Малейшее попадание пыли и грязи быстро выведет ШРУС из строя. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно осматривать резиновые чехлы (пыльники) — нет ли повреждений. Расскажу как проверить состояние пыльников и заменить ШРУС. ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.
КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ШРУСА И ПЫЛЬНИКОВ
Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа требуется вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Лучше это проделать на подъемнике. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки — все в порядке. Если целостность нарушена, то лучше сразу заменить чехол. В противном случае туда начнет попадать грязь, и ШРУС быстро придет в негодность.
Нарушения в работе ШРУСа можно определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота (колеса вывернуты на максимальный угол) будет отчетливо слышен треск. Если вовремя не заменить ШРУС — он развалится на ходу и это обернется большими проблемами. Ездить долго с неисправным ШРУСом не рекомендуется.
комплект ШРУСа и его пыльник Чтобы проверить ШРУС нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо. КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ШРУС И ПЫЛЬНИК ШРУСА
Для замене ШРУСа или защитных чехлов понадобятся яма или подъемник, молоток, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, отвертка, пассатижи. Из расходных материалов понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4 и гайка ступицы со стопором (всё это обычно поставляется в комплекте с новым ШРУСом).
Резиновые защитные чехлы на ШРУСах переднеприводных автомобилей закреплены обычно ленточными навертными хомутами. При ремонте шарнира и смене чехла обязательно замените эти хомуты на червячные (винтовые). Они удобнее при установке и более надежно держат чехол, не позволяя грязи проникать внутрь шарниров. Для наглядного пособия к инструкции по замене ШРУСа предлагаю посмотреть несколько "видео-уроков как правильно заменить ШРУС" или воспользоваться нижеследующими советами. ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШРУСА
— устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют ШРУС и его пыльник без слива масла из КПП;
— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;
— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и зубилом раскерниваем юбку на гайке ступицы;
— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы Легко открутить гайку ступицы можно при помощи пневматического гайковерта, который при откручивании работает с вибрацией — при этом не надо фиксировать колесо;
— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;
— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать монтажку или ломик. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;
вытаскиваем ШРУС из КПП и ступицы колеса — оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.
Демонтаж привода с автомобиля можно считать законченным. Переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Действуем следующим образом:
— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;
— сдвинув немного защитный чехол (пыльник), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;
— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;
— орудуя по окружности плоской отверткой, надеваем на вал новый "пыльник";
— промытый и обследованный ШРУС надеваем внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо;
— чтобы преодолеть сопротивление этого кольца на сжатие, снова понадобится выколотка с наконечником из мягкого металла, только усилие прикладываем к шлицевой части ШРУСа;
— внутрь ШРУСа и в защитный чехол закладываем свежую смазку, надеваем чехол на корпус с помощью плоской отвертки и фиксируем его хомутами. После чего устанавливаем собранный привод на автомобиль в обратной последовательности.
Гайку ступицы поменяйте на новую, а затягивать ее следует с усилием не менее 23-25 кгс м, т.е. очень-очень сильно, возможно при помощи "удлинителей" для большего усилия.
Все детали ШРУСа следует промыть, обновить смазку, если требуется, надеть новый чехол и затем установить обратно, закрепляя остальные детали и комплектующие в том же порядке. Если работа кажется сложной — можно обратиться в авто сервис.
www.drive2.ru
Замена пыльника внешнего шруса — Volkswagen Passat, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Всем привет. Давно не писал, времени особо не было, да и по машинке только ТО да мойка))) И так при запланированном осмотре технического состояния был обнаружен надрыв пыльника. Естественно ждать когда «погибнет» шрус не стал. Заказал оригинальный комплект (шрус, смазка, хомуты, колечки).
Для замены нам понадобятся: • головка 12-гранная на 24 • ключ на 16 • ключ на 17 • монтажка • средства для отмывки
Полный размер
Отличный дуэт, со своей задачей справились на все 100
• новый пыльник и хомуты
Полный размер
Комплект для замены
Ну и в моем случае газовая сварка. • и стальных нервов и терпения И так, поехали… Вынимаем колпачок на колесном диске закрывающий ступичный болт. Затем срываем ступичный болт 12-гранной головкой на 24. ВАЖНО! только срываем и поворачиваем его не более чем на 90°, во избежание повреждения подшипника ступицы, так как колесо еще под нагрузкой. В моем случае сорвать не получилось, болт прикипел. Ну в принципе не удивительно за такой пробег, болт то ведь родной))). Пришлось греть его при помощи газовой сварки, после чего он с легкостью открутился. В общем поддомкрачиваем машину, снимаем колесо, откручиваем ступичный болт, затем откручиваем три гайки шаровой опоры, ключом на 16. Тут меня тоже ждала засада. Гайки открутились с легкостью, но сама шаровая из-за закисших в рычаге болтов стояла намертво. Далее обильное поливание средством для таких случаев, типа жидкий ключ и т.п. ожидание и покачивание монтировкой сделали свое дело.
