Главная » Разное » На холостых мигает лампочка давления масла
На холостых мигает лампочка давления масла
Можно ли ездить, если мигает лампочка давления масла — DRIVE2
Полный размер
Можно ли ездить, если мигает лампочка давления масла. Можно ли ездить, если мигает лампочка давления масла "При полностью прогретом двигателе на холостом ходу начинает мигать лампочка давления масла. Уровень в норме, масло соответствует всем допускам. Подскажите, что это может быть, можно ли ездить на автомобиле".
Контрольная лампочка давления масла является визуальным сигнализатором не уровня масла и его качества, а показаний датчика, определяющего давление в главной масляной магистрали. Лампочка горит, когда давления в магистрали нет либо оно ниже нормы.
Под давлением масло поступает в наиболее ответственные узлы трения — подшипники коленчатого и распределительного валов и ротора турбокомпрессора, а также в узлы, работоспособность которых зависит от давления масла, — гидрокомпенсаторы тепловых зазоров в клапанах, гидронатяжители ремней, фазорегулятор ГРМ. Для ответственных узлов трения работа с низким давлением масла особенно опасна, так как ведет к задирам на вкладышах и шейках коленвала и распредвала, плавлению антифрикционного материала вкладышей и его наволакиванию на шейки. Финалом является проворачивание вкладышей и заклинивание валов. Поэтому загорание индикатора давления масла при работе двигателя следует считать аварийным сигналом, в связи с чем, учитывая последствия, к которым ведет работа двигателя с низким давлением в системе смазки, лучше прекратить ездить на автомобиле до выяснения причин проблемы и их устранения.
Вряд ли барахлит датчик давления масла, и это можно проверить, подключив на место датчика манометр. Судя по тому, что индикатор начинает моргать при полностью прогретом двигателе на холостом ходу, похоже, что разогретое масло, ставшее жидким, свободно, не встречая сопротивления, вытекает из зазоров в указанных выше подшипниках. Это означает, что зазоры между вкладышами и шейками валов из-за износа стали чрезмерно велики.
Другая возможная причина — износ шестеренной пары и поверхностей в корпусе и на крышке масляного насоса, создающего давление в системе смазки.
Пока насос исправен, он всегда развивает давление выше требуемого. Но приводится насос от коленвала, поэтому его производительность зависит от частоты вращения коленвала, приближаясь к минимуму именно при работе двигателя на холостых оборотах. Рекомендуем обратиться к специалистам по ремонту двигателей, чтобы они провели диагностику, уточнили причину, вызывающую загорание контрольного индикатора, и подсказали, что следует предпринять. www.abw.by/news/150612/
www.drive2.ru
Chevrolet Lacetti 5D Красный дрышпалет › Бортжурнал › лечим моргание или включение лампы давления масла на малых оборотах
Всем привет, думаю что проблема насущная и очень актуальная для многих лачеттиводов, кто-то сталкивался, кто-то еще столкнется, а кто-то может быть сейчас бьется над данной проблемой и все уже перепробовал, но результата нет.Итак, условия задачи таковы, запускаем двигатель — лампа погасла, ездим минут 30 — начинает помаргивать, минут через 40 — горит постоянно. У любого нормального человека, который хоть чуточку любит технику, такой индикатор при запущенном двигателе должен вызвать пусть не панику, ну серьезное беспокойство. Прежде всего хотел бы обратить внимание на то, что обязательно, подчеркну обязательно, нужно измерить давление масла в системе механическим способом и убедиться что оно в системе находится в приделах нормы, на холостых и на оборотах около 3-х тысяч. Далее переходим к самому датчику, он обязательно должен быть сухим, без потеков масла, их болячка очень частая, что датчик начинает пропускать масло. При обнаружении течи из датчика, его обязательно нужно заменить, но спешу расстроить Вас, замена датчика эту проблему зачастую не решает, а тем более если датчик даже и не тек. Умники на сто сразу рассказывают вам о замене маслянного насоса, шатунных вкладышей, вообще капиталки двигателя, но что главное бесит, на вопрос, какие гарантии что поможет, ответ — никаких. И ты такой стоишь и думашь, вот попандос, что же делать, судорожно считаешь финансы и думаешь с чего начать, даже не задумываешься о том, что причем тут насос, вклыдыши или маслянный фильтр, к тому что давление в системе нормальное. Фактически получается такой процесс, давление в системе нормальное, но кто-то по пути к приборке нас парит крепко, да кстати, были случаи когда людям приборку менять предлагали. Итак переходим к главному, виновнику так сказать торжества. Возвращаемся обратно к датчику давления масла, к нему подходит черная фишка, провод в гофре, нажимаем на пластиковый фиксатор и отсоединяем ее, видим следующее, вокруг пластиковой фишки есть резинка, так вот эта с.