Ключ к знанию

Рулевые наконечники на


Hyundai Accent Вечный, модный, черный › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников. Наконечники, которые я давно искал! Раздумья насчет развала обоих осей.

Доброго времени суток!

Примерно месяц, полтора слушаю эти стуки, доносящиеся из под передней части автомобиля на неровной дороге. Вначале было как то изредка даже, а чем дальше, больше я ездил, тем стуки усиливались в геометрической прогрессии! Сам попробовал найти причину, но безрезультатно, вроде бы все нормально… Накрутил себе, что это рейка уже подходит!( Но, проверить то надо свои догадки! Заехав на диагностику подвески приговорили мне опорники амортизаторов. Поменял их, вот запись (PH — тот же оригинал=в 2 раза дешевле). Но стуки не ушли! Нет, результат есть, их меньше стало, но полностью исключить стуки не получилось.
Так же сложилось, что я купил наконец то R15, и после замены опорников я на сход-развал не успел еще заехать. Решил совместить балансировку новых колес и схождение. Балансировку то сделали, но вот заехав на стенд, перед тем как делать схождение, мастер проверил ходовую и приговорил мне рулевые тяги! А если после замены стуки не пройдут, то придется мне подтягивать пробовать рулевую рейку — подумал я… Уехал, надо менять. Но что то 1 тысячу за замену всего я не хотел отдавать, решил сделать сам. Осталось заказать запчасти…
Залез в Avtoall (очень много запчастей и дешевле, чем в том же автодоке), на Д2 в своей недавней записи нашел оригинальный парт 56820-25000, вбил его в поисковик Avtoall и начал смотреть аналоги… Случайно наткнулся на фото рулевого наконечника GMB:

Полный размер

Видели когда-нибудь такой наконечник, где пыльник зажат обоими кольцами?) Вот и я нет!) А давно искал такой!) Да и я не один искал, Паша знает!) Дело в том, что наконечник и начинает люфтить/стучать от того, что в него попадает грязь через тот самый пыльник, а далее уже идет быстрый износ, в итоге люфт и стуки… (На оригинале даже по-моему одно кольцо) Так вот, с двумя кольцами пыльник плотнее сидит на пальце наконечника, тем самым меньше вероятности попадания грязи в сам шаровый узел… Остается надеяться только на то, что резиновый пыльник хорошего качества!( А цена то совсем интересная! Я заказал за 267 р. всего за штуку! Когда тот же самый, всеми известный CTR стоит в 2 раза дороже, а оригинал и вовсе в 4! Кстати, CTR наконечники прошли у меня ровно год! Оооочень много подделок у этого производителя! Не исключаю, что мне попалась подделка, но проверять опять я не намерен!
В итоге заказал
2 наконечника GMB, парт 07100010:

Полный размер

В комплекте гайка на тягу, гайка на сам наконечник, шплинт.

Полный размер

Полный размер

А так же рулевые тяги Mando, без +… парт DSA020228, цена 410/шт:

Полный размер

В комплекте тяга+гайка. Еще одна))

Полный размер

Понравилось, что смазки навалом! Не добавлял даже! Подозреваю, что и в оригинале лежит эта же тяга?

Замена в принципе достаточно быстрая, если у вас есть спец. ключ… Но если его нет, если нет ямы, подъемника, то уже немного неудобнее и геморнее!( Я же, как раз, делал прямо на улице, без спец. ключа!) Вот этот ключ мне помог в принципе:

Полный размер

На 30 он. Про него, да и он не один в комплекте, будет отдельная запись.

Что после чего делаем:
1) домкратим и снимаем колесо
2) откручиваем гайку рулевого наконечника на 17 (обычно такой) и выбиваем наконечник из кулака
3) снимаем хомуты с пыльника рулевой

www.drive2.ru

Признаки неисправности рулевых наконечников

Диагностика и ремонт14 октября 2017

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

  • корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
  • шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
  • снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
  • между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
  • сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

  1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
  2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
  3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

  • первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
  • как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
  • увеличивается свободный ход рулевого колеса;
  • преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
  • на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
  2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
  3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
  4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
  5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

autochainik.ru

ищем неисправность (инструкция) — журнал За рулем

У некоторых автомобилей рулевые наконечники можно смело приравнять к расходникам, ведь менять их порой приходится очень часто — некоторые не выхаживают и 10 000 км. Регулярно платить за диагностику подвески тоже накладно. Но можно быстро и просто проверить состояние наконечников и шаровых опор не прибегая к услугам СТО.

Скрипы и стуки при движении, которых еще вчера не было, должны насторожить любого автовладельца. И стать поводом для диагностики неисправностей.

Начать логичнее с колес. Для этого потребуется домкрат, чтобы приподнять машину, и немного свободного времени. Специальный инструмент не пригодится, и профильное образование необязательно.

