Системы охлаждения переднеприводных ВАЗов — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2
Итак, здравствуйте! Под влиянием непрекращающихся споров о том, какая конфигурация системы охлаждения двигателя (СОД) лучше, я решил составить небольшой FAQ о том, какие схемы бывают на "передках", чем они лучше или хуже, а Вы уже решите, что собирать себе. Вся информация найдена на просторах интернета в свободном доступе и я на авторские права не претендую.
Начнем с того, что системы охлаждения (дальше — CО) бывают с "верхним" и "нижним" термостатом.
кинематические отличия верхнего и нижнего термостата. Красный — нагретая ОЖ, синий — охлажденная ОЖ, желтый — смешанная ОЖ
В системе с "нижним" термостатом термостат устанавливается перед водяным насосом, в термостат поступает охлажденная в радиаторе охлаждающая жидкость (ОЖ), а также неохлажденная жидкость непосредственно из водяной рубашки двигателя. В этом случае термостат обеспечивает поддержание постоянной температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель, смешивая в нужных пропорциях охлажденную и неохлажденную охлаждающую жидкость.
В системе с "верхним" термостатом термостат устанавливается на выходе двигателя и на основании измеренной температуры охлаждающей жидкости на выходе двигателя термостат устанавливает требуемое соотношение потоков охлаждающей жидкости в радиатор для ее охлаждения и в обход радиатора для подачи ее непосредственно в водяной насос, стабилизируя таким образом температуру на выходе двигателя.
У всех двигателей ВАЗ 2101, 2108, 2112, 21126, 1118, 2121, 2123 во всех Ладах (кроме Гранты) СО с "нижним" термостатом. Гранта, большинство иномарок, Волга, ГАЗель, УАЗ с движками ЗМЗ и УМЗ, почти все советские грузовики и автобусы имеют СО с "верхним" термостатом. В принципе, отличия невелики — пробежимся по основным машинам.
1) ВАЗ 2101 (и вся классика). Термостат с 3 штуцерами (2 входа, 1 выход) — СО проста до невозможности — движок греет ОЖ, она из головки идет через радиатор, либо напрямую в помпу (откуда ее примет термостат). Вход и выход ОЖ у 1го цилиндра, печка питается с 4го цилиндра и сбрасывается в помпу минуя термостат. С переходом на электровентилятор охлаждения немного улучшился тепловой режим. Пробка с клапанами регулировки давления в СО находится в радиаторе, расширительный бачок (РБ) — "внешний" (т.к. находится после клапанов).
Вывод: простая система со своими недостатками — не всегда точно удерживает температуру в нужных пределах при разных режимах.
2) ВАЗ 2108. СО 2101 эволюционировала — РБ стал проточным и входит в замкнутый контур. Клапана регулировки давления переехали в крышку РБ. ОЖ протекает "сквозь" двигатель — выход у 4го цилиндра, вход в помпу у 1го, за счет этого уменьшилась разница температур в двигателе (более равномерный прогрев). В остальном все то же самое — выход печки и подогрева карбюратора идут в помпу минуя "термос".
Вывод: немного улучшенная классическая СОД.
3) ВАЗ 2110-12. СО 2108 развивается — термостат стал бескорпусным, подогрев уже не карбюратора, а дроссельной заслонки; в отопителе 2110 уже отсутствует кран (хотя и 09-й прекрасно обходится без него), соответственно поток через печку в помпу стал постоянный; ЭБУ видит температуру двигателя и сам решает, когда включать вентилятор охлаждения. Радиатор отопителя получил пароотводящий шланг — воздушные пробки исчезли :)
С установкой корпуса термостата нового образца (6 патрубков) избавились от текущего тройника.
двигатель 8V и отопитель старого образца — до 2003г
двигатель 16V и отопитель нового образца — после 2003г
Вывод: та же СОД 2108 в новой оболочке.
Здесь и далее: у автомобилей с электронной дроссельной заслонкой отсутствует подогрев дросселя (соответственно шланги и штуцера тоже)))
4) ВАЗ 2170. Приора без кондиционера полностью аналогична ВАЗ 2112. Отличий нет. А вот Приора с кондиционером лишилась пароотводящих шлангов с радиатора отопителя (и Panasonic и Halla) (внятных схем пока не нашел). Воздушные пробки возникают при первой заливке ОЖ, но сравнительно легко выгоняются.
Приора без кондиционера
Вывод: та же "десятка")).
5) Калина. Единственные отличия от 2111, которые я нашел — измененная форма корпуса термостата и точка соединения РБ перенесена с малого контура на обратку большого контура. Радиатор отопителя без пароотвода и очень плотная компоновка приносит сюрпризы — у Калин часто завоздушивается СО.