Полный размер
Шаровая снята. Легкими постукиваниями через латунную втулку выталкиваем шрус из ступицы, отводим рычаг и граната с валом в прямом доступе. Снимаем хомуты, вкручиваем ступичный болт обратно в шрус и чувстуем легкий упор, не боимся чуть сильнее прокручиваем, делаем нажим на ключ и шрус снимается с вала. ВАЖНО! шрус и вал должны стоять ровно на одной оси, без поворотов или наклонов, во избежание повреждения шруса Далее все снимаем с вала, и несем его мыть.
Полный размер
Лежит отмокает)))
Тщательно промываем весь механизм до блеска от старой смазки, сушим. Надо сказать что за 200 тысяч пробега смазка и сам шрус в отличном состоянии, если бы не пыльник…
Полный размер
Вот он виновник вечернего «развлечения»
грязный вал
Полный размер
отмытый вал
Когда все, то что было отмыто просохло, продуваем сжатым воздухом и наносим смазку в приблизительной пропорции 70% на сам шрус, внутрь него, а 30% в новый пыльник. Предварительно установив его на вал. Далее все собираем, ставим шрус на вал и давим на него до щелчка. Все он на месте. Ставим пыльники на место, обжимаем хомуты.
Полный размер
все готово к установке
Ставим шрус в ступицу и прикручиваем ступичный болт. Затягиваем его. Для помощи привлекаем человека который в момент затяжки жмет на тормоз. Ставим шаровую на место, затягиваем. Ставим колесо, прикручиваем, опускаем машину. Протягиваем болт ступицы, болты на колесе. Ставим центральную заглушку и радуемся проделанной работе. Хочется поблагодарить Костю Kostian607 и Аркадия Алексеевича за помощь и предоставление необходимого инструмента.
P.S. Кстати совсем недавно у нас с «синим» случился юбилей
При выявлении повреджений пыльника внешнего ШРУСа, необходимо срочно провести замену детали. Данную операцию можно сделать самостоятельно.
Подготовка и инструменты для замены пыльника внешнего ШРУСа
Необходимые инструменты для замены пыльника:
щётка для металла, головки и воротки;
монтировка;
ключи накидного и рожкового типа;
домкрат;
молоток;
деревянные подставки;
опоры противооткатные;
жидкий ключ;
смазка для ШРУСа;
посудина для слива масла;
запасной пыльник;
небольшая доза бензина для промывания ШРУСа;
ветошь.
Разборка и снятие пыльника внешнего ШРУСа
Загнать машину на смотровую яму или эстакаду, поставить на ручной тормоз. Под колёса обязательно установить упоры. Для максимальной безопасности, можно установить первую передачу.
Следующим шагом ослабляем гайки, затягивающей ШРУС, а также снимаем колпачок, обеспечивающего надёжность крепления привода. Приподнимаем домкратом авто, устанавливаем подпорки под пороги. Снимаем колесо, выпрессовываем шаровой узел рулевой тяги. Откручиваем два болта крепления к ступице шаровой нижней опоры.
Оцениваем состояние нижней опоры. Снимаем ступицу со шлицов на приводном вале. Существует два способа разбора привода, использующиеся исключительно в отношении внешнего ШРУСа:
Первый способ — сбивание наружной гранаты без вытягивания ШРУСа, находящегося внутри:
Снять хомуты, на пыльнике внешнего шарнира, разрезать и вытереть избыток смазки, присутствующей на шарнире.
Крепко зажать вал газовым ключем.
Сбить молотком ШРУС.
Минусы данного метода:
недопустим слив с коробки масла;
сбивание гранаты является очень неудобной операцией.
%rtb-4%
Второй способ — подразумевает полное извлечение привода:
Загнать монтировку между корпусами коробки передач и внутренним шарниром.
Вытягиваем вал, являющийся частью коробки передач. Это осуществляется с помощью простых движений вперед и назад.
Полностью снимаем привод.
Замена пыльника внешнего ШРУСа
Очистка наружного покрытия привода. Для этого можно воспользоваться специальной щёткой по металлу.
Снимаем крепления пыльника и сам пыльник. Пыльник можно снять отверткой или целиком разрезать.
Стереть смазку со ШРУСа и сбить его.
Тщательно промыть ШРУС при помощи бензина.
Надеть новый пыльник и насадить промытый ШРУС на шлицы. Набить шарнир можно с помощью деревянной подставки и обычного молотка.
Нанести обильную смазку на середину ШРУСа.
Надеть пыльник на гранату, и зафиксировать его с помощью хомутов.
