Ключ к знанию

Привод центрального замка


Chevrolet Aveo Sedan 1.6 ZD › Бортжурнал › Решение проблемы с ЦЗ — установка 5-контактного актюатора

Еще с прошлой зимы вылезла проблема с центральным замком — при закрытии дверей с брелка закрывалась только водительская дверь. Чтоб закрыть остальные приходилось немного поворачивать ключ в замке, при чем в сторону открытия.

Cyclon DL-5


Чистить механизм, как сделал mkovalenko, я не захотел, т.к. работы по сравнению с заменой актюатора не меньше, а проблема со временем может вылезти опять. Поэтому приобрел и установил 5-ти проводной электропривод центрального замка Cyclon DL-5.

Как работало раньше
Сигналка посылала сигнал на 2-контактный актюатор, который либо запирал, либо отпирал дверь. Солдатик в двери опускался или подымался, при этом замыкая одну из цепей стокового ЦЗ, который находится рядом с механизмом замка. Но, ввиду выработки и грязи, ЦЗ перестал правильно функционировать.

Как работает сейчас
По-сути, 5-контактный актюатор отличается от 2-контактного тем, что механизм ЦЗ вмонтирован в него. Поэтому, если на актюатор подается сигнал, он подастся и на другие двери.

Схема актюатора. При замыкании черного на белый — все замки закрываются, на коричневый — открываются.

Как все делал
1. Снял обшивку с двери, отодрал защитную пленку.


Дя снятия накладки с ручки очень удобно использовать пластиковую карточку, при этом шанс повредить пластик минимальный.
Также обратите внимание, что чтобы отщелкнуть защелку №2 в инструкции от Hexagon-a необходимо просунуть внутрь отвертку и эту защелку приподнять. Не забывайте потянуть ручку открытия на себя.

2. Отсоединил тягу актюатора, снял старый актюатор и отрезал его.

Вот здесь у меня был установлен старый актюатор. Изменять место расположения не стал.

3. Вытащил фишку со стокового ЦЗ и отрезал ее.

Вот так подсоеденена фишка центрального замка. Вытаскиевается легко, главное просунуть туда руку и нащупать ее

Фишка ЦЗ. Отрезал ее и контакты подключил к актюатору.

4. Соединил проводку вот таким образом.

Черный-черный, голубой — белый (актюатор), белый — коричневый (актюатор)


Актюатор подключил вот так:

Все контакты пропаяны и изолированы термоусадкой.


Перед пайкой и изоляцией лучше проверить корректность работы актюатора на открытие-закрытие, т.к. цвета проводов могут отличаться.

5. Установил новый актюатор обратно, подсоединил тягу. Кстати, та тяга, что шла в комплекте, оказалась короткой для такого типа истановки.


С тягой пришлось довольно долго поиграться, чтоб замок работал корректно во всех режимах: с брелка, ключем и солдатом. Точность там понадобилась до долей милиметра.
Проверку лучше проводить не собирая обшивку при опущенном стекле двери.

6. Собрал все обратно и радуюсь. Все работает как часы)

www.drive2.ru

Центральный замок автомобиля: устройство и принцип работы

Для удобства использования транспортных средств, производители авто давно используют в их комплектации центральный замок, который является подсистемой более крупной системы «комфорт» и зачастую объединен с сигнализацией. Центральный замок – выполняет блокировку одной или всех дверей автомобиля. Кроме того, он отвечает за отпирание крышки лючка бака для топлива и багажника. Если модель автомобиля старая, то – систему можно установить дополнительно. Имеет дистанционное управление (ДУ).

Как устроен

Система центрального замка авто включает:

  • Датчик входной: концевые выключатели и микропереключатели.
  • Блок – управление центральным замком.
  • Актуаторы.

К входным датчикам относится:

  • Концевые дверные выключатели – отвечает за расположение дверей авто, передавая сигнал на блок питания.
  • Микропереключатели – отвечают за конструктивные элементы запирающего устройства.

Функции микропереключателей:

  • Два микропереключателя – фиксируют кулачковый механизм передних дверей: один отвечает за сигнал «lock» (блокировка), а другой «unlock» (разблокировка).
  • Ещё два – отвечают за центральный замок.
  • Микропереключатель рычажного механизма привода замка.

Такое устройство подразумевает передачу сигнала от микропереключателей сначала в блок управления, затем в цепь питания, по которой сигнал идёт на двери (актуаторы), крышку багажника и лючка бака для топлива. Результат: замки открываются.

