Ключ к знанию

При замене ремня грм нужно ли менять ролики


Нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

Ремень газораспределительного механизма — одна из самых часто заменяемых деталей в автомобиле. Его задача — синхронизация коленчатого и распределительного валов, а необходимость замены указывается в руководстве по эксплуатации любого современного автомобиля. Это же касается и роликов ГРМ. Их функции, расположение, а также особенности процедуры замены подробнее описаны далее в статье.

Как устроены ролики ГРМ?

Итак, что из себя представляют обводные (опорные, промежуточные, паразитные) ролики ГРМ?

Выглядят ролики как шестерни, благодаря которым и происходит движение самого ремня газораспределительного механизма. Притом, что сама деталь, разумеется, металлическая, шкив на нем может быть как алюминиевым или стальным, так и пластиковым. Последние дешевле, меньше шумят и более легкие. У кого-то может вызвать сомнение их запас прочности, но качественный пластик может проработать в течение межсервисного интервала замены ремня без затруднений.

Шкивы роликов выпускаются с разными вариантами дорожек качения (рабочими поверхностями):

  • Гладкие, без неровностей;
  • Рифленые, с неглубокими продольными канавками, благодаря которым площадь контакта шкива с ремнем уменьшается;
  • Зубчатые, с поперечными зубцами.

Гладкие и рифленые шкивы могут быть как пластиковыми, так и металлическими, тогда как зубчатые — только стальные или алюминиевые.

Обводные ролики ГРМ выполняют следующие функции:

  • Изменение хода детали, и поворота на необходимый угол, за счет изменения расположения шкивов распределительных валов и навесного оборудования;
  • Амортизация и устранение вибрации, которая может возникнуть на ветвях ремня, с учетом его значительной длины;
  • Стабилизация ремня ГРМ в процессе работы двигателя. В частности, эти детали предотвращают соскальзывание детали и возникновение резонанса;
  • Снижение уровня шума при работающем приводе газораспределительного механизма.
    Гладкие и рифленые типы роликов располагаются так, чтобы ремень обхватывал их гладкой стороной. Зубчатые — на другой, рабочей стороне.

В ременных приводах ГРМ чаще присутствует только один-два ролика, тогда как в более современных двигателях обычно отсутствуют.

Важно! Упомянутые обводные ролики часто путают с натяжителями, задача которых — обеспечение натяжения ремня ГРМ. Одновременно они выполняют и вышеперечисленные функции обводных роликов.

Ответ на вопрос, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ, однозначно положительный. Определить необходимость замены не трудно. Первый признак — усиливающаяся вибрация двигателя в процессе езды. При его возникновении, проверяется состояние и ремня ГРМ, и обводных роликов. Если первый частично не на своем месте, а вторые выглядят стертыми — детали меняются.

Процесс замены роликов ГРМ

Итак, на вопрос, нужно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, ответ предоставлен. Теперь нужно разобраться, как провести процедуру замены.

Сначала проводится подготовка к проведению процедуры. Обводные ролики, с высокой долей вероятности, надо заменять, следовательно, нужно приобрести новые. Это делается у официальных дилеров соответствующего производителя автомобилей. Обращаться за покупкой новых запчастей к частным продавцам — не лучшая идея, в силу распространенности некачественных подделок.

Купив необходимые детали, можно переходить к самой процедуре замены роликов. Для этого демонтируется защитный кожух. Затем коленчатый вал устанавливается в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Это делается посредством использования пусковой рукоятки, или вручную, вращая шкив коленвала. Когда метки на шкивах коленчатого и распределительного валов совпадут, можно переходить к процедуре замены.

Сначала снимается сам ремень ГРМ. Затем с помощью ключа откручивается «обводник». Размеры детали, в зависимости от модели, кузова и особенностей двигателя могут различаться, поэтому ключ придется подбирать отдельно. Как правило, на обводных роликах правая резьба, при которой нужно откручивать против часовой стрелки.

На место снятой детали устанавливается новая. Процедура повторяется для всех обводных роликов, нуждающихся в замене.

Затем снимается шкиф генератора. Для его снятия потребуется специальное приспособление, так и называемое «устройство для снятия/установки шкива». Приобрести его можно в большинстве магазинов запчастей, и продавцы обычно объясняют, как им пользоваться. При откручивании шкива, его нужно откручивать тоже против часовой стрелки, по правой резьбе. Затем, в обратном порядке, устанавливается новый шкив на новый ролик. Эта процедура так же повторяется для всех замененных деталей, и в завершение на них натягивается новый ремень газораспределительного механизма.

Процедура занимает по времени час-полтора.

Возможные поломки и их причины

Наиболее распространенная поломка, связанная с ремнем ГРМ — его обрыв. Это происходит по целому ряду причин, включая следующие:

  • Несвоевременная замена детали. Большинство производителей рекомендуют проводить замену узла каждые 60-70 тысяч километров, или даже чаще;
  • Неправильная эксплуатация. Тут нужно пояснить. Ускоренному износу ремня ГРМ значительно способствует неправильный скоростной режим и активная езда по пересеченной местности;
  • Попадание моторного масла или антифриза на деталь. В этом случае вероятность его соскальзывания с роликов увеличивается. При этом много водителей совершают одну и ту же ошибку — протирают ремень от масла и продолжают его использовать. Но резина детали уже успела впитать жидкость, и вывести ее нельзя;
  • Некачественное изделие. Выше упоминалась необходимость покупки ремней ГРМ только у официальных дилеров. У них дороже, но есть гарантия, что не будет продана изношенная или просто некачественная подделка;
  • Ускоренный износ из-за механических повреждений автомобиля (проще говоря — аварий).

