На днях попросил начальник помочь после работы прокачать сцепление.
Заранее были куплена жидкость Dot4 на доливку и медицинский шланг (может от капельницы, не знаю, тонкий шланчик с красной насадкой под конус на конце.
По пути нашли бутылку, куда будем прокачивать, сливать старую жидкость с воздухом.
До этого имел опыт прокачки тормозов и сцепления на Ваз2101, на Ниве 4х4, на Chevrolet lacetti, Opel Zaphira. На сколько помню у них везде одинаковая система.
На Chevrolet lacetti и Opel Zaphira точно возле главного цилиндра (на коробке передач) обычный штуцер как на суппортах.
В итоге как и везде снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов/сцепления, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость-бутылка, частично заполненную тормозной жидкостью.
А тут в Renault Duster немного другая система (штуцер есть, но его не открутить, он в корпусе, нужно нажимать скобу и вправо корпус сдвигать), которая не очень удобная.
{быстро на телефоне посмотрел что пишут по этому поводу на этом сайте www.renault-duster.dv13.r…-gidroprivoda-scepleniya/}
Своих фото не сделал.
Нужно зажать скобку (лучше это делать отвёрткой плоской, точно не пальцем руки, так как после 10ти таких действий, туда сюда, палец не выдерживает. Я мозоль заработал, досих пор болит. Под конец вообще не мог нажимать и тут я решил попробовать отвёртклй, оказалось очень удобно и без напрягаю скоба с двух сторон спокойно и равномерно нажимается и спокойно отводится в сторону).
Полученный опыт: 1. Использовать отвёртку, либо что-то подобное, а не пальцы :)) для нажатия скобы.
2. Держать бутылку со шлангом в одной руке и нажимать скобу и сдвигать другой рукой, стоя нагнувшись, быстро устаёшь и очень не удобно. Лучше сразу бутылку установить где нибудь (я поставил за аккумулятор вниз на коробку передач)
3. ВАЖНО! Бачок тормозной жидкости в Duster какой то странный, похоже там нет перегородки для сцепления, либо она есть, но шланг забора жидкости для сцепления расположен почти у самого верха бачка, и как уровень немного упадёт, то туда попадает воздух и система завоздушивается.
Полный размер
Фото взял с интернета
Поэтому при прокачки сцепления доливал по самое горлышко и прокачивал раза три, потом опять доливал, иначе слышится звук в бочке (как будто остатки коктелч допиваешь через трубочку и часть воздуха попадает). И система опять завоздушивается.
И так как забор тормозной жидкости для сцепления сверху, то после прокачки тормозов (обычно там налил полный бачок и прокачиваешь до половины бачка, потом опять допиваешь, а в это время в шланг сцепления воздух попадает, так как забор жидкости выше чем пол бачка) думаю надо обязательно сцепление прокачивать.
ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ЦИЛИНДРА?
Возник вопрос при нажатии педали сцепления жидкость из штуцера выходит, при отпусканиии обратно всасывается из бутылки, а не из бачка. Просто на сколько помню, при прокачивании в других авто, там жидкость выдавливается из штуцера и потом из бачка всасывается, а не из бутылки куда выливается. Просто может это особенность Duster?
В итоге как про качивал: 1. Долили по горло тормозной жидкости в бачок, оставили открытым.
2. На штуцер сцепления надели обрезанный наконечник со шлангом (в аптеки купили) и другой конец опустили в баночку с жидкостью установленную на коробку (просунул через свободное место за аккумулятором)
3. придерживая штуцер слева (где выходит из коробки) вставил ключ тонкий (можно шайбу, или что нибудь, как я понял это для того, чтобы когда корпус одевать будешь, не засунуть штуцер внутрь коробки так как он не закреплён) и нажамая на скобу отвёрткой (скоба должна с двух сторон оишелкнуться, бывает одна отшелкнет, перекос т скобу и сдругой стороны закусывает и корпус не сдвигается вправо).
При правильном нажатии на скобу корпус штуцера спокойно вправо отходит, если не отжали, то как не тяни, он не сдвинется.
4. Отодвинул корпус штуцера в право стал прокачивать, увидел, что выливается в бутылку то и обратно всасывается. Из бачка уровень не уходит. Решил надо выдать сцепление (жидкость вылиласт из штуцера), воткнул штуцер обратно (защелкнулась скоба), опускаем сцепление (жидкость из бачка тормозной жидкости всасалась). И опять нажал на скобу, вправо корпус штуцера сдвинул, выжал сцепление (помощник) жидкость вытекла в бутылку, корпус штуцера влево сдвинул до щелчка, отпустил сцепление (помощник) и уровень в бачке уменьшился.