Кто стучал? Рулевой наконечник

Разумеется, цель диагностики — найти неисправную деталь и заменить именно ее. Чтобы проверить состояние наконечника рулевой тяги, нужно приподнять машину (колесо не должно касаться земли). Затем его необходимо покачать особым образом, приложив усилие в точке «9 часов» или «3 часа». Такое покачивание позволит почувствовать люфт. Если он есть, нужно понять его источник.

Для начала выясним, виноват ли в этом рулевой наконечник. Для этого одной рукой покачиваем колесо в той же плоскости, а другую руку заводим за колесо и кладем ее так, чтобы она касалась рулевого наконечника и поворотного кулака. Если зазор там, при покачивании это легко ощутить.

А при чем здесь шаровая опора?

Есть вероятность, что зазор не обнаружится, хотя люфт будет явным. И тут уже стоит подозревать проблемы с шаровой опорой. Проверить, действительно ли она неисправна, можно тем же способом, что и в случае с диагностикой рулевого наконечника. Необходимо покачать колесо, приложив одну руку уже к шаровой опоре. Если зазор есть, не заметить его не получится.

Обнаружив неисправности в ходе описанной диагностики, не тяните с заменой поврежденных деталей. Это может привести к их окончательной поломке во время поездки и серьезной аварии. После ремонта не забудьте съездить в сервис, чтобы там отрегулировали углы схождения колес. Это обязательно!

  • Как снять колесо, если у болта или гайки сорваны грани, смотрите (и читайте) тут.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

www.zr.ru

Renault Kangoo 2 🇫🇷 весёлый фургончик › Бортжурнал › Что не так с рулевыми наконечниками или чем грозит игнорирование их стука.

Здравствуйте уважаемые одноклубники.
Как известно крайне редкие выезды на гравийные и грунтовые дороги, а езда в основном по трассе, является для автомобиля более щадящим режимом. Но в случае с диагностированием деталей рулевого механизма и ходовой части иногда это является минусом. Так как у меня режим передвижения именно такой, иногда мне крайне сложно уловить различного рода скрипы и стуки. Собственно это случилось и в этот раз. Несколько раз до этого я слышал побрякивание в передке, но зная проблему стучащих тормозных суппортов в наших автомобилях я грешил на них. Но буквально, примерно неделю назад, при движении свыше 90-100 км/ч, я заметил странное поведение автомобиля. Автомобиль начинало, сильнее чем обычно, раскачивать из стороны в сторону. Ощущения были такие, что, либо на улице очень сильный ветер, либо незначительный гололёд. Управление становилось, менее отзывчивым. Казалось, что вот-вот и автомобиль потеряет сцепление с дорогой. Не знаю как передать это словами, но мне это больше всего напомнило управление именно в небольшой гололёд, когда он возникает неожиданно, и ты не подозреваешь о том, что дорога немного скользкая. Дорога же естественно была сухой. Особенно это ощущалось при совершении разных маневров, типа обгона или перестроении. На низких же скоростях автомобиль себя вел как обычно. Звуков посторонних на трассе не было.
Во время недавней замены масла, а менял я его на подъемнике, я решил просмотреть на всякий случай детали ходовой и рулевого механизма. Итог — люфт и стук правого рулевого наконечника. Казалось бы, что тут такого? А то что моим наконечникам менее года, пробег на них всего около 30000, режим работы для них щадящий (трасса). И самое печальное это то, что это оригинал. Да, да именно оригинальные наконечники, которые я поставил прошлой зимой (летом я практически не ездил из-за капитального ремонта).
Зная чем грозит стучащий наконечник, в тот же день я заказал новые наконечники и сегодня я их получил. Замену поехал делать в специализированный сервис, так как в любом случае после замены наконечников требуется регулировка развала-схождения. Сама замена, дело, как говорится чуть более чем пятиминутное. Собственно как и развал. Сняв старые наконечники, визуально, в плане целостности пыльника и наличия смазки, они были в полном порядке. Но сами шарниры в ужасном состоянии. Левый болтался очень легко, а правый, этот вообще имел очень сильный люфт. Такое впечатление, что вот-вот и палец выскочит из шарнира. Кто не знает, хочу объяснить. Если шарнир рулевого наконечника теряет свою упругость это плохо, но это пол беды, но если же вы услышали или обнаружили люфт в шарнире рулевого наконечника, в срочном, и желательно очень срочном порядке меняйте их. По хорошему, на таких наконечниках ездить нельзя, так как если палец выскочит во время движения, колеса разойдутся в разные стороны. И чем это грозит, я думаю далее объяснять не нужно.
Это уже четвертый комплект данного узла в моем автомобиле. Первые наконечники, которые стояли с завода были заменены на пробеге 130 тысяч (и это, как оказалось, со скрученными около сотни, то есть в реале где-то 230), а далее понеслась. Раз в год новые. Всегда отдавал предпочтение оригиналу, так как запчасть сама по себе не дорогая. Но в этот раз это стало последней каплей. Я то, конечно, понимаю, что наконечники это банальный расходник, и в принципе я к этому уже давно привык, но у меня реально лампочки дольше горят, и я их реже меняю. Поэтому решил приобрести на пробу какие-то другие. Выбор из производителей огромен. В отзывы особо не углублялся, решил взять по цене "середнячок", что бы и не обидно было, если прослужат недолго, и не совсем ноунейм.