Актуатор – исполнительное устройство, благодаря которому замок срабатывает.

Состоит из:

  • Электродвигателя.
  • РеДУктора.

Система работает дистанционно (ДУ): На ключе зажигание есть специальная кнопка ДУ, сигнал передаётся на антенну, с неё – в блок. Радиус действия ДУ -10 метров. Можно сделать подключение к сигнализации.

Блок управления

Блок отвечает за работу замка. В схему управления входят цифровые элементы – они передают сигнал по остальным составляющим системы.

Такое устройство системы центрального замка авто взаимодействует с сигнализацией, а также может управляться ДУ пультом. Её можно установить самостоятельно, но на большинстве современных авто уже установлен центральный замок с дистанционным управлением.

ДУ работает от отдельного электронного блока, который подсоединяется к системе и контролирует его.

Функции центрального замка

Преимущество устройства центральный замок с дистанционным управлением в автомобиле:

  • Экономия времени. Вместо того что бы по очереди закрывать каждую дверь, необходимо закрыть одну – остальные блокируются автоматически.
  • Универсальность. Устройство стандартное. Нет необходимости подбирать модель.

Стандартный комплект замка авто состоит из:

  • Электропривод (пятипров

golddveri.ru

Установка Центрального Замка — ЗАЗ 1103, 1.2 л., 2008 года на DRIVE2

Ну, настало время первой записи. Нововведение, далеко не первое, что я делал в этой машине, но первое, коим я поделюсь здесь.
И так, заказал ЦЗ в конторе База Автозвука. Модель RS CL007R, Корея. Коробка полностью украинизирована. Инструкция на русском, украинском, по ней есть замечания, ниже изложу.
В комплекте: блок управления, 4 привода замков, максимальное тяговое усилие — 6-7 кг, номинальное — 5,5 кг, два брелока, детали для крепления и провода + докупил ещё один привод этой же фирмы (RS) с тяговым усилием 7кг, для багажника. Материалов достаточно, чтобы не тратить свои.
И так, процесс установки был довольно трудоёмким и мозголомным, потому что решили начать с багажника. Установка только в багажник заняла 2 дня, с тестированием и перебором десятков вариантов установки привода. В итоге, на второй день было решено установить замок так, как вы его можете увидеть на фотке. Таким образом, тяговое усилие максимально эффективно передаётся на язычок замка, при этом, нет необходимости выбрасывать личинку замка багажника, а такой вариант тоже рассматривался, ибо она здорово мешала и аргумент, на подобии "а зачем она уже нужна?", казался довольно логичным. Но ввиду беспощадных зим, его решили не трогать.
Блок управления был установлен на трубу воздуховода, который идёт на водительскую дверь. Там он на хомуте к ней и закреплён. была найдена маленькая щель, которая выходит в левый угол под лобовухой, куда и была выведена 20-ти сантиметровая антенна.
Приводы в водительские двери установились за пол дня с минимальнейшими усилиями, потому что планировка двери не трогалась вообще. Привод был закреплён на стойку рейки стеклоподьёмника и никак не мешает механизму работать, при этом усилие на замок передаётся тоже, на прямую.
Трудность заключилась в следующем — известная проблема, когда флажок замка любит заедать, и приходится поднимать ручку двери во время поворота ключа, чтобы флажок опустился. Связано это с гениальным решением запорожских инженеров установить в замке "язычок", который не будет давать флажку опуститься на открытой двери (чтобы не было как в жигулях). Как задумано инженерами — чтобы не захлопнуть внутри ключи. Но то, что с годами этот механизм перестаёт работать, они не продумали и приходится снимать замок и высверливать тот язычек или выламывать или как вообще получится, потому что добраться к нему оч трудно. металл хоть и мягкий, но толстый кусок (4мм) так запросто не отломишь. Высверлил часть, остальную часть отломал. Теперь всё работает нормально. Сделано это было на второй день езды с центральным замком, потому что проблема обнаружилась на первый день.
Сейчас, вторая неделя, как я езжу с ЦЗ. Сделать осталось следующее: докупить реле на 10А и платформу для реле, потому что от блока не идёт на прямую провод на привод багажника. Для этого нужно докупить реле на 10А. Пока в планах.
По цз нареканий нет. единственное, он любит на ходу щёлкать (вытягиваться хотя замки и так открыты), с чем связано не определил, потому что бывает, что и на месте щёлкает. Может после закрытий сразу открыть замки, приходится повторно нажимать кнопку. Но когда меня радом нет, вроде ещё не открывал машину. Дальность пульта просто офигенная. Я с шестого этажа офисного здания отгоняю детей от машины аварийкой, если они возле неё крутятся (если нажать на кнопку блокировки когда машина закрыта, оно мигает 5 раз).
Ну и в общем, впечатления хорошие от использования.
А, на счёт задних дверей, там геморой ваще нереальный, потому что подобраться к замку или поставить привод в рабочее состояние очень трудно. Много вариантов перебрано, но рабочий, так и не нашёлся. За две недели, самая логичная идея — это демонтировать тросик флажка, потому что только из-за него никак не выходит сделать. В двери уже сделано 5 дырок и придуман механизм передачи тяги на замок, но вариант провалился из-за сложности конструкции, а с дырками уже ничё не сделаешь(
отдельно я допишу, когда замки задних дверей будут готовы.

