Как сообщает история, однажды в 1888 году английский ветеринар и велосипедист Джон Данлоп, устав трястись по сельским проселкам Британии на литых резиновых шинах, склеил кусок водяного шланга кольцом и накачал его футбольным насосом– так появилась первая пневматическая шина.
История умалчивает, когда в первый раз она была проколота – но, скорее всего, это произошло в том же году. Так что потребность в ремонте шин появилась одновременно с их появлением.
Прокол обязательно
разделывается борфрезой
За прошедшие 124 года технология ремонта шин была доведена практическидо совершенства.Уже в течение нескольких десятилетий (после того, как камерные шины в абсолютном большинстве уступили место бескамерным) порядок действий при ремонте практически не меняется.
Этот порядок действий внешне достаточно прост – и у автовладельцев (а также части работников мастерских, предлагающих эту услугу) сложилось ложное впечатление, что не особенно и важно точно следовать предписанной технологии – дескать, «и так сойдет». А многие «специалисты» технологию толком и не знают. И потому искренне считают: зачем нужны всякие «лишние» действия? Зачем снимать шину с диска, когда можно вообще не снимать колесо с машины? Клиент торопится – так что можно прокол (да и порез) заткнуть шнуром, что называется, «на ходу». Не травит воздух, и все довольны. Кстати, некоторые мастерские, обещающие «ремонт проколов и порезов» вообще ничего, кроме шнуров и шила для их установки, не имеют.
На самом деле каждый этап технологии ремонта шин, что называется, «написан кровью» – как воинские уставы и инструкции по технике безопасности. И это не преувеличение: чем грозит внезапный разрыв колеса на скорости, говорить не стоит – если люди не погибнут, то значит, им здорово повезло…
Мы попросили нашего эксперта, одного из руководителей российского представительства немецкой компании «РЕМА ТИП-ТОП ГмбХ» Александра Ахапкина рассказать о технологии ремонта шин и тех распространенных ошибках (а то и откровенной халтуре), с которыми приходится сталкиватьсяавтовладельцам.
Шаг за шагом
– Ремонт шины, в общем-то, сводится к простому и понятному действию: надо заткнуть в ней полученную «дырку». Звучит просто – как и инструкция по прыжкам с парашютом: шагнул из самолета и дернул за кольцо. Только вот никто не прыгает с самодельным парашютом, тем более, уложенным по слухам и советам соседей. Хотя последствия такого прыжка и неправильногоремонта шины вполне сравнимы.
Так что давайте по порядку: как делать надо!
Итак, первый шаг: определяется тип повреждения – прокол это или порез?
Разница, естественно, в размере. Грубо говоря, если повреждено не более 1- 2 нитей корда – то это прокол. Все, что больше – это порез.
Если это порез, то важно определить его размер. Шины имеют скоростные категории – и чем она выше, тем меньший размер повреждения можно ремонтировать. Например, допускается ремонт протектора шины категории Q (не выше 160 км/час), если повреждение не более 20 мм. Если категория шины S (до 180 км/час), то размер допускаемых повреждений не более 12 мм. А на шине категории H (до 210 км/час) допускается ремонт только прокола диаметром не более 3 мм.
Вообще предельные размеры повреждений в зависимости от их местонахождения, размера и скоростной категории шины приводятся в специальных таблицах RemaTipTop, составленных по результатам испытаний и тестов.
При ремонте шнуром обязательно надо
использовать клей
Например, что касается повреждений плеча шины категории Q (до 160 км/час), то ремонт допускается, если «травма» не превышает диаметр 8 мм. А повреждение боковины можно отремонтировать, если оно длиной (по высоте борта) не более 35 мм и шириной до 20 мм.
Второй шаг: какой ремонт нужен? Чтобы доехать – или капитальный? Дело в том, что самый распространенный у нас ремонт прокола шнуром на самом делеявляется исключительно временным – чтобы только доехать до станции и капитально отремонтировать шину. А часто автовладелец просит заделать шнуром дорогую шину, которую ставит на дорогой автомобиль – и на этом останавливается. И на станциях ему «идут навстречу»: дескать, последствия – за счет заказчика…
Но даже и при таком ремонте некоторые «мастера» умудряются схалтурить. Шнур, перед тем как поместить его в прокол, даже не смазывают клеем. Существует категория шнуров из «сырой» резины (их еще называют «сопливыми»). И ошибочно считается, что клей для них не нужен. Нет – нужен обязательно!
