Главная » Разное » Ремонт диодного моста генератора своими руками
Ремонт диодного моста генератора своими руками
Лада Приора Седан Lada Prio › Бортжурнал › Ремонт генератора или замена диодного моста и регулятора напряжения
Начну с того что купил мультиметр чтобы проверить катушки зажигания, пришёл к выводу что надо менять 3 штуки, думаю поменяю уже все 4, но это потом и сейчас не об этом.
проверяем катушки
В этот же день у меня сел аккумулятор (музыкой посадил), проверил сколько выдаёт генератор: — заводим машину — отсоединяем клеммы — выставляем на мультиметре 20 V (DCV) — подсоединяем красный к плюсу, чёрный к минусу к клеммам
У меня выдало 11.3 вольт вместо положенных 14, то есть аккумулятор у меня почти не заряжался. Подсказали что это может быть
диодный мост и регулятор напряжения (щётки). Что ж, купил пока диодный мост.
диодный мост на 3 диода нового образца на приору
Снимаем генератор: — расслабил болт, снял ремень — отсоединил 2 провода — открутил 2 болта — открутил спереди защиту и через низ вытащил генератор
Ничего сложного в этом нет, процес снятия займёт мин. 10. Далее снимаем пластиковый кожух отодвигая защелки, и видим диодный мост, оцениваем его состояние. Лично у меня сгорел один диод из 6, состояние у него плачевное.
диодный мост на 6 диодов старого образца
Позже купил регулятор напряжения (щётки), всё это установил.
Генератор вообще перестал выдавать ток. Не тот диодный мост дали, разница в количестве диодов. Что ж, поехал в магазин взял мост старого образца. Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от десятки. Что ж, моя вина, надо было сначала разобрать, потом показать продавцам, но есть и вина продавцов, надо год машины спрашивать, а они ничего не знают об этом. Вообщем учусь я на своих ошибках, ну да ладно, поставил другой мост и генератор стал выдавать 14.1 вольт, ну и намучился же я с этим генератором))
Стоимость генератора — 4 т.р. Я же потратил на мост — 350 р., щётки 165 р. Сэкономил)) P.S. Прежде чем покупать запчасть, нужно точно знать какую именно.
www.drive2.ru
Ремонт генератора Прамо. Особенности. Подробно. — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2
По утрам температура за окном падает до -10 и появились проблемы с зарядкой аккумуляторов. При запуске двигателя напряжение в бортовой сети оставалось равным напряжению аккумуляторов, лампочка не горит, возбуждения нет. Опытным путем было выявлено, что зарядка возвращается после 10 минутного прогрева, остановки двигателя и повторного запуска. Так как утром мне надо ехать примерно 15 минут, пол пути я ехал на аккумах. Ездить без музыки, печки, освещения и всего прочего мне не нравилось и было решено полностью перебрать чёртов генератор, заодно заменив шумящие подшипники. Я пошел в интернет и нашел там очень много нифига. Информации именно по этому генератору довольно мало, а он имеет свои особенности:
— обмотки статора имеют 6 выводов, а не три, как обычно. — выводы обмоток статора зажимаются и запаиваются в диодный мост, а не прикручены болтами, как обычно. — лобовой подшипник фиксируется в крышке прижимной планкой, а не завальцован, как обычно. — высота контактных колец относительно основания ротора больше, чем обычно. — лепестки передней крыльчатки ротора загнуты через один и имеют разную форму, а не полностью одинаковые, как обычно. — задняя крышка прикручена гайками, а не защетки, как обычно. — провод возбуждения может быть как клеммой вида мама, так и прикручиваться под гайку. Так как информации по именно этому генератору действительно довольно мало, решил вопреки традиции расписать всё подробно. Демонтаж: — снимите клемму возбуждения, уберите подальше. — открутите провода от В+ (важно: если провода разделить и оставить отдельными, бортовая электроника будет отключена! для работы бортовой электроники стяните клеммы, снятые с В+ болтом и заизолируйте)