На шлицы надеть ступицу, тщательно затянуть гайку, для обеспечения надёжного крепления.
Установить шаровую опору и надеть колесо.
Внимательно проверьте степень затяжки болтов. Прикрутите защиту картера. Проверить уровень масла в коробке передач. Не следует снимать привод сразу с двух сторон, во избежании значительного изменения позиции шестерней.
Пыльник шруса что это
autoshas.ru
Замена пыльника наружного ШРУСа (гранаты) — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток, во время замены тормозных колодок мне на глаза попался пыльник наружного ШРУСа, который был в ужасном состоянии. Естественно, чтобы не лишится ШРУСа надо пыльник менять в срочном порядке, чем я собственно, и занялся. Как всегда для тех кто все знает картиночки, ну а для тех, кто не знает, я все все опишу. Ничего сложного в этом действии нет, только парочка нюансов. Поехали! Будет много ШРУСа))) Первым делом, естественно отправляемся в магазин и покупаем все эти штуковины:
Полный размер
Эти штуковины)))
А теперь подробнее что тут лежит: Ключ рожковый/накидной на 19 ( еще нам понадобится такой же, только на 17, у меня такой имелся, поэтому я его не купил), съемник рулевых тяг/шаровых опор (покупаем тоже, если такого у вас нет, без него будет то еще веселье, мне попался под ключ на 22, но есть и под ключ на 17), смазка для ШРУСа ( да есть такая специальная смазка, мне попался тюбик 150 гр, но бывают и тюбики прям только чтобы ШРУС забить, сколько чего тоже напишу дальше), ступичная гайка ( на ваше усмотрение, но я решил тоже поменять на всякий случай), головка на 30 ( чтобы снять ступичную гайку, мне подошла на балонник, вам же предлагаю заранее подумать об этом, потомучто снять ее не легко), спец хамуты для наружного ШРУСа, и собственно сам виновник торжества, его величество — пыльник наружного ШРУСа. Резинки ( хз кто как их называет бублики, барашки) для подвешивания выхлопной трубы, необязательны при замене ШРУСа, просто у меня они уже все попорвались, поэтому я и их купил тоже. Итак, вот в таком состоянии был мой пыльник, такого допускать НЕЛЬЗЯ!
Полный размер
Мой бедолага, свое уже отжил
Суть в том, что при езде, пыль и мелкий мусор могут попасть под пыльник, а под пыльником находится сам ШРУС, он в свою очередь будет натирать все это дело, на нем начнут появлятся канавки, обойма начнет шататься, и если он до этого времени еще не завизжит, так что у всех уши будут вянуть, то может развалиться прямо на дороге, что как вы понимаете, не приведет ни к чему хорошему. Поэтому очень важно следить за состоянием своих пыльников, дабы не попасть в неприяную ситуацию на дороге, и не попасть на, соответственно, замену дорогостоющих узлов. Ну а теперь к делу. В первую очередь надо снять колесо, совместно с ослаблением болтов на колесе, ослабте сразу и ступичную гайку. Далее поднимаем машинку, снимаем колесо, гайку тоже можете выкручивать. Берем молоток, ну или что-нибудь подходящее, и выбиваем шплинт ( это такая штуковина, которая "протыкает" гайку на рулевом наконечнике), выдернув шплинт, берем ключ на 19 и выкручиваем гайку рулевого наконечника. Далее с помощью сьемника, выдавливаем рулевой наконечник.
Полный размер
Снимаем рулевой наконечник
Ключем на 17, предварительно почистив и забразгав все WDшкой, отварачиваем два болта, которые прикручивают шаровую опору к ступице.
Полный размер
Откручиваем шаровую
После того, как открутили шаровую, если вы забыли (как я) сорвать/открутить ступичную гайку, то делаем ПРЯМО СЕЙЧАС, тормозной диск крутиться? Не проблема, если вы один, ставите машину на скорость, под задние колеса противооткатники или хотябы по кирпичу/камню, что под руки попадется и крутим гайку. Если же есть помошник, садим его за руль и пускай жамкает на педаль тормоза. Проблема решена))) Далее беремся за тормозной диск, и аккуратно, без фанатизма, выдергиваем ступицу от привода. Можно постучать по наконечнику ШРУСа ( место где была ступичная гайка ). Вобщем сдергиваем ступицу, и отводим ее в сторону, привод тоже можно отвести в сторону, будет много места и все делать будет удобней. Следующим шагом необходимо снять, того самого виновника торжества. Берем отвертку плоскую, и ломаем/отстегиваем старые хомуты. Пыльник можно порезать ножом, в таком состоянии он уже наврятли сгодиться куда либо.
