Передняя подвеска — Renault Laguna, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2
В настоящее время на легковых автомобилях применяется только независимая подвеска передних колес, которая может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Несмотря на обилие применяемых в настоящее время схем, все они в настоящее время содержат следующие основные элементы: Направляющие элементы, обеспечивающие заданную траекторию перемещения колес относительно кузова; Упругие элементы, обеспечивающие необходимое усилие перемещения колес; Элементы, обеспечивающие гашение колебаний. К направляющим элементам можно отнести рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры. К упругим элементам можно отнести пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.
К элементам, гасящим колебания можно отнести амортизаторы всех типов. Изложенная выше классификация элементов в значительной мере условна, так как в разных типах подвесок некоторые детали могут совмещать несколько функций. В качестве примера можно рассмотреть рессору, которая применялась ещё в каретах. Рессора может выполнять роль сразу всех трех основных элементов, так как взаимное трение ее листов позволяет достичь эффекта гашения колебаний, а участки рессор несимметричной формы можно использовать в качестве рычагов. Именно этими свойствами рессор и объясняется их широкое распространение. Тем не менее, такое разделение основных элементов позволяет лучше понять зависимость изменения ее характеристик от замены какого-либо из вышеперечисленных элементов. То есть положение колес зависит от направляющих элементов, жесткость устройства подвески зависит от упругих элементов, а эффективность гашения колебаний – от амортизаторов.
В настоящее время на легковых автомобилях малого и среднего классов наиболее распространенной является устройство типа Мак – Ферсон. Главная особенность подвесок этого типа – совместное использование нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В этой системе основная нагрузка от веса автомобиля передается на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, так как упругий элемент (на рисунке пружина) располагается непосредственно на стойке.
Нижний рычаг треугольной формы контролирует траекторию перемещения колеса и передает на силовые элементы кузова продольные и поперечные усилия, возникающие при движении автомобиля. Такая система очень хорошо сочетается с приводом передних колес, так как ось вращения колеса проходит выше нижнего ее рычага.
Преимущества узла типа Мак – Ферсон следующие: Простота конструкции, позволяющая уменьшить количество деталей и их массу; Возможность увеличения ширины моторного отсека; Относительно малая трудоемкость обслуживания и ремонта. Однако такой узел не лишен недостатков: Характер изменения угла развала при работе не оптимальный; Значительное изменение углов установки колес при изменении загрузки автомобиля; Верхняя точка крепления стоек ограничивает возможность понижения линии капота. В автомобилях, на которых устанавливается такая передняя подвеска, чаще всего используют пружины в качестве упругих элементов. Амортизатор телескопического типа конструктивно выполняет дополнительно функцию направляющего элемента, поэтому штоки амортизаторов Мак – Ферсон имеют увеличенный диаметр.
Для компенсации изгибающих усилий, действующих на амортизатор, пружину на нем часто устанавливают под углом к оси штока (см. рисунок). Для уменьшения крена автомобиля при прохождении поворота предусматривается стабилизатор поперечной устойчивости. Чаще всего применяют стабилизатор торсионного типа из изогнутого стального прутка круглого сечения. Загнутые концы стабилизатора шарнирно соединяют с рычагами или стойками левого и правого колес.
Промежуточные опоры стабилизатора закрепляют на кузове или специальном подрамнике. При крене автомобиля балка стабилизатора работает на скручивание и перераспределяет часть усилия с наиболее нагруженного колеса на менее нагруженное, уменьшая таким образом крен автомобиля.
Соединение нижнего рычага с поворотным кулаком осуществляется через шаровую опору. Такое соединение позволяет не только изменять угол между поворотным кулаком и рычагом, но и поворачивать колесо при изменении направления движения.
Для того чтобы облегчить усилие поворота передних колес, в верхней опоре стойки применяют специальный опорный подшипник. Наиболее часто применяют упорный шарикоподшипник. Для того чтобы стойка в процессе работы имела свободное угловое перемещение, опора содержит либо эластичный резиновый элемент, либо специальный шарнир. .
Под воздействием ударных знакопеременных нагрузок на подшипник может происходить усталостное разрушение деталей подшипника, что приводит к нарушению его работы. Внешними признаками неисправности подшипника являются посторонние звуки при повороте колес под нагрузкой. В этом случае подшипник необходимо заменить. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля может произойти разрушение резиновых элементов опоры.
Схема передней подвески
Про переднюю подвеску Лагуны 2 написано много и в общем ничего хорошего.То что она живет своей жизнью, это точно.Хочет стучит, а хочет молчит.Чтобы поставить диагноз, что конкретно грукает и стукает нужно ехать на стенд трясучий за деньги.Из салона на ходу трудно быть хорошим доктором.Я пошел другим путем, в процессе вскрытия решил какие органы нужно заменить пациенту. Пациент жив и наверно рад.