Кроме того, при ремонте шнуром необходимо сформировать борфрезой отверстие для ввода ремонтного материала. А этого очень часто не делается (по принципу – и так сойдет!). На десять километров, может быть, и «сойдет»…
Шаг третий: капитальный ремонт прокола, после которого шина дослужит до своего физического износа.
Грибки устанавливают при
«вертикальных» проколах
Здесь выбор тактики ремонта зависит от места и площади повреждения. Если ось прокола проходит перпендикулярно поверхности протектора, то предпочтительнее заделывать его грибком. Если же ось прокола проходит под углом более 12 градусов от поверхности, то необходимо использовать пробку.
Грибок для ремонта шины предпочтительнее, но если прокол проходит под углом, шляпка грибка не сможет плотно прилегать к внутренней поверхности шины. И со временем может оторваться – что, естественно, недопустимо.
В принципе, все действия мастера при использовании и грибка, и пробки, одинаковы. Прокол высверливается борфрезой диаметром 3 мм или 6 мм. Зона ремонта изнутри покрышки обрабатывается шероховальным инструментом – это делается для того, чтобы клей, нанесенный на шляпку грибка или пластырь (в случае использования пробки) прочно сцепился с поверхностью шины.
Но вот затем следует внешне простая, но обязательная операция – пыль, образовавшаяся после высверливания и придания шероховатости, тщательно удаляется с помощью латунной или кокосовой щетки, и затем пылесосится. Причем простое «сдувание» или смахивание тряпкой недопустимо!
Обработкаспецраствором —
обязательна!
Затем зона ремонта промазывается клеем (немцы называют его «цементом» – так написано на емкостях с ним. На самом деле это высокотехнологичная клеющая система) и в отверстие вводится грибок или пробка – изнутри шины! Причем вплоть до момента установки нельзя снимать с грибка или пробки упаковку – она легко удалится при введении их в заделываемое отверстие.После установки пробки ее излишек отрезается – и зона ремонта промазывается клеем. Сверху накладывается пластырь.
Далее шляпка грибка или пластырь прикатываются раскаткой. И остается только срезать излишки ножки грибка или пробки снаружи шины.
Очень важно при временном ремонте шнуром и капитальном грибком или пробкой использовать материалы только одной фирмы! Дело в том, что сами клеи разливаются: есть произведенные на основе углеводородов, а есть на основе трихлорэтилена. Кроме того, клеи разных фирм даже на одной основе различаются по составу. И потому в случае путаницы надежного соединения не получится – оно в лучшем случае какое-то время продержится. Но – небольшое время…
Шаг четвертый: капитальный ремонт больших повреждений.Напомню – большими считаются повреждения, превышающие прокол, но не выступающие за предельно допустимые. С такими повреждениями шина идет только в утиль – добиться необходимой ее надежности уже невозможно.
Технология такого ремонта проста – но в ней нет «лишних» действий и этапов. Снаружи место повреждения разделывается «под воронку» – удаляется часть поврежденной резины, остатки корда. Изнутри место под наклейку пластыря надо зашероховать.
Пластырь — это высокотехнологичное
изделие
Затем обязательно пыль после обработки тщательно убирается пылесосом – и эту операцию пропускать нельзя!
Далее «воронку» обрабатывают специальным раствором: в случае использования технологии «Тип Топ» это – «MTRТермопресс».
И заполняют сырой резиной той же марки, что и на шине – подогретыми полосками или специальным экструдером. Сырая резина обрабатывается тем же раствором. И сразу закрывается изолирующей фольгой для последующей вулканизации.
Учтите – нельзя пропускать ни двойную обработку раствором, ни укрытие места вулканизации фольгой!
Изнутри шины на место повреждения накладывается пластырь. И обязательно прикатывается специальной раскаткой – этот этап также нельзя пропускать.
Кое-что о пластырях: не пытайтесь сэкономить, заменяя «фирменный» пластырь куском первой попавшейся резины! На самом деле пластырь – это довольно сложное резиновое изделие, армированное синтетическими или стальными нитями, которые совпадают с направлением нитей корда шины.
Пластыри производятся отдельно для диагональных и радиальных шин. Для их правильной ориентации (она очень важна!) на каждом из них нанесены стрелки, которые направлены к бортам. Нельзя подрезать пластырь «под размер» – его вообще нельзя резать из-за сложной внутренней конструкции нитей корда. Компании выпускают несколько типоразмеров пластырей – и надо выбирать из них, используя таблицу повреждений Тип Топ.
