Покраска дверей: подготовка и ремонт своими руками, видео и фото
Разделы статьи:
Окрашивание двери хоть и кажется такой простой задачей, на самом деле не является таковой. Здесь необходимо точно знать, как правильно готовят дверное полотно, а также ориентироваться в других технологиях работы с деревом. Но с этой статьей покраска дверей станет немного проще, и каждый сможет повторить все это.
Краски для древесины
Окрашивание не только позволяет придать поверхности двери внешнюю привлекательность, но и защищает полотно изделия от различных воздействий. Это отличный способ увеличить срок службы изделия. Сейчас узнаем, как же красить древесину максимально безопасно и правильно.
Самый главные момент в покраске двери – это подбор окрашивающего средства.
Сегодня уже не актуальны старые масляные краски, которыми пользовались раньше. Сегодня технологии дают возможность использовать материалы с более высоким качеством.
Итак, все красящие составы можно разделить на прозрачные и непрозрачные. Так, к прозрачным смесям можно отнести всевозможные пропитки, различные лаки, глазури. После нанесения их на полотно, можно видеть структуру древесины. Непрозрачные средства – это различного плана составы на органических растворителях.
Среди самых популярных алкидные эмали. Они продаются в таких огромных объемах из-за своей низкой стоимости, большого разнообразия цветов и оттенков, а также из-за прочной поверхности, которая создается после просушки. Запах эмали достаточно едкий, поэтому красить дверь рекомендуют в тех помещениях, где запах никому не помешает.
Иногда испарения средства, содержащегося в этом составе, может вызвать аллергию. Нитрокраски дают отличный по прочности и долговечности слой. Применять такую краску рекомендуется воспользовавшись всеми доступными мерами безопасности. Также далеко не все поверхности можно обработать такой краской. Стоит знать, что данный состав достаточно токсичен.
Современные акриловые эмали в вопросе окраски или же реставрации дверей подойдут лучше всего. Эти составы не дают какого либо запаха. Когда завершится процесс окрашивания. Получится матовая, довольно прочная поверхность. Но дополнительно для большей надежности профессионалы рекомендуют дополнительно обработать полотно акриловыми лаками.
Как подготовить дверь к покраске
Если необходимо обработать совершенно новую деревянную дверь, то кроме ее грунтования больше ничего не потребуется.
Если же необходим сделать ремонт или реставрацию покраска дверей будет немного сложней. Так процесс подготовки поверхности включает в себя несколько основных этапов.
Прежде всего дверь необходимо снять с петель.
Первым делом двери необходимо снять с петель, а затем расположить ее на рабочем месте. Иногда снять изделие не представляется возможным. Тогда предмет интерьера блокируется при помощи специальных деревянных фиксаторов. Затем, после того, как дверь ремонтирована, снимается вся фурнитура. Работать придется лишь дверным плотном.
Если это новая дверь, то после снятия фурнитуры она просто покрывается грунтовкой, высыхает, а затем краситься. Но вот в случае с реставрацией, все опять же, гораздо сложнее. Иногда есть необходимость в снятии старых слоев лакокрасочных покрытий. Чтобы сделать эту работу удобней и проще, а главное быстрее, можно воспользоваться современными технологиями. Есть масса возможностей. Так, при нагревании каких либо участков, слой краски отшелушившаяся при помощи шпателя. Нагревать поверхность двери можно при помощи строительного фена. Если фена нет, тогда поможет химия – можно применить растворитель.
Но подготовка дверей к покраске – это еще не очистка. Это еще и шлифовка.
Лучше всего выполнять эту операция с применением шлифовальной машинки и мелкозернистой шкурки. Если в ходе визуального осмотра нашлись различные сколы, вмятины или же другие изъяны, их можно легко убрать при помощи шпатлевания. Наносится она непосредственно в места повреждений. Как только слой засохнет, поверхность следует зашлифовать при помощи все той же мелкозернистой наждачной бумаги.
Шлифовка поверхности в ручную.
На последнем этапе дверное полотно пропитывается грунтовочными составами. Задача грунтовки не только значительно замедлить скорость, с которой впитывается краска, но и позволит не расходовать ее в больших объемах. Теперь дверь можно красить – она полностью готова.
Инструменты для работы
Набор инструментов для этой работы полностью универсален и почти не зависит от того, какая же окрашивающая смесь выбрана. Покраска дверей осуществляется при помощи валика, различного размера кистей, губки – все это поможет решить эту задачу своими руками. Также стоит подготовить малярную ленту и грунтовку.
Грунтовка необходима для того, чтобы слой лакокрасочного покрытия был более прочным.
Эффективны грунтовки тех марок, которые рекомендуются производителем красящего состава. Малярная лента пригодится для обработки фурнитуры, которую не получилось по каким-либо причинам демонтировать. Ленту эту рекомендуется удалить сражу же после того, как процесс закончится. Иначе – существует риск снять не только саму ленту, но и куски краски.
Валиком работают по большим поверхностям. Различными кистями окрашивают самые труднодоступные места и углубления. Прежде чем начать работать кистями, их необходимо распушить. Тогда те волоски, которые слабо закреплены, выпадут и не останутся на поверхности.
Технологический процесс для деревянной двери
После всех подготовительных работ можно приступить к самой главной части. Теперь уже покрасить дверь будет достаточно просто.
На первом этапе производится окраска всех мелких деталей и труднодоступных мест. Это лучше делать при помощи твердой кисти. Красящий состав лучше наносить вдоль волокон древесины. Работать по основной площади лучше всего при помощи валика. Это позволит обеспечить более равномерный слой. Начать рекомендуется с верхних углов, а дальше продвигаться слева направо или сверху вниз.
Покраска должна производиться поэтапно.
Работать на второй стороне не следует до тех пор, пока не высохнет окрашенная сторона полотна. Естественно, двери, которые расположены вертикально, такого времени не требуют. Однако, если изделие лежит горизонтально – это очень важно.
Иногда необходимо отшлифовать только что полученный слой краски. Это делается в тех случаях, когда гладкая поверхность не получилась. Работу эту лучше делать при помощи наждачной бумаге.
Специалисты рекомендуют шлифовать до тех пор, пока шероховатости не пропадут с поверхности. Зачастую, слой краски наносят в два и более слоя. Первый же впитается в изделие, а все последующие будут более полноценными – так получают более насыщенный окрас. После шлифовки на поверхность наносят последний, финишный слой. Затем, когда все достаточно высохло, можно устанавливать дверь.