Шаровые опоры, наконечники, втулки и стойки стабилизатора, опорные подшипники и подушки
Можно конечно ничего не делать и ездить со звуком погремушки, но вы знаете, что передняя подвеска нашей Лагуны отвечает за управляемость в большей степени, так как задняя подвеска у Лагуны 2 зависимая-просто тележка сзади.Поэтому на разбитой передней подвеске не поедешь как по рельсам.Особенно это ощущаешь на больших скоростях, надо все время ловить дорогу.А как выскакивают шаровые опоры на лежачих полицейских вы знаете.И как выскакивает стойка из стабилизатора поперечной устойчивости на крутом повороте вы тоже знаете.В таких ситуациях трудно удержать машину.Втулки стабилизатора вроде ни при чем, но если они изношены страдает стойка стабилизатора.Одно за другое цепляется и при несвоевременной замене лечить придется все.Сайлентблоки нижнего рычага при износе позволяют ерзать колесу при движении, что не придает уверенности при вождении.Хочу еще напомнить, вы знаете, что пружины и амортизаторы менять только парами.
Всем добра. Китайцы нас спасут , Это удлинитель хорош в местах где не подлезть . Скажем втулки стаба
www.drive2.ru
передняя подвеска — Renault Laguna, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2
ну вот наконецто я добрался и до переда. на рваных сайлентах ездил давно, и как то это мне поднадоело. решил чтоб не гемороиться со снятием втулок стаба, рычагов, по гемороиться со снятием подрамника)) а заодно произвести осмотр того что за ним скрыто. снимал часа 4ре с перекурами не торопясь. слезать особо не хотел но я его таки снял.
тяги стаба откручиваться не хотели да не не особо хотелось)))
открутил стабилизатор, открутил рычаги.
у соседа пресс, идем к нему.
когда выпресовал сайлент блок, то обнаружил при сравненнии что они идентичны, т.е. я на шару купил оригинал))) со спиленным клеймом)))))
сайлентблоки перепресованы
старые и новые втулки
правая
и после этого я взялся за сборку, оказалось что: гильза заднего ТРВ больше чем надо, пришлось укорачивать, естественно болгаркой; поставить на место подрамник та еще резвлекуха, наживили со знакомым одну сторону. вторую одевал в одиночку устраивая качели с домкратом. потом рейку пока прикрутил, короче веселуха еще та. но все установлено и собрано и результат радует. правда гремит кожух алюминиевый который я поленился прикрутить и остался один болт, как я не пытался отыскать для него место, все тшетно. те что с оригинальным номером сайленты феби, другие ТРВ, стойки стаба не помню, и втулки тоже не помню)))) дешевые какие-то.
сразу почему-то песня вспомнилась про обратную сторону луны))) все в соплях на обратной стороне.
устал как собака, повредил сильно палец безымянный, горло начало болеть от того что в яме почти весь день))) но результатом доволен!)))) всем пис посоны!
еще забыл сказать что после снятия проводки АБС, как только завел тетка сказала что абс не работает и чек загорелся на панели "АБС", при первом торможении видимо прошла переинициализация и ошибка пропала.
и еще когда прикрутил рейку решил проверить рулевое, начал руля крутить а раздавался треск очень громкий и сильно в руль отдавал. ну все, приплыли подумал я. оказалось просто собачка не защелкивала руль а тупо проскакивала, но потом всетаки руль замкнулся, я вставил карточку и все стало ок.
www.drive2.ru
Подвеска (фото+артикулы+много букв) — Renault Laguna, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2
Этим летом перебирал немного подвеску. Пост запиливать не стал тогда. Только сейчас решил поделиться.
Так же покупал рулевые тяги AS-metal 20RN0515 и наконечники AS-metal 17RN0515/17RN0516 (не пригодились, не стучат, ходят туго, пыльники целые). Не менял и амортизаторы (пыльники, отбойники целые, штоки без повреждений, ходят вверх/вниз через хорошее усилие плавно, подтёков нет). Опорные подшипники разобрал, удалил старую смазку, вычистил, заложил новую.
Полный размер
рулевые тяги AS-metal 20RN0515
Полный размер
рулевые наконечники AS-metal 17RN0515/17RN0516
В процессе работы выявил надорванный пыльник заднего суппорта. Поршень в нормальном состоянии. Купил ремкомплект Autofren D4612. Тогда делал всё сам (изредка помогали ребята советами и своими руками) у знакомого на СТО на подъёмнике. Особых проблем с заменой деталек не возникало. Использовал как руководства к действию отчёты ребят (за что им ОГРОМНОЕ спасибо 👍) + инфа из Dialogys: www.drive2.ru/l/10602125/ www.drive2.ru/l/2505096/ laguna-club.by/showthread.php?t=5956 www.drive2.ru/l/3474989/ Единственное, что хотелось бы добавить от себя:
1. для извлечения рычагов достаточно самую малость приопустить подрамник. Потребуется открутить 2 болтика на 10мм крепления сажевого к подрамнику. Малой трещеткой туда подлезть не реально. Я крутил накидным и изредка рожковым ключем + пальцами. Идеально конечно иметь накидной ключик на 10мм шарнирный с трещёткой, но можно и без него. Далее 1 болт на 21мм крепления нижней опоры к двигателю. Далее по 1 болту на 18мм в колесных нишах и 6 болтов снизу, по 3 слева и справа (13мм*2, 18мм*2, 21мм*2) крепления самого подрамника. Головки на 21 в моём наборе Force нет, но есть длинная свечная головка на 20,6мм — становится плотно, то что доктор прописал. Домкрат/трансмиссионную стойку в таком случае можно не подставлять под подрамник. Если на нем не висеть и не дёргать, то под собственным весом он приопускается где то на 2см. Этого будет достаточно. Болты задних сайлентблоков после можно перевернуть и установить шляпкой вниз, в следующий раз это позволит достать рычаги не приопуская подрамника. Люди так делают, я так сделал — проверено, работает! Обратно подрамник легко притянется болтами.
