Модуль зажигания ваз 2112 16 клапанов

Выбор модуля зажигания для ВАЗ 2112 — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Очередной выбор перед которым меня поставила моя любимая машинка. Началось с того что при резком нажатии на педаль газа машину начинало дергать и пропадала тяга на малых оборотах и без нагрузки все было ровно, для тех кто скажет что это мог быть и бензонасос добавлю: Периодически искра догоняла смесь уже в трассе выхлопа пугая автомобилистов и пешеходов, поэтому это 100% зажигание. Попутно заменил форсунки и попросил хорошего знакомого залить свою прошивку в мозги моего авто за что еще раз скажу огромное спасибо AngerArtem. После прошивки машинка поехала но рывки остались, МЗ под замену.
На самом деле вариантов МЗ на рынке очень большое, кто их только не производит… Лет 5 назад доводилось уже помогать товарищу по ремонту его 10ки, там-то я и столкнулся первый раз с качеством "НОВЫХ" МЗ. Время было вечернее, дело было на ЧТЗ. Продавцу уже предложили оторвать лишнюю часть тела когда мы 8й раз вернулись из гаража в АВТОмагазин по причине нерабочего МЗ. И вот он день "Х" настал и мой черед. Покурив просторы бескрайнего интернета толком ничего не нашел и только один человек натолкнул меня на верную мысль. Выбор пал на МЗ производимый в старом Осколе, этот производитель гарантирует год работы МЗ после его установки и 3 года после его производства, видимо это обуславливается возможным окислением контактов и т.д и т.п.
Как итог купил и установил этот модуль — радости пока очень много.

Сам МЗ уже установленный на свое рабочее место

коробочка

не нашел как повернуть((( но текст видно

Цена вопроса: 1 680 ₽

www.drive2.ru

Система зажигания. Часть 1 — Лада 2112, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет!

1 часть, 2 часть, 3 часть, 4 часть.

Было выявлено, что машина на не прогретом двигатель едет без малейших нареканий, но стоит ему прогреться, как он начинает ужасно тупить. Как это проявляется:
Огромный провал при трогании и разгоне. Возможны хлопки в глушителе при трогании. При резком трогании может заглохнуть. Если при трогании не газовать а плавно опускать сцепление то машина тоже заглохнет (хотя должна потихоньку трогаться).
Еще увеличился расход… ранее я писал 5,5 л/100км это был расход на холодную, когда машина прогревается расход доходит до 10 л/100км по городу.

Хлопки, значит топливо догорает в глушителе, отсюда и большой расход.
Все системы проверил ранее:
-Топливная система в норме — заменил фильтра, проверил-прочистил форсунки, давление в норме.
-Впускная система в норме — заменил фильтр, ДМРВ, ДПДЗ, прочистил ДУ.
-Выпускная система — заменил ДК, катализатор в норме.
-Система управления — прошивка в норме, заменил ДФ, ДД, ДС, проверил ДПКВ.
-Система зажигания — тут и возникли сомнения, т.к. проверяли на холодную, не пуская двигатель… да и наличие искры ни о чем не говорит:

"— Проверили высоковольтные провода и модуль зажигания с помощью свечи приложенной к корпусу, но делали все не пуская двигатель, а с помощью прибора… иначе можно спалить модуль зажигания — норма. " — моя запись в БЖ.

Предполагаю что проблема именно в системе зажигания… топливо не сгорает должным образом (если не ошибаюсь, чек не загорится при проблемах с зажиганием)… либо недостаточная мощность искры, либо продолжительность искрообразования, либо перебои. Будем разбираться.

В состав системы зажигания входят:
1. Свечи.
2. Высоковольтные провода.
3. Модуль зажигания.

Свечи перепробовал многие Finwhale, Bosch, NGK. Последние — Denso (5000 км), выглядят не плохо

Провода стоят родные

Все эти проверки достаточно косвенные, но все же.