Существуют и недорогие
вулканизаторы — например «Юниор»
Естественно, недопустимо использование пластырей и клеев, которыми они приклеиваются, произведенных разными фирмами – на поверхности пластыря нанесен «цемент», которым необходимо промазать поверхность изнутри шины: только в этом случае соединение будет надежным и долговечным.
Шаг пятый: вулканизация. Для того, чтобы завулканизировать «сэндвич» из сырой резины, покрышки и пластыря, его необходимо нагреть. Но проблема заключается в том, что вулканизаторы, мощность которых позволяет прогреть весь объем ремонтируемого участка, стоят дорого и потребляют очень много электроэнергии. Кроме того, они громоздки – площадь нагревательной плиты должна превосходить размеры любого пластыря. Так что не каждая мастерская может себе позволить такой вулканизатор.
Существует и иное решение – так называемый «двухэтапный» метод ремонта. Это когда более доступный по цене и потребляющий меньше электроэнергии вулканизатор только место повреждения. Его размеров не хватает, чтобы завулканизировать соединение пластыря и покрышки.
Но ничего страшного – есть эффект, который называется «холодной вулканизацией».КлейBL и покрытие пластыря от компании «Тип Топ» как раз и способны к такой «холодной» вулканизации.
Однако если после одноэтапной – «горячей» – вулканизации шину можно монтировать на диски и устанавливать на автомобиль, то после двухэтапной (когда прогревается только сырая резина, а пластырь приклеивается «на холодную»), перед монтажом придется подождать как минимум, 24 часа. Именно эти сутки и составляют второй этап – время требуются, чтобы завершилась холодная полимеризация соединительного слоя.
Так что если подводить итог, то «главный секрет ремонта шин» заключается не в каких-то особо сложных нюансах технологии – она простая.Секрет – в точности и дотошности соблюденияпростой инструкции. В которой, повторюсь, «лишних» этапов нет
Михаил Смирнов
abs-magazine.ru
Ремонт проколов шин грибками РМ4 Tech
Добрый день всем кто связан с ремонтом колес!
Продолжаем цикл статей, публикаций по переработке технической информации по использованию шиноремонтных материалов, обзор технологий ремонта камер и шин, все что пригодится на шиномонтаже. Сегодня разберем технологию ремонта RM-4 «Ремонт проколов шин грибками» от американской компании Tech International. Компания Tech славится своими технологиями, высоким качеством расходников для шиномонтажа. Итак, поехали..
Грибок это комбинированный элемент для ремонта проколов, сквозных повреждений, в протекторной части радиальных и диагональных, камерных и бескамерных шин всех видов транспорта.
Что нам понадобится при ремонте: покрышка с повреждением, грибок для ремонта шин, скребок шиномонтажный, мел шиномонтажный, шило спиральное, нож, очиститель — обезжириватель, шероховальная машинка с шероховкой, пневмодрель с карбидной фрезой, вулканизационная жидкость, ролик закаточный, инструмент для установки грибков, тальк шиномонтажный.
Ремонт проколов шин грибками РМ4 Tech
Подготовка покрышки
Сначала обозначаем место прокола при помощи шиномонтажного мела. Мел для шиномонтажа на основе воска не смывается и трудно стирается.
Удаляем предмет ставший причиной прокола, а затем проверяем шину на предмет расслоения корда.
Определяем глубину и угол прокола изнутри и снаружи при помощи спирального шила. Выбираем грибок соответствующего размера.
Если угол прокола превышает 25°, необходимо применять двойной метод ремонта (с помощью колышка и армированного пластыря).
Наносим очиститель — обезжириватель, не бензин, не растворитель, не WD40! Обезжириватель наносим с помощью аэрозольного распылителя. Пока ремонтируемая область не высохла очищаем её при помощи шиномонтажного скребка.
Прикладываем центр грибка к проколу, шиномонтажным мелом отмечаем область на 1,5 см больше шляпки гриба.
Зачистите область ремонта, удалите верхний слой резины, уберите неровности. Эту операцию проще всего производить шероховальной машинкой с шариками или полусферами. Внимание при зачистке скорость вращения шероховальной машинки не должна превышать 4000 об/мин. При большей скорости резина подгорает и теряет свои свойства.
Обрабатываем прокол при помощи карбидной фрезы. Скорость вращения дрели не должна превышать 1200 об/мин. Обработку проводим с внутренней стороны покрышки. Эту операцию необходимо повторить три раза для полного удаления поврежденного корда, который может повредить ножку грибка.
Если прокол находится в нижней или верхней части боковой поверхности, обрабатываем его карбидной фрезой снаружи. Важно правильно выбрать угол.