2. замена втулок стабилизатора без опускания подрамника ЕЩЁ НИЖЕ — НЕРЕАЛЬНА. Мой путь по замене втулок был долог и тернист 🙁😒 Расскажу папорядку как я наступал на грабли: — тогда, летом, у знакомого на подъёмнике приопустил сначала подрамник на 2см (писал выше 👆). Открутил стойки стабилизатора от амортизаторов. Дальше пытался открутить рулевую рейку от подрамника (2 гайки на 21мм), но на машинах с сажевым фильтром "раздолья" для рук в этом районе гораздо меньше чем на машинах без сажевого и про это нужно знать и помнить. Я тогда начитавшись отчётов был в розовых очках… люди делают, а я что не смогу… но люди то делали на машинах без сажевого.
Полный размер
Для наглядности, какого размера банка сажевого фильтра (подрамник приопущен). Рукам места нет вообще!
По итогу этот вариант после продолжительных плясок под маши
www.drive2.ru
про переднюю и заднюю подвеску) — Renault Laguna, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Всем здравствуйте, тема про сайленты закрыта) Хотел написать про грохот в передней подвеске.Тема возможно изьеденная, но все же. Где то пол года назад начало греметь что то спереди, причем не понятно откуда. Загнал на подьемник машинку(к брательнику на завод) нашли порванные сайлентблоки рычагов, купил оригинальные рычаги 545000011R, 545010012R для адаптированной версии, стойки стаба, с ним же и поменяли, картина улучшилась но грохот никуда не ушёл, на трамвайных путях так вообще страшно было), поехал в сервис по реношкам "Реномакс"( был у них несколько раз, всё нравилось, но потом ребята быстро раскрутились и как говорится "качество работ уже не то" ), приговор "Реномакса"-стучит рулевая рейка, пипец, пробега и 108 нету, как так, типа надо менять, ну там где рейка, там и тяги и наконечники, в общем смирился, стал потихоньку прикупать, чтобы всё разом поменять, рейку решил ремонтировать путем замены "дорогой" втулки, начитался на драйве, что она всему вина) По итогу были куплены рулевые тяги 485210001R (2шт), рулевые наконечники 485200001R-левый, 485200002R-правый, и давно давно на авито отыскал втулки стаба оригинал 546130003R по 150р за штуку плюс почта), ремонт рейки не давал покоя, отдавать в сервис не хотел, там делают уёво)), было сильное желание отправить на украину к товарищу vadozz, но никто не решался ее снять и оставить тачку на недельку-полторы, всё это длилось долго, потому как работа моя связана с командировками и ничего не сделать)в общем нашел время и поехал к диллеру Рольф, может они там что скажут интересное, провели диагностику-"всё у тебя хорошо, никакая рейка не гремит, есть подозрение на втулки стабилизатора и всё"))записался на замену, на следующий день привез свои втулки стаба, помыли тачку и давай менять, 2,5 часа и случилось чудо))передняя подвеска как новая!)) Работа по замене плюс развал, плюс мойка мне обошлась в 1800р, я ещё переспросил, вы ничего не перепутали, он говорит, нет всё правильно!Ну раз правильно, тогда спасибо и до новых встреч)) вот так я чуть не попал на 20р по вине опытных автомеханников из реномакса) Ниже отфоткал пружины и аммортизаторы которые стоят в оригинале с завода на рено лагуна 3 2.0т бензин 170 л.с (адаптайка!
Полный размер
передние аммортизаторы(стойки) 543023305R
Полный размер
задний аммортизатор 562100008R
)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Renault Laguna F3R 722 8V › Бортжурнал › Подвеска. Сколько стоит передняя подвеска на лагуну + все подушки.
И, так, накупил целую ГОРСТЬ запчастей и решил запилить пост сколько же стоит МОЯ подвеска и рулевое, если купить все разом. Дам номера запчастей, которые купил и ссылку на сайт котором покупал, т.к. в этом магазе получилось дешевле чем где-либо, а обзвонил я их много Армтек, ilan.by, auto1.by, mg.by и др. Свой выбор я остановил на www.autosup.by, т.к. при большом заказе они сразу считают по 3 колонке. например, на Армтеке если забирать на центральном складе в Минске, то не работают даже их же скидочные карты, максимальная скидка у них 5%, ну, максимум они говорили 7% и это при условии если будешь забирать на розничной точке. Сейчас посчитаем все что в подвешенном состоянии)))Погнали…
Полный размер
КУЧКА)
Полный размер
Полный размер
Загрузил))
Рычаги изначально хотел брать Febi, но почитав отзывы о фирме решил взять RTS. RTS вроде как Испания, на шаровых было написано MADE IN EU. Правый: RTS / 96004651 — autosup.by/info/96004651:RTS Левый:RTS / 96004652 — autosup.by/info/96004652:RTS Рычаги само собой идут в сборе с шаровыми и сайлентблоками, поэтому их номера смотреть не будем. Мне понравилась заставка с оф.сайта, зайдите гляньте — www.rts-sa.com/en. Стоимость П — 103.74р, Л — 103.74. Итого: 207.48.