Полный размер

Так выглядит замок багажника. Болты

Полный размер

Тут, чтобы было понятно, болты

Полный размер

блок на хомуте висит на воздуховоде. чтобы было легче с ориентироваться — руль выходит на левый верхний угол

одна дырка дрелью в стойку рейки. ничего не разбиралось. Просто выкрутился болт, рейка отттянулась к дыре и высверлилось отверстие

пришлось спрятать в гофру, потому что совсем рядом зубчатый механизм стеклоподьёмника

Полный размер

тут тоже гофра, которая конечно же, потрескается и рассыпется со временем. когда доведу до ума задние двери, все провода будут прятаться, всё это дело снова будет разбираться и я эту гофру поменяю на мягкий шлангик. он у меня уже есть

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!
Показываю, как выполняется установка привода центрального замка на ВАЗ 2107.

Установочный набор приводов ЦЗ: актуатор, тяжка, планка, саморезы и крепления тяжки к штатной тяжке.

Полный размер

Комплектация приводов ЦЗ

Клиент купил не полный набор центрального замка, а только электроприводы. Поэтому я буду подключать их к сигнализации. Схема подключения приводов ЦЗ к сигнализации Cyclon показана на видео. Проводку использую от другого набора центрального замка, в котором уже нет управляющего блока.

Полный размер

Схема подключения Cyclon

Полный размер

Схема подключения к приводам

Для укладки проводов пришлось разобрать приборную панель, бардачок, полочку под бардачком, боковые сапожки, накладки на порогах; открутить на средней стойке ремень безопасности, снять треугольник и отщелкнуть пластиковую накладку.

Полный размер

Разобранное торпедо

Также пришлось просверлить отверстия в дверных переходах, под управляющие провода. При прокладке от стойки к двери я использовал S-образную гофру. Провода с переда автомобиля идут назад по порогу.

Полный размер

Отверстия в дверях под проводку

S-образная гофра на задней двери

Как выполняется установка приводов центрального замка? Сначала определяемся с месторасположением привода в двери. Через отверстия актуатора намечаем точки с помощью шила или керна. Далее там просверливаем отверстия и закрепляем электропривод.

Полный размер

Примерка размещения актуатора в передней двери

Полный размер

Закрепленный привод

Тяжка привода должна идти параллельно штатной тяжке, поэтому, при необходимости, немножко подогните ее. Далее все крепим и соединяем проводку. Провода изолируем и аккуратно укладываем, крепим.

Полный размер

Соединенные тяжки

Полный размер

Провода привода

Полный размер

Закрепленные провода

Для задней двери процесс установки практически идентичен. Единственное, я по другому разместил привод, чтобы сделать минимальным плечо тяги.

Полный размер

Привод задней двери

Совет. Если вы правильно установили приводы, но им не хватает мощности открыть/закрыть замок, и не помогает даже смазка движущихся элементов, то необходимо достать заводские пружины с замка, которые фиксируют положение. Фиксацию обеспечивает сам привод, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Всего в двери 2 такие пружинки — возле замка и возле солдатика.

Полный размер

Пружинки

Как видите, установка привода центрального замка на ВАЗ 2107 — это не сложное, но достаточно щепетильное занятие. Уверен, что воспользовавшись моей инструкцией, вы с легкостью повторите процесс своими руками. Если же остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Полный размер

Автоэлектрик Сергей Зайцев

www.drive2.ru

Как работает центральный замок в автомобиле?