Вывод: те же яйца, только в профиль.
6) Гранта. Термостат "верхний" — радиатор на холодную совсем закрыт, из малого контура остался только отопитель. Радиаторы отопителя и охлаждения — одноходовые — меньше сопротивление потоку, соответственно быстрее бегает ОЖ и быстро удаляется воздух. Из плюсов: немного быстрее прогрев двигателя, раньше начинает идти теплый воздух из печки, нет "лишних" шлангов. Минусы: немного больше инерционность СО и рабочая температура обычно немного ниже по сравнению с "нижним" термосом.
Вывод: хотели как лучше, а получилось как всегда) ИМХО
Это все были стоковые системы, а здесь немного оптимальных доработок этих систем.
www.drive2.ru
Система охлаждения 2108 — Энциклопедия журнала "За рулем"
Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 1,1 кгс/см2. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03–0,13 кгс/см2 (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости —лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода распределительного вала. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. Расстояние от привалочной поверхности крышки насоса до наружного торца шкива должно быть 52±0,5 мм, а до наружного (обращенного к блоку) торца крыльчатки — 39,8±0,1 мм. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.
Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. На двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 малый круг включает радиатор отопителя, впускной коллектор, блок подогрева дроссельного узла карбюратора (на двигателях с полуавтоматом пуска — и жидкостную камеру полуавтоматического пускового устройства). На двигателе -2111 жидкость подается к отопителю и блоку подогрева дроссельного узла.
При температуре 87±2 °С клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок, при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102 °С основной клапан полностью открывается, а байпасный — закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводной трубки.
Электровентилятор радиатора на двигателях ВАЗ-2108, -21081, -21083 включается датчиком-выключателем, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3 °С, а размыкаются при 94±3 °С. На автомобилях, выпущенных до 1998 г. (со старым блоком предохранителей), устанавливался другой датчик (ТМ-108), управляющий электродвигателем вентилятора через реле 113.3747 в монтажном блоке. На двигателе -2111 вентилятор включается по сигналу электронного блока управления двигателем (через реле).
Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводящего шланга от радиатора охлаждения двигателя.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. В выпускном патрубке двигателя -2111 установлен дополнительный датчик температуры, выдающий информацию для электронного блока управления двигателем.
При перегреве двигателя блок управления включает сигнализатор «Проверьте двигатель» в комбинации приборов (см. Органы управления и приборы).
Система отопления описана в главе Система отопления и вентиляции.
wiki.zr.ru
Установка системы охлаждения 2101 16v — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток! Пора бы уже оторвать зад от кровати и написать очередную запись о свапе. Тута я буду повествовать о системе охлаждения, которая будет остужать свежий движок в ближайшее время. Сразу оговорюсь, этот вариант алеко не окончательный, в будущем будет дорабатываться, ну а пока на период обкатки пойдёт и так.
Снова нашумевшая ТурбоТема.
За основу взял готовый вариант от ТурбоТемы, не пойму зачем кто-то заморачивается с изготовлением системы охлаждения, режет трубы, колдует со сваркой и болгаркой. Не спорю, каждый трочит как он хочет, но по мне так гораздо проще было заказать всё готовое, тем более что цена грохнулась и стала совсем демократичной:
Полуфабрикат конечно, но малость довести до ума и норм.
Но конечно же без "доработок напильником" не обошлось, хотя это и так ожидалось. Первый момент — слетающие из-за гладкой краски и отсутствующих бортиков патрубки охлаждения. Карцовку в зубы и вперёд зачищать края труб:
Надеюсь резина со временем прикипит к голому металлу.
Установленный на ГБЦ кусок охлаждения.
Выводы на патрубки печки просто взял и развальцевал, так будет надёжнее.
Кстати, в прошлых записях я специально не упоминал о помпе, приберёг этот материальчик для записи об охлаждении. А ведь поставил помпу я непростую, а увеличенной производительности, спешл фор турбо!:
Знаю о репутации Лузара, но никто другой ничего подобного для тазов не делает…
Я так понял вся фишка в крыльчатке, вот для сравнения фото со стандартной помпой.
В роли основного радиатора решил оставить старый, он пока что довольно свежий, менялся всего с годик назад, не забит и выглядит довольно бодренько. На время езды на атмо его должно хватить за глаза:
В паре с родным огромным вентилятором, пока что поездим так из соображений экономии.