Полный размер
Сняли ступицу, сняли пыльник
А вот теперь начинается самое интерестное)))) Надо сбить ШРУС с привода. Берем молоток потяжелей, не менее 500 г ( иначе будете бить по ШРУСу до ночи, как это делал я))), бить нужно во ВНУТРЕННЮЮ обойму ШРУСа, тобишь в ту которая прилегает к приводу. Не в коем случае НЕ БЕЙТЕ по корпусу и подшипнику, разлетится подшипник вы его потом не соберете. Если вес молотка достаточен, то все должно получится за 1-2 удара ( как минимум он начнет спрыгивать с привода, что не заметить невозможно ), если же ШРУС у вас не хочет двигаться, значит стоит взять что-то потяжелей. Сняв ШРУС, его не помешает почистить. Вся эта хитрая штуковина разбирается: наклоняем обойму так, чтобы шарик подшипника максимально выпирал из ШРУСа, и аккуратно выдавливаем его отверткой нару
www.drive2.ru
Замена пыльников на ШРУСах. — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Заметил порванный наружный пыльник на правом колесе. Совсем не давно осматривал — все было в порядке. Решил поменять все четыре. Хотя была мысль- заводские пыльники проходили 12 лет, а новые могут и года не проходить. Масло из коробки слил. Все равно собирался менять.
Начал с правой стороны. Снял колесо, ступенчатую гайку.Открутил два болта крепления нижней шаровой опоры. Рулевое колесо в крайне правое положение и оттягиваем поворотный кулак со стойкой, чтобы шлицевая часть ШРУСа вышла из ступицы.
Полный размер
Освободил ШРУС наружный
Далее снимаем весь привод. Несколько ударов по внутреннему шрусу, Далее руками сдернул весь привод. На удивление все легко получилось.
Полный размер
Снятый привод
Полный размер
Коробка
Наружный шрус с привода попытался снять при помощи спецсьемника. Не пошел. Пришлось долго колотить молотком в тисках. Внутренний шрус снялся легко.
Полный размер
И сьемником и молотком .
Далее убираем старую смазку. Мажем новую. Песка, грязи, воды на наружном шрусе не обнаружил. Похоже вовремя заметил. Хруста при повороте не было.
Полный размер
Наружный ШРУС почистели
Полный размер
Полный размер
Внутренний ШРУС
Переходим к левой части Тоже делаем с левой стороны. Внутренний шрус выходить из коробки ни как не хотел . Решил его из коробки не вынимать. Разрезал пыльник. Поддел отверткой ограничительное кольцо внутри шруса и весь внутренний механизм шруса с приводом вынул. Чистим, смазываем. Небольшой диаметр левого привода позволил пыльники одеть без снятия шрусов с привода.
Поездил несколько дней Пришлушивался на предмет хруста при поворотах. Пока все тихо.
Полный размер
Пытаюсь вынуть шрус
Полный размер
Просто вынут привод с внутреннй частью шруса
Полный размер
Внутренние шарики и тп Шруса
www.drive2.ru
Замена пыльника наружного шруса — Audi 80, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2
Давно ничего не писал, было лень, работа над машиной при этом не останавливалась. В этот раз напишу как менял пыльник шруса, может полезно кому нибудь будет.
Первым делом скрутил колесо и ослабил ключем на 24 ступичный болт после 05.88 на ауди 80 устанавливались ступичные болты, до этого соответственно гайки, болты намного удобнее при демонтаже шруса.
Где-то тут на драйве видел, что кто-то для снятия шруса снимал и тормозной суппорт, делать это не надо все итак снимается без проблем.
Вот что имеем изначально
Теперь надо открутить болт крепящий шаровую к стойке (1) и ослабить винты сайлентблоков рычага (2) и откручиваем гайку стабилизатора (3).
на фотке шрус уже снят, но это ничего не меняет)
Теперь аккуратно постукивая по рычагу молотком уводим его вниз, что бы он не мешал. и тянем рычаг на себя, он должен легко слезть со шлицов шруса, можно на место где был ступичный болт поставить какую нибудь деревянную фигню и постучать по ней молотком. Вот что получится в итоге.
теперь берем маленький болтик что бы он пролез в отверстие в шрусе под ступичный болт, засовываем туда этот болтик и начинаем закручивать ступичный болт, при этом он через болтик будет упираться в тягу и срывать сам шрус со шлицов, имеено поэтому ступичный болт лучше, с помощью него можно снять шрус без молотка.
Надо запомнить положение стопорных колечек(1) и убрать их куда нибудь, а потом перед установкой шруса не забыть поставить, я забыл их поставить дважды, поэтому сам шрус ставил три раза(
Теперь сам шрус надо почистить от грязи и разобрать, как разбирать думаю разобраться не сложно, типа головоломки, у меня ушло минут 15 на сборку разборку, прижимаем один край и вынимаем шарик и так по очереди каждый шарик., отмачиваем его в бензине и вытираем насухо тряпкой. тряпки надо много.