Чтобы было понятней как выполняется покраска дверей своими руками – смотрите видео на сайте. Вы увидите весь процесс от подготовки до конца.
Как имитировать дерево
Если необходимо окрасить дверное полотно под древесину, то для этого есть простое решение. При этом рисунок древесины легко создать на поверхностях любых типов.
На подготовительном этапе все работы выполняются также, как и с самой обыкновенной покраской. А дальше, берут два вида цветов. Цвет может различаться в достаточно широких диапазонах. Рекомендуется использовать любой подходящий цвет: от светло-бежевого до коричневого.
Так, на поверхность наносится несколько слоев основного цвета. Когда краска высохнет, можно начать наносить второй, вспомогательный цвет. Вторую краску лучше наносить максимально тонким слоем. При этом можно не ждать, пока все высохнет. Снимите часть краски специальной теркой.
Теркой необходимо работать расчесывающими движениями в продольной плоскости. В результате на поверхности будет имитация древесного волокна. Чтобы придать поверхности блеск, уже подсохшие слои дополнительно покрываются специальным лаком.
Практичность для дверей
Чтобы защитить лакокрасочное покрытие, поверхность покрывается специальным лаком. Он просто наносится, имеет эстетичный внешний вид и достаточно долговечный. С помощью этого лака можно значительно увеличить срок службы изделия, защитить дверь от влаги и других разрушающих факторов.
Как видно, процесс покраски не представляет собой каких-либо сложных технологий. Все это можно выполнить дома своими руками. Важно лишь правильно подобрать лакокрасочные материалы. Тогда можно гарантировать высокое качество поверхности.
o-dveryah.ru
Пошаговая инструкция покраски дверей автомобиля своими руками
Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.
Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП
Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:
Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.
Основные этапы покраски дверей машины
Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:
Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
Подготовка поверхности к покраске.
Покраска детали выбранным способом.
Полировка и установка двери.
Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.
Рекомендации по выбору материалов и краски
Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.
На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.
Рекомендации при выборе автокраски и лака:
Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.
Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
наждачная бумага абразивностью Р-200;
ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
паста для полировки;
пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
чистая вода;
ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.
Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.
Подготовка помещения, инструментов и материалов
Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.
Проведите влажную уборку помещения.
Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
Подготовьте освещение.
Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.
Для реконструкции ржавой двери понадобится:
шлифовальная машинка;
сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
болгарка или электродрель для зачистки металла;
отвертки для разборки дверной панели;
резиновый шпатель;
нож строительный;
перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.
Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.
Подготовка поверхности
Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:
Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.
Нанести слой шпатлевки. Развести отвердитель и шпатлевку до однородной массы, если используется готовая автомобильная шпатлевка, то перед обработкой поверхности перемешать состав.
На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.
Мастера рекомендуют после полного высыхания грунта промыть дверь чистой водой, тщательно высушить.
Обезжирить поверхность перед покраской.
Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:
если используется наждак — до 10 000 оборотов;
проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.
Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.
Окрашивание двери машины
Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов. Как покрасить дверь авто самому по шагам:
Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
Распылить второй слой перпендикулярно первому.
Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.
При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:
Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.
Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.
Закрашивание сколов по краям
В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:
Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
Прогрунтовать зачищенную поверхность.
После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.
Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.
Как покрасить дверь автомобиля из баллончика
Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:
Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.
После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.
infokuzov.ru
Кузовной ремонт. Покраска дверей — Volkswagen Transporter, 1.7 л., 1986 года на DRIVE2
Всем здравствуйте. В прошлой записи закончил покраску кузова, а в этой записи посмотрим как покрасил двери. Двери занимают чуть ли не половину всего кузова, поэтому и времени на них ушло также прилично. Напомню, что по ряду причин производить покраску сразу всего авто нет возможности, поэтому всё красил частями. Начал с передних дверей. Для того чтобы иметь возможность перемещения деталей после покраски и заезда авто в гараж пришлось сделать две стойки. Они выполнены по типу мольберта, это не покрасочный вертолёт, но функцию свою выполняют на сто процентов, а самое важное — в сложенном виде практически не занимают места.
Полный размер
Для покраски дверей сделал вот такие стойки
Итак, двери полностью разобрал, ржавчину по контуру дверей зачистил и покрыл кислотным грунтом, затем его перекрыл акриловым грунтом. Только после этого приступил к шпатлеванию.
Разобрал и обработал двери
Сами двери были в относительно неплохом состоянии, шпатлёвки на них ушло не много, но всяких глубоких царапинок и прочего на них было в избытке. Для их устранении я использовал полиэфирный грунт, кладётся он толстым слоем и вполне заменяет собой жидкую шпаклёвку, которая мне не очень понравилась при нанесении. Полиэфирный грунт выбрал NOVOL PROTECT 380, в отличии от жидкой шпаклёвки его очень легко смешивать. По мере размешивания в банке он меняет цвет от синего до оливкового, а при добавлении красного отвердителя начинает желтеть.
Полный размер
Полиэфирный грунт NOVOL PROTECT 380
Мешаем грунт до нужного оттенка жёлтого, который указан на банке
Полный размер
Наносим на детали
Так как авто имеет большие и плоские детали, то и инструмент для их выравнивания тоже должен быть соответствующий. Полиэфирный грунт довольно легко шлифуется, также хорошо видны недочёты от проявочного слоя, но их большая часть уходит за счёт толщины грунта.
Полный размер
Инструмент и недочёты
Не забываем что полиэфирный грунт хоть и называется грунтом, но таким не является, его необходимо перегрунтовывать акриловым. Также перед акриловым грунтом я нанёс антигравийное покрытие по первую выштамповку снизу.
Нанёс акриловый грунт
Затем покрасил. Всегда красил вечером и всегда результат на следующий день был интригой — всё ли правильно сделал и не запорол ли чего :)
Полный размер
Покрасил передние двери.
После покраски передних дверей место в гараже освободилось, можно приступать к покраске задней и сдвижной двери. Задняя дверь была настолько похабно сделана, что я до последнего момента не хотел за неё браться. Сдвижная дверь на её фоне выглядела как новой, а приехала она в Беларусь аж из Австралии, она хоть и была когда-то крашена, но у неё были лишь маленькие жучки по низу двери без этих гадских алюминиевых заклёпок и точек от пятимиллеметровых электродов. Впрочем снял все творчества, без фанатизма подварил и сделал те же операции, что и с передними дверями.
