенную марку. Для изучения сигнала с проверяемого устройства нужен осциллограф. Но он дорог, выгоднее купить сканер с дополнительной функцией осциллографа.

Давление топлива проверяют манометрами. Низкое — механическим, со шкалой до 10 бар, а высокое — специальным прибором с переходниками и диапазоном не ниже 2000 бар. А для измерения количества топлива, сливаемого из форсунок, нужен свой набор.

Алгоритм поиска неисправности зависит от характера отказа. Если двигатель не заводится (электронные блокировки и забытые секретки не в счет), проверяем целостность привода ГРМ. Если стартер вращает коленвал с усилием, это неплохо для владельца, а если без сопротивления, порадуются ремонтники: работа предстоит дорогостоящая. Ведь дизельные двигатели «втыковы

www.zr.ru

Смотрите также

• 
  Рено логан подтяжка ручника
• 
  Замена тормозных дисков хендай солярис
• 
  Седан представительского класса
• 
  Как выбрать светодиодную лампу для автомобиля
• 
  Капитальный ремонт двигателя это
• 
  Самый лучший гонщик в мире
• 
  Автомобиль купе это
• 
  Гибридный или кальциевый аккумулятор
• 
  Рено дастер замена масла в мкпп
• 
  Категория прав соболь
• 
  Двигатель 12 цилиндровый