В любом случае единственный способ починки — покупка новой запчасти и ее установка.

Это же касается и роликов. Их, частично, защищает ремень, но от внешних повреждений, масла и усиленного трения они не защищены. Использовать изношенные обводные ролики — идея не лучше, чем езда с изношенным ремнем ГРМ.

По сути, любая поломка, связанная с обводными роликами, помпой или ремнем ГРМ, устраняется заменой поврежденной детали на новую. Ремонтировать их, склеивать или варить не рекомендуется. На газораспределительный механизм приходится значительная нагрузка, и отремонтированные детали не обеспечат надежной работы двигателя.

Базовая процедура для ремонта большинства деталей в ГРМ, включая ремень, обводные ролики и натяжители:

  1. Установить машину на подъемник, эстакаду или смотровую яму.
  2. Отвести натяжитель и демонтировать ремень ГРМ.
  3. Снять корпус воздушного фильтра.
  4. Отвинтить ролик и натяжитель.
  5. Демонтировать деталь, нуждающуюся в ремонте и установить новую.
  6. Собрать механизм, осуществив вышеприведенные действия в обратном порядке.

Обязательно ли менять ролики при замене ремня?

Итак, ответ на вопрос, нужно ли менять ролик ГРМ при замене ремня ГРМ, как правило, утвердительный. Эти детали обладают одинаковым запасом прочности, и изнашиваются одновременно. И обводные ролики, и натяжители играют не менее важную роль в системе, чем ремень, и их поломка приводит к таким же неприятным последствиям.

У водителей может возникнуть вопрос, нет ли необходимости в замене помпы ремня ГРМ? Процедуру часто предлагают на СТО, и некоторые подозрительные автовладельцы считают, что это просто «развод» на дополнительные деньги. На практике, запас прочности у помпы вдвое больше, чем у ремня. Поэтому менять ее следует с каждой второй его заменой.

fix-my-car.ru

Менять ли помпу при замене ремня ГРМ? — DRIVE2

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы. Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
некачественная сборка насоса;
недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.
При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

На видео ниже показаны последствия замены ремня ГРМ без замены помпы:

www.drive2.ru

Peugeot 206 Пыж) › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, его роликов и ремня навесного оборудования с роликами.

Самая главная причина сей замены — подошел пробег, машинка прошла 90000, а, значит, ремни надо менять.
Вот тут список всего, что закуплено, а тут начало работ, в котором мы остановились на том, что сняли ремень навесного.
Снимаем два ролика. С обводным все почти просто, кроме того, что там болт редкоиспользуемого на других авто размера 16мм, но у труЪ пыжеводов проблем с этим возникнуть не должно, в наших машинах болт или гайка на 16 это обычное дело…
Натяжной снимается вместе с натяжным механизмом — три болта, два из которых видно снизу, а третий сверху — определяется на ощупь.
Если вы планируете ограничиться заменой только ремня агрегатов с роликами, то на этом этапе прикручиваете два новых ролика, надеваете ремень, все проверяте и выдергиваете чеку с натяжного ролика, подробнее это будет описано в этом посте несколько позже.
Я планировал менять ремень ГРМ, поэтому разбираем дальше.
Для того, чтобы добраться до последнего, нам нужно снять пластиковый кожух его закрывающий. Кожух этот состоит из двух частей — верхней, которая откручивается первой, сверху, она крепится на тело головки блока по ее торцам двумя болтиками на 10 и нижней, один из болтов которой можно открутить сверху, но удобнее откручивать его с остальными двумя снизу. Один из них закрыт шкивом КоленВала, снимаем его. Для этого откручиваем три маленьких болтика на нем, но ни в коем случае не центральный, его мы трогать не будем.

Два откручены, остался третий


Шкив этот может не сниматься при открученных этих трех болтах, но только лишь по причине того что он банально закис на своей ступице. Пара тройка легких ударов молотком спасут отца русской демократии (ц). Прям вот сверху по нему бьете поочередно слева-справа, сверху-снизу, увидите как он начнет двигаться на своей ступице, а там его можно и руками снять.
Опять же, чего-то фото со снятым шкивом, но одетым кожухом в процессе разбора у меня почему-то не оказалось, зато есть такое фото в процессе сборки, его увидите ниже.
Итак, сняли шкив, увидели три болтика на 10, держащие кожух, особенно прятавшийся снизу под шкивом, открутили их, сняли нижнюю часть кожуха, отложили в сторону.
Видим следующую картину

Привод ГРМ


Следующим обязательным этапом является проверка установки валов двигателя по меткам, то есть в правильное взаимное положение коленчатого и распределительного валов. Русским языком — поршень первого цилиндра должен находиться в Верхней Мертвой Точке такта сжатия (оба клапана закрыты).
Тут конструкторы Пежо, как это у них водится, усложнили нам задачу… На шкиве распредвала и на гбц метки эти есть, ими являются отверстия в вышеназванных деталях, метка даже есть на коленчатом валу, насечка на шкиве ремня ГРМ, в правильном положении она видна снизу спереди по ходу движения автомобиля, ну или по вращению коленчатого вала в районе 120-140 градусов считая от верхней точки шкива. А вот ответной точки на блоке двигателя нет! Зачем тогда было делать насечку на шкиве коленвала, непонятно…

Метка


Вот здесь и усложнение задачи, чтобы выставить ВМТ первого цилиндра, нужно совместить отверстия в маховике и блоке цилиндров, причем последнее находится за масляным фильтром… Занавес…

С третьего раза только получилось сделать это фото. Так должно быть.