Снял старую краску, заклёпки и остатки усов с задней двери и покрыл кислотным грунтом
Затем приступил к шпатлеванию. В этот раз сделал небольшой батл между различными типами шпаклёвок. Для облегчения своего труда я выбрал NOVOL LIGHT, из названия понятно что она более лёгкая, чем универсальная и теоретически должна лучше шлифоваться, также её рекомендуют наносить на большие площади.
www.drive2.ru
Локальная и полная покраска двери автомобиля — AVTOkapitan
С какими типами дверей работаем
По большому счету, все автомобильные двери красят по стандартным технологиям. Причем способ покраски или восстановления ЛКП выбирают исключительно в зависимости от степени повреждений. Но для каждого типа дверей все-таки имеются определенные нюансы, которые влияют на общую сложность работ. На практике приходилось красить двери самых различных авто отечественной и импортной сборок. И вот на какие моменты обратим внимание:
Двери малолитражек отличаются несколько уменьшенной площадью поверхности. Поэтому покрасить переходом, ограничиваясь исключительно поврежденным элементов, зачастую сложно. Как вариант решения задачи — организация границы по молдингам, ребрам жесткости, или распространение перехода на другие прилегающие кузовные элементы.
Двери купе — настоящие великаны среди других модификаций. Отлично подходят для локальной покраски, но обладают все-таки меньшей жесткостью. Поэтому особо внимательно выбирают расходные материалы, например, стоит использовать шпаклевку с алюминиевой пудрой. Такое покрытие более устойчиво к деформациям и обладает меньшей усадкой даже при покрытии значительных площадей увеличенным слоем.
Для раздвижных дверей минивэнов, микроавтобусов основная проблема заключается в сложности разборки-сборки, установки на место. Объем арматурных работ при полной перекраске таких дверей существенно увеличивается.
При окраске 5 двери внедорожников, универсалов, хэтчбеков, свое влияние оказывает большая площадь остекления. При этом даже полную покраску можно выполнить без демонтажа стекла, достаточно приподнять уплотнители при помощи специального шнура или подъемной ленты.
Мастера сервиса знают правила работы со всеми типами автомобильных дверей независимо от размера и конструктивных особенностей. Для каждого вида наработаны технологические приемы, позволяющие сократить время выполнения работ без потери качества. При этом мы никогда не настаиваем на необходимости демонтажа. Снимаем двери для перекраски только по техническим соображениям, а не с целью увеличения общей сметы ремонта.
Помимо покраски самих дверей, восстанавливаем ЛКП проемов, стоек, порогов, молдингов. Такой подход особо выгоден при ремонте после боковых столкновений и при значительном объеме полученных повреждений.
В каких случаях потребуется разборка
Решение о целесообразности демонтажа принимается только после внешнего осмотра и более детальной диагностики. При беглом осмотре не всегда можно выявить сеть мелких трещин, первые признаки предполагаемого отслоения краски. Если упустить такие моменты, то новое покрытие начнет разрушаться буквально через несколько месяцев. Поэтому диагностика — обязательный этап при серьезном подходе к ремонту и покраске как дверей, так и других кузовных элементов.
Вернемся к вопросу о необходимость снимать двери. Исходя из опыта выделим два возможных варианта развития событий:
Покраска по месту допускается в следующих случаях — повреждения коснулись только лицевых поверхностей двери. Сколы и царапины, повреждения окантовки, незначительные вмятины, при которых не были затронуты ребра жесткости. То есть, практически во всех случаях локальную или точечную покраску можно выполнить без дополнительных арматурных работ. Конечно, снять ручки, молдинги, в отдельных случаях стекло и уплотнители придется. Но демонтировать саму дверь при таком виде ремонта не имеет смысла. Правда, при выборе такой технологии придется особое внимание уделить защите всех прилегающих кузовных элементов от попадания на поверхности грунта, краски и лака.
Если площадь повреждений превышает 50%, присутствуют глубокие вмятины, устранить которые при помощи споттера не представляется возможным, для ремонта, в том числе и последующей покраски, двери все-таки стоит снять. Устранение значительных повреждений лучше проводить все-таки в более удобных условиях. Это даст гарантию проведения качественного восстановления плоскости, подготовки к покраске, да и самого обновления ЛКП. Дверь при этом потребуется разобрать полностью, чтобы обеспечить обработку и прокрашивание внутренних поверхностей.
В общем, можно сказать, что демонтаж необходим в случае полного перекрашивания дверей после серьезных повреждений или наличии больших по площади дефектов, которые нельзя устранить локальными действиями.
Несколько слов о покраске дверей в гаражных условиях
Окончательный результат зависит не только от мастерства маляра и грамотного подбора краски. Огромную роль играют и условия, в которых проводится подготовка и покраска. Если при работе с мелочевкой этот фактор не так критичен, то большая площадь поверхности двери ставит дополнительные требования к месту подготовки и покраски. Смотрите, только несколько объективных факторов:
Пыль — первый враг автомаляра. Хуже всего, когда предварительная подготовка, зачистка, шлифовка и покраска выполняется в одном помещении. Убрать всю пыль, которой после обработки шпаклевки, да и удаления старой краски, которой будет немало, просто невозможно физически. При работе с пневматическим покрасочным оборудованием все эти частицы в любом случае будут подниматься в воздух. И оседать на свежевыкрашенную поверхность.
Различный температурный режим, необходимый для сушки отдельных слоев. Одни материалы требуют 25 градусов, другие 30. Использовать при этом тепловые вентиляторы недопустимо, опять же из-за опасности поднять пыль.
Особую роль при окраске больших по площади поверхностей играет освещение. Определить качество подготовки и наличие дефектов на крыше, капоте, дверях без специального осветительного оборудования нереально трудно. Ведь именно по отбрасываемым бликам и теням угадываются минимальные неровности, способные существенно ухудшить качество покраски.
Для всех крупных кузовных элементов не существует альтернативы покраске в условиях специальной камеры. Только в таких условиях можно получить ЛКП, по качеству соизмеримое с заводским.