До промывки и разборки
После промывки, видна приличная выработка
Сам корпус шруса
В сборе
Дальше у меня сел телефон, фоток больше не будет(
Пыльник я брал от 2108 все что надо было в комплекте. надо сверху в шрус забить где-то 1\3 из пакета со смазкой, надоеть пыльник на вал и надеть стопорные кольца и новое стопорное кольцо шруса, оно идет в комплекте с пыльником. остаток 2\3 смазки забить в сам пыльник и надеть шрус до начала стопорного кольца, что бы он не сваливался. Дальше самое интересное я взял трубу которая налезла на шрус с внешней стороны и забивал его через трубу молотком, все остальное собирается в обратном порядке, работа заняла примерно пол дня с учетом гемороя при срывании закисших болтов.
www.drive2.ru
Замена пыльников шрусов. Продолжение. — KIA Spectra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
В один прекрасный июньский день, выхожу я утром из дома и иду к машине. Рабочий день, мыслей никаких кроме всепоглощающего желания ничего не делать и уже на подступах к машине дернуло меня… Дай думаю проверю пыльники шрусов, вот так спонтанно. Завожу двиг, выкручиваю колесья и иду смотреть. А там жо… левый пыльник в трещинах, но сухой, правый лопнул по всей окружности на первой от колеса складке. Трюмя месяцами ранее, по окончанию зимнего сезона, я проверял пыльники и они было целый… Ну короче приплыли. Немного статистики: менял я пыльники 1 год и 8 месяцев назад, запись об этом есть в бортжурнале. Пробега за это время было минимум, менее 20 000 км. По сути пыльников Nipparts хватило на 2 зимы и 20к пробега. Честно говоря я ожидал большего. Ну деваться некуда стал обдумывать замену. Так сложилось что цены на запчасти выросли, а зарплаты нет, а то и вовсе стали ниже. Узнав цены на пыльники и стоимость работы по замене, принял решение меня самостоятельно, ну а что касается пыльника, тут я решил или брать оригинал, но он дорог или самое дешевое, лишь бы год отбегало. Выбор пал на то что стоит копейки и в каждом магазине есть, а именно на пыльник от лады калины, он же от 2108. Цена на это чудо 120 р. пыльник, 60 р. тюбик смазки 150 гр., хомуты от калины по 20 р. но тут нюанс, хомуты нужны с возможность регулировки степени затяжки, ибо диаметр привода на спекре чуть больше чем у калины, а диаметр самой гранаты чуть меньше. В магазине были только не регулируемые хомуты под калину, в итоге затягивал старыми хомутами, они вполне хорошо сохранились. И так процесс замены пыльника наружного правого шруса: В интернете есть много инструкций как это делать и даже видео. Я руководствовался отчетом с Drive2 но его почему то удалили. Потому в крадце опишу. 1. Пока машина на земле нужно открутить гайку ступицы, головкой на 32 её пришлось купить отдельно за 100р. под трещотку, позже пришел к выводу что лучше было взять головку под лом ибо трещотку легко сломать об эту гайку, а перед этим отогнуть стопорную юбку гайки. 2. Поднять машину на домкрат и снять колесо. 3. Открутить болт который держит шаровую опору в стойке, ключ на 14 (не от рычага, а от стойки) и выбить палец шаровой из стойки. Я для удобства чуть поддомкратил стойку, ну и чтоб опорный подшипник лишние удары не принимал. 4. Открутить стойку стабилизатора, просто мешает… 5. Выбить хвост гранаты из ступицы, отодвинув стойку на себя, должна легко выйти. 6. Аккуратно снять хомуты со старого пыльника, если планируете использовать второй раз. 7. Удалить любым доступным способом старый пыльник, будет грязно… 8. Следующим этапом надо сбить гранату с привода, так чтобы сам привод остался в коробке. Это самая сложная часть… Из моих наблюдений: стойку отодвигаем в сторону и как нить фиксируем чтоб не мешала, я воткнул кусок доски между стойкой и рычагом, так что сама стойка касалась защиты арки, то есть увел её максимально назад по ходу движения авто (к брызговику) У привода довольно большой ход внутри внутреннего трипоида, на себя привод без последствий выходит сантиметра на 3, его нужно удерживать рукой чтоб при ударах по гранате он не вылетел из коробки. Чтобы сбить гранату я не размахивался молотком сверху (нет места), а тянул его на себя параллельно приводу, делал это полностью стальным молотком. Ну и последнее если вы 3-5 раз ударили и граната не слетела, то лучше провернуть её и попробовать снова, стопорное кольцо на валу внутри гранаты висит не по центру и имеет разрыв, нужно просто подобрать правильное место для удара молотком. Есть еще вариант съема без ударов и без слива масла из коробки, если есть яма, можно снять защиту двига и снять хомут с внутренней гранаты и вынуть привод из нее, а не из коробки. Но тогда надо аккуратно собрать всю смазку из внутренней гранаты и придется застегивать еще один хомут. 