На чтение 6 мин. Просмотров 290

Центральный замок в машине – это функция управления замками всех дверей из одной точки. Этой точкой может быть кнопка на брелке или в салоне авто, а также замок водительской двери. Благодаря центральному замку можно легко отпирать и запирать все двери сразу. Как работает эта система?

Центральный замок в автомобиле может быть двух видов – с электрическим или пневматическим управлением. Соответственно в первом виде двери запираются при помощи электроприводов, а во втором – приводами, работающими от давления воздуха. В этой статье мы рассмотрим только электрический центральный замок.

Основными компонентами системы электрического центрального замка в любом автомобиле являются источник сигнала, блок-обработчик и электроприводы замков. Схема работы следующая: На блок-обработчик поступает сигнал от источника – блок определяет характер сигнала (открыть или закрыть) – блок подает напряжение на соответствующие провода электроприводов замков дверей – электроприводы замков запирают или отпирают дверь.

Теперь рассмотрим каждый компонент подробнее.

Источник сигнала для центрального замка

Источники сигнала для блока управления центральным замком

Источником сигнала для срабатывания центрального замка может являться кнопка в салоне, радиосигнал с брелка или электропривод в водительской двери.

— Кнопка в салоне

Иметь в салоне «волшебную» клавишу, которая умеет запирать и отпирать двери – очень удобно. Такую кнопку на два нефиксированных положения, как правило, размещают в блоке управления стеклоподъемниками на водительской двери. При нажатии на одну сторону клавиши двери запираются, а когда нажимаешь на другой край – отпираются. Чтобы было удобно пользоваться клавишей в темное время суток, она практически всегда имеет подсветку.

Клавиша центрального замка имеет постоянное питание на входе. При нажатии на любое плечо клавиши, внутри ее корпуса замыкается определенный контакт и подает напряжение на блок центрального замка. В зависимости от того, на какой контакт блока пришло напряжение от клавиши, блок определяет, что нужно сделать – закрыть замки или отпереть их.

— Радиосигнал с брелка

Управлять замками дверей на расстоянии мы все уже давно привыкли благодаря автосигнализациям. Во все современные сигнализации встроен блок центрального замка, позволяющий реализовать эту функцию практически на любом автомобиле. При нажатии кнопки на брелке или ключе от автомобиля, передатчик, встроенный в него, посылает радиосигнал на блок центрального замка (встроенный в автосигнализацию, либо отдельный). В этом радиосигнале содержится информация о том, что хочет сделать владелец (какую кнопку он нажал). Далее блок центрального замка, принимая радиосигнал, программным путем определяет, что нужно сделать и точно так же подает напряжение на соответствующие контакты приводов дверных замков.

— Электропривод в водительской двери

Управляющий привод центрального замка: активатор, имеющий пять проводов

Еще один способ управления центральным замком – обычное запирание водительской двери. При этом происходит запирание или отпирание остальных дверей. То есть, если закрыть замок на двери водителя, то заблокируются замки и в других дверях автомобиля. По