Остался модуль зажигания. Стоит родной. Думаю, может от того что он греется (т.к. расположен на двигателе и на горячую к нему не притронуться) машина начинает тупить. Почитал на форумах, действительно многие жалуются на модуль зажигания именно на двигатель 2112 (1,5 16 кл). Если заглянуть в конструкцию…

Отсюда возникла мысль: возможно, коммутаторы и транзисторы не очень хорошо переносят жару, т.к. расположены на металлической пластине, а уже эта пластина контактирует с головой двигателя. Думаю, не зря в калинах и приорах они перенесены в блок ЭБУ, а на двигателе остались только катушки, которым жара по барабану. Будем эксперементировать.

С прошлой архитектурно-строительной выставки дома валялся образец эффективного утеплителя Termit толщиной 1 см с теплопроводностью 0,033 Вт/м°C (для справки, теплопроводность стали ~ 47 Вт/м°C, т.е. в 1500 раз больше).

утеплитель Termit

Оторвал от него слои армоцемента и разметил форму

Результат… идем к машине

Здесь хорошо видно, что МЗ плотно контактирует с двигателем

Исключаем контакт с двигателем, остаются только шпильки.

Также сделал две боковинки

Модуль на месте

В результате… все… она повалила… неважно, холодная или горячая… одинаково приятно… никакой дерготни и пердежа… и расход снизился… при очень активной езде по городу — 7 литров. Но конечно, если постоять в пробках 1-2 часа, то все равно начинаются проблемы, хоть и не такие явные, т.к. понятно что МЗ свое отжил (110000 км пробега).

Какой итог:

Получается, изначально виновником всех моих проблем с двигателем был модуль зажигания !
Так как сейчас отсутствуют лишние деньги (готовимся к свадьбе усиленными темпами :D ), буду бороться с причинами, а не со следствиями (оно даже к лучшему). Если не принимать никаких мер, то новый МЗ так же умрет через какое-то время.

1. Некоторые переносят МЗ с головы, я же просто подложил утеплитель под него (результат — на прогретом двигателе под МЗ не притронуться, а сам он чуть теплый).
2. Так же проведу

www.drive2.ru

Катушка зажигания 2111 на смену модулю 2112. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Проблема появилась в начале лета. Начала машина дёргаться через 10 минут езды по трассе при оборотах двигателя 2500-3000. Основные пробеги в городе в пенсионерском стиле, поэтому так долго происходила борьба с проблемой. В городе не много времени двигатель работает в режиме таких оборотов. Были заменены фильтры, свечи, высоковольтные провода, бензонасос, сняты и проверены форсунки. Часть этих работ не попали в БЖ. Положительного результата не было достигнуто. Это и останавливало от ведения журнала. Диагносты отказались работать с Бошем 7.0. Ошибок не было, на месте проблема себя не выдавала. Последним в этой схватке был заменён модуль зажигания. Без надежды на что-то поехал на трассу для проверки. Через два-три километра движения по городу отключились два цилиндра. Явный привет от модуля. Хорошо, что был ещё в запасе новый. С ним и прошла проверка. Глюк был с модулем зажигания от Дэу Нексии. В итоге два модуля отправились на помойку

Полный размер

Полный размер

комплект для переделки-катушка 2111, два коммутатора для ВАЗ-2108, два жгута проводов для подключения коммутаторов с маркировкой 2105 под переделки на безконтактное зажигание, разъём для катушки 2111 и разъём для модуля 2112. Сюда же затесались свечи зажигания. Они заменены попутно.

Полный размер

Полный размер

.Результатом проделанной работы доволен. Теперь при выходе из строя отдельных элементов системы не нужно менять весь модуль. Вся новая система стоит дешевле модуля. Говорят, что и надёжнее.

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 136 800 км

www.drive2.ru

Ремонт модуля зажигания ВАЗ-2112 своими руками: фото, видео

Зачастую, при поломке модуля зажигания автовладелец сразу бежит в магазин и покупает новый. Но, для ВАЗ-2112 существует альтернативный способ – ремонт. Конечно, без должных знаний в автоэлектрике будет тяжело разобраться во всем схемах и коммуникациях. Эта статья максимально доступно расскажет, как отремонтировать модуль зажигания своими руками.