— открутите натяжной болт (ключ на 10) полностью, извлеките из планки натяжителя, извлеките планку натяжителя — снимите ремень — открутите снизу крепежный болт (лонжерон не мешает вытаскивать болт вопреки легенде) Потребующийся инструмент: — головки 7, 8, 10, 15 (для монтажа подшипника), на 24 (для демонтажа шкива). — рожковые ключи на 13+-, 17, 19 (все три для снятия подшипника). — пассатижи, молоток, мешок попавшегося под руку инструмента. — паяльник, припой, женский лак для ногтей. — шестигранник или соответствующий вороток для удержания ротора. В моем случае это был вот такая конструкция из набора:
Полный размер
Разборка: — Отмываем генератор, вымываем песок и графитовую пыль из видимых частей. — В первую очередь снимаем защитную крышку, открутив три гайки и переходник под "маму" для провода возбуждения D+. — Откручиваем две гайки, удерживающие блок реле-регулятора. Важно: у РР есть вывод, притянутый к диодному мосту болтиком, будьте внимательны, не забудьте его открутить.Поддеваем РР отверткой и снимаем. Видим такую картину:
Полный размер
— Следующим шагом надо располовинить генератор. Для этого понадобится головка на 7. Сразу скажу, не пытайтесь открутить болты ключем, ключ на 7 проворачивается и слизывает грани, головкой откручивается легко. — После извлечения 4х болтов корпуса, вставляем крупную отвертку между частями корпуса и вращательным движением раздвигаем. При этом будет происходить выпресовка заднего подшипника из корпуса, после небольших танцев с бубном, снимаем верхнюю крышку со статором и видим это:
Полный размер
— Наблюдаем вероятный источник проблем крупным планом:
Полный размер
— Токосъемные кольца изношены, но не критично. Видимо в совокупности с повидавшими щетками, пропадал контакт. — Извлекаем заранее купленные кольца:
Полный размер
ВНИМАНИЕ: такие кольца, как на фото подходят плохо! их высота резко отличается от заводских. При установке таких колец, выводы не будут доставать до привалочной плоскости, а кольца будут торчать сверху ротора, контакт с щетками будет не по центру колец. НО использовать их можно, придется срезать ножевкой нижнюю часть, по уже имеющимся проточкам (прикинув новые к старым, Вы поймете, о чем я говорю). Я спиливал до вот такого состояния:
Полный размер
— Следующим шагом снимает задний подшипник: упираем в ротор ключ на 13 и рожковой частью поддеваем внешнюю обойму подшипника, бьем молотком и со временем удобно заменить 13 на 17 и далее на 19й ключ. Сбивайте по очереди слева и справа по одному-два удара. Можно использовать съемник для подшипников, если есть. — Снимаем пластиковый изолятор на штоке ротора, прикрывающий пайку токосъемных колец, отпаиваем выводы и думаем, как снять сами кольца. Я принял решение вбить между металлом и пластиком плоскую отвертку, появляется щель и отверткой, отжимая, спресовываем кольца. — Удалив старые кольца, смотрим на новые. В моем случае (ВАЖНО) внутренний диаметр новых колец был 6мм, в то время, как вал ротора 8.2мм. Аккуратно рассверливаем кольца до 8мм на больших оборотах, чтобы не сбить центровку. Напресовываются кольца обратно ударами молотка. ВАЖНО: положение колец и их выводов НЕ важно! — Закончив с токосъемными кольцами решаем, нужно ли разбирать морду и менять фронтальный подшипник. Если да, то берем вышеуказанный вороток или шестигранник, вставляем в вал ротора, на гайку шкива надеваем головку на 24 и, уперев шестигранник в пол, газовым ключем скручиваем гайку. Под гайкой находится гровер. ВАЖНО: под шкивом перед подшипником находится проставка, не забудьте вернуть ее на место при сборке. — Выбиваем или выпресовываем ротор. В моем случае ротор прикипел к подшипнику и пришлось варварски выбивать его. — Откручиваем 4 болта, удерживающие прижимную пластину фронтального подшипника, и выбиваем подшипник.