Дело в том, что туда и так то просто не залезешь, а с болтом в руках, нащупывая это отверстие, это просто финиш, ведь туда либо рука просовывается, либо что-то видно, одновременно видеть отверстие и сувать туда руку с болтом нереально… Ладно просто совать, а еще нужно покручивать коленвал для совмещения этих самых отверстий и попадания болтом через отверстие в блоке в отверстие в маховике…
Мне повезло в том что фазы сбиты не были, я поставил коленвал меткой вперед-вниз в такое положение, в котором отверстия на спице шкива распредвала и на головке блока находятся один за другим. Далее засунул правую руку за масляный фильтр, куда уже был предварительно вставлен болт, а левой покручивал предварительно одетым на центральный болт коленвала накидным ключом сам коленвал из стороны в сторону. Ну и собственно, болт у меня сразу в маховик вставился.
Вставляем болт в шкив распредвала:

Зафиксировали


Теперь у нас валы никуда не денутся, можно спокойно снимать ремень привода ГРМ.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, эксцентрик его отводим в положение, противоположное сгибу ремня ну и стягиваем ремень.
Окончательно откручиваем ролик и снимаем его.

Видим помпу


Проверяем помпу на подтеки, люфты и свободное вращение. Люфтов у моей помпы не было, да и вращение в принципе было нормальным, но с небольшими заеданиями, подтеков — сами видите, ни по оси, ни по корпусу. То есть в таком состоянии в принципе помпу можно б было и оставить. Но, т.к. помпа приводится во врещение ремнем ГРМ, да и в купленном комплекте она у меня была, меняем.
Предварительно нужно слить охлаждающую жидкость с блока. Я, если честно, даже и не искал, есть ли у нас пробка на блоке, во-первых, просто не стал заморачиваться, а во-вторых, эту пробку потом как-то уплотнять надо, герметик там или еще чего кольцо какое-нибудь, решил слить с нижнего патрубка

Как оказалось потом — мало помогло


И через помпу, открутив ее (верхнюю высокую гайку на 14 и нижнюю обычную, вроде на 13)
Ну и немного поддел отверткой.

Не выдергивайте ее сразу, а то вам гарантирован душ из антифриза)


Помпа в руке)


Старая и новая


Взяв в руки новую помпу и увидев некоторые различия в конструкции уплотнительного узла и немного другой посадке крыльчатки на валик, подумал было, что меня ждет регулировка зазора между крыльчаткой и блоком, если кто помнит, на классических жигулях на моторах начиная с 01 и заканчивая 06м необходима эта процедура, состоит она в том чтобы установить крыльчатку на валике таким образом, чтобы зазор между крыльчаткой и блоком на установленной помпе составлял определенную величину… В общем, гемор, и напугался я не на шутку…
Но…

Пронесло!


Ставим новую, не забываем уплотнительное кольцо, герметики никакие не нужны, просто протрите посадочное место от грязи и от старого антифриза, притягиваем, отмываем блок и все детали от текшего по ним антифриза и переходим к следующей части — установке натяжного ролика.
Ставим ролик на его законное место, не забывая попасть "вилкой" основания ролика на ребро блока, накручиваем гайку, но не затягиваем, чтобы эксцентрик ролика можно было вращать от руки, причем эксцентрик выставляем в противоположную от изгиба ремня сторону, не так как на фотографии, от этого положения его нужно повернуть на 180 градусов. Иначе не оденете ремень.

Так должно быть с ремнем, без ремня эксцентрик повернуть от этого положения на 180 градусов!


Чеку не выдергиваем, хотя там слабая пружина, если вдруг вы чеку выдернули, т на натяжном ролике ремня ГРМ не составит сложности поставить ее на место, в отличии от натяжного ролика ремня навесного оборудования, там пружина намного сильнее.
Ремень ГРМ начинаем одевать с нижнего шкива, просунув между ним и дугой прилива на блоке. Попадаем в зубья и, придерживая левой рукой, правой протягиваем его на шкив распредвала. Эта ветка должна лежать без провисаний, просто прямо. Теперь, левой рукой протягиваем ремень на помпу и под натяжной ролик. Конструкция такова, что положив ремень под ненатянутый ролик, за проскакивание можно уже не беспокоиться.
Проверяем еще раз отсутствие провисания прямой ветки ремня между шкивами, поворачиваем эксцентрик в положение, когда он смотрит на точку максимального прогиба ремня и затягиваем его гайку.

Должно получиться так


Теперь можно вытащить чеку и сделать минимум два оборота коленчатого вала, вращая его ключом за центральный болт, не забыв вытащить два болта, один из блока из-за масляного фильтра, второй из шкива распредвала. Если ничего страшного не произошло, все вращается и через два оборота коленвала метки пришли в свое первоначальное положение — значит, привод ГРМ собран правильно.