Полный размер

Monroe, п-во Бельгия цена 1650 руб (25$) за пару

Полный размер

Левый и правый продаются отдельно, и имеют разные артикулы. L25129 и L25130 соответственно

В общем покатаемся, посмотрим. А от себя хочу добавить, что это ещё одно подтверждение того, что оригинальные запчасти которые ставятся на заводе, и те, которые продаются в магазинах, это, как говорят в Одессе "две большие разницы".
Всем спасибо, кто дочитал до конца. Если кто-то, из Вас ставил такие же, пишите как впечатления. Или напишите какие наконечники предпочитаете Вы. Также, мне очень интересно, как часто Вы у себя меняете данные расходники.
Всем ровных и безопасных дорог!

www.drive2.ru

Замена рулевых наконечников и тяг — Opel Astra, 1.9 л., 2006 года на DRIVE2

Весной при смене колес заметил люфт передних колес в лево-право.
Варианта 3:
наконечники;
тяги;
все вместе.
При визите на СТО для замены сайлентов балки попросил продиагностировать подвеску.
Приговорили рулевые наконечники. Тяги живые.
Стал вопрос что делать с тягами. Пробег уже 270 тысяч. Неизвестно сколько они еще проходят. а лазить туда два раза вроде как лень (забегая в перед — зря.лучше бы было лень. Менять их совсем не удобно, а родные были в нормальном состоянии).
В оригинале на рейке ZF (мой случай) тяги наконечники пыльники поставляет Lemforder.

Полный размер

Оригинальная рулевая тяга opel astra H для рейки ZF


Полный размер

GM 93181232


Полный размер

GM 93181232

Лемфедер с.ка дорогой. По этому на замену приобретено:
Наконечники ACDELCO 19347665 19347664 — 25$ 2шт.

Полный размер

Acdelco 19347665 ПРАВЫЙ 19347664 ЛЕВЫЙ


Полный размер

ACDelco 19347665 ПРАВЫЙ Right Side


Полный размер

19347665 ПРАВЫЙ Right Side


Полный размер

19347665 ПРАВЫЙ Right Side

Забавно что по каталогам и на офф сайте у ACDelco не правильно указаны стороны наконечников.

Пыльники взял Lemferder 3396201 — 10$ 2 шт

К сожалению фоток не сделал но качество этого лемфедера от оригинала отличается. и не в лучшую сторону.
Не в плане качества самих пыльников. (Они одинаковые практически.) А качество комплектных хомутов. Маленький слабенько стягивает. А большой обычный китай.
Вот фоточка из интернетов

Lemferder 3396201


Комплектные хомуты оцинковка самая дешманская вместо нержавейки на родных.

Тяги ASMetal Сказали хотят отлично. Я конечно-же сомневался. Но цена подкупила. 11$ штука против 30$ за Lemferder =)

Полный размер

ASMetal 20op1020


В оригинальных тягах GM 93189668 в комплекте идет тяга, хомут, смазка fuchs renolit JP 1619

Полный размер

GM 93189668

Ренолит этот используется для смазки рулевой рейки. Понятие конечно растяжимое. Насколько я понял смазывать ей необходимо зубья рейки и места под пыльником где хомуты. В продаже хрен найдешь. Единственный вариант который нашел — BMW 83 23 9407857 и тот не продается. заменен на 83 23 2 208 093 (BMW FB-1)
Кароче купил BMW FB-1 — 6$
Дальше начал изучать ТИС: че как, куда гайки крутить. Смутила меня эта фраза

Полный размер

Как тяги откручивать?!


Машина у меня как раз 2006 года! Хвататься за вал газовым ключом? А если они сделали рейку чтоб она ходила на полный шток? Тогда что? Порвёт задирами сальник потечёт рейка — залёт.
А еще меня смутила вот эти две фразы

Полный размер


Зачем снимать пыльник с правой стороны если на каждой стороне есть проточки для ключа?!

По факту при замене выяснил следующе:
Хотя м

www.drive2.ru

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости — DRIVE2

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес.

Конструктивно рулевая тяга может иметь рулевые наконечники с обоих ее концов, как например, у средней тяги, либо резьбовое окончание с одной стороны и рулевой наконечник с другой. Посредством резьбы, через соединительную втулку, соединяются короткий и длинный рулевые наконечники, образуя регулируемую боковую рулевую тягу.

Шарниры на рулевых тягах (рулевые наконечники) необходимы для того, чтобы все подвижные элементы в рулевом приводе могли свободно, относительно друг друга и кузова, поворачиваться в различных плоскостях.

Рулевой привод в свою очередь, необходим для передачи на управляемые колеса автомобиля усилия от рулевого механизма, при этом обеспечивая поворот на неодинаковые углы.

Так, если оба колеса будут повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо при этом будет скользить боком (скрестись по дороге) снижая при этом эффективность рулевого управления.