ка, выносит нам мозг и мы меняем не дешевые запчасти, а все безрезультатно. С прогревом блока, резинка начинает сильно расширяться, и замыкать контакт на кузов, а так как на лампочке в приборке постоянный плюс, естественно лампа зажигается. Этим же и объясняется эффект помаргивания лампы, резинка только начинает расширяться. Наши действия таковы, выбросить нахрен эту резинку и подключить без нее, никакой смысловой нагрузки он не несет, я решил поэкспериментировать и не выбросил ее полностью, а выкусил кусочек, результат так же был достигнут. Кто-то еще решает эту проблему установкой датчика от зубила и забывает о проблеме тоже, но нужно переделать конектор для подключения провода, а в жигулях там не то что фишки нет, там просто клемма, естественно результат так же будет положительным. Всем удачных ремонтов, надеюсь спасу не один кошелек
www.drive2.ru
Daewoo Nubira my Grannie › Бортжурнал › лечим моргание или включение лампы давления масла на малых оборотах
с разрешения камрада Dream-render
Всем привет, думаю что проблема насущная и очень актуальная для многих лачеттиводов, кто-то сталкивался, кто-то еще столкнется, а кто-то может быть сейчас бьется над данной проблемой и все уже перепробовал, но результата нет. Итак, условия задачи таковы, запускаем двигатель — лампа погасла, ездим минут 30 — начинает помаргивать, минут через 40 — горит постоянно. У любого нормального человека, который хоть чуточку любит технику, такой индикатор при запущенном двигателе должен вызвать пусть не панику, ну серьезное беспокойство. Прежде всего хотел бы обратить внимание на то, что обязательно, подчеркну обязательно, нужно измерить давление масла в системе механическим способом и убедиться что оно в системе находится в приделах нормы, на холостых и на оборотах около 3-х тысяч. Далее переходим к самому датчику, он обязательно должен быть сухим, без потеков масла, их болячка очень частая, что датчик начинает пропускать масло. При обнаружении течи из датчика, его обязательно нужно заменить, но спешу расстроить Вас, замена датчика эту проблему зачастую не решает, а тем более если датчик даже и не тек. Умники на сто сразу рассказывают вам о замене маслянного насоса, шатунных вкладышей, вообще капиталки двигателя, но что главное бесит, на вопрос, какие гарантии что поможет, ответ — никаких. И ты такой стоишь и думашь, вот попандос, что же делать, судорожно считаешь финансы и думаешь с чего начать, даже не задумываешься о том, что причем тут насос, вклыдыши или маслянный фильтр, к тому что давление в системе нормальное. Фактически получается такой процесс, давление в системе нормальное, но кто-то по пути к приборке нас парит крепко, да кстати, были случаи когда людям приборку менять предлагали. Итак, переходим к главному виновнику, так сказать, торжества. Возвращаемся обратно к датчику давления масла, к нему подходит черная фишка, провод в гофре, нажимаем на пластиковый фиксатор и отсоединяем ее, видим следующее: вокруг пластиковой фишки есть резинка, так вот эта с.ка, выносит нам мозг, а мы меняем недешевые запчасти, и все безрезультатно. С прогревом блока, резинка начинает сильно расширяться, и замыкать контакт на кузов, а так как на лампочке в приборке постоянный плюс, естественно лампа зажигается. Этим же и объясняется эффект помаргивания лампы, резинка только начинает расширяться. Наши действия таковы, выбросить нахрен эту резинку и подключить без нее, никакой смысловой нагрузки он не несет, я решил поэкспериментировать и не выбросил ее полностью, а выкусил кусочек, результат так же был достигнут. Кто-то еще решает эту проблему установкой датчика от зубила и забывает о проблеме тоже, но нужно переделать конектор для подключения провода, а в жигулях там не то что фишки нет, там просто клемма, естественно результат так же будет положительным. Всем удачных ремонтов, надеюсь спасу не один кошелек
дополнено: Если давление в норме и датчик не течет, то резинку выкинь, можешь просто снять ее временно и понаблюдать.