Полный размер
— Едем\идем за подшипниками в магазин (или покупаем заранее, если Вы это читали).
Сборка осуществляется в обратной последовательности. Особенности процесса: — Маркировка подшипников видна на фото. Побольше — передний, поменьше — задний. В магазине можете сказать "дайте мне подшипники 202 и 303", вас поймут. — Подходящих токосъемных колец я не нашел, но указанные на фото подходят с доработками. — Не пытайтесь застопорить ротор просовыванием в соответствующие отверстия болтов и прочее, я попробовал, срезал болт, поцарапал статор. Перед сборкой проверьте, как загнуты лепестки передней крыльчатки. Они должны быть загнуты под разными углами один через один. — Защитите места пайки контактных колец лаком, чтобы избежать окисления. Так же убедитесь в отсутствии необходимости обработки лаком обмоток статора. — Не прикладывайте чрезмерные усилия к элементам конструкции. — ВАЖНО: подшипники, используемые в этом генераторе с завода имеют серьезный люфт для теплового расширения. Не стоит разбирать переднюю часть, если в этом нет необходимости и подшипник едва шатается. Если он не шумит при этом, то все нормально. — Передаточное число коленвал-ротор генератора: 1:2.4. — Не применяйте при установке токосъемных колец цианокрилат или другие клеи, в этом нет необходимости, ротор сам прорежет себе посадочное место при напресовке колец. Трения в паре щетки-кольца недостаточно, чтобы кольца еще и приклеивать, как советуют в некоторых роликах умельцы. — Если кольца серьезно изношены и вы не горите желанием их менять, можно их либо немного набить внутрь либо немного приподнять, чтобы щетки касались неизношенной части. Это быстрый, но не эффективный способ. — Для чистоты совести при полной переборке промойте части генератора и удалите из него всю графитовую пыль. — После первого запуска, если вы не увидели роста напряжения, погоняйте генератор на оборотах, чтобы дать паре кольца-щетки притереться. Я не последовал этому правилу и пришлось заново снимать генератор, разбирать, проверять все соединения и собирать проверочный стенд. — Положение выводов токосъемных колец относительно ротора не важно, так же, как не важно, в какую сторону крутить генератор. — Для проверке "на коленке" можно воспользоваться импровизированным стендом: блок питания 10-14в подключаем: минус к корпусу, плюс (обязательно) через лампочку мощностью ватт 12 (от габаритов, например) к клемме возбуждения D+. Мультиметр подключаем минус-масса, плюс — клемма B+. Берем шуруповерт и вращаем ротор через шестигранник. При вращении ротора 1500об/м шуруповертом, на выходе должно быть хотя бы вольт 11. Хотя бы не 0В. При этом лампочка должна почти тухнуть, а вы должны чувствовать нарастание нагрузки на шуруповерт. В идеале замер токоотдачи и напряжения производится при оборотах ротора в 5000об/м. — Токосъемные кольца стоят 100-200р, в зависимости от жадности продавца. — Подшипники стоят от 170р/пара до 500-700р/пара
www.drive2.ru
Ремонт генератора своими руками. — Toyota Carib, 1.6 л., 1991 года на DRIVE2
Предыстория.
Отъездил около года на Карибе, и начал замечать провалы в электрике, то магнитола при включении вентилятора охлаждения выключается, то при торможении фары стали моргать, а потом перестал аккумулятор нормально заряжаться. Было решено заехать в гараж и проверить все предохранители и протестировать генератор на выходной ток. Предохранители все живые. Замеры генератора показали следующее: на холостых оборотах 13,8 В, при включении АКПП на "D" проседало от 11,0 до 12,8 В. Все подозрения пали на генератор.
Ремонт: Итак, ремонт, что же нужно для него? Ответ прост: набор нормального инструмента, голову на плечах, руки, растущие откуда надо и полное отсутствие страха, перед тем, что может что-то пойти не так.