russia-avto.ru

Установка центрального замка. — Лада 2101, 1.3 л., 1984 года на DRIVE2

Тем, кто надумает ставить сигнализацию на автомобиль, типа классика, 9-ка и другие на которых раньше не стоял ни центральный замок(ЦЗ) ни сигнализация, понятное дело нужно будет установить актуаторы центрального замка. Из всех имеющихся в продаже в Украине ЦЗ, самый доступный Fantom CL-480. На сегодняшний день он стоит 230 — 250 грн., это самый дешевый ЦЗ и включает в себя:
— актуатор 5-ти контактный на водительскую дверь — 1 шт.;
— актуатор 2-х контактный на пассажирские двери — 3 шт.;
— блок управления центральным замком — 1 шт.;
— комплект проводов для подключения — 1 шт.;
— комплект креплений актуаторов ЦЗ — 4 шт.
Данный ЦЗ имеет усилие 5,5 кг, что является самым распространенным. На рынке есть и другие производители, такие как Convoy, Tiger, Sigma, Maxus YR и т.д., все они имееют схожие характеристики и мало чем разнятся от фантома. Те ЦЗ, у которых усилие побольше, например 7,5-8 кг., по цене, есстественно, дороже. Есть так же комплектации с дистанционным пультом, с полноценной односторонней сигнализацией, с комплектом из замка и сигналки, но ни пульт ни односторонняя сигнализация мне не нужны были, так как я собирался ставить двухстороннюю. По-этому выбран был этот комплект центрального замка. Для копейки считаю в самый раз.
Что понадобилось для установки (я перечислю весь инструмент, который мне пригодился в процессе установки и центрального замка и сигнализации):
— плоская отвертка
— крестовая отвертка
— длинногубцы
— бокорезы
— съемник изоляции
— дрель
— набор сверл(пригодились, 5, 8, 10)
Было куплено:
— 2м гофры (внешний диаметр 14мм, внутренний 11мм)
— 6м гофры (внешний 10мм, внутренний 7мм)
— Концевики 3шт(по факту один в комплекте, еще один на багажник и еще один на лючок бензобака. Я взял 3, что б все были одного типа, а именно металические, потому что в комлекте с пластиковым стержнем)
— 2 реле силовых(реализация дистанционного открытия багажника, блокировка двигателя), одно 5-ти контактное, одно 4-х. По факту, можно оба реле брать 5-ти контактные, у нас цена на них одинаковая. Для багажника я использовал 4-х контакное реле.
— 2 колодки под реле
— Клеммы типа папа 20 шт. и клеммы типа мама 20 шт. Я удлиняд провода от блока сигнализации таким способом. Хотел все пропаять вместо клемм, но как на зло закончился припой.
— Копка багажника 3-х контактная типа 2110. Можно под нее еще взять колодку, но я не стал, просто усадил клемки термоусадкой.
— Кнопки для карт дверей (я взял 50шт, зная как они ломаються, пускай будут)
— Провода
— 1м красного(нужно было брать 2м, так как еле-еле его хватило, пришлось лишний от привода ЦЗ отрезать)
— 4м белого(тоже быстро разошлось на поворотники, я протягивал проводку в моторный отсек, так как это мне показалось проще, чем врезаться в проводку за приборной панелью, к тому же у меня там много чего напутано с проводами, по-этому решил не заморачиваться, да и не удобно там что-то делать, очень уж узко.) По факту я потом покупал еще 7м белого провода для протяжки его на концевик багажника и лючка бензобака. По схеме у Eaglemaster на концевик багажника идет сине-белый провод, но 2-х цветных не было в продаже, пришлось довольствоваться тем, что было.
— 4м черного
— 1,5м зеленого
— 1,5м синего
Черный, зеленый и синий взял, что б меньше путаться.
Все это обошлось где-то около 400 грн.
Теперь по установке ЦЗ. Оговорюсь сразу, я до этого не устанавливал ни ЦЗ, ни сигнализацию, по-этому, может что-то не так как делаю это профессионалы, так что извините, если что. Все проблемы, которые всплывут в будущем, если всплывут, будут публиковаться. Ничего скрывать не буду. И так, поехали. Первым делом, что я сделал, это снял обивки боковины ног, что б провести проводку в передние двери, далее снял пластиковый порог возле пассажирской двери, а возле водителькой этой накладки почему-то небыло (как и много чего в конкретно этом авто). Так же открутил ремни безопасности, потому — что не удобно было протягивать проводку в стойки к задним дверям и снял обивки центральной стойки. После этого начал устанавливать актуаторы в двери. С передними дверьми все относительно просто, в соответствующих местах просверлил отверстия под актуатор, который установил параллельно тяге (получается, что актуатор смотрит вверх). И да не забывайте полностью вытянуть актуатор, а затем фиксировать его с тягой. С задними же возникли небольшие трудности. Как оказалось, усилия актуатора фантом не хватает для того, что б потянуть тягу. Проблема в пружинках в замках. Об этом уже много писано на драйве, но я покажу что это за пружинки и где они, если вы не против, потому, что для меня сначала было не ясно. Откручиваем 3 болта замка двери, откручиваем гайку рычага тяги кнопки закрытия двери и снимаем пружинки. С 2-х дверей соответсвенно должно получится 4 пружинки.