ДОПОЛНЕНО: эта запись — это просто наблюдение, совет, и т.д. она ни к чему никого не обязывает. и она в моём журнале. кому тема сисек не раскрыта — едет в сервис, на космодром, в НИИ, мимо и т.д.
www.drive2.ru
Лада 2114 Юркий щустряк › Бортжурнал › Моргает лампа давления масла на прогретом двигателе после капремонта?! Причина найдена и устранена.
Всем привет. Пишу в БЖ четырки, хоть эта запись к ней напрямую и не относится, но на ней стоит шестнадцатиклапанный мотор, а именно такой мотор делал секс моему головному мозгу и телу целую неделю!111
Приехал в сервис клиент на приоре, говорит масло вёдрами жрёт, давайте поменяем маслосъёмные колпачки. Я ему говорю, что это скорее всего поршневой хана, т.к. заводские колпачки обычно переживают пару поршневых на этих моторах и остаются вполне пригодными к дальнейшей эксплуатации. И спрашиваю, что будем делать, если после снятия ГБЦ я увижу проблему с блоком цилиндров и поршневой? Он отвечает — делаем всё. Ну ок, на следующее утро сливаю отработанное масло, заливаю промывочное масло, завожу, мотор молотит, промывается, прогревается. Через 10 минут работы начинает моргать лампа давления масла. Через 15 минут она горит ярким пламенем. Вентилятор охлаждения двигателя дует, мотор идёт на перегрев. Щупаю радиатор — холодный — термостат на замену. Сажусь в машину, жму потихоньку на газ, лампочка давления гаснет только на 1200об/мин. Глушу мотор. Звоню клиенту, спрашиваю — лампа давления горела в пробках? Отвечает — иногда чуть-чуть помаргивала…
Отрываю голову от мотора, сетки хона на цилиндрах нет, выработка по блоку до девяти соток местами доходит. Поршни можно отогнуть в сторону и оценить состояние верхних компрессионных колец. Согласовываю с клиентом расточку блока, дербаню мотор. Снимаю бугеля — выработку на коленвалу видно невооруженным взглядом. Ну думаю, вот где давление масла сдувало. Согласовываю шлифовку колена, везу всё железо в хон-сервис, там я с 2005г по 2010г много-много блоков точил и коленвалов шлифовал, и косяк был лишь раз из-за человеческого фактора (расточник в отпуске был и точить блок доверили "студенту", но косяк был исправлен в течении двух часов при мне главным начальником Борисом Шаломовичем, так что можно этот случай не считать). Забираю расточенный блок, шлифованный в первый ремонт коленвал, ГБЦ с фрезерованной на десятку плоскостью, собираю КШМ. Дую в маслоканалы коленвала, а от туда абразив мне в лицо летит. Звоню клиенту, спрашиваю, что с мотором делали, отвечает — гнуло клапана…Делаю вывод, после притира клапанов горе мастера не промыли и не продули бошку, и весь абразив через поршневую спустился в картер, а из-за некачественного масляного фильтра (например SCT SM 101) смог свободно гулять по системе смазки двигателя. Отсюда и такая серьёзная выработка повсюду на пробеге всего 100ткм. В момент сборки КШМ обнаруживаю, что внутри маслонасоса есть выработка. Бюджет ремонта двигателя итак уже перевалил все разумные пределы, а тут ещё насос нужно новый, решаю съэкономить деньги клиенту, прикручиваю к КШМ этот слегка подубитый маслонасос, помятуя о том, что маслонасос на переднеприводных моторах ВАЗ практически вечный, и очень редко когда приходилось его менять, и ни разу по причине критического проседания давления масла. Собираю голову. Закидываю КШМ под капот, накрываю головой, завожу, машина прогревается и опять зажигается давление масла!1111111 Прикручиваю контрольный манометр — давления действительно нет!111
Я расстроен, покупаю новый маслосос в руси, скидываю грм, поддон, маслосос. Прикручиваю новый маслосос из заводской упаковки. Собираю всё обратно, завожу — эффект нулевой. Начальник бычит, говорит или я что- то плохо собрал, или колено плохо шлифанули. Я то уверен, что тут как раз проблемы нет. Лезу в голову, снимаю постель распредвалов, смотрю внимательно выработку — ничего критичного. шатаю гидрокомпенсаторы — ничего критичного, меряю распредвалы — на пару соток просела одна шейка на одном валу и по сотке ещё пара шеек на обоих валах. Нахожу в загажнике валы с шейками плотнее на сотку, чем номинал. Закидываю в голову, проклеиваю маслоканалы, завожу, помогло, но один хрен лампа давления масла промаргивает на полностью прогретом моторе. Начальник не унимается, делает меня виноватым…
Отрываю голову от мотора, вырываю КШМ из под капота, разбираю по винтикам, меряю колено — все шейки в заводском допуске для первого ремонта. Меряю каждый бугель блока без вкладышей + сотка к заводскому допуску — точно не в этом причина. Меряю каждый бугель блока с коренными вкладышами — размер укладывается в заводской допуск для новых деталей, а для БУ вкладышей ещё 8 соток запаса на износ остаётся — корня в порядке. Меряю шатуны — в заводском допуске. Зазор между шатунными вкладышами и коленом тоже в номинале. Опрессовываю маслоканалы на блоке — утечек нет. Опрессовываю маслоканалы на коленвале — утечек нет. Распиливаю болгаркой масляный фильтр MANN, внутри всё просто идеально. Всё, с КШМ на 99.9% проблем нет. Собираю КШМ. Причина потери давления масла пока не установлена.