Сайлентблоки подрамника, тут не заморачивался взял Sasic и покупал их ещё прошлым летом и не в этом магазе, но ценник напишу, нам же нужно посчитать. Кстати, не могу понять у меня, наверное, сейчас все цены по 3 колонке отображаются, я хз. Номера брал из другого поста на драйве вот тут — www.drive2.ru/l/1550619/. Тут могу ошибаться, т.к. не понятно цена за 1 шт. либо за два, потому что у меня 2 сайлента в одном пакете, но предполагаю что за 1 шт. Задний: SASIC / 4001567 — autosup.by/info/4001567:SASIC. Передний: SASIC / 4001568 — autosup.by/info/4001568:SASIC. Стоимость П — 20.22, З — 23.52. Итого: 43.74*2 = 87,47.
Полный размер
Полный размер
Сайленты подрамника.
Втулки стабилизатора взял SWAG и METALCAUCHO, так на всякий случай посмотрю что больше подойдёт, т.к читал что бывают большие или маленькие. Втулки: METALCAUCHO 04471 — autosup.by/info/04471:METALCAUCHO. Втулки: SWAG 40 61 0011 — autosup.by/info/40610011:SWAG. METALCAUCHO 3.48 нужно 2 шт. SWAG 1.8 2 шт. Итого 10.56.
Стойки или тяги стабилизатора, кому как нравится. Взял MONROE. Стойка: MONROE L25600 — autosup.by/info/L25600:MONROE. Стойка 21.72 нужно 2 шт. Итого: 43.44.
Пыльники рулевой рейки. Взял Swag. Пыльник: SWAG 60921172 — autosup.by/info/60921172:SWAG. Пыльник 6.78 нужно 2 шт. Итого: 13.56.
Тяги рулевой рейки взял MONROE. Тяга рулевая: MONROE L25213 — autosup.by/info/L25213:MONROE. Тяга 19.14 нужно 2 шт. Итого: 38.28р.
Наконечники рулевой рейки взял MONROE. Наконечник левый: MONROE L25112 — autosup.by/info/L25112:MONROE. Наконечник правый: MONROE L25111 — autosup.by/info/L25111:MONROE. Наконечник Л — 19.98, П — 19.98. Итого: 39,96р.
Опора стойки амортизатора взял SWAG. Опоры без опорного подшипника, взял так потому что получилось дешевле на 24р примено. Опора амортизатора левая: SWAG 60540010 — autosup.by/info/60540010:SWAG. Опора амортизатора правая: SWAG 60540011 — autosup.by/info/60540011:SWAG. Обращайте внимание что в комплекте с опорным они идут вроде как под одним номером и дороже на 40% где-то, дешевле купить опорники купить отдельно либо в другом комплекте. Опоры стойки Л — 36.66, П — 32.52. Итого : 69.18р.
Пружина подвески взял MONROE. Пружина ходовой части: MONROE SP2935 — autosup.by/info/SP2935:MONROE. Пружина 55.68 нужно 2 шт. Итого: 111.36.
Пылезащитный комплект на стойки взял MONROE. Пылезащитный комплект: MONROE PK029 — autosup.by/info/PK029:MONROE. Обратите внимание в описании указано что комплект идёт с отбойником, но на самом деле идут только пыльники. Пыльники комплект 9.96, в коробке сразу 2. Итого: 9.96.
Подшипник опоры амортизатора + отбойник взял SNR-NTN. Почему такой комплект, т.к. отдельно буфер нашел по sasic и стоит он в районе 30р. Изначально взял отдельно опорники MONROE. Подшипник опоры амортизатора + отбойник: SNR-NTN KB65505 — autosup.by/info/KB65505:SNR-NTN. Ремкомплект 28.8 нужно 2 шт. Итого: 57.6р.
Стойки амортизационые либо амортизатор ( нужное выбрать ). Я себе не брал, но для расчётов закину. Возьму их позже мои вроде ничего ещё. Буду брать MONROE. Амортизатор MONROE давление масла: MONROE 11655 — autosup.by/info/11655:MONROE. Амортизатор MONROE давление газа:MONROE E4496 — autosup.by/info/E4496:MONROE. Стойка масло — 90.54 1 шт, газ — 112.5 1 шт. Будем считать меньшую. Итого: 181.08р.
Подушки, опоры двигателя и КПП.
Нижняя подушка или же реактивная тяга КПП(механическая КПП) взял METALCAUCHO. Реактивная тяга: METALCAUCHO 04072 — autosup.by/info/04072:METALCAUCHO. Подушка КПП 27.3. Итого: 27.3р.
Полный размер
Нижняя подушка.