Так я 3 раза сделал, потом долил тормозной жидкости до полного бачка и повторил схему прокачки.
Делал пока жидкость не стала светлой, так как хотел обновить и пока пузыри не перестали выходить.
В конце на зафиксировано штуцере понадимал педаль сцепления(помощник), выжал сцепление, я скобу нажал, штуцер вправо сдвинул, под напором жидкость через трубку вытекла (так как создали давление педалью), штуцер влево сдвинул до щелчка. Убрал шланги, бутылку и одел заглушку на штуцер.
Залили полный уровень бачка, чтобы только крышка с датчиком щакрутилась и немного место было, мало ли жидкости больше станет, что врятли. Только если будеие суппорта славоивать при смене колодок.
Как то так.
Почему прокачивали. Хозяин сказал, что педаль сцепления по разному себя ведёт, то нормально отрабатывает плавно отпускаешь и машина едет, то только в самом конце и как то с рывком. Сказал что цилиндр который возле педали поменял. После прокачки получше стало, но всё о равно иногда ситуация с дерганьем повторяется. Думаю может главный цилиндр сцепления ( в коробке который) борохлит. Модет как раз из за этого при нажатии сцепления жидкость выдавливается при прокачки, а при отпусканиии опять всасывается из б утылки куда вылилось, а не из бачка с тормозной жидкостью?
Буду рад советам по этому поводу.
www.drive2.ru
Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster
Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:
С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.
Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.
Прокачка с помощником
Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.
Вам понадобится:
Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
Емкость для сбора ТЖ.
Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.
Подготовительные мероприятия:
Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
Наденьте защитный колпачок.
Долейте до уровня ТЖ в бачок.
Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.
Обратная прокачка с помощью шприца
Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.
Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.
Для прокачки сцепления понадобится:
Тормозная жидкость (марка указана выше).
Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
Чистая ветошь.
Емкость для сбора ТЖ.
Порядок работ:
Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.
Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления
Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).
Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).
Необходимый инструмент и принадлежности:
Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
Емкость для слива отработки.
Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
Чистая ветошь.
Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.
Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.
Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:
Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.
Nissan:
Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.
Там, где установлен двигатель К4М.
5 / 5 ( 2 голосов )
autotopik.ru
Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления
Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления
Рено Дастер. Прокачка гидропривода сцепления
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач. Для прокачки гидропривода сцепления…
…на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком. Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении. Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки…
…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Добавить комментарий
dustershop77.ru
Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, тормозная жидкость, шланг для прокачки, емкость для сливаемой жидкости.
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (общий бачок для обоих главных цилиндров). Он должен находиться на уровне метки «МАХ», нанесенной на корпус бачка, при необходимости доведите уровень до нормы.
2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 с и отпустите педаль.
6. ...и извлеките наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой; из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха. Как только жидкость перестанет вытекать, вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 с, 7. Повторяйте операции 4-6 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). 8. После прокачки рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан удаления воздуха.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе
Вам потребуются; тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 90 тыс. км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того что наступит раньше).
Для замены рабочей жидкости прокачайте гидропривод выключения сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на переходнике рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления.
carpod.ru
Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер
Renault Duster > Сцепление > Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер
Renault Duster Прокачка гидропривода сцепления
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Для наглядности работу показываем на снятой коробке передач. Для прокачки гидропривода сцепления…
…на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком. Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении. Нажимаем на пружинный фиксатор наконечника трубки…
…и немного (на 4–6 мм) сдвигаем наконечник трубки с переходника. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Прокачка гидропривода сцепления Рено Дастер
www.renault-duster.dv13.ru
Renault Duster: замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления
Замену рабочей жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления «Рено Дастер» проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — каждые 90 тыс. км пробега или через 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.
2278-4-27-01
При замене откачиваем старую жидкость из бачка резиновой грушей.
После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.
Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:
Тормозной механизм правого заднего колеса
Тормозной механизм левого переднего колеса
Тормозной механизм левого заднего колеса
Тормозной механизм правого переднего колеса
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
2278-4-28-01
Снимаем со штуцера прокачки тормозного механизма защитный колпачок.
Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.
2278-4-28-02
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
2278-4-28-03
www.zr.ru
Renault Duster Diesel brichka Старушка › Бортжурнал › 70.Замена тормозной жидкости в тормозной системе и гидроприводе сцепления.