На следующее утро еду на кунцевский рынок, по знакомству беру новую ГБЦ с возможностью возврата, подсоединяю манометр, дую в маслоканал новой ГБЦ, затем тоже самое проделываю со старой ГБЦ. Дальше всё на видео, причина падения давления установлена.
Стар
www.drive2.ru
Моргает лампочка давления масла: причины и способы устранения
Давление масла в двигателе. Нужно ли объяснять, какую роль играет данный процесс. Но все же благодаря давлению масла и существует ресурс двигателя! А так: нет давления - нет ресурса... И при каждом поднятии крышки моторного отсека автолюбитель уделяет внимание состоянию масла (уровень, чистота, вязкость).
Двигатель внутреннего сгорания является сложным агрегатом, который вобрал в себя множество деталей вращения, качения, скольжения и т. д. При работе всех этих соединений, в среде высоких температур и динамических нагрузок требуется постоянная, обильная смазка. Для нее к наиважнейшим узлам подведены масляные каналы, по которым под давлением поступает масло. Подача смазки ко всем агрегатам двигателя осуществляется благодаря масляному насосу.
Моргает "масленка": причины
Почему моргает лампочка давления масла? Причин может быть много, но не настолько, чтобы их невозможно охватить сознанием. Но очень важным моментом является то, в какой последовательности, выстроятся эти причины в вашей голове! От этого зависит скорость устранения неполадки, да и величина "похудения" вашего кошелька.
Итак, лампочка давления масла моргает. В первую очередь нужно немедленно заглушить двигатель. Поднять капот. Подождать минут десять, давая возможность стечь маслу в картер двигателя. Проверить уровень масла: согласно инструкции по эксплуатации двигателя, он должен быть по середине (но можно чуть выше), между отметками Min. и Max. Если показатель масла нормальный, нужно спокойно подумать, о возможных причинах моргания лампочки давления масла.
Какие могут быть причины:
Уровень масла.
Качество смазочного материала.
Потеря масла через уплотнительные прокладки и сальники.
Датчик давления барахлит.
Электропроводка датчика давления масла.
Масляный фильтр.
Насос.
Пока эти причины, наиболее доступные для выяснения, и если они не являются виновником того, что моргает лампочка давления масла, то дело принимает серьезный оборот.
Для начала рассмотрим методы выяснения этих причин и способы их устранения.
Метод правильной проверки уровня масла в двигателе
Существуют правила проверки уровня масла в двигателе:
Отслеживание выполняется строго на горизонтальной площадке.
Уровень масла проверяется при температуре ниже нормального нагрева режима двигателя (немного дать остыть).
Есть двигатели иностранного производства, где уровень масла можно проверять как на "горячую", так и на "холодную". В этом случае производителем предусмотрены соответственно метки "cold" и "hot".
Уровень ниже нормы
Минимальное давление масла в системе исправного двигателя составляет: 0,7 - 0,8 атм. на режиме холостого хода, и 3 - 4,5 атм. на мощностном. Если при проверке уровень оказался ниже положенного, это может быть причиной падения давления, из-за "масляного голодания". В данном случае нужно выяснить причину падения уровня, их может быть несколько.