Все нормально

www.drive2.ru

Внимание! Замена ремня и роликов ГРМ — DRIVE2

Для счастливчиков движков 11194, 21126, 21127, 21129 и 21179 есть один неприятный и очень тревожный момент – это так называемый обрыв (соскакивание) ремня ГРМ с последующей неблагоприятной «встречей» клапанов и поршней.
Этот момент любители своих авто отдаляют либо заменой поршней так называемыми "БЕЗВТЫКОВЫМИ" поршнями (Мотор Деталь, СТК), либо самым надёжным способом — периодическим мониторингом состояния ремня, роликов и помпы. А с июля 2018 года движки 21127 и 21129 стали комплектоваться "безвтыковыми" поршнями Federal Mogul и начали устанавливать их на Гранты FL, Vesta, X-ray, Ларгус с номера двигателя 3920500 и то не на все модели Лады Гранты. К примеру Лады Гранты FL с АКПП комплектуются по прежнему двигателями 21126 (98 л.с.) с обычными приоровскими поршнями (т.е. "втыковыми"). Но вернёмся, как говорится, к "нашим баранам".
Причины обрыва ремня ГРМ могут быть различны –
1. – износ и разрушение самого ремня (по причине попадания на него жидкостей, нарушения работы механизма натяжения ремня, износ шкивов механизма ГРМ или даже изначально неправильного натяжения ремня).
2. – разрушение пластиковой обоймы опорного ролика, а также даже есть случаи разрушения пластиковой обоймы натяжного ролика.
3. – подклинивание подшипника помпы.
Постоянное состояние попадания жидкостей (масла, антифриза) на ремень ГРМ начинается как правило с разрушения защиты сальников подшипника помпы, или с подтекающих сальников распредвалов и сальника коленчатого вала. И если упустить момент и не обращать внимание на подтекание помпы, то можно дождаться момента заклинивания помпы с последствиями в виде обрыва зубьев ремня. Но как правило это происходит только по причине крайне свинского отношения к своему авто, и не заметить признаков умирания помпы значит просто целенаправленно толкать свой движок к замене поршней и клапанов.
Однако, по последним моим данным и записям на форумах, одной из основных причин обрыва ремня всё-таки является разрушение опорного ролика.. Но надо отметить, что это касается только известных случаев с роликом Gates T42150 (с подшипником польского производства компании NSK). Также в корзину причин разрушения пластиковой обоймы однорядного подшипника опорного ролика относят и подозрения на то, что при нагреве смазка в подшипнике превращается в бесполезные сухие сгустки, и подшипник в ролике перегревается с последующим подклиниванием, что незамедлительно сказывается на пластмассовой обойме ролика (она попросту при подклинившем ролике от трения ремня либо разрушается, либо ремень срывает пластиковую обойму ролика). Вышеуказанная проблема с этим роликом Gates касается видимо только нашего двигателя, потому как на практике встречал часто этот же подшипник (и по логике с этой же смазкой) в ролике механизма ГРМ VOLVO и там он отрабатывает своё без разрушений и проблем по 70 тыс. и более. Кстати в ролике Dayco ATB 2544 (тот который с синими пыльниками), установлен подшипник NTN с маркировкой С3 (т.е. с тепловым радиальным зазором) да и смазка в нём видимо синтетическая высокотемпературная поэтому он отрабатывает на отлично на нашем двигателе без подклиниваний. .

Не дожидаясь возникновения последствий разрушения стокового ролика мной было предпринято решение заменить вышеуказанный элемент на личном авто и на авто которые трудятся у нас в доставке. Как показало время это стало оптимальным вариантом.
Мой выбор для замены таков:
Натяжной роликDAYCO ATB2544 с механизмом натяжения ремня аналогичному как у ролика INA 531084110.
Опорный ролик: – GMB GT10170 (брендированный собрат Hyundai 24810-26020) стал заменой неплохо зарекомендовавшим себя ранее устанавливаемым роликам TOYOTA 13503-88560 или KOYO PU355816RR9D. И если ранее для установки опорных роликов KOYO PU355816RR9D и TOYOTA 13503-88560, необходимо было приобретать дополнительно: болт TOYOTA 90105-10248, шайбу м10х28х7мм (2108-1006130-10), то для установки GMB GT10170 (он же Hyundai 24810-26020) достаточно всего лишь использовать болт Hyundai 11404-10251.
Ремень ГРМ – предпочитаю один из надёжнейших ремней OPTIBELT ZRK1593 или ContiTech CT1137 а также ROSTECO 20214. Конечно можно использовать и ремни которыми комплектуются с завода двигатели 21126, 21127, 21129 — это Gates 5631XS (или он же, но в брендированной упаковке LADA 21126100604000). Кстати, на двигателе 21179 с завода установлен ремень ContiTech CT1137 и ролики: натяжной INA 531084110 и обводной INA 532060410.
Помпа – установлена ТЗА 21126-1307010-20. Также как вариант для замены рассматриваю хорошо отработавшие на авто помпы ДААЗ 21126-1307010-10 и ТЗА 21126-1307010-75 и ТЗА 21126-1307010-10.
С появлением у ПАО АВТОВАЗ "чуда" инженерной мысли — двигателя 21179 появилась информация о комплектации данных двигателей якобы "надёжнейшей" помпой – GMB код 21176-1307010-00 (но ценник у неё свинский, и у меня нет информации насколько она реально хороша).