При помощи пылесоса очищаем ремонтируемую область от резиновой пыли и металлической стружки.
Обезжириваем место повреждения обезжиривающей жидкостью, не бензином, не растворителем, не WD40! Обезжиривать проще всего используя ткань без ворса двигаясь от центра к краям. Повторять эту процедуру до полной очистки ремонтируемой области. Ждем 5 минут до полного высыхания жидкости.
Установка гриба
Спиральным шилом наносим клей внутрь прокола повторяем операцию 3-5 раз. Оставляем шило в проколе до установки грибка.
Наносим клей от центра к краям ремонтируемой области. Ждем высыхания клея 5 минут.
Снимаем защитную пленку с ножки гриба.
Удаляем часть защитной пленки с подложки грибка. Оставьте пленку на краях, чтобы не касаться подложки руками, а также предотвратит преждевременное приклеивание, пока грибок не будет поставлен на место.
Наносим клей на ножку гриба, при этом держим его горизонтально что бы клей не стекал на подложку.
Достаем шило и вставляем в прокол грибок с внутренней стороны шины.
Вытягиваем держатель с наружной стороны покрышки. Если металлический держатель отделится от ножки, когда она выйдет из прокола, зажимаем ее плоскогубцами и тянем до полной установки грибка.
Прижимаем шляпку гриба к шине.
Тщательно прикатываем шляпку гриба используя закаточный ролик.
Полностью снимаем защитную пленку с подложки грибка и прикатываем края шляпки.
Снимаем защитную пленку со шляпки.
При ремонте бескамерной покрышки, наносим по периметру грибка и на обработанную поверхность восстановитель бескамерного слоя. Если шина камерная необходимо нанести шиномонтажний тальк, что бы края грибка не прилипли к камере.
Отрезаем лишнюю часть ножки гриба вровень с поверхностью покрышки. Если ножка находится в канавке рисунка протектора, можно заново нарезать протектор в этом месте.
Покрышка готова к использованию.
Всем спасибо за прочтение: «Ремонт проколов шин грибками РМ4 Tech».
instrumenty.info
Ремонт камерных и бескамерных шин с помощью резиновых грибков и заплат
Прокол шины - ситуация, с которой сталкивался каждый водитель. Гвоздь или иной острый предмет, проколовший шину насквозь, делает дальнейшее движение автомобиля невозможным.
Сегодня ремонт покрышек, как и десятилетия назад, выполняется с помощью резиновых заплаток и клея, только на более высоком технологическом уровне. Для ремонта проколов камерных и бескамерных шин используют специальные резиновые грибки, ножки грибков и пластыри, позволяющие осуществлять ремонт проколов диаметром до 15 мм без использования специального инструмента.
Резиновые грибки и комбинация ножек грибков с пластырями позволяют осуществлять ремонт всех типов покрышек: радиальных и диагональных, обычных камерных покрышек и бескамерных шин легковых и грузовых автомобилей.
Ремонт шин с использованием данной технологии возвращает покрышке все ее эксплуатационные характеристики вплоть до окончания срока службы шин при условии соблюдения технологии ремонта.
В общем случае грибок для ремонта шин имеет очень простое устройство, и содержит две основных части:
Круглая или квадратная шляпка из резины
Цилиндрическая ножка
Шляпка изготавливается из резины и с внутренней стороны (со стороны ножки) имеет адгезивный самовулканизирующийся клеевой слой. Ножка также имеет адгезивный самовулканизирующийся слой и переменный диаметр, у основания - больше, так как именно эта часть заполняет собой прокол, на конце - тоньше (для продевания в ушко специального приспособления для установки грибка). Другой вариант исполнения ножки грибка, когда в тонкой его части помещен металлический стержень, позволяющий без дополнительного инструмента вставить ножку грибка в прокол. У основания ножка может имеет рифление с глубиной до 1,5 мм, которое повышает надежность фиксации грибка в проколе.
На сегодняшний день производители предлагают несколько вариантов грибков для ремонта шин:
Стандартные грибки с адгезивный самовулканизирующимся клеевым слоем только на внутренней стороне шляпки, они чаще всего используются для ремонта обычных камерных покрышек
Грибки с адгезивный самовулканизирующимся клеевым слоем на внутренней поверхности шляпки и на ножке, используются для ремонта бескамерных шин
Грибки с проволочной ножкой с адгезивный самовулканизирующимся клеевым слоем, очень удобное решение для ремонта бескамерных шин без применения специального инструмента
Грибки с усиленной текстильным кордом шляпкой (обычно квадратной формы) для ремонта грузовых бескамерных шин
Обычно грибки для ремонта бескамерных шин рассчитаны на давление до 4 атмосфер, усиленные кордовые грибки могут работать под давлением до 8 атмосфер.