Опора двигателя та что держит КПП взял SASIC. Кронштейн, подвеска двигателя: SASIC 4001749 — autosup.by/info/4001749:SASIC. Опора КПП — 32.7. Итого: 32.7.
Полный размер
Подушка КПП.
Опора двигателя правая(гидравлическая, по идее должна быть. По сравнению с оригиналом не похожа как-то на гидравлическую. Опора гидравлическая (справа): METALCAUCHO 04183 — autosup.by/info/04183:METALCAUCHO. Опора гидравлическая 50.94. Итого: 50.94р.
www.drive2.ru
Ремонт подвески — Renault Laguna, 1.9 л., 2001 года на DRIVE2
Всем привет)
Пришло время ремонтировать подвеску. А именно: * замена передних амортизаторов (старые были уже сухие) * замена передней левой опоры стойки (выявлена трещина на резиновой опоре при замене пружины) * замена сайлентблоков задней балки (стуки при движении по кочкам)
Итак, закупил запчасти и поехал ремонтироваться в гараж. Сначала реши заняться аммортами. Процесс снятия\установки расписывать смысла нет, везде куча инфы про это, да и фотографировать процесс с грязными руками было тяжело. Выложу лишь фото с мелкими описаниями.
Амморты куплены масляные каяба по 2500 за штуку.
номер стоек
начало положено)
опора для сжатия пружины
старая стойка
старая стойка со снятой пружиной и новая на замену
заодно заменил резиновую опору стойки слева, правая оказалась в хорошем состоянии)
новая опора, цена 700 рэ
опорный подшипник был в норме, только смазал его для дальнейшей службы)
новая стойка на месте)
гулять так гулять) под замену передние тормозные колодки. цена 500 рэ
С правой стойкой были проблемы. Оказались сорваны обе гайки на стойке стабилизатора. Под рукой болгарки не оказалось и решено было ехать в сервис, менять правую стойку там. Сделано за 800 рэ + 800 рэ стойка стабилизатора))
С передней подвеской пока вроде все. Сайленты, шаровые в хорошем состоянии. Переходим к задней балке, точнее к разорвавшимся в хлам сайлентблокам. Знаю, что для их замены "в домашних условиях" (гараже) необходимы яма и спец.съемник. Ни того ни другого нет, поэтому ковыляем в сервис. Процесс тоже всем известен. Фото старых сайлентов не сделал, но они были плачевном состоянии… За 2000 рэ замена произошла, фото новых сайлентблоков с номерами ниже.
Левый сайлентблок. 400 рэ
правый. Тоже 400 рэ
Теперь подвеска не гремит и трещит на неровностях! Ура!) Хотя знаю, что это не на долго (((
Всем МИР!
Жмем "Нравится" — Вам то это ничего не стоит, а мне приятно )) ▼ ▼ ▼
www.drive2.ru
Renault Laguna 1,9 dCi F9Q_PK6 › Бортжурнал › Рено лагуна 2. Замена сайлентблоков на передних рычагах. (полная версия)
Сразу же прощу извинить за многословность…
Итак, наконец-то я отпишусь по всему этому делу… так как отчетов о замене сайлентблоков передних рычагов много, но приступая к делу, я так и не понял, что крутить, а что не нужно, снимать подрамник, или нет, одни говорят одно, другие другое. Поэтому сейчас я хочу показать на каждый болт отдельно и поделиться своими впечатлениями обо всем этом.
Первым делом советую заглянуть на данные отчеты, первый заочный опыт, как и что делать я получил, читая их: www.drive2.ru/l/3596391/ www.drive2.ru/l/2677071/ www.drive2.ru/l/5045181/
Нужна ли яма? … ДА! Без нее возможно то же можно было-бы осуществить данный ремонт, но это уже совсем крайний случай, по мне в таком случае лучше уж вообще машину не покупать и не ремонтировать. Лучше всего работать вдвоем, это экономит время, силы и есть с кем поговорить))), но и одному вполне можно справиться! Итак, первым делом ставим машину на колодки, откручиваем колеса и снимаем защиту двигателя, тут все просто…
Полный размер
Дальше уже начну тыкать стрелками в каждый болт и гайку, которую нужно открутить (из моего опыта… возможно где-то я не прав, то поправите).
Откручиваем вот эти гайки фото 1(кружок 1),
Полный размер
потом фото 2 (кружок 2)
Полный размер
Далее снимаем данные защелки, где они находятся видно на фото фото 3 (кружок 3, 4, ).
Полный размер
Делается это легко и быстро, их нужно подцепить за хвостик отверткой и тянуть вниз фото 3.1, осторожно глаза, так как они так шустро оттуда выстреливают, что мой помощник чуть не остался без глаза…
Полный размер
Окручиваем вот эти 2 болта фото 4 (кружок 5,6 красные), а третий (кружок 7 желтый) открутить лишь на половину, что бы можно была данный «бумеранг» просто повернуть в бок, он нам в таком положение мешать совершенно не будет.