Пружинка которую необходимо убрать

Полный размер

Так же я снял пружинки с рычага тяги кнопки

И так, убрав пружинки, процесс закрытия дверей изнутри становиться намного легче. Перед установкой замков, я их прочистил заменителем WD-40, смазал графитовой смазкой, не знаю правильная ли это смазка, так как в гараже другой под рукой не оказалось. Установив обратно замки дверей я убедился в том, что актуаторы выполняют свою функцию и услилия хватает для закрытия. Но, с правым замком случилась странная вещь, дверь закрывается, но нажатием на кнопку в салоне, вроде как все срабатывает, но снаружи дверь открывается! Вобщем решить это удалось следующим образом. Ослабив гайку рычага кнопки закрытия двери я сняв замок, переустановил его поновому, зафиксировал его 3-мя болтами, но тольк

www.drive2.ru

Volkswagen Caravelle длиннобаз +40 см счастья › Logbook › Актуатор (привод) центрального замка из Китая. Обзор

Всем привет!

Нынешней зимой замучили меня актуаторы передних дверей. Они замерзали. А точнее замерзала попавшая в них влага. От этого постепенно умирали электромоторы. Из года в год. Электромоторы кстати можно заказать на Ali. Но подобные, а не именно такие. Или можно купить на Ebay. Но цена не радует.

Купил б/у актуатор на разборке. Помогло до первых морозов. У всех проблема одна и та же. На передних дверях вода со стекол попадает прямо на них (актуаторы).

Решился заказать на AliExpress актуатор на Т4. Вот он:

Zoom

Страничка товара

Сегодня получил. Доставка довольно долгая.
Сегодня же его и препарировал. Сравнил с оригиналом.
Сначала внешний осмотр.

Zoom

Снаружи актуаторы абсолютно идентичны, за исключением мелочей…

Рассмотрим шов соединения частей актуатора на предмет герметичности:

Zoom

Одна сторона — ровно, без видимых зазоров

Zoom

Другая сторона — тоже норм

Zoom

Третья сторона, снизу — видна явная щель… Не гуд…

При снятии пыльника обнаружился небольшой разрыв резинки:

Zoom

Вот он надрыв — по шву…

При разборке экземпляра из Китая обнаружилось, что актуатор собран БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЯ! Вдобавок к этому там практически полностью отсутствовала смазка редуктора. Контакты смазаны минимум.
Теперь приступим к обзору внутренностей.

Zoom

Рядом расположил располовининные актуаторы из поднебесной (слева) и оригинальный.

Как видим, производитель из Китая не утруждал себя. Сваял плату с дорожками и всё припаял к ней.
Может оно и надежней? Сомневаюсь… Вдобавок ко всему, на китайском актуаторе отсутствует уплотнительная резинка на разъеме:

Zoom

Вот здесь нет резинки.

В общем как всегда. Надо доработать напильником ))) Что я и сделал.
Шестерни редуктора смазал. Плату залил смазкой контактов. Контакты смазал. На разъем поставил уплотнительную резинку от оригинального. И герметизировал шов герметиком.

Zoom

Пациент в процессе исцеления…

Пыльник облит силиконовой смазкой. Тоже помогает от проникновения влаги.
Подопытный готов!

Zoom

Перерожденный актуатор

Испытания буду проводить позже. В ближайшем будущем планирую замену петлей водительской двери, вот тогда и поставлю его на испытательный срок ;)

Первоисточник про центральный замок t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung

Всем добра!

www.drive2.com

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Установка электропривода замка двери автомобиля

Друзья, всем привет!

В этом посте покажу, как выполняется установка электропривода замка двери.

Выполняю установку на автомобиль ЗАЗ Вида. Сигнализация в машине уже установлена. Чтобы дверь закрывались автоматически осталось установить электропривод замка двери и подключить его к сигнализации.

Полный размер

Сигнализация Sheriff ZX-1070

Ставить буду двухпроводный электропривод.
Комплектация электропривода:
— замок;
— пластина;
— тяга;
— крепежные саморезы.

Полный размер

Комплектация электропривода

Для начала надо снять обшивку двери. Аккуратно, по очереди, снимаем каждую деталь. Чтобы не повредить обшивку и не оставить царапины, желательно пользоваться пластиковым инструментом, например, таким — goo.gl/6QWKqy. Я также пользуюсь лопатками побольше. Иногда использую самодельный инструмент.

Полный размер

Разборка двери

Когда снимаем карту двери, надо отключить кнопки стеклоподъемников.

Полный размер

Разъем от стеклоподъемника

Теперь необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы закрепить привод. Для этого примеряем, где у нас будет размещаться электропривод замка дверей и шилом делаем отметки.