Нужно внимательно осмотреть все места соединений, на наличие подтекания масла. Обратить особое внимание на:
место крепления маслофильтра;
датчика давления;
места установки сальников;
места крепления крышек (передней и задней), по периметрам установок крышки клапанов и картера двигателя.
Также проверить на наличие подтекания переднюю нижнюю часть коробки переключения передач, масляный подтек в этом месте свидетельствует о выходе из строя заднего сальника коленчатого вала двигателя. Требуется долить масло до среднего уровня. Если после запуска двигателя моргание лампочки прекратилось, можно доехать до ближайшего места диагностики и, если потребуется, ремонта.
Уровень выше нормы
Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?
Одна из вероятных причин - попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.
К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.
Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.
Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких - чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.
Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.
Проверка давления масла
Проверка давления масла осуществляется для выяснения истинной его величины по шкале, а за одно исправности или выхода из строя датчика. Для этого требуется манометр с подсоединенным маслостойким шлангом, на конце которого штуцер с резьбой, диаметр которого равен диаметру резьбы датчика. Выкручивается указанный датчик и на его место вставляется штуцер со шлангом манометра. Затем запускается двигатель.
Сначала замеряется давление на режиме холостого хода, следом на средних оборотах, фиксируя показания каждого режима. Если параметры давления соответствуют норме, но лампочка моргает на холостых, приходится грешить на датчик. Для исключения сомнений проверяется состояние контактов в электрической цепи, и, в случае необходимости, меняется масляный датчик.
Проверка масляного фильтра
Далее переходим к проверке масляного фильтра. Возможно попадание постороннего предмета (металлической стружки, мусора и т. д.) под запорный клапан, что мешает ему закрыться. Вследствие этого при остановке двигателя, смазка с фильтра стекает в картер. При последующем запуске лампочка давления масла моргает на холостых оборотах, пока по новой не заполнится фильтр. Также может быть засорение самого фильтра, что препятствует созданию достаточного давления.
Масляный насос
При длительной эксплуатации происходит увеличение зазора между шестернями и корпусом насоса. Высокая выработка на рабочих поверхностях масляного насоса и плюс засорение сетки маслоприемника может быть причиной моргания лампочки давления масла.
Но не стоит забывать еще об одной точке: шлицевое соединение масляного привода со штоком масляного насоса. Выработка в этом соединении может привести к тому, что при нагрузке масляный привод может провернуться относительно штока. "Срыв" шлицевого соединения будет результатом данного проворота, а сигналом - моргание лампочки давления масла на оборотах, а зачастую и беспрерывное ее горение.
Газораспределительный и кривошипно - шатунный механизмы
Ну а теперь к самой серьезной и обширной причине, от которой начинает гудеть в голове, и вышесказанные причины не ставятся ни во что по сравнению с этой.
Это износ вкладышей на подушке вала газораспределения и на шейках коленчатого вала, износ маслосъемных колец на поршневой группе, выработка стенок цилиндров, и т. д. Начиная с этого момента, дело приобретает очертания капитального ремонта.
Все выше сказанное относится в целом к нашей ВАЗ-классике и на вопрос, что делать, если на ВАЗ моргает лампочка давления масла, дан исчерпывающий ответ. Но есть одно маленькое дополнение относительно Приоры.
«Неудачный ветер» «Приоры»
Двигатель «Приоры» никаким сверхреволюционным новшеством не отличается, и все "болячки", относительно "масляного голодания", присуще и ей. Но как мы знаем, мотор расположен перпендикулярно продольной оси автомобиля. В силу геометрической конфигурации моторного отсека струи набегающего потока воздуха огибают двигатель таким образом, что иногда создают лишнюю "головную боль".
Довольно часто можно услышать, что на «Приоре» моргает лампочка давления масла от того, что на датчик попала грязь (снег, дождь). В таких случаях достаточно очистить его от грязи и насухо протереть. Здесь имеет смысл сделать защитный экран датчика.
Моргает лампочка давления масла в «Пежо»
Любителей "французов" также "не минула чаша сия". Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая "масляное голодание".
Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.
fb.ru
начала мигать лампочка "давление масла" на хх — Лада 2103, 1.6 л., 1976 года на DRIVE2
в общем как то ехал домой и уже подъезжая к гаражу стала гореть лампочка "давление масла" когда выключаю передачу ( на прогретую хх — холостой ход).я ж сразу в панику!