Восстановительная полировка — решение без перекраски
Не стоит путать эту технологию с защитной полировкой, при которой составы на основе воска или синтетических веществ распыляются на микрофибровую салфетку и тщательно втираются в лакокрасочное покрытие. Для многих автовладельцев, приходилось сталкиваться, это целый ритуал, который позволяет провести время рядом с машиной. Конечно, они правильно делают. Качественный и грамотный уход сократит расходы на возможный ремонт. Но, восстановительная или абразивная полировка — это вид именно ремонтных работ, позволяющих удалить довольно глубокие царапины с поверхности ЛКП.
Конечно, при средних и даже некрупных ДТП такой способ ремонта вряд ли подойдет. А вот после поездки на природу, незначительных скользящих контактах с окружающими предметами, при изменениях внешнего вида покрытия в результате длительного срока службы, поможет вполне. Единственное условие — повреждения коснулись только лака. Глубокие царапины, зацепившие базовую краску и грунт, полировкой устранить нельзя.
Суть технологии заключается в удалении поверхностного слоя лака, на который пришлось повреждение. Поэтому проявлять фанатизма при полировке нельзя. При малейшей неосторожности или неправильном выборе материалов (пасты, полировальных кругов) существует огромный риск повредить краску. А некоторые умельцы умудряются дополировать до грунта и даже металла при работе с небольшими царапинами. Рекомендованная технология предполагает абразивную обработку ЛКП с пошаговым уменьшением размера зерна полирующих материалов. При этом особую роль играет чистота первоначальной подготовки поверхности, которую необходимо восстановить.
В общем случае очередность работ при полировке следующая:
Дверь тщательно моется. На поверхности не должно остаться грязи, пыли, следов бензина, масел, органики. Перед полировкой дверь обезжиривается.
Начинают обработку с применением крупноабразивной полировальной пасты и жесткого круга. На этом этапе убирают основной поврежденный слой, что позволяет устранить самые крупные царапины.
Во время второго и третьего подходов применяют более тонкие пасты и круги с меньшей жесткостью. Так поэтапно удаляют средние и мелкие царапины, полученные при предыдущей обработке.
По завершении полировки поверхность повторно обезжиривают, очищают от остатков пасты и готовят к нанесению защитного покрытия.
Для защитной полировки используют составы на основе воска, жидкого стекла, нанокерамики или нанолака). В результате лакокрасочное покрытие подвергается своеобразной консервации, что позволяет сократить ущерб от различных внешних воздействий и увеличить долговечность ЛКП.
При полировке нельзя допускать хаотичных перемещений инструмента. Полученную в результате такой ошибки риску будет сложно устранить даже при многоэтапной полировке.
Восстановление ЛКП по окантовке двери
Довольно распространенное повреждение лакокрасочного покрытия дверей. Именно по краям в первую очередь начинает вздуваться и облазить краска, появляются очаги коррозии. Если степень повреждений невелика, а остальная поверхность двери в нормальном состоянии, вполне можно обойтись локальным ремонтом без масштабной перекраски. Но, перекрашиваемую зону следует делать как можно меньшей, и краску подбирать необходимо с особой тщательностью. Тогда отпадет необходимость в организации перехода. Главное — не упустить момент и не дать повреждениям разрастись. Технология работ заключается в следующем:
По кромке двери наклеивают малярную ленту, отсекая поврежденный участок.
Поврежденная краска удаляется, ржавчина зачищается наждачной бумагой зернистостью Р 80–120.
Вся обработанная кромка покрывается 1-2 слоями грунта. Для этой цели лучше использовать эпоксидные грунтовки. Они отличаются повышенной прочностью и предотвратят повторное появление коррозии.
Защитную ленту снимают и переклеивают на 5–7 мм дальше.
Покрытая грунтом поверхность зачищается и обезжиривается. Переход между грунтом и существующим ЛКП не должен ощущаться.
Подготовленный участок покрывается 2 слоями краски и 2 слоями лака.
После удаления малярной ленты вся поверхность двери полируется, это позволит нивелировать разницу между новым и старым покрытием.
При небольших повреждениях кромки дверей приведенный способ наиболее рационален. Он позволяет восстановить покрытие с наименьшими трудозатратами, не нарушая заводское ЛКП по основной площади поверхности.
Покраска двери переходом
Один из наиболее распространенных вариантов ремонта лакокрасочного покрытия дверей. Применяют в случаях, когда площадь повреждений не превышает 25–30%. Позволяет сократить объем работ, устранить разницу между новой и старой краской даже при не слишком качественном подборе цвета. Проще всего делать переход в районе молдингов, ребер выштамповок. Такие элементы визуально разделяют зоны с новой и старой краской, и разница между ними не бросается в глаза.
К сожалению, такая возможность есть не всегда. Поэтому чаще всего приходится размывать и краску, и лак. Это позволяет обеспечить плавное изменение цвета, которое визуально не определяется. Важно сразу определить участок, на котором будет реализован переход. Это связано с тем, что такие зоны требуют специальной подготовки под покраску.
Особенности подготовки к покраске
Чем больше будет площадь перехода, тем меньшей будет разница между покрытиями. Условно можно разделить поверхность двери на три основных зоны, подготовка которых будет несколько отличаться:
Зона непосредственного повреждения. На этом участке выправляют вмятины, шпатлюют поверхность полиэфирными составами, грунтуют эпоксидным или травящим (кислотным) грунтом для предотвращения повторного появления очагов ржавчины. Обращаем внимание — травящий грунт следует укрыть двухкомпонентной акриловой грунтовкой. Восстановленный участок шлифуют наждачной бумагой Р400–500 (сухой способ) или Р800–1000 (по мокрому).
Зона, прилегающая к отремонтированному участку, на которой будет осуществляться переход по краске. Старое покрытие снимать с этого участка не стоит. Для того чтобы новая краска надежна и без лишних уступов легла в этой зоне, потребуется заматировать существующее ЛКП более тонкими абразивами. Подойдут серый скотч-брайт или наждачная бумага Р800–1000 и Р1200–1500 для сухого и мокрого способа соответственно.
Зона, по которой будет формироваться переход по лаку. Можно и полностью перелакировать всю дверь, но такой способ будет более эффективен. Этот участок потребует максимально щадящего матирования. Для обработки применяют медный скотч-брайт или используют обычную губку с тонкой матирующей пастой.
Именно такое последовательное уменьшение наносимой риски позволит оформить незаметный взгляду переход нового покрытия в старое. На завершающем этапе поверхность тщательно очищается от остатков пасты и другого абразива, моется и обезжиривается непосредственно перед покраской.