Помимо этого скольжение будет создавать дополнительный нагрев колеса и его износ. Устранить подобный недостаток удается путем поворота внутреннего колеса на больший угол относительно внешнего колеса.

При прохождении поворота каждое колесо идет по своей окружности, отличной от другой, при этом внешнее колесо проходит по большему радиусу, чем внутреннее. При этом центр поворота у обоих колес общий, и внутреннее колесо соответственно нужно повернуть на больший угол, относительно внешнего колеса

. Это достигается особой конструкцией рулевой трапеции, включающей в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги. Задать необходимый угол поворота колес удается путем подбора угла наклона рулевых рычагов, касательно продольной оси автомобиля и длины рулевых тяг.

Например, после удара о какое – либо препятствие, повлекшее деформацию либо рычагов, либо рулевых тяг, наблюдается недоворот автомобиля в одну из сторон. Другими словами удается развернуться на дороге, скажем в левую сторону, но не удается в правую. Это свидетельствует о том, что от удара заданная геометрия подвески автомобиля нарушена.

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги.

Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Неисправности рулевой тяги

Стуки в подвеске или увеличенный люфт руля, помимо износа других элементов подвески, могут быть следствием предельного износа шарниров рулевых тяг. На разборных рулевых тягах в таких случаях производят их реставрацию, путем замены изношенных деталей или же заменяют рулевые тяги целиком.

Может также наблюдаться тугое вращение рулевого колеса, когда установлены не качественные рулевые тяги, где все элементы шарнирного соединения рулевой тяги сделаны с нарушением заводской технологии или полностью отсутствует смазка.

Чаще всего рулевые тяги выходят из строя при нарушении целостности защитного чехла и попадания влаги и дорожной грязи внутрь соединения.

Поэтому для комфортной и безопасной езды лучшим средством для любого автомобиля будет профилактиктический осмотр ходовой части и рулевых тяг в частности.

Когда нужна замена рулевой тяги?
Информация к размышлению: вы должны знать о том, что самая распространенная и характерная неисправность рулевого привода – выход из строя (износ) шарового шарнира наконечников рулевых тяг.

И еще, некоторые «кулибины», по старой памяти, используют такой метод ремонта, как реставрация рулевых тяг. Это конечно личное дело каждого водителя, но стоит посчитать свои деньги: как долго пройдет отреставрированная рулевая тяга, будут ли соблюдены все заводские параметры при реставрации и сколько денег стоит реставрация.

Не проще ли будет купить заводскую рулевую тягу, благо время дефицита на запчасти давно закончилось. И провести замену рулевой тяги своими руками.

Как мы узнаем о неисправности рулевого управления?
Элементарно. О том, что пора делать диагностику рулевого управления, нам подскажут руки, лежащие на руле и наш слух.
Характерные признаки неисправности рулевого управления в целом:
— различные внештатные стуки – грюки в рулевом управлении;
— характерное биение руля;
ъ- увеличенный люфт руля: люфт при вертикальном покачивании руля, говорит о неисправности подшипника ступицы или шаровой опоры, люфт при горизонтальном покачивании – о неисправности рулевого наконечника;
— рулевое колесо стало туго вращаться;
— автомобиль во время движения начинает менять прямое направление движения. Один из этих признаков присутствует, значит, пора на диагностику рулевого управления.
При диагностике своими силами, или первоначальной диагностике, обратите внимание на следующие характерные моменты:
— перемещение рулевых наконечников вдоль оси пальцев должно быть не более 1,5 мм.

Помощник поворачивает руль, а вы пальцами (наощупь) определяете наличие люфта на шаровых наконечника. Есть люфт или стук – наконечник с шарниром нужно менять.
— Проверить затяжку хомута регулировочной муфты на боковой тяге.
— Проверить исправность (отсутствие механических повреждений) защитных чехлов шарового шарнира наконечника. Трещины и разрыва есть, чехол меняется.

www.drive2.ru

Наконечники рулевых тяг (хитрые штуки). — Nissan Primera, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

После того как поменял многое по мелочам у ходовой мне не давал покоя мелкий стук в передней подвеске.Скажу сразу в целях экономии времени и быстрого результата обращался трижды в сервис. Нашли всё что угодно, заменил всё как положено, а стук как был — так и остался.Решил искать самостоятельно в гараже с обычным подкатным домкратом .После получаса издевательств в первую очередь над собой (стоя на коленях на асфальте:)) — удалось расслышать тот самый звук. Издавался он только на автомобиле стоящем на поверхности ( на подъёмнике ничего не было слышно) и с поднятым одним колесом. Вот с силой расшатывая это колесо по горизонтали — удавалось услышать стук .Но понять что это ( рейка, тяга или наконечник) без помощи было не просто.
www.japancats.ru/nissan/P…&FigId=492&IllId=73E00018
По скольку больше всего подозрений было на наконечник — я снял его. Тут и обнаружилась хитрость в износе этого узла. Дело в том, что люфт у него был строго в одном положении и стоило изменить положение пальца в шарнире на несколько миллиметров — и люфта уже нет.По этой причине видимо и не смогли его диагностировать на сервисе. Промыв и смазав как положено старый наконечник — убедился, что проблема точно в нём, но по скольку под рукой не было замены (тогда я не знал ещё что может понадобиться из запчастей) я просто временно обжал наконечник прессом и естественно на какое-то время люфты ушли ( так делают при продаже авто не желая ставить новые запчасти).
Собрал всё на место и убедился, что теперь полная тишина.
Заказал 2 новых наконечника Фирмы SEN — (Корея) — приемлемая цена (7 долларов)
информация о производителе :