ситуация следующая : — на холодную лампочка не горит, — когда прогреется на оборотах 800-900 начинает мерцать лампочка (вот вот мигать начнет) — только обороты ниже 900 начинает мигать, а если ниже 800-700 то там уже и горит, — при прогазовке поднимается давление и начинает шевелиться стрелакаа давления масла — лампочка тухнет!, — на холостых стрелка заходит ниже нуля!
Это может быть : -масло фильтр, -датчики врать, — маслонасос (износ шлицов или что то попало под редукчионный клапан-если он не закрыт полностью, то часть давления стравливается) -вкладыши.
на следующий день пошел купил новый масленный фильтр, поставил — не помогло! купил датчик, который отвечает за стрелку давления масла, так как думаю " как может давление заходить ниже нуля! — без изменений! пошел у друга взял манометр, который вкручивается вместо датчиков — на холостых он показывает 0,5 кг/см2(то есть норма есть), но все ровно лампочка никогда не загоралась и меня это оч тревожило, так как двиг вот вот после капиталки!)…
в общем было решено следующее: — купить промывочное масло 4 литра, промыть и оставить на ночь с открытой крышкой поддона, чтоб вытекло по максимуму (уже сделал) — купить новое масло + масло фильтр (уже сделал) — снять поддон, снять маслонасос и посмотреть в чем дело — сегодня занимался этим! в общем при вскрытии маслонасоса все было целое, а вот под редукционным колапаном (- клапан который стравливает давление, когда его оч много!) под ним был мусор, на подобии каких то ворсинок из ткани или мочалки — они могли остаться, когда мыл и протирал блок внутри! в общем сегодня вычистил старое масло из поддона, притерли клапан и поставили масло насос на прокладку по обе стороны гереметик! — должно помочь… ужаааасно устал за целый день, масло пока не заливал, оставил на ночь чтоб засох герметик…
в общем планировал в 800 км сменить масло по планам, ну не судьба! пришлось менять в 500км — перешел на полусинтетику 10w40 и планирую оставаться на этом же масле дальше…
завтра залью масло и посмотрю эффект))))
www.drive2.ru
Volvo V70 R Бешеная сарайка › Бортжурнал › После сильных нагрузок на мотор начинает моргать лампочка низкого давления масла.
Собственно, длительное время слушая мнения людей, читая форумы, как отечественные, так и зарубежные, я начал понимать, что проблема редко, но возникает на этих авто и её решения ни так очевидны. По крайней мере пока ни я, никто-то его не нашел на 100%. Или проблема уходит, или мотор клеит ласты, а там как обычно, лошадь сдохла — слезь, уже не до этого вопроса.
Так вот в чем суть вопроса (уже знаю, что не одинок с ним): При резком и плотном наваливании, 4-6,5 тык оборотов на протяжении некоторого времени, после остановки начинает моргать лампочка и надпись низкого давления масла. Именно моргать. При касании педали газа она пропадает, ну а если мы переходим в спокойный режим движения, то минут через пять она больше и не вылезет. При достаточно активной езде, но с ангельскими глазами и не превышая, такой проблемы нет.
Какие есть мысли по этому поводу?
Что есть из вариантов, как проверенных, так и еще нет: — забиты масленые каналы блока. Очень не хочется в это верить. Мотор прошел после переборки около 10тык и вскрывать его не хочется от слова "е. … …". Но отрицать, что это возникло не так и долго спустя после последнего ремонта, тоже никто не будет. — косяк при сборке мотора. Опять же, см.выше. Будем верить в чудеса и что хоть когда-то мне должно начать везти. — проблемы с приемной трубкой и поддоном. Были, и не одна, спасибо ребятам на VolvoService, исправили. Так же все колечки и резинки заменили. — говномасло. Сомнительно. Залит Мотюль 0w-30. Пробег маленький еще. Масло заливалось у тех же надежных посонов. Да и еще одна машина, с такой же бедой, попробовала сменить и производителя, и вязкость, результат тот же. Да и моя на нем ездила нормально. — муфты и клапана. Диагностировали и на хх, и в движении в разных режимах. Клапан (соленоид) впуска становился раком, углы дикие, но его замена вопрос не сняла. — масляный насос. Ну тут непонятно немного. Первое — по Виде нормально он качает вроде. Второе — есть мнения, что при этом лампочка бы горела постоянно. — перепускной масляный клапан. Некий болт с дыркой, прости Господи, который расположен возле помпы. По одному из мнений он открывается на всю, при увеличении оборотов. Если он заклинил в открытом положении, то масло на холостых будет уходить и в канал охлаждения поршней. Честно говоря, пока так и не понял принцип его работы. Надо проверять. Деталь заказана, ждемс. — масло просто начинает крайне сильно нагреваться. Вот это интересная мысль. Но, машина не настолько нагружается, что бы так оно грелось. Попробуем при следующей замене воткнуть охладитель от Д5, он больше эрочного. — низкое давление в принципе. Надо измерить манометром. Какие мысли где его брать и куда втыкать?)) — неверный сигнал о давлении. А откуда вообще мозги берут эту информацию? Отдельный датчик или как-то смотрят за показателями?