Как правильно красить переходом
Подобная ступенчатая схема лежит и в основе самой покраски переходом. При покраске акриловыми эмалями достаточно нанести несколько слоев с постепенным расширением от восстановленного участка двери. С металликами ситуация кардинально отличается. Это связано с наличием в базовой краске частиц алюминия, которые при уменьшении слоя не могут лечь так, чтобы не отличаться от основного ЛКП.
В этом случае помогает биндер — бесцветная база, позволяющая подготовить зоны перехода так, чтобы частицы металлика ложились не хаотично, а в требуемом порядке. Особенно необходим биндер при локальной покраске светлыми тонами металлика или перламутра, на которых любое неправильное расположение алюминиевых частиц сразу же бросится в глаза.
Технология покраски металликом и другими сложными покрытиями с организацией перехода по базе заключается в следующем:
Биндером покрывается вся первая и вторая зона.
До того как бесцветная основа высохла наносят первый слой базового металлика (по мокрому), который перекрывает отремонтированный участок. Не следует класть толстый слой, это приведет к образованию четкой границы, что недопустимо. Конечно, можно будет размыть этот участок с применением специальных составов, но это уже признак недостаточного мастерства маляра.
Последующие 2 слоя металлика наносят с межслойной сушкой до состояния матовости. При этом каждый слой захватывает новые участки поверхности.
Перед лакированием поверхности необходимо протереть окрашенный участок и прилегающую зону липкой салфеткой для удаления напыла. Если этого не сделать, образуется четкий уступ при переходе на старое ЛКП.
Переход по лаку осуществляется аналогичным методом. Кладем его послойно с постепенным расширением зоны захвата. Но до границы заматированного участка доходить не следует. Этот сегмент обрабатываем растворителем для перехода, который визуально размоет границу старого и нового покрытия. На завершающем этапе дверь необходимо полностью отполировать, это устранит малейшие несоответствия.
Особенности полной перекраски дверей
Полная перекраска применяется при значительных повреждениях, площадь которых делает нерациональной или даже невозможной организацию перехода. Сама технология существенно проще по сравнению с локальной покраской, правда, увеличивается расход материала, но трудоемкость и объем необходимых работ не возрастают.
Обратим внимание на следующие особенности полного перекрашивания двери:
Дверь демонтируется и полностью разбирается. Покраску лучше проводить в условиях камеры в вертикальном положении.
Внутреннюю часть достаточно пройти 1-2 слоями базовой краски, лакировать не стоит — это лишняя трата денег.
В первую очередь красят именно внутреннюю часть и торцы, в противном случае на наружной поверхности останутся следы по краям.
Наружная поверхность двери готовится к покраске по стандартной технологии — зачистка, обезжиривание, шпатлевка, грунтовка, покраска, лакировка.
При установке свежеокрашенной двери, даже после сушки, необходимо соблюдать предельную осторожность. Порядка 80% повреждений свежее ЛКП получает именно на этом этапе.
Но у нас все эти технологические моменты отработаны до автоматизма. Поэтому даем гарантию — дверь вашей машины будет перекрашена и установлена без каких-либо дефектов. Кстати, при необходимости сделаем и аэрографию, обращайтесь.
Пожалуйста, оставьте заявку на сайте или позвоните нам заранее. Покраска дверей — востребованный вид ремонта, обеспечивающий значительную загрузку мастеров сервиса. Поэтому давайте заблаговременно оговорим удобное для вас время посещения сервиса.
avtokapitan.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Немного предыстории: Итак, началось все в середине июня, долгожданный звонок из ГАИ, предвкушение справедливого наказания покинувшего место ДТП виновника( все, кто работал с моей машиной в ГАИ были уверены в успехе, ведь моя дверь вмята очень прилично, есть свидетель, на машине виновника моя краска(цвет) повреждения идентичны по размеру). Но увы ответ независимой экспертизы таков: "По характеру повреждений не возможно доказать или опровергнуть причастность подозреваемого".
Собственно после этого и начался долгий и довольно сложный ремонт( это мой первый опыт): 1) Фото с ДТП.
Полный размер
Тут все хорошо видно, проблема в том, что удар был не перпендикулярный, что привело не только к приличной вмятине, но и выпуклостям в некоторых местах.
2) Вытянул на сколько возможно своими силами, из инструментов только молоток и деревянный брусок. Фотография результата утеряна, но в принципе не так важно, если словами, то получилось неплохо, но все равно местами была остаточная деформация, просто не поддающаяся исправлению.
3) Прикупил шлифовальную бумагу зернистостью: 120, 600, 800, 2000, шпатлевку Body Soft, как позже выяснилось ее не хватает, взял более дешевую, тоже средне зернистую, и также мелкозернистую шпатлевку для финишной обработки.
Далее просто фото процесса, который к слову отнял очень много времени, ведь каждая вмятина шлифовалась, обезжиривалась, шпатлевалась и так по 4-5 раз, если включать финишную доводку:
Полный размер
Совсем не имея опыта в шпатлевке, решил попробовать снизу
Полный размер
Общая обстановка, к слову покраска была на этом же месте
Полный размер
черновой слой, который выглядит очень уж неважно и криво, однако придает уверенности в себе, ведь это же лучше чем было.
Полный размер
А вот тот же слой, готовый к нанесению финишной шпатлевки, на этом я понял, что в принципе все не так плохо
Полный размер
Полный размер
Перешел к верхней части, она то и заставила повозиться как следует, перекосило ее уж очень сильно и было решено загладить отдельные вмятины с последующем соединением их в одно целое
Полный размер
Нижняя часть двери готова под покраску и залита антикором для защиты от влаги(лето то у нас дождливое)
Полный размер
Собственно на этом процесс работы прекратился фотографироваться, сломалась камера в телефоне а отвлекаться на фотоаппарат да и уже просто фотографии не было времени
Постепенно в течение двух месяцев, с перерывом на дожди и без лишнего фанатизма я закончил подготовку к покраске, за это время шпатлевка заняла 70% всей поверхности двери.
К слову о процессе покраски. Снял всю краску до грунта, все это отшлифовал 800 бумагой обезжирил, частично покрыл грунтом(места шпатлевки), далее это дело было тоже отшлифовано и обезжирено, далее дверь была покрашена в 3 слоя эмали.