(Торговая марка «SEN» входит в состав японского Торгового Дома «SAKAO».

Все автомобильные запчасти под брендом «SEN» — это высококачественные продукты, которые производятся на заводах Японии, Китая, Малайзии, Сингапура. Все заводы имеют международный стандарт не ниже ISO/TS 16949 с правами поставки продукции на первичный OE рынок.)

Более о изделии пока ничего сказать не могу, пройдёт время — отпишусь как и что по качеству.
Вторая хитрость — это шаг резьбы на тягах и наконечниках. Он разный для рестайла, дорестайла и японии. У меня он равен М12 Х 1.25 .

Полные данные :Общая
Внутренняя резьба
M12x1,25
Длина, мм
94
Место установки
внешний
Ось установки
Передняя
Сторона установки
Слева|Справа
Вес, г
380
Не забудьте при подборе о этих различиях.
После замены естественно обязателен визит на стенд схождения.
Мне действительно было сложно диагностировать эту неприятность и мысли в голове были разные, вплоть до подозрения на тяги и рейку. По этому решил поделиться информацией . Всем добра и мира.

www.drive2.ru

Передняя подвеска. Рулевые наконечники. — Mitsubishi Colt, 1.3 л., 2006 года на DRIVE2

Всем привет. Вот и пришло время замены рулевых наконечников. При очередном осмотре подвески, обнаружился небольшой люфт правого наконечника. Ну и что-бы не ждать пока люфт станет большим, было принято решение заменить данные элементы. Были приобретены наконечники бельгийской фирмы Sidem.
Замена в принципе проста, открутил и закрутил)))

Номерок для желающих)))

Снимаем колесо и для удобства замены выкручиваем руль в противоположную сторону.

Металлической щёткой очищаем резьбы от грязи и для более лёгкого откручивания брызгаем вэдэшкой. Затем, не откручивая гайку на кулаке, срываем стопорную гайку на тяге. Сорвав гайку закручиваем её обратно руками не зажимая. Это, что-бы не ставить меток для нового наконечника.

Откручиваем гайку и аккуратно выбиваем наконечник. После того как открутили стопорную гайку, наконечник откручивается руками в лёгкую. Стараемся, что-бы стопорная гайка не прокрутилась ни в одну из сторон.

Наконечники один в один по размеру.

Закручиваем новый наконечник до стопорной гайки и устанавливаем в кулак. После этого хорошо притягиваем стопорную гайку к наконечнику.

Ну и любуемся проделанной работой)))

Большой плюс наконечников Sidem в том, что их можно обслуживать в отличие от оригинала. На наконечнике имеется стопорное кольцо, сняв которое можно заменить пыльник или смазку в наконечнике. Оригинальные наконечники запаяны и поменять смазку можно только срезав пыльник. Ну и новый оригинал нигде не купишь, так как оригинальные наконечники идут в сборе с рейкой.
Проехал уже 400 км. Машину никуда не ведёт. Но на сход-развал всё равно поеду, как только свободное время появится.
Всем спасибо за внимание.

www.drive2.ru

Всё о рулевых тягах и наконечниках

Рулевые тяги соединяют рулевой механизм и колесо, именно через них водитель передает поворачивающее усилие от рулевого механизма на колеса.

Проблема только в том, что рулевой механизм закреплен на кузове неподвижно, а колеса подвешены упруго и во время движения перемещаются в трех плоскостях. Как соединить подвижные колеса и неподвижно закрепленный рулевой механизм?

Особенности конструкции рулевого наконечника

К штоку рулевой рейки тяга крепится с помощью внутреннего наконечника, к средней тяге трапеции - с помощью шарнирного соединения. С рычагом поворотного кулака тяги соединены через внешний рулевой наконечник. Внутренние наконечники и шаровые соединения обеспечивают подвижность тяги в вертикальной плоскости - иначе тяги выламывались бы, когда автомобиль едет по неровному покрытию. Внешний наконечник обеспечивает подвижность тяги и колеса в любой плоскости - так привод может нормально работать на поворотах, ямах без ущерба.

Рулевые тяги и наконечники

Устройство наконечника напоминает строение человеческого сустава: сфера пальца вращается внутри полусферического корпуса с тефлоновой, капролоновой втулкой или смазкой, которая нивелирует трение металлических элементов и позволяет пальцу отклоняться на определенный угол. Весь шарнир защищен резиновым пыльником. Такая конструкция позволяет точно соединить неподвижные и подвижные элементы рулевого привода.