Ставим аккуратно на шкив и снимаем крышку, открутив 3 гайки на 10 (лучше ключом-трубкой):
Генератор на столе)))
Генератор без крышки, откручиваем 2 болта крестовой отверткой (с хорошими шлицами):
Без крышки, снятие щеток.
И вынимаем аккуратно щетки:
Генератор без щеток.
Снятые щетки:
Щетки.
Щетки.
Измерьте длину выступающей части щеток: номинальная длина — 10,5 мм, минимально допустимая — 4, 5 мм. Если щетки не подходят по условиям, то меняем на новые, номер щеток: оригинал — 2737075060, дубли — IKA 019151, WAI 388201, UTM UTMB008. Стоимость: от 80 до 960р. У меня щетки были в норме.
Далее снимаем регулятор напряжения, открутив 3 болта, вытаскиваем вверх:
Снятие регулятора напряжения.
Без регулятора напряжения.
Вот так выглядит снятый регулятор напряжения:
Регулятор напряжения (вид сзади).
Регулятор напряжения (вид спереди).
Насколько знаю регулятор проверить никак нельзя, только меняется, номер запчасти: оригинал — 2770074010, дубль — Transpo IN220. Стоимость: 1860р.
Далее снимаем диодный мост, открутив 4 болта с торца, будут всего скорее закисшие:
Снятие диодного моста.
Вытягиваем аккуратно вверх:
Генератор без всего.
Старый диодный мост:
Старый диодный мост (вид сзади).
Старый диодный мост (вид спереди).
Дальше берем мультиметр и прозваниваем диодный мост:
Проверка диодного моста, взято из книги по ремонту.
После проверки диодного моста, я выяснил, что погорел один диод, пришлось брать новый:
Сборка производится в обратном порядке. После замены все встало на свои места, а потом оплавился джек на генератор (из-за колхоза старого хозяина), но это уже другая история.
Приношу свои извинения за качество фотографий.
Всем удачного ремонта!
www.drive2.ru
Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту. — Volkswagen Golf, 1.4 liter, 1997 year on DRIVE2
Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)
Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)
Видимо, не надо было всем жаловаться на то, что на панели приборов без ошибок стало как-то грустно и одиноко после ремонта abs)
Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.
Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.
Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.
Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.
Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.
Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:
Zoom
Треснула клемма?
Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.
Zoom
Вот оно, без крышки
Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно) Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу
Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.
Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.
В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).
Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.
Zoom
Вот они, лицом к лицу. Пропасть в 22 года, а по факту…
Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.
Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.
Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.
Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.
Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.
Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).
Zoom
Как-то так
Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.
По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:
Zoom
Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.
Zoom
Начало
Zoom
Zoom
Немного пострадала пластмасса
Zoom
Диод на месте
Zoom
Пластмасса склеена
Время 12 часов, воскресенье, через час выезжать, бегу собирать генератор, ставлю старый РР, так как причина была в другом же (наверное?), ставлю генератор, завожу… И снова нет зарядки. В общем, понял, что машина мне не светит сегодня, по делам поехал на каршеринге.
Вернувшись домой, пошёл к генератору. Оставались следующие варианты: либо хана обмотке статора (покажет вскрытие), либо РР все-таки неисправен. Я подумал, что маловероятно, но все же решил заменить, вариантов-то почти не осталось)
Был один момент, которого не было ранее (либо я не заметил): генератор был тёплый. А машина была холодная. Как я понял, это признак пробитого диода.
Снова принёс генератор домой, начал прозванивать диоды, пытаясь найти косяки в своей работе. На всех диодах по отдельности падение напряжение 0,4-0,5 В, между пластинами диодного моста 0,85 В (в одну сторону, разумеется; в другую — обрыв) — все чётко. Прозвонил плюс генератора на корпус — получил КЗ. Вот она и нашлась засада.
Заменил РР на новый, Прозвонил плюс генератора на массу — падение напряжения 0,5 В.
Собрал в кучу генератор с новым РР, пошёл ставить на машину — наконец-то заряд пошёл!
Zoom
Дааааа
Что же все-таки произошло с зарядкой?