Вот пока как-то так. На самом деле вопрос не частый, но встречается на просторах. А вот как решить?..
АПД Такс… Почти сутки тестируем в любых режимах авто и лампочки не видать. Что сделали: — замеры давления на разной нагрузке показали, что насос исправен и даже более того, готов выдавать даже несколько большее давление. Гуд. — заменили датчик давления масла, видно он уже не справлялся, когда масло было на высоких температурах. 10$. Гуд. — поторопился с покупкой некоторых других зч. Бэд. Ну и при следующей замене масла переходим на что-то погуще плюс бОльший охладитель. Как-то так)
www.drive2.ru
Opel Omega › Бортжурнал › Загорелась лампочка давления масла на холостых Opel Omega 2,2 DTI, лечение проблемы
Вообщем, случилось это недавно. Ехал я из дома в сторону Минска и перед съездом на кольцевую включил нейтралку и пустил машину накатом, на холостых на панельке заморгала лампочка масла. Мало ли что, подумал я, да не тут то было. На кольцевой вроде все в порядке, пока движешься не горит. Машину накатом — начинает моргать. Доехал до дома и уже на холостых лампочка просто горела. Достал щуп, практически на нижнем уровне, долил масла, завел. Лампочка гаснуть не переставала. Машинка простояла часа полтора-два, успела остыть и слиться масло, проверил щуп все в норме, по верхнюю метку. Сразу же оговорюсь, что ехал я до Минска достаточно быстро, поэтому предполагал, что масла машинка чутка успела скушать. Завел я машину и вроде бы все в порядке, но стоило мне немного проехать и вуаля, на холостых опять горит лампочка масла. И полез я в сразу в дебри, и начал я читать техноту по замене масляного насоса, и понял я что раздербанить придется пол мотора, грусть да печаль. Но, пошарившись по сайтам с запчастями понял, что ни насосов в сборе, ни просто шестерен нет, ни оригиналов ни заменителей, и понял я что начал не с того. Просидев часа так два-три на форумах да на драйве и пообщавшись с коллегами да и просто автолюбителями, пришел к выводу что все куда проще чем кажется! И прежде чем лезть в насос нужно проверить следующее, а с этого момента по подробней. Заезжаем в гараж, достаем необходимый инструмент и вперед: 1. Выкручиваем масляный фильтр (головка на 36 или рожковый ключ) и проверяем не сдавило ли его (такое бывает, на парочку комментариев натыкался).
Достаем фильтр и видим что все в порядке, конечно же его лучше проверить руками, но все вроде в норме. Закручиваем обратно. 2. Переходим к датчику давления масла. Он расположен с правой стороны двигателя, возле патрубка идущего к турбине.
Вот так выглядит сие чудо (Датчик коричневого цвета).
Как видно на картинке фишка снята. Датчик в масле, фишка в масле и стало понятно что причина скрывается в нем. Но проверить все же стоит. У товарища взял манометр с переходниками, 87 года выпуска, да и товарища пригласил )
Выкручиваем датчик рожковым ключем на 24, а вместо него вкручиваем манометр (переходник со шлангом).
Запускаем двигатель и смотрим на показания манометра! На каком-то форуме вычитал, что на холостых в двигателе 2,2 DTH должно быть давление 1,5 бар., может и на др. двигателях так же, но скажу честно меня это мало интересовало.
Как видно из картинок, давление не сразу стало 1,5 бар., оно постепенно поднималось и поднималось достаточно быстро. Проведя несколько экспериментов, пришли к выводу что с масляным насосом все в порядке. Да и масло я меняю с периодичностью в 6-7 тыс., лью синтетику. После чего выкручиваем манометр и вкручиваем новый датчик