Вообще, рулевой наконечник - надежный, износостойкий элемент: пальцы изготавливают способом литья или штамповки из специальных сталей, шаровые части тщательно шлифуются, в качестве вкладышей используются износостойкие антифрикционные материалы, корпус отливают под давлением и анодируют, чтобы дополнительно защитить от коррозии. О тяге и говорить нечего.

Так почему же эти надежные элементы время от времени вынуждают водителей ехать на СТО?

Схема работы наконечника рулевой тяги

Как и почему ломаются рулевые тяги

Сами по себе рулевые тяги не изнашиваются никогда, ну разве что авто простоит вечность на улице и попросту сгниет. Обычно тягам “помогает” водитель: резко влетел на бордюр на скорости, ударился о камень - тяга погнулась. Собственно, коррозия и деформация - это и все возможные неисправности рулевых тяг.

Большой выбор рулевых тяг

Перейти

Однако погнутые тяги становятся причиной других неприятностей - нарушается развал-схождение, угол поворота колес, разрываются пыльники наконечников или вырывает весь наконечник. Поэтому если вы наскочили на что-то внушительное, на всякий случай поезжайте на СТО и проверьте геометрию тяг. Если погнулась одна тяга, заменить придется обе.

Почему разрушаются рулевые наконечники

Состояние рулевых наконечников зависит от одного фактора - водителя: как он ездит, с какой скоростью, насколько тщательно следить за системой рулевого управления. Ну и еще от состояния дорог, потому что от “внезапно влететь в яму в темноте” не застрахован никто.

Поэтому первый враг рулевых наконечников - “прекрасные” дороги и водитель, который по ним ездит. Из-за сильных ударов не только тяги гнутся, но и банально ослабляется фиксирующая гайка - чем это чревато, понятно. Кроме того, сильный удар разрывает пыльники, смещает сферу, и та, в свою очередь, разбивает втулку.

Разорванный пыльник - враг номер два. Да-да, снова пыльник (иногда складывается впечатление, что это вообще самый важный элемент в системе). Через разорванный пыльник в шаровую попадет вода и грязь, металлические элементы ржавеют, грязь действует как абразив, а вода постепенно вымывает смазку.

Как проявляются неисправности наконечников?

Мы уже не раз упоминали, что неисправности разных элементов и узлов рулевого управления могут проявляться одинаково: люфтами, стуком, вибрациями, тугим или разболтанным рулем, биением в руль.

Предположить, что что-то неладно именно с рулевыми наконечниками можно, если:

  • при движении “отдает” в педаль газа;
  • негромко и дробно стучит в области колес при повороте руля и когда автомобиль едет по неровной дороге;
  • руль крутится слишком легко;
  • никак не удается отрегулировать развал-схождение.

Чтобы на 100% убедиться, что наконечники износились, нужно приподнять авто или поставить на яму и покачать тяги вверх-вниз - зазор не должен быть больше 1,5 мм. Можно попросить друга покрутить рулем и понаблюдать за ходом наконечника - он не должен болтаться в посадочном месте.

ВАЖНО! Некоторые водители до сих пор рискуют не менять рулевые наконечники, а реставрировать их. Бесспорно, сейчас это очень технологичный процесс. Однако мы не советуем восстанавливать такую важную деталь. Дело в том, что мастерские меняют втулку - т.е. “набивают” новый антифрикционный материал (втулка рассчитана под новую сферу). А рабочая поверхность сферы пальца, тем временем, уже износилась. Чтобы подогнать полусферу и сферу, новую втулку поджимают. Получается, что на холодной машине руль туговат, а на разогретой наконечник все равно стучит. Одним словом, овчинка выделки не стоит.

Меняем рулевые тяги и наконечники

Итак, мы убедились, что наконечники ушатались. Или тяги погнулись. Или и то, и другое. В общем, менять придется.

Как это сделать:

  1. Вначале поддомкрачиваем автомобиль, снимаем передние колеса, блокируем руль.
  2. Ослабляем фиксирующую гайку, которой наконечник прикручен к тяге.
  3. Если есть шплинт, снимаем его с гайки пальца наконечника (шплинт - это фиксирующий элемент, похожий на женскую заколку-невидимку).
  4. Откручиваем гайку, которая крепит наконечник к поворотному кулаку (на пальце).

Наконечник без гайки

  1. С помощью съемника для шаровых и выдавливаем рулевой наконечник: разъем съемника максимально плотно загоняем под резинку наконечника и подтягиваем гайку до упора. Если палец сидит очень плотно, можно аккуратно постучать по ушку рычага молотком. Если съемника не оказалось, есть план Б: берем молоток и ломик (или второй молоток) и проделываем все то же самое.
  2. Прежде чем снять наконечники с тяги, поставьте на ней метки - когда вы будете ставить новые элементы, метки подскажут, до какого уровня нужно накрутить новый наконечник. Это нужно для того, чтобы вы смогли нормально доехать до СТО и отрегулировать развал-схождение.