Полный размер
Не стоит трогать вот эти болты вернитесь к фото 3 (кружок 8 и 9 зеленые), так как они фиксируют рулевую рейку к подрамнику вот они же на фото 5,
я это уже из опыта говорю, по глупости начал их откручивать пока они не стали проворачиваться, зажать обратно было очень и сложно так как приходилось действовать почти в слепую засовывая руку в щель между подрамником и днищем машины, и там на ощупь приходилось подсовывать между гранью шляпки болта и какой-то железякой рядом отвертку и делать что-то на подобии клина, товарищ в это время закручивал их обратно трещоткой… сказать по правде возможно я даже не зажал их как следует!
Потом откручиваем болты которые видим на фото 6 (они же на фото 3…кружок 10 и 11 красные), я сверху держал ключом, а крутил снизу за гайку, на первый взгляд она (гайка, кружок 10 жёлтый) жаждется как будто бы приваренной или запрессованной, но на самом деле она легко откручивается, просто она не совсем простая, когда открутите, то увидите (так же забегая на перед на фото 1 они видны уже в перевернутом состоянии, но об этом дальше).
Полный размер
Ну и откручиваем шаровую, тут уж как вам угодно… можете и вместе с шаровой скрутить открутив одну здоровую гайку, а можете и 3 маленьких фото 6 (кружок 12 ).
После того как выкрутили все болты, вытягиваем рычаги на белый свет… отвертки, монтировки, все это вам пригодиться))).
Вот вроде у этого человека я впервые увидел данную конструкцию фото 7,
еще перед зимой товарищ взялся сделать что-то похожее… сделал фото 8, но не до конца, нужно еще будет доработать, но если с ней работать вдвоем, то хватит и этого.
Полный размер
При выпрессовке и запрессовке понадобиться как минимум два вот таких куска трубы их эскизы я вам тут набросал от руки фото 9 (самое главное внутренние диаметры, а их высота указанна минимальная, я бы советовал отрезать по больше).
Полный размер
Я бы посоветовал делать в такой последовательности: положить рядом два рычага со старыми сайлентблоки, впрессовать из одного один, посмотреть, как на втором и запрессовать новый точно также (там главное не проморгать с глубиной запрессовки…) … не спеша меняем все (у нас ушло минут 15-20) фото 10.
Полный размер
Дальше я бы посоветовал сделать то, что я не сделал, а это уладить вопрос с втулками стабилизатора… (как это сделать это уже другая история).
Вставляем рычаги на место. Вот тут и понадобиться очень сильно второй человек, так как втулки новые, то болты у меня засовывались не так быстро, как хотелось…
На просторах интернета, да и у нас тут многие переворачивают данные болты фото 11 (жёлтые кружки) верх ногами ( я сделал так же) причина мол в следующий раз не нужно вообще припускать подрамник, а взял выкрутил данные болты и все…так же я повелся на советы и подрезал их на 10 мм (причина, мол если их перевернуть будут упираться в днище машины…) .
www.drive2.ru
Ремонт подвески #2 — Renault Laguna, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2
После замены рычагов с сайлентблоками и шаровыми, рулевых наконечников, стойек и втулок стабилизатора остался невнятное постукивание на малой скорости до 30 км/ч на ухабах, особо чувствовалось на бездорожье перед гаражом. Амортизаторы еще в норме и держатся бодрячком, люфт и пощелкивание опор амортизаторов не удавалось диагностировать так чтобы их 100% исключить, но зная что до меня их точно никто не менял, а пробег уже почти 170 т.км., то решил прикупить опорные подшипники, опоры и отбойники с пыльником амортизатора, всё это богатство снять и рассмотреть, заодно точно посмотреть как поживают амортизаторы. В итоге куплены: 1. Опора подшипника Sasic 2654009 — 34 $ 2. опорный подшипник SKF VKD 35048 — 25 $ 3. Комплект подшипника с опорой SNR KB655.32 — 43 $ 4. Пыльники с отбойником Sasic 2654005 2 шт. — 8х2=16$
Сравнили квалитет этих контор Sasic SKF SNR, моё мнение что комплект SNR на вид както получше чем СКФ и Сасик, теперь практика покажет что долговечнее. Сам фотоотчет совсем не получился, я с родственником перемазались как черти и толком фотографий сделать не удалось.
После замены этих чудодеталей постукивание практически сошло на нет, все таки какие люфты мы выбрали/поджали, или резина опор уселась/утрамбовалась, да и износ подшипником был большим всё. Хотя на вид опоры довольно в приличном состоянии, резина не расслоилась и не отошла, отбойники с пыльниками оказались целыми, но демпферы всётаки пропускали удары судьбы :-)
Всем удачи с машинками :-)
www.drive2.ru
#111.Renault Laguna II – проверено на клиентах — Renault Laguna, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2
Говорят, что французские машины очень хрупкие. Известно, что эстетика производителей, чья столица Париж, гораздо более изощренная. Поэтому Peugeot, Citroen и Renault визуально очень привлекательные. К сожалению, это никак не сочетается с надежностью.
История модели. В 2001 году на рынок вышло второе поколение очень успешной Laguna. Renault в список достоинств модели сумел добавить еще один аргумент – безопасность. Рено Лагуна 2 – первый Европейский автомобиль, который в краш-тестах EuroNCAP заработал максимальные 5 звезд.