Конечно, вы можете выбрать готовые комплекты ремня и роликов ГРМ от достойных производителей, таких как INA-LUK 530053610, OPTIBELT KT1501, DAYCO KTB944, NTN-SNR KD47200. В связи с тем, что последнее время на youtube попадается информация о плохом исполнении роликов в китовых наборах ContiTech (в частности, я сам смог убедиться на примере набора ContiTech CT1137K1 запись в блоге), поэтому не рекомендую пока брать наборы от ContiTech.
Необходимо отметить, что в вышеуказанных комплектах присутствует опорные ролики с пластиковой обоймой, но в них по всей видимости применена другая смазка, и поэтому они отрабатывают качественнее "поляка" — ролика Gates T42150, хотя нужно иметь в виду, что всё же остаётся одно — слабое конструктивное звено – это пластиковая обойма ролика. Это и есть та самая, зачем-то, внедрённая в 11194,21126,21127,21129,21179-ые двигатели «новизна», которая пополняет статистику примеров разрушения опорного ролика даже при незначительных пробегах. Но надо ещё раз отметить, что это касается только случаев с роликом Gates T42150 с подшипником польского производства компании NSK.
Так что если вы собираетесь приобрести вышеуказанные комплекты, то можете для спокойствия докупить и заменить на более конструктивно надёжный ролик с металлической обоймой. Поэтому приобретать отдельно ремень и отдельно ролики, выходит в некоторых случаях даже дешевле наборов, а главное вы сами вносите вклад в повышении надёжности узла ГРМ своим участием:)

Оптимальным набором для замены деталей узла приводов ГРМ, учитывая цены на сегодняшний день, считаю этот:
1. Ремень ГРМ — OPTIBELT ZRK1593 или ContiTech CT1137, а также ROSTECO 20214. Есть ещё интересный вариант с ремнём DAYCO 941071. Этот ремень изготавливаются с использованием материала PTFE для улучшения свойств ремня, образуя беловатую покрытие внутренней рабочей части ремня (в простонародье называют тефлоновое покрытие). Кстати, используя это новшество, Dayco предлагает своим дистрибьюторам продленную гарантию до трех лет (вместо двух как у всех).
Также представлены на рынке несколько производителей ремней которые перепаковывают основных производителей ремней. Упаковщиками являются — BOSCH, INA, NTN-SNR и др., но это другая история.
2. Натяжной ролик INA 531084110 (но он идёт только в наборе), и поэтому рекомендую его собрата с аналогичным механизмом натяжения — DAYCO ATB 2544. Можно также попробовать использовать ролики с металлической обоймой TRIALLI CMS138 и Espra ES170239, но сделаны они с использованием в ролике механизма натяжения подобному ролика Gates T43147. И если воспользуетесь последним вариантом с роликами (TRIALLI CMS138 и Espra ES170239), то рекомендую перед установкой заменить смазку в подшипниках этих роликов на любую синтетическую PFPE (лично я использую PFPE Haskey PF-30). Несмотря на высокую цену выгода от использования смазок на основе PFPE очевидна — например в подшипники смазки PFPE закладываются в меньшем объеме т.е. 10% от свободного места, а смазки на углеводородах от 30% и больше, а срок службы смазки на основе PFPE значительно более длительный ("поставил и забыл").
3. Опорный ролик GMB GT10170 (он же Hyundai 24810-26020 но только без оплаты за бренд Hyundai).
4. Если понадобится замена помпы, то можно устанавливать любые из перечисленных: LADA (ТЗА) 21126-1307010-10, ТЗА 21126-1307010-75, ТЗА 21126-1307010-20, ДААЗ 21126-1307010-10.

Полный размер

штатный болт от стокового ролика и проставку от стокового ролика

Полный размер

штатный болт от стокового ролика и проставку от стокового ролика

(в моём случае я использовал штатный болт, а к ролику подошла проставка от обводного ролика Contitech из набора ГРМ Contitech CT1137K1).
Понятно, что не у всех завалялись ненужные опорники из наборов ГРМ и для установки опорного ролика GMB GT10170 (он же Hyundai 24810-26020) без необходимой проставки, надо просто приобрести дополнительно болт Hyundai 11404-10251.

Болт Hyundai 11404-10251

Все работы с заменой вышеуказанных узлов ГРМ необходимо производить в автосервисах где есть толковые люди или самым надёжным способом — умелыми своими руками, соблюдая технологию установки и натяжения ремня

На всякий случай ознакомьтесь со материалами о замене ремня и роликов ГРМ
Все о ГРМ двигателя 21126…(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.)
Умелые ручки
АНАЛИЗ НАДЁЖНОСТИ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЗ-21126

Полный размер

GMB GT10170

Полный размер

Hyundai 24810-26020

Полный размер

www.drive2.ru

Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ

Приветствую вас друзья! В сегодняшней статье мы с вами подробно разберем и ответим на такой интересующий вопрос как: обязательно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ?

Ремень ГРМ — соединительный элемент, который позволяет всем частям оборудования своим движением приводить в действие другие элементы конструкции. Благодаря новейшим разработкам он сделан из особо прочного полимера, что делает его работу бесшумной, а запас прочности достаточно высоким. Однако, из-за постоянного трения могут происходить определенные казусные моменты, например, его разрыв. Если он произойдет, то водитель скорей всего останется стоять на дороге, до того момента, пока не будет исправлена неполадка.

Поэтому ответ на вопрос, нужно ли менять ремень ГРМ, очевиден. Согласно советам мастеров, лучше всего производить его замену на 100 тысячах километров, но если на более раннем сроке были обнаружены дефекты на нем, то не стоит медлить. В этом случае уместно делать замену, даже если пробег маленький.