Есть и более простой способ отметить положение наконечников - просто посчитайте количество оборотов, когда скручиваете их, и запомните.

  1. Дальше снимаем пыльники, откручиваем тяги от рейки.
  2. Новые тяги и наконечники устанавливаем в обратном порядке, предварительно смазав резьбу на тягах и пальце.

Большой выбор рулевых тяг

Перейти в магазин

NB! Замена рулевых тяг и наконечников - это только полдела. После этого обязательно нужно отрегулировать развал-схождение. Если не отрегулировать развал, неравномерно изнашиваются шины, некорректно работает ходовая и автомобилем сложно управлять. Запомните: любое вмешательство в рулевое и ходовую требует последующей регулировки развала!

Как видите, заменить тяги и наконечники самостоятельно не так уж и сложно. Но только если:

  • у вас есть необходимый специнструмент;
  • вы купили качественные наконечники и тяги.

Если нет - лучше не заморачивайтесь и поезжайте на СТО, где вам оперативно установят рулевые тяги “без шуму и пыли” (с).

steering.com.ua

Замена наконечников рулевых тяг — Opel Astra, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Приветствую Вас, уважаемые одноклубники!
В этот раз предлагаю Вашему вниманию краткий отчет по замене наконечников рулевых тяг. Взбрело мне в голову для получения опыта заменить наконечники, потому что 47500 км. назад, когда я совсем не имел навыков в обслуживании автомобиля своими руками, мастер-ходовик вынес вердикт левой рулевой тяге и наконечнику. Соответственно правая тяга с наконечником неизвестно когда менялись. Но подумав, я принял решение что буду менять обе тяги и оба наконечника с пыльниками.
Наконечники — Moog
Рулевые тяги — TRW для рулевого механизма Delphi
Пыльники — Lemforder
Но когда я добрался до рулевых тяг, выяснилось что они не имеют люфта, пыльники тоже нормальные. Помощники убедили меня не трогать тяги, а новые оставить про запас и заменить только наконечники.
Наконечники конечно были подгулявшие, особенно левый (который был заменен 47500 кми. назад, он был от Ruville), а вот правый оказался более стойкий, и мог бы еще походить (наконечник от Swag, пробег с ним не известен).
Вот собственно и всё предисловие, через пару дней поеду регулировать схождение.
Последовательность процесса фотографирования к сожалению не выдержал, то руки грязные, то помощники нервы мотали и "гавкали" под руки грязные.
Прошу Вас к обозрению!
P.S. спустя 2 года (20000 км.) я обнаружил разрывы обеих пыльников. Сколько я сними проездил я не знаю. В данной связи наконечники пойдут под замену.

Снимаем колесо, ставим автомобиль на подпорки, и выворачиваем рулевое колесо так, чтобы нужная нам тяга оказалась выдвинутой в нашу сторону. В мануале сказано что правый и левый наконечники отличаются друг от друга по конструкции, — правый помечен литерой R и имеет правую резьбу, левый помечен литерой L и имеет левую резьбу, но в моем случае наконечники оказались для обоих сторон. <img src=

Отверстие посадочного места пальца наконечника на поворотном кулаке желательно очистить.

www.drive2.ru

Рулевые наконечники: проверка, неисправности, замена.

Существует несколько видов рулевых механизмов, но всегда найдется общая деталь – это рулевой наконечник. Основная задача состоит в том, чтобы передать определенное движение с рулевой тяги на поворотный «кулак». В зависимости от конфигураций, может быть от 4 до 6 деталей.

К примеру, если тип рулевой системы реечный (их большинство), то наконечников будет четыре, по 2 на тягу (тяги 2). Если механизм, так называемого «червячного» типа, будет шесть, по два на тягу (тяг 3).

Наконечник рулевой Хонда Цивик 2008

Устройство

Имейте виду, что в зависимости от конфигурации рулевой системы, они могут отличаться формой и размером. Шток может быть, как разным по длине, так и иметь изгибы, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Поэтому важно помнить, если есть изгиб, то деталь не взаимозаменяемая с такой же, но с другой стороны.

Если по форме изначально они одинаковые, нет никаких изгибов, то можно без последствий заменить с одной стороны на другую.

Запомните, основные компоненты:

• Непосредственно корпус, в который ввинчивается рулевая тяга.

• «Палец», как правило, на большинстве моделей предусмотрена резьба или другой тип соединения, к примеру, шпилька.

• Корпус для шарнира, используют износостойкий металл для долгой службы.

Устройство

• Различные стопорные кольца, которые предотвращают выскакивание «пальца», пружины (для надежной фиксации вкладышей) и вкладыши.

• Гайка «пальца», достаточно важная деталь, без неё невозможно закрепить наконечник на «кулаке».

• Пыльник. Резиновая накладка, защищающая устройство от попадания грязи, пыли, песка, влаги.