9. Когда граната все таки слетит, можно её разобрать и помыть бензином, тут тоже нюанс, один мой знакомый высказал теорию о том что у каждого шарика своя выработка в своем посадочном месте и если их перемешать, то шрус быстрее выйдет из строя. Я правда узнал эту теорию уже после того как все сделал, но при следующих заменах лучше буду соблюдать места шариков в гранате, ибо мне не сложно, а теория имеет право на существование. 10. Набиваем новую смазку в промытую и собранную гранату, в тюбике 150 гр. но в комплекте с родными пыльниками шли тюбики по 90 гр. в итоге я выдавил не весь тюбик, прикинул на глаз чтоб не слишком много было, думаю это не критично, но лишняя смазка размажется внутри по пыльнику и будет на него давить на высокой скорости, что теоретически может привезти к разрыву пыльника. Так что тут надо искать золотую середину, думаю в моем случае смазки где то 120-130 гр. получилось. 11. Далее одеваем на вал новый пыльник, набиваем туда же гранату со смазкой, затягиваем хомуты. На валу есть пазы отмечающие место хомута и пыльника, на самой же гранате просто сдвигаем пыльник максимально к валу, чтобы сам пыльник был максимально "сжат" и при вывороте колес не растягивался слишком сильно. 12. Собираем все в обратном порядке. Гайку ступицы в идеале надо менять на новую, ибо место загиба стопора должно быть надежным, иногда рекомендуют менять гайки местами на колесах для достижения этой цели. Фото:
Полный размер
Граната которую надо сбить.
Полный размер
Помытая грана сохнет.
Полный размер
Хреновая ступичная гайка.
На замену одного пыльника я убил где то часов 6, но делал я это первый раз в жизни, никуда не спешил и вообще старался все делать аккуратно. На сбивание самой гранаты ушло много времени, прежде чем подобрал удобную позу и п
www.drive2.ru
Замена внешнего пыльника шруса. — Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
На той неделе заметил что на правом переднем диске начали появляться какие то масленые следы. Заехал на подъемник вывесил машину и обнаружил очередную неприятность порвался наружный пыльник шруса. Подумал я не беда цена вопроса 500 р. и поменяю за час сам на работе. Пришел домой залез на "Exist" и обнаружил что отдельно пыльников не продают, а продают только в сборе шрус (11т.р). Я чуть не (ох-ел) и это на "внедорожнике". Ну что делать начал читать умные форумы, где бывалые сузукаводы выходят из таких ситуаций. Нашел! не один человек пишет что пыльники подходят от "таза" и от мазды 6-ой, звоню заказываю пыльник говорят будет через неделю жду… чтобы смазку до конца не выгнало из гранаты об мотнул пыльник на время изолентой. Пыльник пришёл в пятницу вечером. Ну думаю нормально, в субботу заеду с утра на роботу и поменяю за час, полтора и поеду к теще на дачу. Приезжаю на работу оба подъемника уже заняты такими же как и я энтузиастами ну что делать будем менять в полевых условиях на даче :) не впервой.
Пыльник от мазды 6 -ой
Код пыльника
Все что надо для субботнего расслабления на даче.
Снял тапку на 19
Трещина в пыльнике
Достал колпачок декоративный из тапки и прикрутил тапку на место чтобы открутить гайку шруса. Открутил гайку и снял тапку обратно.
Чтобы выколотить шаровую под тормозной барабан подложил пару кирпичей с доской, и опустил машину, чтобы стойка сжалась.
Затем выколотил шаровую при помощи молотка старой гайки и латунной выколотки (нет съемника! надо бы купить :) ) При помощи латунной "выколотки" выбил шрус.
Вы колоченный шрус.
Снял пыльник с наружней стороны шруса и вытащил его целиком из обоймы.
Внутренняя обойма шруса
Шрус в сборе
Что то я не решился сбивать гранату со штанги и принял решение поменять пыльник как говориться через верх. Там вроде все элементарно. Снимаем стопорное кольцо
Стопорное кольцо где то там
и снимаем ролики со штанги и стягиваем оба пыльника.
Вот так на самом деле выглядит эта грязная работа.
Пыльник от мазды очень хороший в отличии от родного из толстой резины хорошего качества. А наш родной то ли от времени огрубел то ли из нач аль но был гов-ом.
С право пыльник от мазды с лева родной.
В общем все шло гладко и не что не предвещало беды натянул пыльник на гранату (от сел идеально)(забил его смазкой) и стал затягивать хомутом а хомут сползает и не держится на гранате в пазу (это из за толстой резины пыльника) пришлось прибегнуть к маленькой хитрости
Намотал проволочку чтобы хомутом она продавила резину пыльника,
Все сборе.