Полный размер

Разметка под крепления

Далее керним наши разметки и окончательно просверливаем отверстия.

Процесс сверления

Полный размер

Процесс сверления

Теперь одеваю тяжку на привод и закрепляю его на двери. На этом этапе нужно соединить две тяжки, от электропривода и от двери. Поэтому, в открытом положении привода, крепим 2 тяжки с помощью крепления, которое шло в комплекте. Если надо, тяжку электропривода можно выгибать и обрезать лишние, если она сильно длинная.

Полный размер

Крепеж тяг

Провода от привода пойдут вдоль штатных. У меня уже были подготовлены провода с нужными разъемами. Я их изолирую и укладываю. В некоторых местах закрепляю пластиковыми стяжками.

Полный размер

Разъемы привода

Полный размер

Провода электропривода

Самое сложное — выйти из двери и завести провода в салон автомобиля. Необходимо снять резинку в пространстве между дверью и кузовом, и вынуть разъем. Чтобы вынуть разъем я использую различный инструмент, сделанный своими руками из тяг. Держится разъем на четерых усиках — по одному с каждой стороны.

Полный размер

Резинка между дверью и кузовом

Полный размер

Крепление разъема

Провести провода через разъем можно несколькими способами. Один из них — высверлить отверстие. Второй метод — выкусить немного пластика на разъеме и проложить через эту нишу провода. Я воспользовался последним вариантом.

Полный размер

Провода в разъеме

Теперь можно вернуть все на место. Сначала одеваем резинку на разъем, далее вставляем его обратно.

Подключаем провода электропривода к сигнализации. Подключения делаем соответственно инструкции от сигналки. Соединив провода, берем брелок от сигнализации и поверяем работоспособность. Если все отлично работает — изолируем соединение проводов электропривода с сигналкой, собираем дверь обратно и пользуемся центральным замком.

Полный размер

Схема сигнализации

Полный размер

Подключение проводов привода к сигналке

На этом установка электропривода замка двери окончена. Если у кого-то остались вопросы — задавайте их в комментариях!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Полный размер

Автоэлектрик Сергей Зайцев

www.drive2.ru

Toyota Duet 110л.с. › Бортжурнал › №7 Установка Центрального замка на багажник или 5дверь с кнопки и с брелка

Всем привет! Сегодня занялся установкой привода центрального замка на 5дверь. Родной тросик пыл порван, а каждый раз глушить машину и открывать с ключа багажник мне быстро надоело)).

Для установки нам потребуется:
-Привод центрального замка 2провода 1шт.
-Реле 4контакта 30А 1шт.
-Кнопка багажника ваз 2110 1шт.
-Контакт мама 1шт.
-Кольцевой наконечник 2шт.
-Фишка для реле 1шт.
-Фишка для кнопки багажника 1шт.
-Провод 6м (для моей малышки хватило в притык. советую взять с запасом)
-Предохранитель(нам не пригодился так как + брали с провода где уже стоит пред.)
-Термоусадка
-Паяльник(не обязательно и без него всё будет норм работать)

---------------------------------------Всего вышло на сумму 350р-----------------------------------------

Снимаем крышку с внутренней стороны багажника и подыскиваем место куда поставить центральный замок

я сделал так

Примеряем загибаем и отрезаем тягу до нужного нам размера

у меня получилась такая

Вырезаем кусочки из резины и одеваем на нашу тягу чтобы не болталась и не было посторонних звуков

я вырезал из 2х сторонней присоски так как она первая подвернулась подруку

Уже на месте

Обший вид

Подключал по такой схеме

Ишим этот провод и подключаем его к верхнему контакту кнопки №3

а вот и он

Протягиваем плюсовой провод от центрального замка в салон. Проталкиваем сначала жесткую проволоку чтобы потом к ней привязать провод если не получается за 1 раз то делаем как на фото ниже( у меня получилось только так потом связываем конец проволки А и начало проволки В и тянем.

Подготавливаемся к протяжке провода

продели провод

Опускаем через резинку провод в салон и находим его за накладкой крыла в багажнике.

как то так потом тянем его к нашему реле под пластиком вдоль порогов

Выбрал одну из заглушек для установки в неё кнопки

Высверливаем отверстие и расширяем его напильником

Готово, вроде не сильно колхозно

в аккурат промеж ног (вы не о том подумали))

Все соединения пролудил и усадил в термоусадку

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.