Забегая наперед, хотелось бы уточнить о важности поддержания в целостном состоянии этого пыльника. В противном случае, выход из строя неизбежен. Как правило, в большинстве случаев поломки, образуются из-за разрушившегося пыльника и попадания туда посторонних предметов.

Разрушенный пыльник рулевого наконечника

Практически все устройства имеют одинаковую форму, вне зависимости от модели автомобиля. Единственные исключения могут быть, только по формату используемого материала для производства. К примеру, для внедорожников требуются более износостойкие детали, с повышенной защитой, в связи с особыми условиями возможной эксплуатации.

Виды рулевых наконечников

В зависимости от того, какой тип:

• Обслуживаемый.

• Необслуживаемый.

Зависит это, есть ли на опорной крышке специальное отверстие для заливки смазки. Как понимаете, у обслуживаемых, такое отверстие имеется, что позволяет периодически добавлять смазку. У второго варианта такой возможности нет, поэтому по окончанию смазки, их выбрасывают, потому что ремонтопригодность нулевая.

Существует вторая группа подразделения:

• Разборные.

Разборный, обслуживаемый наконечник с возможностью шприцовки

• Неразборные.

Необслуживаемые и неразборные рулевые наконечники

Разборные имеют резьбу на нижней крышке (под «пальцем»), что позволяет заменять отдельно сам шарнирный механизм или вкладыш (резиновая или тефлоновая деталь, плотно фиксирующая «палец» в «чашке»). В современных автомобилях, такой принцип уже трудно встретить, ведь по безопасности они серьезно уступают неразборным деталям. Если в автомобиле вышел из строя наконечник, следует осмотреть, есть ли резьба на крышке или же стопорное кольцо. Если не обнаружите что-то подобное, можно смело выбрасывать такую деталь в утиль.

Неисправности

Зачастую, проблем с ними не возникает, особенно если они новые, чего не сказать об изношенных деталях. В процессе работы, вкладыши обязательно стачиваются или деформируются, отчего появляется заметный люфт. Виду чего «палец» уже изрядно болтается в корпусе. При усугублении ситуации, он попросту может вырвать «стопор» и выскочить.

Имейте виду, что наконечник может привести к достаточно серьезным последствиям, может сломаться тяга, что поведет за собой более плачевные последствия, вплоть до аварии. Вы в принципе теряете контроль над машиной, без возможности даже вывернуть колеса.

Как правило, ресурс при правильной эксплуатации достаточно большой, однако не нужно забывать об особенностях дорожного покрытия, что напрямую влияет на долговечность. Ресурс, в среднем не превышает 100 000 км, не редко, что и на новых автомобилях, детали ломаются.

Признаки неисправностей и как проверить?

Основные признаки:

• Значительное ухудшение управляемости.

• Появление глухих стуков, особенно в поворотах.

• Отдача в руль, даже при самых небольших неровностях.

Если вы заметили, что-то из списка, не стоит усугублять, проверьте все ли в порядке с узлом. Сделать это в домашних условиях, достаточно просто. Операцию лучше проводить с помощником. Итак, от вас необходимо наличие ямы, эстакады или просто поставить «передок» на какую-то возвышенность, чтобы была возможность подлезть под него. Ставим на «ручник», обязательно заглушите машину. Человек в салоне крутит руль, второй в это время, внимательно следит за ходом наконечника. Люфт будет заметен даже визуально, не говоря уже о тактильных прикосновениях.

Кроме того, при проверке внимание обращайте не только на наличие люфта, но и на целостность пыльников, соединения с «кулаком», также обращайте внимание на саму втулку (ось), куда вкручивается тяга. Не редко, что происходит «облом» в том месте или появляется трещина.

Как заменить?

Особых знаний в этом деле не понадобится. Главное обзаведитесь инструментом, с ним легче, речь идет о съемнике, такой элемент, по виду напоминающая «лопатку», позволяет без серьезных повреждений снять деталь. Итак, ваши действия:

1. Поднимаем машину.

2. Снимаем колесо, иначе будет закрыт доступ.

3. Откручиваем гайку на «пальце». Важно её не снимать полностью, она позволит легче «орудовать» съемником.

На фото — рулевой наконечник Лада Приора. Фото — drive2.ru

4. С помощью съемника выдавливаем наконечник. Если такого приспособления нет, можно обойтись молотком, но будьте аккуратны.

Выдавливаем палец

5. После того, как сняли его с крепления «кулака», откручиваем контргайку на тяге.

Не забудьте поставить метку на тяге, в каком месте была зафиксирована гайка. Чтобы обойтись без последующей регулировки развала.

6. Снимаем и ставим новую деталь по меткам. Желательно, когда будете выкручивать старую деталь, посчитать, на сколько оборотов было закручено.

В заключении хотелось бы сказать, что очень важно периодически проверять исправность этой детали, чтобы уберечь автомобиль от гораздо серьезных проблем и аварий. Проверка на самом деле «минутное» дело, с учетом, что ничего сложного в механизме нет, ремонт можно произвести и самостоятельно.

avtoexperts.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.