за хомуты больно не ругайте родные испортил да и приспособа для их снятия и установки была на работе, так что поставил обычные винтовые оцинкованные. Время потом если будет поменяю на нормальные. Установил все на место
Вид с новым пыльником.
Ну и конечно все это дело в конце моем (испытываем новый подарок тещи). !
Моем
. Ну а потом шашлычок и по пивку :) Суббота удалось на славу.
www.drive2.ru
Audi A6 2.5 TDI AEL › Бортжурнал › Замена пыльников внешнего и внутреннего шруса (без снятия латунной крышечки у трипода)
Чуть больше года назад менял пыльники (фирма GKN) внешнего шруса и он уже ушатался ! перед подготовкой авто к зиме заметил, что один из них хорошо так "вспотел" при подобном осмотре было видно, что резина в трещинках и кое где из трещинок выступала смазка. вот такое качество нынче, ну хотя я думаю это не секрет и особенно все наслышаны о пыльниках конкретно шруса ;) в следующий раз попробую силиконовые но пока это будет:
1) SKF VKJP 3005 — пыльник внешнего шруса (2 шт) 2) SKF VKJP 8069 — пыльник внутреннего шруса типа трипод (2 шт) — ремкомплект БЕЗ КРЫШЕЧКИ 3) Jonnesway D10M75M10A (SPLINE; 10 мм; М10; 75 мм) — бита 12 гран. типа сплайн (конкретно брал Jonnesway) 4) VAG N90441103 — болт с внутренним многогранником 12 штук (можно на старые посадить)
Jonnesway D10M75M10A
Вообще говоря, даже для замены внешнего пыльника шруса я придерживаюсь метода полного снятия приводного вала, то есть не надо снимать даже колесо не говоря уже о том что бы откручивать боль который держит шаровую на рычаге, выводить шаровую из поворотного кулака, потом снимать вал, все это назад заводить, тем более я работаю всегда один
Короче для снятия вала надо всего лишь открутить 7 болтов а это:
— 1 ступичный болт — 6 болтов соединяющих трипод с фланцем коробки — чуть помудрить и вал в руках
трипод . то, что меня беспокоило
вал в руках, далее снимаем шрус а именно ! вкручиваем ступичный болт в шрус до самого упора, при этом шрус начнет слазить с вала, не надо бить по нему молотками и кувалдами ( в эльзе есть картинка со спец приспособой для этого ., но мы то с Вами братья славяне ), вкручивается болт и может быть потом слегка уже когда он будет висеть на соплях стукните и то по самому болту, прикручиваете болт после полной затяжки и по нему шмальните разок . это я для новичков, не многие знаю судя по вопросам как же снимается этот шрус
и кстати для такой операции естественно нужны тиски для того, что бы как то закрепить вал
сняли шрус, разбираем его и моем так что бы блестело как у кота
тут болт вкручен до конца
дальше я мучился с крышкой трипода, !
сразу скажу для тех кому понадобиться эта крышечка она есть в ремкомплекте Spidan 24367… снять эту крышку ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОВРЕДИВ ЕЕ ! особенно если имеете дело впервые, очень большой шанс запороть
Spidan 24367
у меня не было полного комплекта поэтому долго долго я пытался сбить ее, бил через деревянную проставку по выступающим частям крышки и так и так, и даже как то изнутри пытался ну ни в какую . первым делом когда я взял вал в руки я подумал что натяну ка я пыльник трипода со стороны наружного шруса, потом взял новый пыльник и посмотрев внимательно на вал я увидел на валу выступы которые были просто космического размера по сравнению с маленькой дыркой пыльника, я отложил эту идею подумав о то что это не реально !
ну и все таки понял я что ничего не остается как пробовать натягивать пыльник через весь вал, поразмяв отверстие пыльника смазав смазкой широкие места/преграды на валу я принялся натягивать пыльник ;)
вот так, зашло довольно таки без проблем
была у меня еще под рукой пластиковая палочка из набора по ремонту телефонов . я ей помогал когда пыльник натыкался на преграды
справа этот самый выступ на валу + палочка
дальше нет никаких хитростей кроме как смазки трипода, в комплекте шла смазка ШРУС с дисульфидом молибдена mos2, как уже многие умные товарищи слышали о недопустимости применять смазку с дисульфидом молибдена в игольчатых подшипниках .
вот что по этому поводу говорит GKN Объяснение GKN, почему в смазке ШРУС Трипод не допускаются любые твердые смазывающие добавки типа дисульфида молибдена . я не заморачивался поиском конкретно смазки под трипод, ее не сыскать с огнем в крупных городах это только заказывать а вал нужно было ставить поэтому я забил смазку Сastrol lmx и забыл
castrol lmx
www.drive2.ru
Замена пыльников наружного ШРУСа + мелочи — ЗАЗ Chance, 1.3 л., 2010 года на DRIVE2
Привет всем.