Грибки для ремонта шин - это универсальное и надежное средство, однако применять его можно далеко не всегда. Есть три ограничения на использование грибка:
Величина прокола - не более 6 мм для шин легковых автомобилей и 15 мм для шин грузовых автомобилей
Ось наклона прокола не должна быть более 25° по отношению к нормали покрышки, если угол больше, то для его устранения используются отдельно ножка грибка и пластырь
Для шин с индексом скорости H и более (210 км/ч и выше) установка грибка допускается только в беговую часть при величине прокола до 3 мм
Для успешного ремонта шины необходимо правильно подобрать грибок - он должен подходить к типу шины (камерная или бескамерная, легковая или грузовая) и иметь диаметр ножки на 1–2 мм больше величины прокола. При правильном подборе ремонт будет успешным, а дальнейшая эксплуатация шины не доставит проблем.
В общем случае порядок действий при ремонте шин с использованием грибка следующий:
www.palmira33.ru
Ремонт сквозных повреждений легковых и грузовых шин с использованием грибков
Технические рекомендации от производителя балансировочных грузиков, расходных материалов и инструмента для шиномонтажа и ремонта шин, колес под торговой маркой CLIPPER.
Ремонту резиновыми грибками подлежат повреждения только по протекторной части для легковых шин размером до 6мм, для грузовых шин размером до 10 мм. Для шин с индексом скорости Н (210 км/ч) и выше размер повреждения не должен превышать 3 мм.
1. Определяем и отмечаем мелом место повреждения снаружи и внутри шины. Удаляем предмет, повредивший шину.
2. При помощи спирального напильника Т109 определяем угол повреждения и его размер. Если угол повреждения превышает 25 градусов, то необходимо применять двух детальный метод ремонта.
3. Подбираем грибок, соответствующий размеру повреждения. Грибок подбирается таким образом, чтобы диаметр его ножки был на 1-2 мм больше размера повреждения.
4. Отмечаем мелом внутри шины место механической обработки под шляпку грибка, отступая от края шляпки 10-15 мм.
5. Обрабатываем отмеченное место буферным очистителем А110, убирая грязь скребком Т103. Повторяем эту операцию 2-3 раза.
6. Высверливаем отверстие под ножку грибка при помощи фрезы, соответствующей размеру ножки грибка и низкооборотной дрели (до 5000 об/мин). Высверливание следует начинать с внутренней стороны, затем снаружи. Операцию повторяем 3-4 раза.
7. Еще раз обрабатываем место под шляпку грибка буферным очистителем А110, убирая грязь скребком Т103.
8. Обрабатываем очищенное место абразивным инструментом при скорости вращения не более 5000 об/мин. Обязательно используем защитные очки.
9. Удаляем резиновую крошку и остатки корда при помощи пылесоса или мягкой щетки.
10. Промазываем отверстие под ножку грибка клеем А024 при помощи спирального напильника Т109. Оставляем напильник в отверстии.
11. Наносим клей А024 на поверхность, обработанную под шляпку грибка тонким равномерным слоем. Даем ему просохнуть в течение 3-5 минут.
12. Снимаем защитную пленку с адгезивного слоя ножки и шляпки грибка не касаясь его руками.
13. Наносим клей на металлический кончик ножки грибка.
14. Вынимаем спиральный напильник из отверстия и вводим металлический кончик ножки грибка в отверстие с внутренней стороны шины.
15. Захватываем плоскогубцами кончик ножки грибка и выводим ее на поверхность шины, контролируя плотное прилегание шляпки к внутренней поверхности шины.
16. Прикатываем шляпку грибка роликом от центра к краям. Снимаем защитную пленку с наружной поверхности шляпки и еще раз прикатываем ее (шляпку) от центра к краям.
17. Обрабатываем кромку шляпки и оставшуюся зачищенную поверхность у бескамерной шины герметиком внутреннего слоя А305, а у камерной - тальком.
18. Отрезаем выступающую часть ножки грибка на расстоянии 2-3 мм от поверхности шины. Проверяем место ремонта на герметичность. Отремонтированная шина готова к эксплуатации.
Прокол обязательно
разделывается борфрезой
При ремонте шнуром обязательно надо
использовать клей
Грибки устанавливают при
«вертикальных» проколах
Обработкаспецраствором —
обязательна!
Пластырь — это высокотехнологичное
изделие