Многие автолюбители интересуются, нужно ли менять ролики и помпу при замене ремня ГРМ? Это действие необязательно, но если имеются дополнительные средства лучше всего сделать, так как это будет влиять на работу нового ремня. К тому же для того чтобы выполнить замену, придется разобрать все составные части этого оборудования, включая и ролики с помпой.

Так выглядят застопоренные распредвалы при замене ремня ГРМ и помпы

Таким образом, при замене всех расходных материалов не сильно увеличит стоимость данной процедуры. Поэтому переформированный ответ на вопрос, обязательно ли менять ролики при замене ремня ГРМ, будет звучать как «необязательно, но рекомендуется». Это связано с удобством комплексной замены и увеличением срока службы замененного агрегата.

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы.

Изношенный ремень ГРМ Лачетти

Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

  1. Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
  2. Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
  3. Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
  4. Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
  5. Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

  1. резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
  2. некачественная сборка насоса;
  3. недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
  4. заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Видео: ТО Замена помпы и ремня ГРМ на Лачетти

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Двигатель автомобиля в разобранном состоянии.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Небольшой износ распредвалов

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

 

inomarki-remont.ru

ГРМ. Замена ремня, роликов, помпы. — Citroen C8, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

На своей машине я наездил более 125 тыс. км. и поэтому чувствовал легкое беспокойство по поводу состояния элементов ГРМ и растущее желание поменять, что там положено. В Руководстве указано, что замена ремня ГРМ (не всего комплекта!) для дизельного двигателя составляет 160 тыс км. пробега или после 10 лет эксплуатации. Полагал, что одна замена уже была.
Общий пробег моего С 8 — го составляет более 305 тыс. км., взял авто с пробегом около 180 тыс. км., так что «звоночек в голове позванивал». Последнее время старался не насиловать машину: не гонять почем зря, не тормозить двигателем и не разгоняться резко, не ездить на повышенных оборотах. Короче говоря, вел себя, почти как дачник – пенсионер на груженом «Москвиче». Дождался более-менее теплой погоды и приступил к замене зубчатого ремня ГРМ, роликов и водяного насоса (помпы). Предварительно прошелся по магазинам автозапчастей, что бы определиться с производителем з\ч и их стоимостью. Выбор пал на немецкую компанию INA. Ничего плохого об других производителях я не скажу, просто решил для себя, что INA. Заказал, на сл. день забрал, все как обычно.

Полный размер

Новый комплект INA. Ремень ГРМ, ролики, помпа с прокладкой.

Естественно, посидел в интернете, почитал нужную информацию, уточнил некоторые моменты. Заметил, что во многих отчета об замене элементов ГРМ нет некоторых деталей в описании, но все же свой «багаж знаний» пополнил новой информацией.
Большое спасибо всем тем, кто делится полезной информацией по таким техническим вопросам (настоящим профессионалам — мастерам, наверно нет времени заниматься писаниной на сайтах – работать нужно, поэтому любители учатся друг у друга), большое спасибо коллегам с веток по Рено, Пежо, Ситроен. И, конечно же, с ветки Ситроен С8!
Постараюсь конкретней описать некоторые нюансы. Если честно, то отчетов по замене элементов ГРМ очень много. Видеообзоры по французским машинам и двигателям выложены и на русском, и на французском, и на арабском языках, поэтому первопроходцем (или гуру) себя не считаю, просто, делюсь информацией.
Конкретно на мой двигатель подробной информации я не нашел (код двигателя — RHK (DW10UTED4)). Встречалась на двигатели «родственные» моему, но при сравнении описаний встречались и отличия.
Поэтому опишу, с чем столкнулся я и как это решалось. Пусть отчет поможет желающим и подскажет, как можно сделать или как не делать. Некоторые полезные ссылки выложу в конце обзора.
Заканчиваю лирику, перехожу к технической части.
Все как обычно: устанавливаем машину, поддомкрачиваем, снимаем правое колесо, снимаем защитный пластик – подкрылок. Задача – снять шкив ремня вспомогательного оборудования (кондиционера и генератора). Сначала снимаем ремень. Если оставляете ремень для дальнейшей эксплуатации, то перед снятием ремня необходимо обозначит направление вращения (нарисовать стрелочку ручкой или маркером). Устанавливая его обратно соблюдаем прежнее направление вращения ремня.