Грунт и эмаль наносил из балончика. Был скромный опыт покраски велосипедных рам авто эмалью, да и на улице дуть компрессором слишком дорого для результата, который будет зависеть от ветра и количества осевшей пыли.
И вот долгожданный результат для меня и вероятно для вас( скорее всего не все сюда дошли, перелистывая однотипные фото и читая много лишнего текста, включая этот)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Результат меня радует, цвет слегка отличается, но по причине старости родной краски, в дальнейшем решится полировкой кузова.
Косяки присутствуют, но не значительные: местами остались малозаметные риски от 125 шлифовальной бумаги, которые были пропущены при окончательной шлифовке( все-таки вручную это делал), также есть небольшой подтек краски в 1 месте, который устранится при полировке.
Спасибо за внимание.
www.drive2.ru
Как подготовить двери под покраску правильно
Покраска дверей
Покраска дверей, это один из вариантов их обновления. Причем самый распространенный.
Дизайн окрашенных дверей может быть довольно разным, главное здесь все правильно сделать чтобы покрытие долгое время выглядело новым. Сегодня мы решим, можно ли красить двери водоэмульсионной краской, а так же, как произвести покраску дверей правильно.
Видео в этой статье покажет весь процесс выполнения работы и по фото вы сможете посмотреть его отдельный этапы.
Выполнение покраски дверей
Покраска двери делается в три этапа, каждый из которых достаточно важен и повлияет на конечный результат. Давайте сразу посмотрим, что нам предстоит сделать и оценим объем работы.
Зачистка двери
Двери покраска начинается именно в этого. От правильного снятия прежнего покрытия будет зависеть и поверхность. Она должна быть чистой и гладкой. Как снять краску с двери вы узнаете ниже.
Грунтовка
Двери грунтованные под покраску правильно, будут только способствовать правильному распределению красителя и качеству соединения. Это во многом определяет срок службы всей конструкции. Окраска дверей делается только на прогрунтованную поверхность.
Нанесение красителя
Окраска филёнчатых дверей и любых других принципиально на отличается. На грунтованные двери под покраску просто наносится жидкость. А вот как правильно красить двери валиком или другим инструментом, рассмотрим чуть позже.
Выбираем материал
Если лопнула краска на двери или вы полностью ее реставрируете (см. Реставрация деревянных дверей своими руками), вам понадобится правильно подобрать краситель. Их есть большое количество в розничной торговле.
Ассортимент разных составов для покрытия дверей из дерева достаточно широк. Для того, чтобы сделать достоянный выбор, вначале необходимо определить, что именно в результате вы хотите увидеть: подчеркнуть и сохранить естественную красоту древесины или же создать покрытие, которое будет полностью скрывать изначальную структуру.
В зависимости от этого человек может купить:
Краску на полиуретановой, алкидной, акриловой, масляной или перхлорвиниловой основе, а также непрозрачную эмаль.
Тонированный и прозрачный лак, морилку, масляную пропитку. Они придадут естественному цвету другой оттенок или больше яркости.
Если вам понадобится краска для покраски дверей без запаха, тогда стоит обратить внимание именно на акриловые. Его здесь и не будет. Только опять же, посмотрите фот цветов и выберите нужные оттенок. Так же стоит знать, что при нанесении покрытия оно будет немного отличаться.
Специалисты в этом деле советуют выбирать:
Акриловые красители, имеющие водную основу, потому что они хорошо растекаются и покрывают поверхность, к тому же у них достаточно удобная консистенция, чтобы работать кистью.
Лакокрасочные алкидные материалы – их главными преимуществами являются высокие водоотталкивающие показатели, хороша скорость высыхания и сопротивление к температурным перепадам.
Можно для покрытия выбрать и лак. Для покраски дверей цвет лака Следует правильно подобрать его оттенок, он должен соответствовать общему интерьеру.
Для того чтобы окрашенные деревянные двери в бане были привлекательно и качественно покрашены, специалисты рекомендуют выбирать материалы, относящие ко второй группе.
Все из-за того, что они обладают лучшими показателями сопротивляемости к различным негативным факторам, которых в бане хватает. Помимо этого, подобные материалы можно использовать для того, чтобы покрасить межкомнатные и входные двери.
Внимание; Красящие составы, сделанные на основе алкидной смолы нужно наносить на поверхность, которая будет полностью сухой. В противном же случае, если краска будет нанесена на влажное дерево, она начнет отслаиваться и слущиваться из-за пузырьков, появляющихся на ней.
Итак:
Покраску деревянных поверхностей проводят не за один раз, понадобиться выполнить несколько слоев. Часто случается так, что появляться необходимость в использовании двух разных составов. Вначале используют пропитку с эффектом тонировки, а уже затем наносят декоративный слой. Крайне важно выбирать такие составы, которые бы работали в дуэте. Например, перед тем, как нанести лак, нельзя использовать олифу. Для лака подходит только морилка.
Если же в ваших планах только освежить цвет дверей, используя масляную пропитку или морилку, все равно потребуется нанесение минимум двух слоев. Сколько их понадобится в итоге, будет полностью зависеть от поверхности двери. Можно нанести и до десяти слоев, пока не будет достигнут результат, которого хочет человек.
Пошаговая инструкция по покраске деревянных дверей
Инструменты, необходимые для работы
После того, как будет выбрана краска, нужно позаботиться об инструментах:
Перчатки.
Тряпки.
Кисти малярные.
Валик.
Шпатель небольшого размера.
Наждачная шкурка.
Ванночка для краски.
Малярный скотч.
Так как двери состоят не только из полотна, а есть еще и другие составляющие, то первым действием, которое необходимо сделать, чтобы удалась покраска дверей из дерева, их следует правильно подготовить. Можно, конечно, покрасить лишь полотно, но в этом случае разница между коробкой и ним будет заметна невооруженным взглядом.
Итак, покраску дверей необходимо начинать со следующих действий:
Снимаем дверь с петель и укладываем ее на козлы, табуретки или стол. Если вы решили использовать алкидные средства, имеющие едкий запах, то все работы лучше всего проводить на улице.
Если вы не можете снять полотно, то его необходимо заблокировать клиньями. Их расставляют таким образом, чтобы филеночной кистью можно было достать до всех поверхностей. Блокировка также должна предотвращать закрывание дверей, что обязательно приведет к повреждению нанесенного слоя краски.