В 2005 году Лагуна пережила легкий рестайлинг. Наиболее заметные изменения произошли в передней части автомобиля. Фары приобрели немного другую форму, и исчезла хромированная вставка над решеткой радиатора. Незначительно подкорректировали и линейку двигателей. В 2007 году модель уступила место следующему поколению. Кузов. После довольно спокойного дизайна первого поколения, преемник стал выглядеть очень смело. Автомобиль получил кузов хэтчбек, несмотря на мнение, что это наименее интересная версия. К сожалению, багажник Laguna II может вместить всего 430 литров, что является не очень хорошим результатом. Если кто-то нуждается в большем, то стоит обратить внимание на версию Grantour (универсал). Ее багажник имеет емкость 475 литров, а со сложенной спинкой заднего дивана объем увеличивается до 1500 литров. Что интересно, в обеих версиях багажники меньше, чем в модели предыдущего поколения. На недостаток места в интерьере жаловаться не приходится. Только высокие пассажиры на заднем сиденье хэтчбека могут посетовать на низкий потолок, касающийся волос. Салон автомобиля отделан пластиком достойного качества, а уровень комфорта повышает дополнительное оборудование. Практически невозможно найти версию, которая не была бы оснащена электроприводом стекол, кондиционером или CD-проигрывателем.
Владельцы Рено неоднократно отмечали появление скрипа пластика передней панели. Кроме того, обивка на дверях и креслах не достаточно износостойкая. Кузов к коррозии не склонен, если только не был отремонтирован после ДТП. Рено Лагуна 2 комплектовалась достаточно большим количеством двигателей. С учетом динамических характеристик, наиболее оптимальным бензиновым агрегатом является 1,8-литровый 120-сильный мотор. Он обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч чуть более чем за 10 секунд, максимальную скорость свыше 200 км/ч и расход топлива на уровне 7-10 л/100 км. В вопросах надежности двигатель не плох, но не идеален. 3-литровый агрегат не только более прожорлив, но и дороже в обслуживании. Все бензиновые моторы, как 4-х, так и 6-цилиндровые, хорошо переносят работу на сжиженном газе. К сожалению, Laguna II – это автомобиль с повышенной степенью риска возникновения неисправностей. В бензиновых 1,6 и 1,8 л отмечены проблемы с холодным пуском и блоком управления работой двигателя ECU. Зачастую дефекты устранялись после обновления прошивки блока. В некоторых моторах встречается неисправность электронной дроссельной заслонки.
На элементах системы выхлопных газов встречается коррозия.
Следует избегать бензинового 2.0 IDE. Он оснащен непосредственным впрыском топлива, а после 100-120 тыс. км часто заставляет сталкиваться с недомоганиями трудными в устранении. К счастью, Renault отказался от этого агрегата в 2004 году, в пользу 2,0 л мощностью 135 л.с. Неплохие отзывы собирает и 2-литровый турбомотор, особенно отдачей 170 л.с. (с 2005 года). Он обеспечивает удовлетворительные динамические характеристики (около 8,4 с до 100 км/ч), требует не слишком много топлива, и достаточно выносливый. Среди дизелей наибольший интерес представляет 1.9 dCi мощностью 120 л.с. Разница в расходе с базовым 1.9 dCi не велика, а ускорение до 100 км/ч с 95-сильным агрегатом происходит за 14 секунд. Кроме того, 1.9 dCi в эксплуатации доставляет меньше проблем, чем 2.2 dCi. После рестайлинга в 2005 году, 2,2 dCi уступил место 2-литровому турбодизелю.
Электромагнитные форсунки 1.9 dCi довольно дешевы в ремонте.
Все дизельные агрегаты имеют характерные слабые места: турбокомпрессор, система впрыска (чувствительная к качеству топлива) и двухмассовый маховик. Иногда выходит из строя клапан системы рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр. Последнее касается автомобилей, эксплуатируемых в городе. Короткий срок службы турбонагнетателя – одна из самых больших проблем 1.9 dCi первых лет выпуска. Его ресурс составлял около 70-120 тыс. км. Некоторым удавалось проехать и 200 000 км, а другим приходилось менять турбину уже после 20 000 км. Стоимость ремонта от 500 до 1500 долларов. В некоторых случаях неисправный турбокомпрессор мгновенно высасывал масло из двигателя, что пагубно сказывалось на состоянии двигателя. 2.2 dCi оснащен более стойкой турбиной, но имеет ряд врожденных дефектов. Это деформация впускных коллекторов, низкий ресурс расходомера воздуха и регулярное загрязнение клапана EGR, который требует очистки раз в 40-50 тыс. км.
Забившийся клапан EGR.
Из-за большого межсервисного интервала замены масла (30 000 км в Европе) турбодизели страдали от сравнительно быстрого износа вкладышей коленвала. На моторах 1.9 dCi нередко проворачивало вкладыши уже после 100-150 тыс. км.
Стоит отметить, что после рестайлинга увеличился ресурс 1.9 dCi, в том числе избавились от проблем с вкладышами и турбонагнетателем. А 2.0 dCi до сих пор используется в новых автомобилях концерна и получает много лестных отзывов из уст механиков. Он характеризуется высокой отдачей, неплохой динамикой и разумным расходом (в среднем около 6 л/100 км). Электрика.