Конструкция модуля

Модуль зажигания

Прежде, чем приступить к ремонту модуля зажигания стоит разобраться, с чего он состоит. Итак, рассмотрим конструкцию данного элемента:

1. Две катушки зажигания, которые генерируют высоковольтный импульс.
2. Двухканальный коммутатор.

Если появились проблемы с работой модуля зажигания, тому есть причины. Стоит предупредить, что при этом неисправности контрольная лампа «Check Engine» загораться не будет: остановка двигателя, пропажа искры, перебои в работе силового агрегата и другое.

Цоколёвка микросхемы L497B (КР 1055ХП1, КР 1055ХП2и КР 1055ХП4) (назначение и расположение выводов L497B совпадает с L497D1)

Принципиальная схема двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Элементы системы зажигания

Схема системы зажигания двигателя МеМЗ 3071/307

Для диагностики и ремонта необходимы базовые знания не только в обычной электрике, но и принципах автоэлектрики. Также, для успешного процесса потребуется навыки работы с цифровым мультиметром.

Схема проверки системы зажигания

Внешний вид и цоколёвка выводов модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02)

Монтажная плата двухканального коммутатора модуля зажигания 42.3705 (2112-3705010-02) (Плата установлена на радиаторе)

Процесс ремонта

Зачастую, высоковольтный импульс пропадает во 2 и 3 цилиндрах. Итак, для начала ремонта модуля зажигания, конечно, понадобится его демонтаж. Для этого отключаем высоковольтные провода и откручиваем с креплений сам узел. Когда приготовительные операции совершены, можно приступить непосредственно к процессу ремонта:

1. Отрываем алюминиевую пластину.

   При помощи отвертки открываем алюминиевую пластину

2. Внутренний мир модуля зажигания достаточно богатый и сложный, на первый взгляд, но все намного проще. После открытия видно печатную плату в силиконе. Удаляем этот герметик. Провода из алюминия, которые соединяется с контактами разъемов и катушек порвались.

   Открываем крышку

3. Разбираем компьютерную мышь, а точнее понадобятся только ее многожильные провода. С платы, также удаляем все соединения.

   Схема пайки проводов и расположение элементов на плат

4. В схему модуля зажигания входят два коммутатора L497D1 и два транзистора по типу BU931, которые считаются достаточно мощными. Паяем все специальным флюсом по алюминию.

   Схема собранного модуля зажигания

5. Для начала стоит припаять провода непосредственно к плате. А вот, припаять проводку к коллекторам транзисторов намного сложнее, так как они при изготовлении покрываются спецметаллом. Этот материал паять достаточно сложно. Сначала снимем с металла верхний слой. Перед спайкой, чтобы тепло не рассекалось нужно пластинку положить на плиту и разогреть до 180 градусов Цельсия.
6. Теперь, к контактному модулю припаяем провода. Провод должен быть максимально коротким.
7. Для изоляции места контактной пайки покрываем лаком. Можно использовать тот, что для ногтей.
8. Проверяем готовое изделие на работоспособность.

   Модуль зажигания в окончательно собранном виде

Видео о ремонте модуля зажигания на ВАЗ-2112

Видео материал расскажет о ремонте модуля зажигания, а также о том, как его снять с автомобиля.

Выводы

Как оказалось, отремонтировать модуль зажигания на ВАЗ-2112 своими руками не так уж и сложно, достаточно владеть базовыми знаниями в электронике и уметь держать паяльник в руках, все остальное дело техники.

carfrance.ru

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

vaz-russia.com

Смотрите также

• 
  Установка гбо метан
• 
  Топливный фильтр солярис
• 
  Подбор масла по допускам
• 
  Масло марки а
• 
  Бампер своими руками из стекловолокна
• 
  Что делать при заносе на полном приводе
• 
  Как научить водить машину девушке
• 
  Как подключить тахометр на ваз 2105 карбюратор
• 
  Как затонировать фары задние
• 
  С какого шланга сливать атф прадо 150
• 
  Какой роутер лучше для автомобиля