Внимание: Специалисты советуют все-таки снимать полотно, но если осуществить это невозможно, то прибегайте ко второму варианту, описанному выше.
Затем начинаем снимать фурнитуру. Если ручки и петли несъемные, то их заклеиваем скотчем или оборачиваем бумагой, но больше всего подойдет фольга. Советуем зафиксировать и заклеить скотчем замок.
Подготавливаем дверь к покраске
Это очень важный этап работ, который включает в себя несколько этапов. К нему отнеситесь тщательно и с особенной внимательностью. В этом случае покраска дверей получится на все сто процентов.
Делаем подготовку двери к покраске
Происходит подготовка по следующей схеме:
В самом начале снимаем все слои краски, шпатлевки или грунтовки, которые имеются. В итоге древесина должна быть полностью чистой. Для этих целей вы можете применить шлифовальную машинку или же сделать самодельное приспособление из бруска, обернув его наждачкой. Если есть строительный фен, то лучше всего использовать его, процесс будет выполняться намного проще. Слои краски при нагревании будет пузыриться и потом ее снимают с помощью шпателя. Также можно купить специальную смывку, предназначенную для дерева. Но стоит такое средство не дешево. Как снять с двери краску разными вариантами, вы можете прочесть на страницах нашего сайта.
Затем проводим первую шлифовку, которая помогает устранять небольшие дефекты: царапины, остатки старого покрытия или вмятины. Для этого используйте наждачную бумагу или машинку, которую подключают к пылесосу.
Следующим этапом работ будет шпаклевка. Имеющиеся значительные дефекты необходимо обработать специальной шпатлевкой по дереву нужного цвета, если покрытие в итоге будет прозрачным. Если двери будут окрашены непрозрачным составом, то цвет не будет иметь абсолютно никакого значения. Не забывайте о щелях, которые есть между притолокой, косяком и элементами полотна.
После того, как время, указанное в инструкции пройдет, всю поверхность вновь отшлифовываем. Вначале используем абразивную шкуру, имеющее среднее зерно или насадку на машинку, а затем применяем мелкое зерно.
Если на двери имеются глубокие изъяны, заделайте их при помощи автошпатлевки, в чей состав не включено стекловолокно. Подобный вариант можно применять в том случае, если покраска деревянных дверей будет осуществляться непрозрачной краской.
Внимание: Если под слоем старой краски древесина стала темной ее можно отбелить. Для этого используют смесь хлорки и воды в пропорции три к одному.
После полной обработки всех поверхностей, очищения от имеющегося покрытия и шпатлевки, все тщательно пропылесосить, протереть влажной тряпкой и тщательно высушить. После этого наступает этап, когда осуществляется непосредственная покраска дверей.
Снимаем краску при помощи фена
Начнем мы, пожалуй, с рассмотрения темы, касающейся удаления старой краски с двери. Чтобы восстановить дверь, необходимо качественно подготовить ее для нанесения покрытия.
Именно этот вопрос является самым важным и значимым в процессе восстановления двери, приведении ее в порядок.
Итак:
Работа по снятию краски с двери должна быть проведена с применением одного из способов. Каждый человек сам выбирает, какой способ снятия краски ему больше подходит.
На поверхность можно воздействовать теплом и для этого применяется обычный фен. Таким образом, работа будет выполнена так, как полагается. Для такого способа вам понадобится шпатель.
Изначально плоскость должна быть прогрета при помощи фена. Для этого поверхность нужно протереть тряпочкой, а предварительно смочить ее.
Далее покрытие должно немного настояться, чтобы оно отсырело.
Далее при помощи фена прогреваем поверхность, чтобы краска начала немного вздуваться. Таким образом, она начнет отслаиваться.
Далее при помощи шпателя нужно снять оставшуюся краску. Если на поверхности остается некоторое количество краски, ее нужно снять. При помощи шпателя нужно снять всю краску, пока поверхность не станет очищенной. После того, как основной слой будет снят, углом шпателя снимаются остатки краски.
Снимаем краску, используя химический метод снятия
Такой метод предполагает применение каустической соды:
Внимание: Важно помнить, что такой метод нельзя назвать самым безопасным из всех. Для такой работы нужно применить резиновые перчатки, а также надеть старую одежду.
Раствор каустической соды нужно налить в определенную емкость. С использованием кисточки нужно нанести жидкость на поверхность тонким слоем.
Далее можно заметить, как краска начинает пузыриться, затем она сама по себе отходит.
При помощи шпателя нужно снять всю краску, которая осталась.
Покраска дверей из дерева
Рекомендации как выбрать цвет для двери
Цвет выбирает человек исходя из собственных предпочтений.
Но и на этот счет есть свои рекомендации:
Спальный гарнитур белого цвета будет хорошо сочетаться с такой же дверью, которая украшена золотистыми филенками.
Если дом деревянный, то наиболее выгодно будет смотреться дверь из натуральной древесины, обработанной масляной пропиткой.
Под темную лакированную мебель стоит выбирать дверь тонированную аналогичной по тону пропиткой. Обычно сверху ее покрывают бесцветным лаком.
Для стариной и антикварной мебели самым удачным выбором будет деревянная дверь, состаренная искусственным способом.
Чтобы создать в помещении обстановку, которая будет безопасна для здоровья людей, лучше всего применять краски, выполненные на водной основе. Они не вызывают аллергических реакций у домашних питомцев и людей, а также не имеют запаха.
Устойчивыми к влаге, эластичным, быстросохнущими материалам зарекомендовали себя такие краски как Tikkurila, MASTER LUX AQUA. Особенного внимания заслуживает краска Wood Dye. Ее создают специальной для дверей, выполненных из дерева. Она имеет одиннадцать оттенков, а при их смешивании можно добиться имитации натурального дерева.
Придерживаясь описанных советов. Вы без особого труда справитесь с поставленной задачей.
Если вы захотите двери покрасить кракелюром, то есть сделать ее старение, тогда вам надо прочесть отдельную статью на нашем сайте. Эта работа выполняется совершенно по другому.
Покраска двери
Теперь рассмотрим, как правильно красить двери Если вы принялись за такую работу в первый раз, не нужно сразу пытаться искусственно состарить дверь или воссоздать эффект фотообоев.
Начните с простой покраски, которую не так просто сделать без пятен или подтеков под лаком. Если у вас есть специальный распылитель, то его можно использовать для покраски.