Всем доброго времени суток! После вчерашней (31.07.18) замены передних тормозных дисков и колодок решил заменить и тормозную жидкость, тем более, что машине уже 5 лет с пробегом за 103т.км., а тормозуха не менялась в машине не разу. Ехал по делам и решил заехать в сервис по дороге, дабы сэкономить драгоценное время… Как же я ошибался… Спросил у товарища, кавказской наружности, может ли он провести быстро и качественно данную операцию и получил утвердительный ответ… Далее начался какой-то кошмар… Минут 15 он снимал на подъёмнике колёса, потом минут 20 откручивал штуцера, потом зачем-то начал откручивать защиту двигателя и на вопрос — Зачем? выпучил глаза как глубоководный краб🦀, правда так и не смог мне ответить, что он там хотел посмотреть и зачем её снимать. Короче, после 2 часов, именно столько у него ушло на замену жидкости в тормозной системе, он начал смотреть, как откачать жидкость из гидропривода сцепления, искать там штуцер, который по его утверждению должен откручиваться ключом на 8 и увидев нечто ранее не виданное для него, он вынес вердикт, что надо снимать коробку иначе можно всё сломать… Я ему как мог показал и рассказал как это делается, на что он вылупил глаза ещё больше, пытался что-то сказать уже на своём родном языке… В итоге нервы мои больше не вынесли подобного, товарищу было указанно куда ему лучше всего идти, также "ласково" поблагодарил его за "оперативность" и кучу "сэкономленного" времени и поехал домой делать то, чего не смогли в автосервисе, всё равно уже я никуда не спешил. Для прокачки гидропривода сцепления понадобился шприц, шланг ну и тормозная жидкость для долива в бачок. Времени на эту работу потратил 10 минут. Ещё раз понял, что если хочешь сделать хорошо, то делай это сам! Кстати, после прокачки сцепление начало схватывать раньше, а не в конце, как было до прокачки. Ну и сделал несколько фоток (вчера кто-то просил), видео уж одному не сподручно было, извиняйте.
Полный размер
Такую жидкость использовал.
Полный размер
Стекает старая жижа, очень тёмная.
Полный размер
Вот такая жижа была в тормозной системе.
Полный размер
Постоянно следим за уровнем в бачке, вовремя пополняя.
Полный размер
Видно штуцер прокачки сцепления.
Полный размер
Одеваем шланг на штуцер, надавливаем на лиру (фиксирующая пружина), отодвигаем трубку на одно деление и откачиваем шприцом тормозуху, пока не пойдёт новая без воздуха.
Полный размер
Выкачиваем жидкость шприцом.
Полный размер
Качать пока не пойдёт свежак без пузырей, смотрим постоянно за уровнем в бачке.
Потом надавливам лиру и задвигаем трубку на место. Всё! 10 минут! Без снятия коробки! 😁😂 По фото наверно не совсем понятно, для тех кто не делал данную процедуру раньше, поэтому нашёл для Вас видео, где парни прекрасно всё объясняют:
Всем Добра! П. С. : Всех причастных с наступающим днём ВДВ! 💪💪💪
www.drive2.ru
Прокачка гидропривода выключения сцепления | Renault Duster 2011 1,6-2,0-1,5 dCi
Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Duster
Для выполнения работы потребуются прозрачная гибкая трубка с внутренним диаметром 4-5 мм, емкость объемом около 0,5 л, новая тормозная жидкость. Если жидкость из системы была полностью слита, то чтобы ускорить процесс, работу можно выполнить с помощником.
6. Подсоединяем к прокачному штуцеру прозрачную трубку. Другой конец трубки опускаем в подготовленную емкость.
7. Нажимаем на пружинный фиксатор 1 до упора и удерживаем его в этом положении. Аккуратно потянув, смещаем штуцер 2 на один щелчок (около 5 мм). После этого через прозрачную трубку начнет вытекать жидкости и стекать в емкость. Как только вместе с жидкостью по трубке перестанут выходить пузырьки воздуха, закрываем прокачной штуцер. Для этого возвращаем штуцер 2 на место.
Замечание
Если жидкость была полностью удалена из системы, то для ускорения процесса помощник может несколько раз нажать педаль сцепления.
8. Убедившись, что пружинный фиксатор 1 надежно удерживает прокачной штуцер 2, отсоединяем от него прозрачную трубку и надеваем защитный колпачок.
9. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
10. Доводим уровень тормозной жидкости в
бачке до нормы.
Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер
Видео по теме "Прокачка гидропривода выключения сцепления" для Renault Duster
Прокачка гидравлического сцепления на Рено
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!
Прокачка сцепления, несколько способов.
carmanuals.ru
Сцепление гидравлическое Renault RX4 — DRIVE2
Renault Scenic RX4, имеет несколько "фирменных" нюансов, вводящих в ступор своих владельцев при сервисном обслуживании и ремонте. К ним можно отнести тип рулевой рейки и расходников рулевого управления, которые использовались двух типов, тормозная система TRW и ATE, подвсека — шаровые 16мм и 18мм, трансмиссия, приводы (полуоси) с шлицевой формулой 23*23 и 23*25 и т.д. В данной теме, речь пойдет о сцеплении (Диск Сцепления, Корзина, Выжимной подшипник, Прокачка сцепления и пр. деталях).
Далее давайте по порядку. FAQ — Диски сцепления, корзины у бензина и дизеля разные; — Диски сцепления, корзины у рейстайла и дорейстайла разыне; — Выжимные подшипники у рейстайла и дорейстайла разные; — Прокачка сцепления, не все так просто как кажется; — Для правильного подбора нужного вам сцепления, используйте свой VIN, либо по маркировке старых деталей;
Диск сцепления
Полный размер
Я не буду вдаваться во все подробности, но как написал выше, в зависимости от года выпуска вашего автомобиля, тип КПП, типа ДВС диски разные. И что самое важное, они не взаимозаменяемые! В первую очередь отличия в H ступицы диска, площади.
Корзина сцепления
Полный размер
Полный размер
Корзины отличаются: — рабочей поверхностью; — прижимными пластинами; — типом и количеством лепестков; — внутренним диаметром;
Выжимной подшипник Выжимные двух типов, вне зависимости от типа ДВС F9Q & F4R.
Отличаются: — диаметром магистралей; — типом прокачки; — и самое главное, рабочим ходом!
1. 804 509 — до июня 2002г.в.
Central Slave Cylinder, clutch 804509 12.2mm.
2. 804 510 — до апреля 2003г.в.
Central Slave Cylinder, clutch 804510 11.7mm
В чем различия — Как сказал выше, основное отличие в диаметре магистралей. 804510 — 11.7мм
Central Slave Cylinder, clutch 804510
804509 — 12.2мм;
Central Slave Cylinder, clutch 804509
— магистралях сцепления
Полный размер
обратите внимание на количество рисок
— типе прокачки Интересная процедура. Я расскажу о трех разных способах прокачки сцепления и принципах выбора способа прокачки гидравлического сцепления для автомобилей Renault.
1. По мануалу. "Самотек" Способ подходит для стандартной замены комплекта сцепления. a. Одеваем на ниппель прокачки шланг. b. далее в зависимости от типа подшипника: — Если ваше сцепление снабжено отдельным прокачным штуцером, извлекаем скобу со стороны магистрали на одно положение вверх, отводим аккуратно магистраль вправо до упора, на одно положение. — если штуцер встроен в подшипник, то все тоже самое, как описано выше, просто магистраль извлекаем из подшипника; c. выпускаем жидкость вместе с воздухом. d. собираем в обратном порядке.
По мануалу. палец Тот кто придумал это метод — я бы расстрелял за саботаж и вредительство. Суть метода: — все как в методе 1, но без трубки, вместо которой используем палец; — сажаем помощника в кабину, который накачивает сцепление (10 раз) и выживает: — далее отщелкиваем штуцер\магистраль, убираем палец и ловим струю тормозухи в лицо. Хотя поймаете вы ее раньше…
Вообщем метод в помойку.
Отсос )))
Полный размер
Основная проблема мануальных методов, в том, что французы, блин! Плохо учили физику в школе. И выпускать воздух через нижнюю точку магистрали…ну до такого даже ВАЗ не додумался…
Полный размер
Вам нужен будет шланг, лучше силикон технический прозрачный (технический белый). Шприц медицинский желательно с пластиковым поршнем, не резиновым, объемом не менее 20 кубиков, лучше 50 (такие тоже есть). — одеваем на прокачной ниппель шланг; — открываем крышку бачка ТЖ; — открываем клапан, способом описанным выше; — наполняем шланг ТЖ; — присоединяем шприц; — откачиваем ТЖ жидкость с воздухом, создавая шприцем разряжение; или — толкаем ТЖ с воздухом вверх, создавая шприцем давление
Полный размер
* если жидкость грязная, мутная, то ее утилизируем, и откачиваем до того момента пока не пойдет чистая жидкость; **если жидкость выходит чистая, прозрачная, заливаем ее назад в бачок;
Прокачка станцией по давлением
Полный размер
Метод идеально подходит не только для удаления воздуха, но и для замены жидкости. — процедура, по сути не отличается от методов описанных выше; — если вы решили обновить жидкость в контуре сцепления, то советую, для начала, откачать старую жидкость из бачка;
Полный размер
www.drive2.ru
Замена жидкости в тормозах и в сцеплении Рено Дастер|Слабый мотор
Руководствуясь эксплуатационной документацией, заменять тормозную жидкость на авто Рено Дастер обязательно через каждые 90000 км пробега или 3 года (если пробег не достиг указанного, по достижению срока). Кстати, тормозные шланги подлежат замене через пять лет или 120000 км, даже если менять их ещё рано, всё равно присмотритесь к их состоянию, если есть микротрещины, то заменяйте новыми.