Как я себе это вижу: пробило диодный мост, что также привело к пробитию диода в РР, в результате чего пришлось менять диодный мост (в моем случае — диод в мосту) и реле-регулятор напряжения. По сути все просто, по факту — три дня на поиски решения.
Всем спасибо за внимание) надеюсь, кому-то это поможет)
www.drive2.com
Ремонт и Доработка» on DRIVE2
Сразу оговорюсь, это не совсем про ВАЗы. Но, надеюсь, будет любопытно достопочтенной публике
1. "Первый", блин, в коме. Как я писал ранее, "в прошлой жизни" на нуль-одиннадцатой, мною был установлен генератор на 95А от Ауди-100 "селёдки" с эл-нагнетателем (ни разу живьём его повидать так и не удалось, было бы любопытно). Видимо, эти машины комплектовались более мощным генератором www.drive2.ru/b/2031288/
юзал я этого Геннадия, наслаждался жизнью, и бед не знал. Пока однажды, во время экстремального лазания по г@внам не рас@#ячил его ж@пу об острый камень. Пострадал щёточный узел, и выпрямитель. Жалко было до соплей. Вариантов выхода из ситуации было несколько: искать другой такой или похожий, поставить ТАЗогенератор, или сделать самопальный выпрямитель
как понятно, я выбрал последнее. Заранее прошу пардону, хороших фоток не сохранилось. Остались только пару фоток, где он просто попал в кадр
Т.к. генератор на 95А, а ещё в СССР меня преподы учили, что юзают компоненты на >60% предельных параметров, либо недоумки, либо жадные барыги загнивающего капитализьма, то диоды были выбраны следующие: диоды с барьером Шоттки КД2998, они на 30А, попарно (т.е. 12штук)
взял 2 шт радиатора от советских электронных конструкторов "усил 25Вт", поставил их через распорки рёбрами внутрь, так, чтобы в торец встал вентилятор 80х80мм. Диоды смонтировал через изолирующие теплопроводящие слюдяные проставки. Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель "собственных нужд" в виде 3шт КД213. Такие диоды (не Шоттки) взял специально, чтобы прямое напряжение было повыше, а выпрямленное — пониже. Чтобы поднялось выходное напряжение на батарейке.
Отдельно пару слов скажу за вентилятор. Для подобных целей пригодны только вентиляторы с 2мя подшипниками (2 ball bearing). Про гидродинамические подшипники, плавающие втулки, и прочие высеры маркетолухов и продаванов не слушать, покупать только 2-подшипниковые. Любые другие мрут стремительно.
В результате применения диодов с барьером Шоттки, при токе 95А, потери в выпрямителе снижены с 142 до 47Вт. В реальности, это означает то, что даже с максимальной нагрузкой, радиаторы еле-тёплые
на дальнем плане: казённая часть одного радиатора диодного моста, гайки и втулки крепления диодов. На ближнем плане — регулятор напряжения с мосфитами от дохлых мат. плат.
слева-сзади видны 2 радиатора диодного моста, и вентилятор в торце
за время эксплуатации этого диодного моста, однажды, после запуска двигателя и зарядки высаженной вхлам батарейки 190АЧ, генератор смог сжечь шунт 100А/75мВ. Толщину шунта представляете себе? на последней фотке он справа. Выпрямитель не пострадал.
2. Намного позже, американец FORD TAURUS 1го поколения (да, да, именно такой, на котором рассекал Робокоп). Генератор на 130А. Сдох выпрямитель. По причине кривых рук конструкторов. Посмотрите на фото: диоды, что в голубенькой пластинке, разве могут нормально охладиться?
средняя крышка генератора. Отрицательные диоды запрессованы непосредственно в крышку, они отлично охлаждаются. А вот положительные — в небольшую пластинку, изолированную от крышки. Выгорели открытым пламенем
средняя крышка генератора. Отрицательные диоды запрессованы непосредственно в крышку, они отлично охлаждаются. А вот положительные — в небольшую пластинку, изолированную от крышки. Выгорели открытым пламенем
найти в продаже эту деталь мне не удалось. Покупать б/у генератор я не хотел: там будет точно такая же мина замедленного действия. Принял решение ваять самопальный выпрямитель.