Если требуется покрасить одну или несколько дверей, то нет смысла приобретать такой распылитель. Лучше всего обзавестись валиком и филеночной кистью.
Внимание: Перед тем как использовать кисть, ее необходимо распушить и удалить волоски, которые плохо закреплены.
Дверь можно пропитать специальным тонирующим составом. Для этого используйте краску, чьей основой являются натуральные масла.
По слою, который был нанесен только что, необходимо провести резиновым шпателем около десяти раз. Состав впитается в древесные волокна и изменит цвет двери (см. Как выбрать цвет дверей согласно интерьера). Вместо шпателя можно взять губку.
Ее обмакивают в краску и проводят по поверхности двери вдоль волокон с сильным нажимом.
Краска растирается на протяжении двух – трех минут. Недостаток данного способа заключается в больших временных затратах.
Как правильно красить валиком двери или кистью теперь рассмотрим детально. Дверь щитовая – ее покраска осуществляется в три этапа.
Лучше всего использовать валик, потому что он помогает наносить покрытие ровным слоем, поэтому не появится никаких волосков.
Для покраски применяем пульверизатор
Итак:
Начинаем работу с верхнего левого угла. Все движения должны быть направлены вправо. Полотно нужно покрасить до конца, а затем просушить столько времени, сколько потребуется.
Второй слой краски наносится в продольном направлении.
Следующий слой наносят в противоположном первом слою направлении.
Филенчатая – окраску начинаем кистью. Ее проходятся по углублениям, которые имеются в полотне, чтобы не наносить большое количество краски. Все дальнейшие работы проводим при помощи валика по технологии, которая описана выше.
Как правильно работать с морилкой
Такой вариант довольно часто можно встретить. Здесь все делается своими руками и цена такой отделки достаточно низкая, зато вы получите просто идеальное полотно.
Обработка морилки
Итак:
Поверхность, которая готовая к окрашиванию, нужно немного увлажнить, чтобы дерево не впитывало жидкость из красителя. В этом случае он будет ложиться равномерно.
Все что по горизонтали вначале красят морилкой вдоль волокон, после этого в поперечном направлении, а заканчивают работу в продольном.
Косяки и полотно (если оно не было снято) красят снизу. Это помогает избегать брызг и капель на участках, которые непокрыты краской. Таким же образом стоит поступить, если покраска дверей из дерева будет осуществляться с помощью лака. Если в итоге покрытие будет непрозрачным, то присутствие темных пятен никак не будет влиять на результат, полученный в конце.
Внимание: После высыхания двери, они станет немного светлее, нежели во время окрашивания. Чтобы получился насыщенный цвет, потребуется нанести еще несколько слоев. Чтобы волокна древесины не распрямлялись, используйте спиртовую морилку. В этом случае отпадает необходимость шкурить еще раз поверхность. Водорастворимые составы нетоксичны и более безопасны.
Как создается имитация дерева
Для этого необходимо:
Полотно красят светло бежевой, серой или желтой краской и затем просушивают.
С помощью кисти наносят на поверхность жидкое мыло.
Все покрывается темной краской, а мыло смывается.
В том случае, если у вас шпонированная дверь, то можно взять на заметку и иной метод. Для этого используем специальную щетку. Проходимся ей по мягким волокнам движениями, которые бы напоминали расчесывание. Поверхность окрашивают красителями, имеющие разные цвета. Текстура будет изменена, поэтому на поверхности будут возникать завитки, напоминающие структуру дерева. Поверхность шлифуем, после того, как она высохнет.
Если все сделать по правилам, то покраска получиться даже у новичков в этом деле. Но для начала лучше немного попрактиковаться, чтобы лицевая сторона вышла идеально.
Вы теперь знаете, как подкрасить скол на двери и как покрасить двери покрытые лаком, здесь будет важным не торопиться и правильно подготовит поверхность. И после нанесения красителя вы долго не будете думать над ремонтом двери.
sdelaidver.com
Покраска кромки дверей — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2
Привет! Не знаю как у Вас, а на моем автомобиле с самого момента покупки в нижней части дверей (туда летит вся соль и грязь с дороги) образовалась обыкновенная ржавчина. На сколько мне известно, проблема для фокусов опять же не новая, и предупредить её можно было просто нанеся слой мовиля, или какого-то другого консерванта. Видимо предыдущий хозяин посчитал что это лишнее. Сразу оговорюсь — я не маляр и с покраской кузовных деталей авто до этого дел не имел. Результатом я остался не доволен, но пока сделал только одну дверь, впереди еще 2 :) Итак! В этой записи покажу как НЕ надо самостоятельно красить кромки дверей :) Для этой работы я купил следующее: — Преобразователь ржавчины — Грунт антикоррозийный — Эмаль. Сделали по VINу автомобиля в "Краскамаркете" — Лак глянцевый. — Обезжириватель, в моем случае растворитель. — Лента малярная. — Щетки по металлу.
Полный размер
Полный размер
Фото проблемы
Заклеил неокрашиваемую область газетами. Я нашел какую то политическую прессу за 99 год )
Полный размер
Далее слегка счистил металлическими щетками верхний слой коррозии, и нанес "цинкарь"
Полный размер
Когда состав начал действовать, в ход пошел гравер.
Полный размер
Далее дал немного подсохнуть, обезжирил и нанес грунт в 2 слоя с перерывом в 20 минут.
Полный размер
Оставил все сохнуть до следующего утра. Следующим шагом было нанесение эмали, её наносил так же — в два слоя. И тут главный косяк, о нем напишу в конце поста.
Полный размер
Подождал до вечера (на улице было жарко) нанес лак и оставил все сохнуть до следующего дня.
Полный размер
Конечный результат
В чем основной косяк: после высыхания грунта его надо было зачистить мелкозернистой наждачкой или скотчбрайтом, а так получился жЫрнейший переход который видно сейчас даже по слоем пыли + часть эмали отошла когда я отклеил малярную ленту. Есть мнение, что ржавчину я полностью не вычистил а просто приостановил процесс коррозии, и в дальнейшем она опять проявится. Еще раз повторюсь : Я не маляр и с покраской и кузовным ремонтом автомобилей ну вообще никак не связан. Это инструкция как НЕ нужно делать. Вроде бы всё. Всем удачи на дорогах.
Прежде всего дверь необходимо снять с петель.
Шлифовка поверхности в ручную.
Покраска должна производиться поэтапно.