Почему требуется соблюдать периодичность замены тормознойжидкости (в разговоре «тормозуха») в гидросистеме тормозов и сцепления? В течении эксплуатации автомобиля теряются заданные свойства жидкости. Их изготавливают на этиленгликоле (двухатомный спирт, его плотность ≈1.1 г/мл), либо на минеральной основе. Любой спирт гигроскопичен, т.е. впитывает воду и теряет плотность.
В результате, падение плотности приводит к её замерзанию на морозе, а на жаре в момент срабатывания привода, возможно местное закипание с выбросом паровых пробок, в обоих случаях гидравлические приводы тормозов и сцепления могут перестать работать. Откуда появляется вода в гидравлике? Всё просто. В любом закрытом сосуде при резких колебаниях температуры окружающей среды конденсируется вода (конденсат). Присадки входящие в состав жидкости, даже при хранении в чистом виде теряют свои свойства, не говоря уже про их состояние в растворах. С «минералками» происходит то же самое.
Вы должны знать и помнить, что тормозная жидкость смертельно опасный яд, особенно этиленгликолевые (спиртовые). Нельзя допускать попадания жидкости внутрь, на кожу и в глаза, в противном случае этиленгликоль впитывается, а ввиду того, что он тяжелее воды не выводится из организма.
Существуют два способа замены гидравлической жидкости, с прокачкой и без неё, что легко выполняется самостоятельно.
Порядок замены жидкости в системе тормозов Дастера с прокачкой
Для обеспечения удобства и безопасности работы на автомобиле производятся без запуска двигателя на эстакаде или смотровой яме, с помощником. Сначала, надо откачать старую «тормозуху» (далее по тексту — жидкость) резиновой грушей из пополнительного бачка тормозов и сцепления. Затем, заправляем бачок свежей жидкостью типа DOT-4. Вам осталось прокачать тормозные механизмы каждого колеса, то есть, заменить находящуюся в них жидкость на свежую. Работу проводят в следующем порядке: 1. справа сзади; 2. слева спереди; 3. слева сзади; 4. справа спереди.
После очистки штуцеров прокачки от грязи снимаются резиновые колпачки.
Гаечным ключом на 8 мм выкручиваем штуцер до половины оборота. Насаживаем шланг и другой его конец должен находиться в бутылке до половины наполненной старой жидкостью, так чтобы он в ней скрывался. От помощника требуется резким нажимом ноги опустить педаль привода тормоза до упора, только тогда отворачивается штуцер.
С каждым нажатием и провалом педали старая «тормозуха» будет стекать в бутылку, перед нажатиями педали незабываем закручивать штуцер, после этого педаль можно отпускать для возвращения её в исходное состояние. Эта работа проделывается до окончания выхода воздуха и появления свежей тормозной жидкости (светлой), в среднем 4–5 раз. По окончанию, убираем шланг, вытираем штуцер сухой ветошью и садим на него резиновый колпачок. После этих действий из шланга потечёт жидкость с воздушными пузырями, а педаль провалится ещё больше. Эти операции проделываем на остальных механизмах тормозов. Во время прокачки жидкость из пополнительного бачка будет утекать, поэтому не допускайте понижения уровня ниже критической отметки, и вовремя пополняйте бачок жидкостью. В конце, доведите уровень в пределах нормы.
Способ замены жидкости в контурах тормозов без прокачки.