да, у этого генератора применён 4-фазный диодный мост с парой диодов в цепи нейтрали.
Диодов КД2998 у меня не нашлось. Решил ваять из сдвоенных сборок диодов Шоттки в корпусе ТО-247, которые я надёргал из комповых БП. Как и в первом случае, я использовал по 2шт диодных сборки в качестве каждого диода моста, только в цепи нейтрали взял по 1шт сборке.
аналогично, была устроена "тепловая труба" в виде 2шо радиаторов от компа на сокет 478, в них была нарезана резьба М3, и через изолирующие теплопроводящие прокладки были прикручены сборки диодов. Сбори я подобрал попарно по прямому напряжению.
Тут же смонтировал вспомогательный выпрямитель, и регулятор напряжения
Радиаторы. размечаю отверстия
2шт радиатора
примеряю вентилятор
рамка под вентилятор
вентилятор на месте
начал монтировать диодные сборки
начал монтировать диодные сборки
отрицательная часть диодного моста
положительная часть диодного моста
Соединения между половинками диодного моста
отрицательная половинка моста
общий план
вспомогательный выпрямитель, вентилятор запитан он него, РН, выходные мосфиты
этот выпрямительный блок был сделан в 2008м, с тех пор прекрасно работает. Выделение тепла, благодаря применению диодов Шоттки, было снижено с 195Вт до 65Вт
www.drive2.com
Замена диодного моста генератора — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всех, категорически, приветствую!
И так продолжение: Для замены диодного моста генератора нам понадобятся следующие инструменты:
Ключ на 13 Головка с трещоткой на 8 либо обычный ключ Плоская отвертка (чем тоньше, тем лучше)
Берем генератор
Нам нужно снять с него верхнюю пластиковую крышку, она держится на трех защелках
Их нужно отжать в обратную сторону от корпуса генератора, не переусердствуйте их можно сломать ))) Теперь, когда мы сняли крышку, откручиваем ключом на 13 верхнюю гайку(она прижимает регулятор напряжения)
Далее снимаем клемму, которая идет со щеток
и откручиваем два болта на 8
Снимаем щетки и откручиваем три болта на 8, которые держат диодный мост
Гайку на 13 мы не трогаем т.к. она нам поможет держать диодный мост пока мы будем вынимать контакты. После снятия болтов не теряем шайбочки от них, как я понял они очень важны
Теперь нужно отсоединить проводами обмотки от контактов диодов. Чтобы это сделать, берем тонкую отвертку и вставляем ее в то место, как показано на фото, и немного поворачиваем, чтобы раздвинуть зажим и вынуть провода обмоток. Чтобы освободить провод от левого зажима, слегка проворачиваем отвертку влево, а для извлечения правого — соответственно в противоположную сторону разгибаем зажимы. И в это время тянем рукой за провод, отсоединив его от контактов диодного моста.
Затем, когда все 6 проводов извлечены из зажимов, можно откручивать гайку ключом на 13 и вынимать диодный мост.
Берем новый диодный мост и действуем в обратном порядке.
У меня возникли вопросы по диодным мостам т.к. мой старый диодный мост отличался от нового (см. фото)
старый на верху, новый внизу
хотя по гравировке все совпадало
После обхода пару магазинов, оказалось, что другого вида нет. Установил этот. Ставим генератор на место, следуя инструкции в обратном порядке: Снятие и установка генератора И радуемся! )))
Всем Удачи На Дорогах!
www.drive2.ru
Ремонт диодного моста генератора своими руками
Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер. Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.
Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях. Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору. Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.
Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.
Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.
Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.
В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста. Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл. Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль. Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.
Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.
Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.
Почему сгорел диодный мост генератора
Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе
Основной узел в электронной системе хоть какого тс – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новейшей на сто процентов заряженной аккумуляторной батарее длительно ехать не будет. Как следует, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, другими словами вполне исправным.