Сбои в работе электроники – один из самых больших недостатков Renault Laguna II.
В более ранних версиях Лагуны для открытия автомобиля и запуска двигателя использовалась карта. Со временем ее сменила система типа «hands free», благодаря которой достаточно того, что водитель имеет карточку в кармане. Центральный замок открывается автоматически после того как хозяин берется за ручку, а двигатель запускается с помощью кнопки. Эта система – очень интересный гаджет, однако именно он доставляла немало проблем владельцам Рено. Порой автомобиль просто не мог обнаружить наличие карты, что исключало возможность свободного доступа. Ремонт, как правило, сводился к замене карты (около 120 долларов) и ее прописыванию (плюс 30 долларов).
www.drive2.ru
Renault Laguna 3, 1.5 dCi 110 л.с › Бортжурнал › Самостоятельная замена передней подвески в Laguna 3 1.5 dci часть Nr.2
В продолжении ремонта передей подвески: Встав на утро с лёгким похмельем и вооружившись банкой пива пошел я значит в туалет… Шучу. Пошел я дальше болты крутить и инспекцию подробную проводить при помощи фанаря и монтировки. По факту: 1) Нижние рычаги плотные как зад Дженифер Лопес в лучшие годы, сам в шоке. 2) Рулевые наконечники тугие как ##+++ девственницы. 3) Косточки, а вот косточки напомнили мне больного артритом. Убитые в хлам. 4. У машины была хромота на правый аммортизатор 5) А левый поДшипник колеса напоминал оный же, но от телеги. То есть, его отсутствие. Правый живой и походу менянный. 6) Тормозные диски все в полосочку. Китайско-финские колодки их доели за зиму и не подавились, нарезав беговые дорожки :-))) В принципе, тогда и ставил в спешке, с мыслью, лиш бы зиму пережить, а там вскрою подвеску и диски поменяю. Так и вышло. По весне начали бить.
После тщательной проверки монтировкой, почесал репу и на полную замену подвески всетаки забил. Не хочется просто вот совсем живые запчасти снимать. От слова совсем.
В итоге заменил:
1) Аммортизаторы передние, 2) Опоры и опорные подшипники на аммортизаторах, а так же новые пыльники/отбойники аммортизаторов передних. 3) Косточки перед. 4) Новые передние тормозные диски Brembo 5) Новые тормозные колодки Brembo 6) Новые направляющие передних колодок и их резинки, колпачки. 7) Передний левый ступичный подшипник
Немного фоток. Машина едет как танчик. Плотная и сбитая. Кучка запчастей останется ждать своей очереди.
Снимаю остатки подшипника со ступицы сьемником. Для этого болгаркой сделал две канавки, что бы съёмнику было за что зацепиться. До ступицы не достал конечно. Слез с трудом.
Запрессовываем новый подшипник. Лежал в морозилке часик и готовился к погружению в положенное место. Случился немножечко секс, но с помощью какой то матери и трубы все получилось.
Полный размер
Замороженная же ступица встала удивительно хорошо и легко на положенное место. Богат же русский язык!
В продолжении заказов… www.drive2.ru/l/525232857371640196/
В общем, специально сегодня ездил медленно по колдобинам, качал с важным видом авто и совершал прочие танцы с бубном, сожжением вырванных волос из подмышек… :-)
Хорошо и харрактерно бренчит с права. Болезнь Лагун 3 амортизаторы. В общем почесал репу, понимая что так и так полезу в подвеску, менять рычаги, а это считай пол работы. Ну, значитцца, поменяем тогда уж всю подвеску. Делов то! Подумал он ;-) И важно сплюнув, оформил заказ на амортизаторы Japanparts MM 00403, проставки Febi 31424 и пыльники 103190. Опорные подшипники останутся старые, они обычно и не дохнут до 200 000 запросто, а требуют банального ухода и смазки. А вот заменители еще как умирают и быстро.
Про амортизаторы — читал тут на drive2 отзывы, у человека Жапанпартс ходят уже года 3, вроде доволен. Попробую и я, не брать же банальную Каяебу :-))) Скучно.
Мда. Не знала баба печали, но сверхсуровая зима и километры, возраст делают свое черное дело. Будет значит новая подвеска :-) Ну не будет значит в этом году нового Samsung 9S+, а будут новые железки :-)))
Всем бобра!
PS Друзья Лагуноводы сообщили о засаде с дворниками, их иногда не снять (трудно) без спец.сьемника. Что бы добраться до посадочных мест для стоек. Поэтому приобретен сьемник универсальный для этих рычагов :-) Спасибо о предупреждении! А для снятии нижних рычагов подвески ключ на 13/16 (евро 20.6 размер), а не как утверждали некоторые 20. :-) Зачем Рено использует американские размеры бодтов в Европе, остаётся загадкой конечно. Но, мы не пальцем деланые! А для облегчения жизни приобретен ударный болтоверт электрический на 450Nm. Надеюсь руки не вывернит и можно открывать стоматологическую клинику. Шо, бизнес же. :-))))