Полный размер

Для снятия шкива необходимо очень большое усилие! Болт (на 22), крепящий шкив, установлен на герметик. Герметик так и называется – фиксатор резьбы. Сохнет быстро при комнатной температуре, при понижении температуры время схватывания увеличивается. При «минусе» — не работает вообще!
Сразу же стал вопрос: в какую сторону откручивать болт? Против часовой стрелки или по часовой. Болт замер, как вкопанный, поэтому не хотелось его сорвать. Раньше с французскими движками не сталкивался, сталкивался с ситуацией, когда болт откручивался в обратную сторону (по часовой стрелке) или был с мощной пружинной шайбой (гровером). Интернет в помощь – определился, что все как у нормальных людей ))). Закручиваем по часовой стрелке, откручиваем — против часовой стрелки.
Для откручивания нам необходимо зафиксировать неподвижно коленвал. Делается это двумя способами: специальным башмаком можно зафиксировать зубья маховика (в Руководстве написано: снять крышку сцепления, а у меня нет такой крышки). Или вставить спецключ в отверстие в КПП, что бы ключ далее попал в отверстие в маховике. Отверстие 8 мм., ключ по сути – длинная изогнутая проволока 8 мм. в диаметре. Можно использовать сверло для стопорения маховика.
Отверстие находится между стартером и блоком цилиндров. Найти трудно, установить фиксатор еще труднее и еще отверстие забито грязью. Да и спецключей у меня не было))).
Поступил просто: у меня на двигателе часть маховика видна и я постарался вставить отвертку в зубья маховика, что бы она уперлась в зубья и корпус коробки.
Все фиксируется, а болт не срывается! Решил использовать старый дедовский способ (точнее варварский). Расфиксировал коленвал, взял мощный накидной ключ на 22, надел на головку болта, другой стороной ключа уперся так, что бы он не повернулся. После этого провернул двигатель стартером. Стартер включаем на мгновение (секунда уже много). Идея проста: двигатель вращается по часовой стрелке, болт зафиксирован неподвижно, значит при вращении двигателя болт будет откручиваться.
Пришлось проворачивать пару раз, между проворачиванием проверял не сломалось ли что и поправлял ключ. После первой попытки провернуть раздался сильный скрежет! Естественно, немного испугался, но ничего плохого не заметил. Скрежет был из-за откручивания гайки! Такой звук бывает, когда подтягиваешь или откручиваешь гайки колес. Двух попыток мне хватило, что бы болт открутился на пару оборотов. Дальше проще: зафиксировал коленвал и головкой на 22 открутил болт. Болт шел со скрежетом, почти до конца. Извлек болт, продул отверстие от остатков герметика (мелкая крошка), щеткой по металлу очистил резьбу болта.

Полный размер

Шкив, болт, шайба. Герметик — фиксатор синего цвета.

Хочу сказать, что знающие люди подсказали, как можно было все сделать гораздо легче. Герметик – фиксатор очень сильно держит болт, на тюбике указано, что не для ручного откручивания. Но справиться с ним можно. От высокой температуры герметик размягчается и перестает крепко фиксировать резьбу. Можно было нагреть болт небольшой газовой горелкой или мощным феном. Все остальное прикрыть, что бы не повредить другие детали двигателя.
Но я «победил» этот болт одной человечей силой ))).
Снимаем шкив, снимаем шайбу с болта, вкручиваем болт на место (без шайбы). Отсоединяем провод, идущий к датчику положения коленвала, снимаем сам датчик (датчик Холла), что бы не мешал. Провод датчика крепится тремя клипсами к пластмассовой крышке ремня ГРМ. Отсоединяем клипсы и отводим провод в сторону. Берем съемник (или делаем из подручных средств) и снимаем датчик импульсов. Датчик импульсов (колесо) насажено на коленвал. Для его съема предусмотрены два отверстия в корпусе под болты съемника. Болты на 10, расстояние между центрами отверстий – 40 мм. Кстати, посадка колеса была не очень сильная.

Полный размер

Шкив ремня ГРМ снят.

Сняв «колесо», можем снимать защитную крышку. Она состоит из двух половинок – верхней и нижней.

Полный размер

Защитная крышка ремня из двух частей и датчик положения коленвала.

Полный размер

Немного почистил крышку.

Полный размер

Табличка на защитной крышке.

Полный размер

Датчик положения коленвала крупным планом. Имеет три контакта. На датчике маркировка: Valeo PA66 GF30K 96436 95780.

В Руководстве рекомендуют поддомкратить двигатель и снять верхнюю опору двигателя, что бы было легче работать и откручивать крышку, но я этого не делал. Весь крепеж снял головкой и ключом с трещоткой. Болтики приходилось нащупывать руками. Верхнюю крышку нужно снимать аккуратно (ставить тоже), так как там есть выступы и зацепы.

Полный размер

Верхняя опора двигателя. Ее я не стал снимать.

Все, крышка снята и мы видим зубчатый ремень механизма газораспределения (ГРМ), шестерни и ролики. Наша задача заменить ремень, ролики (обводной ил

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ на моторах серии ЕА211 (CWVA/CWVB) — EuroAuto на DRIVE2

Полный размер

Моторы серии ЕА211, как атмосферные, так и турбированные, встречаются под капотами многих марок и моделей концерна VAG

Полный размер

Да что там говорить, каждый уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.
— удалить корпус воздушного фильтра;
— снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка;
— если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону

Полный размер

-открутить верхний кожух ремня ГРМ:

Полный размер

— удалить правый локер;
— снять ремень привода вспомогательных агрегатов :

Полный размер

Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки

Как выставить метки? А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:

Полный размер

— на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы

Полный размер

— для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:

Полный размер

Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)
Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):

Полный размер

-вкрутить вместо неё фиксатор.
Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке.До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала

Полный размер

Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором

Полный размер

— открутить болт, снять шкив;
— открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:

Полный размер

— центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;
— прокрутить коленвал до упора в фиксатор;
— открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):

Полный размер

— вставить верхний фиксатор;
— зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;
— открутить болты крепления правой опоры двигателя:

Полный размер

— снять кронштейн, извлечь опору двигателя;
— открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку;
— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний:
— отодвинуть генератор в сторону:

Полный размер

— извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).
И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:

Полный размер

Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:

Полный размер

Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!