При всем этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Но ремонт либо детальная проверка требуют демонтажа источника неизменного тока с предстоящей его разборкой, чтоб открыть доступ к диодикам. Но перед этим автомобилист должен знать главные методы проверки диодного моста.
Как определить исправность генератора
Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.
Читайте так же
Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста
Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:
диодный мост без дополнительного охлаждения;
диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.
Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:
недостаточная искра на свечах зажигания;
фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
перебои в работе звуковой системы;
значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
плохая работа системы кондиционирования.
Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.
Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике
Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:
Как заменить сгоревший диод на генераторе самому в домашних условиях.
В этом видео еще раз демонстрирую что запчастями от старого блока питания можн отремонтировать генератор,.
Ваз samara диодный мост решаем проблему с зарядкой генератора
Переделал диодный мост. паял оловом. снял на видео, может кому пригодится. Группа ВК: .
Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.
После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?
Признаки выхода из строя диодов
Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:
Читайте так же
напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.
Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.
Почему перегорает диодный мост
Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:
плата была залита водой;
грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.
Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.
Диагностика диодного моста при помощи мультиметра
Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.
Проверка диодного моста при помощи лампочки
Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:
Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.
В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:
Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.
Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.
Приветствую!
Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.
Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.
Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.
Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.
Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.
Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.
Далее отдельно проверяем регуляторнапряжения и диодный мост.
Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.
В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева
Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.
Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.
Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.
Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.
В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.
Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.
Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.
chevroletcars.ru
Низкий заряд аккумулятора. Чистка диодного моста — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2
В прошедшее воскресенье допоздна занимался в гараже с генератором типа 9412.3701, который как известно на 80А.
Полный размер
геныч готов к трепанации
Поводом для моего вмешательства стала плавающая зарядка 13,4-13,6 В на ХХ (холостом ходу), а при подключении потребителей и вовсе цифры на БК начинали плясать от 13,6 до 12,8 В. А причиной оказался пролившийся антифриз Sintec (розового цвета) из патрубка в районе помпы, возможно ещё у предыдущего хозяина.
Полный размер
в кружочке — место снятого хомута
Все работы проводятся преимущественно в "яме", т.к. из под капота его просто не вытащить (уж не знаю, как некоторые умудряются менять диодный мост, не снимая генератор). Для начала ослабляем болт внизу
Полный размер
ослабляем ключом на 13 гайку в кружочке
затем сверху гайку на натяжной рамке, снимаем ремень. Далее откидываем от генератора тонкий розовый проводок (в колодке) и отверткой поддеваем защитную резинку, под которой скрывается гайка с выводом "+", откручиваем её. В итоге провода отсоединены, ремень со шкива скинут — можно начинать снимать. Вынимаем нижний болт, шевелим генератор туда-сюда и оп-па.
Полный размер
генератор снят
Полный размер
пациент на операционном столе
Полный размер
шильдик, чтобы не сомневались .ху из ху.
Отщелкиваем и снимаем пластиковую крышку
Полный размер
уже видны кое-какие следы антифриза
и вот он наш "пациент" со следами коррозии
Полный размер
вид диодного моста без задней крышки
отсоединяем регулятор напряжения, который со щетками
Полный размер
щетки ещё живые
откручиваем болтики, которые удерживают диодный мост (лучше всего головкой!). Когда откинул с клемм три провода, почему-то решил, что у меня куда-то потерялся четвертый ))
Полный размер
как бы нет провода ))
снимаем диодный мост, смотрим повреждения, чистим и протираем тряпкой.
Полный размер
мост
Полный размер
чистим с обеих сторон
и собираем обратно:
Полный размер
трещотка и головка на 10
Полный размер
отчищенный диодный мост
Ставим на место крышку, щёлк! и прикручиваем генератор к двигателю. Результат — на ХХ (холостом ходу) на холодном движке зарядка 14,0 В. С нагрузкой (бл. свет + обогрев заднего стекла + печка на 1 скорости) 13,6 В.
Полный размер
Движок только запущен, поэтому 14,1В
Всем добра и терпения в ремонте Ваших железных коней!