Было дело так — www.drive2.ru/l/8641739/
Но мои опасения не оправдались, но кое что другое выяснилось. А именно ниже.
Думал течет передний сальник коленвала, который расположен под шайбой нижней у ремня ГРМ, т.к. были замечены подтеки под ним на защите (смотрел сверху из под капота).
На следующий день, поехал к дядьке в гараж, смотреть, конкретнее. Залез в яму и увидел картину — "попотели" :) Масло видать от морозов в -30 и от того, что было залито выше положенного, стало потеть и все лишнее выпотела через поддон масляный, до отметки МАХ. Более не снизилось до сих пор. Под сальником коленвала — все было сухо и чисто. Теперь буду ждать весны и потом все это дело отмывать. еще коробка попотела (недавно тоже менял масло, залил 2,6, когда по книжке пишут 2,45, но мне посоветовал 2,6, а кто то и 3 советовал, но я пока решил 2,6 попробовать).
Еще увидел, что наружные пыльника шруса оба порвались, видать от морозов в -30 недавно на праздниках … какие покупал хз… в попыхах покупал какие то. Не суть.
Кароче встал вопрос замены пыльников. Встал вопрос, какие покупать. Посоветовали ХОРС силиконовые (Питер делает, оранжевого цвета на ВАЗ 2108). Но увы в моей деревне таких либо не было, либо последние разобрали передо мной. Но везде советовали ТРЕКовские тоже на 2108, белого цвета. Делать было нечего — купил их. Надеюсь, что хоть пол года минимум откатаюсь. Но в том магазине, где их брал, нашли один пыльник ХОРС и он знаете, мне понравился больше — мягкий, упругий, качественнее… Но не стал его брать один. Решил поставить одинаковые два.
Еще в тот же день заехал на разборку — спросил крепление под акум и планку под магнитолу, у меня их не было. Нашли — заломили мне цену 700р
Я сразу сказал, за такое ток 500. Мне в ответ, тогда не нам и не вам — 600. Я же опять настоял, тогда чего мне надо было говорить 400, что бы вы согласились на 500? (Планку надо как то закрепить, а то чутка болтается чего то, а крепление от ржавчины почис
www.drive2.ru
Замена внешнего пыльника ШРУСа на пыльник от Нивы. — Renault Logan, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Прошлым летом 2015 года приключилась история с заменами пыльника…
Установленный с завода пыльник прошел около 100.000 км. И на обратной дороге с юга на очередной стоянке я заметил, что подкрылок правого переднего колеса закидан смазкой. Ревизия выявила трещинку длиной 5 мм, через которую и уходила смазка.
Протер все тряпкой, замотал пыльник продуктовым пакетом и обмотал пластырем из аптечки, чтобы пакет не размотался. И таким образом доехал оставшиеся 1300 км. Из них часа 3-4 ехали в дождь и ливень, вода и грязь в пыльник не попала.
По приезду с юга (в августе прошлого года) поставил себе пыльник SEINSA-AUTOFREN D8185T-B
Seinsa-Autofren D8185T-B — никогда его не покупайте!
И оказалось, что это редкостная гадость, т.к. большой хомут из комплекта — дерьмо. Он саморазжимается и начинает давить смазку. Заменил его в октябре прошлого года. А спустя две недели (в первых числах ноября) смотрю, а пыльник то порвался!
Проходил он всего 3 месяца (или примерно 3000 км.) и с наступлением холодов в -1 градус он порвался целиком и полностью по-кругу около большого хомута.
В холод он какой-то деревянный становится. Видимо не предназначена его резина для нашей погоды. Пришлось снова менять пыльник! А это то еще развлечение, т.к. нужно с вала снимать трехшиповик и пыльник внутренний.
Пошел снова в магазин… В магазине на выбор было два пыльника: Malo — без хомутов и смазки за 170р. Quartz — с хомутами и смазкой за 330р.
Взял Quartz. Так как он выглядел явно лучше чем Malo. Дома пристально его рассмотрел и понял, что смазки там менее половины нужного объема, а хомуты, даже если их застегнуть на последнюю дырку и сжать, то они так ничего и не будут держать, т.к. диаметры хомутов и пыльника сильно отличаются. Резина пыльника тоже не понравилась — жестковатая, пахнет какой-то пережженной резиной и облой по краю легко отрывается, т.е. резина хрупкая и наверное на морозе опять порвется. А мне что-то
Внимательно проверьте степень затяжки болтов. Прикрутите защиту картера. Проверить уровень масла в коробке передач. Не следует снимать привод сразу с двух сторон, во избежании значительного изменения позиции шестерней.