Данный способ проще первого, прокачка не требуется, жидкость заполняет оба контура самотёком. Недостаток этого способа в большем расходе жидкости. И так, в бачке залита свежая жидкость типа DOT-4. Авто находиться на эстакаде или смотровой яме. Исполнитель работы должен успевать следить за ростом уровней сливаемой жидкости в ёмкостях одновременно со всех тормозных цилиндров четырёх колёс, с пополнением бачка свежей жидкостью, для этого вокруг авто потребуется обеспечение беспрепятственного прохода.
Со всех штуцеров тормозных механизмов шланги должны быть выведены в ёмкости, штуцеры вывернуты на половину оборота. Жидкость начнёт убывать из бачка в четыре бутылки. С наполнением 200 мл в бутылке, закручиваем соответствующий штуцер. Выжим педали не требуется. После работы, убедитесь в отсутствии капель на штуцерах (возможно придётся подтянуть), протрите их насухо, наденьте штатные колпачки.
Порядок прокачки сцепления при замене жидкости.
Работа производится через штуцер на пластмассовом наконечнике трубки.
Для технологичности работ, понадобится стопорная шайба для стопорения незакреплённого жестко переходника (на нём находится наконечник трубки). Её можно изготовить из стальной шайбы на 10,5 мм, при этом наружный диаметр должен быть не менее 23 мм, а толщина 1-2 мм. На фото расположенном ниже наглядно показано куда устанавливается шайба (без наконечника, чтобы было лучше видно место установки шайбы).
В рабочем цилиндре без его разборки старая жидкость смешивается со свежей и тем самым улучшается.
Для доступа к штуцеру прокачки колпачок нужно снять.
Место установки стопорной шайбы показано красной стрелкой. Далее, натягиваем на штуцер шланг (лучше прозрачный) и опускаем свободный конец в пластиковую бутылку частично наполненной жидкостью, также как при прокачке тормозной системы. Помощник выжимает педаль привода сцепления до упора с её удержанием.
Для обеспечения течи жидкости надо нажать на скобу фиксатора…
… на 4–6 мм стягиваем пластмассовый наконечник.
Жидкость начнёт течь в бутылку. После прекращения течи возвращаем наконечник в исходное состояние, с последующим отпусканием педали сцепления помощником. Проделываем это несколько раз, пока не убедитесь, что в бутылку поступает свежая жидкость (наличие пузырьков воздуха не допускается). В процессе работы, падение уровня жидкости ниже отметки Min недопустимо. По завершению работ шланг снимается, защитный колпачок надевается на штуцер, доведите уровень «тормозухи» в бачке до нормы.
Похожие записи:
slabyjmotor.ru
Гидропривод сцепления Рено Дастер (прокачка)
В случае неполного отключения сцепления, при нажатии педали, а также после ремонтных работ, связанных с гидравлической системой сцепления, необходимо прокачать гидропривод сцепления Рено Дастер. В этой статье мы расскажем о данной процедуре.
Элементы гидропривода сцепления Рено Дастер
Прежде, чем рассказать о прокачке гидравлической системы сцепления Рено Дастермы приведем информацию о ее конструкции и элементах. Так на фото ниже приведены составляющие части от выжимного (рабочего) цилиндра до трубопровода идущего на главный цилиндр сцепления.
1 - выжимной цилиндр; 2 - стопорная скоба; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - трубка; 5 - переходник с штуцером для прокачки. (далее более подробно)
Процесс прокачки гидропривода сцепления Рено Дастер
Для удобства прокачивания системы сцепления Рено Дастер необходимо изготовить стопорную шайбу. Стопорную шайбу можно сделать из обычной шайбы толщиной 1-1,2 мм наружным диаметром 23 мм и внутренним 10,5 мм. Стопорная шайба одевается на переходник, который никак не закреплен в картере сцепления.
Снимаем с штуцера защитный колпачок и надеваем на него прозрачную трубку. Такую трубку можно купить в зоомагазинах, она например предназначена для подачи воздуха от компрессора до распылителя. Далее помощник садится в машину и выжимает сцепление, чтобы создать давление в гидроприводе.
Для выхода воздуха и тормозной жидкости необходимо открыть штуцер наружу. Для этого нажмите на фиксатор скобу и отведите по переходнику трубку со штуцером на 4-6 мм от картера.
Из штуцера начнет выходить тормозная жидкость и пузырьки воздуха. После того как воздух перестанет идти из штуцера, переместите трубку на место, зафиксировав ее обратно стопорной скобой. Во время прокачки не забывайте об уровне жидкости в заливном бачке гидравлической системы сцепления, чтобы не допустить попадание воздуха в систему. На этом процесс прокачки гидравлической системы сцепления Рено Дастер закончен.