— открутить болт ролика натяжителя:

Полный размер

— снять зубчатый ремень;
— открутить паразитный ролик

Полный размер

Установка ремня ГРМ
Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи. Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!
— прикрутить паразитный (обводной) ролик

Полный размер

затянуть усилием 45 Nm

— накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках;
— при установке выступ на основании натяжителя должен попасть в соответствующее углубление в блоке:

Полный размер

— повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение, и сделать это надо несколько раз;
— отпустить и снова повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора оказалась ровно «в створе» ответной части:

Полный размер

— затянуть ролик-натяжитель

Полный размер

25 Nm

Обратная сборка

— надеть алюминиевую крышку/кронштейн;
— установить опору на кузов, наживить и затянуть болты кронштейна;
— опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:
— установить расширительный бачок;
— установить на место торцевую заглушку впускного распредвала.Уплотнительное кольцо желательно заменить:
-установить крышку ремня помпы;
— извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку;
— прикрутить нижний кожух ремня ГРМ;
— прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:
1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:нет никаких определенных положений, можно ставить в любом
2) ис

www.drive2.ru

Что нужно менять при замене ремня грм обязательно

Что меняется с ремнем грм

При замене ремня грм рекомендуется менять еще целый ряд дополнительных элементов. Новички часто интересуются, а какие именно. В статье приведены все детали, которые по тем или иным причинам надо менять одновременно с ремнем грм, чтобы избежать дальнейших проблем.

Что рекомендуется менять в первую очередь

Обязательно, эксперты рекомендуют менять все другие ремни вспомогательного типа, так как логически это оправдано. Другими словами, надо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень грм, вероятнее всего, придется это сделать и в отношении ремня генератора и т.д.

Обязательна замена уплотнителя. Он выполняет роль защиты от протекания смазки из клапанной крышки. А если на ремень попадет масло, то каким бы новым он ни был, вскоре ему опять придет конец. Чтобы замена ремня грм не стала бесполезной тратой денег, надо позаботиться и о прокладке данного типа.

Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.

Болт шкива коленвала

Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска. Он считается одноразовым, потому что имеет большой момент затяжки.

Одновременно с ремнем меняют также ролик-натяжитель. Данный элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если он выходит из строя, то функционирует уже неправильно, ремень становится криво и быстро рвется.

Насос СО или просто помпа – считается тоже элементом из зоны риска, заменяющихся при одновременной замене ремня грм. Утечка ОЖ быстро приведет к порче ремня.

Ремни

Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.

Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.

Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.

Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.

Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.

Ремень генератора

Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.

Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.

Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.

К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.

Ремень грм проверка на качество

Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.

Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.

На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.

Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.

Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.

Прокладка

Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

Прокладка клапанной крышки

Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.

С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.

Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

Как ставится прокладка на герметик

Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

  • Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
  • По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
  • Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
  • Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
  • Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
  • Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

  • Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
  • Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
  • Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

Сальники валов

Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

Сальники валов

Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала

Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

  • Поднять автомашину на яму.
  • Колеса застопорить.
  • Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
  • По ходу вращения ключ упереть в пол.
  • Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
  • Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.

Ролик-натяжитель

Этот ролик выполняет очень важные функции. Если он приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.

Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

  • После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
  • Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
  • Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
  • Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
  • Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.

Ролики-натяжители обеспечивают натяжение ремня грм, работая за счет давления масла в системе. Для нормального функционирования всего ГРС механизма обязательно оптимальное натяжение ремня. Ролик отвечает именно за это.

Натяжной ролик грм

Если ролик-натяжитель неисправен, плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов не обеспечивается, элемент более не защищен от проскальзываний, и в один прекрасный момент может соскочить, в результате чего двигатель окажется под большой угрозой.

По конструкции ролик-натяжитель несложен. Основную его часть составляет ролик, изготовленный из 2-х половинок. Обязательны также на них реборды, предотвращающие соскальзывание ремня.

Установка ролика проводится на передок двигательного блока. Здесь он крепится 2-я болтами. Обязательно ставится и пружина цилиндрического типа, фиксируемая между упорами блока и роликового кронштейна. Благодаря данной пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, его проскальзывание исключается.

На некоторых силовых агрегатах используется не один, а два ролика-натяжителя. Один в приводе грм, а другой – в приводе валов. Ролики не похожи друг на друга, отличаются по конструкции и форме. При выборе и покупке нового ролика это следует учитывать.

Ролик-натяжитель, как и ремень, обладает ограниченным ресурсом. В процессе замены ремня, следует осуществлять и аналогичную процедуру с роликом. Отдельные производители рекомендуют не всегда одинаковый срок эксплуатации деталей. 60 тыс. км пробега – это среднее значение, после которого оба элемента нужно менять.

Помпа

Любая циркуляция жидкости в машине – это принудительное действие. Помпа служит для обеспечения работы отдельных систем авто – системы горючего и охлаждения. Оба насоса отличаются конструктивно, имеют свои особенности работы.

Итак, один из насосов перекачивает ОЖ, другой – топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность грозит ремню грм более всего.

Водяная помпа авто

Водяная помпа – так называют данный насос ОЖ. Он располагается непосредственно на ГБЦ. Конструктивно представляет собой корпус с крыльчаткой, поставленной на вал. У последнего имеются подшипники с каждого его конца. Вращается вал через ремень, передающие движение от ДВС.

При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.

Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:

  1. Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
  2. В салоне различим запах ОЖ.
  3. Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
  4. Следы ОЖ под автомашиной.

Конечно же, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, к примеру, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Все же, целесообразнее приобрести новую помпу.

Представленные выше агрегаты меняются с ремнем грм не всегда, за исключением ролика-натяжителя и прокладки КК. Помпа, дополнительные ремни и болт меняются уже после квалифицированного осмотра.

ozapuske.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.