Опосля я стал искать готовые варианты постройки системы охлаждения, а в глобальной мусорке их особо-то не оказалось… Нет, там есть фото готовых систем, но вот что, куда и почему — нигде не объясняется… В итоге поднапряг извилины, поштудировав схемы штатных систем охлаждения вроде как разобрался в принципах и направлениях циркуляции охлаждающей жидкости, в выводах с термоса и так далее. На основе всего этого набросал эскиз охлаждающей системы, а чё мне, я же пэинтмастер ёп:
Я рисую как кретин. Извиняйте, скилл прихрамывает.
Систему прикинул на штатном термостате, он тоже довольно свеж и молод душой:
Температура открытия — 80 градусов. Много это или мало — поживём увидим.
Хотелось бы отметить то, что из-за моего лифта двигателя на пару мм в районе подушек двигателя один из отводов на отопитель упёрся в моторный щит и его пришлось малость согнуть. Также отрезал кусок от этого элемента системы охлаждения, зачем там такой отвод, уходящий вверх — я так и не понял, может кто объяснит?:
Здесь видно погнутый отвод и отрезанный кусок.
Этот кусок я отрезал потому, что в этом месте должно было быть соединение с термостатом, который я решил расположить почти в штатном месте. Набрал патрубков, новеньких хомутов, вооружился ножом с отвёрткой и вперёд творить!:
В качестве длинного соединения между термосом и тройником использовал кусок алюминиевой трубы.
Всё конечно же на новых хомутах!
Вот так получилось в итоге. Термостат встал отлично, ничего нигде не задевает.
В качестве соединительного патрубка между левым отводом из блока и тройником хорошо подошёл патрубок от 2110:
Изгиб вот прям как надо!:)
Не забываем вкрутить в тот самый отвод датчик температуры включения вентилятора, подающего сигнал на лок управления двигателем:
Датчик приоровский, с него мозги считывают температуру двигателя.
Расширительный бачок пока что тоже оставил старый, просто поменял красный шланчик, ато старый задумел настолько, что им можно было кого-нибудь забить до смерти.
В качестве патрубков на отопитель из штатных патрубков подошел только один — длинный, да и то его пришлось использовать вместо изогнутого. Из-за отогнутого отвода на отопитель изпользовал длинный кусок силикона, который любезно предоставил товарищ DRIVE2Danila:
Из маленьког
www.drive2.ru
🚘 Система охлаждения ВАЗ 2110 (инжектор, 8 и 16 клапанов): фото
Система охлаждения ДВС содержит в себе ряд устройств, обеспечивающих отвод излишнего тепла от металлических элементов двигателя, а также передачу этого тепла в салон автомобиля (по мере необходимости). В качестве основного материала выступает охлаждающая жидкость – вода или антифриз. Воду уже давно не используют по причине её неустойчивости к минусовым температурам и окисления деталей системы охлаждения. Антифриз, наоборот, защищает помпу и другие металлические элементы от коррозии, а диапазон температур подходит для эксплуатации в любых климатических условиях.
Выход из строя системы охлаждения может повлечь за собой ряд серьёзных последствий. Например, перегрев двигателя может привести к капитальному ремонту или даже к полной замене ДВС. Но, всего этого можно избежать, если иметь представление о работе системы охлаждения двигателя. В данной статье мы расскажем о том, как устроена система охлаждения ВАЗ 2110.
Из чего состоит система охлаждения двигателя
Рассмотрим основные элементы системы охлаждения ДВС:
Помпа – это насос, который перекачивает охлаждающую жидкость.
Замкнутые каналы, по которым «гуляет» антифриз, выравнивая температуру разогретых элементов двигателя до рабочей. Система делится на большой и малый контуры, жидкость по которым распределяется с помощью термостата.
Термостат – механизм, разделяющий потоки антифриза по двум контурам, указанным выше. При нагреве двигателя до определённой температуры, клапан термостата открывается, и жидкость поступает в большой контур, где происходит охлаждение за счёт вентилятора и радиатора.
Радиатор располагается в передней части двигателя и является основным теплообменником. Встречный поток воздуха охлаждает жидкость, проходящую через радиатор.
Вентилятор охлаждения. Вентилятор включается в случае, если встречного потока воздуха недостаточно для охлаждения жидкости в радиаторе.
Система охлаждения двигателя ВАЗ 2110
Схема системы охлаждения ВАЗ 2110 принципиально не отличается от других автомобилей – основными составляющими являются помпа, радиатор охлаждения и термостат. Термостат располагается со стороны АКБ под воздушным фильтром. Алюминиевая помпа приводится в движение зубчатым ремнём газораспределительного механизма. При открытии термостата и прохождении охлаждающей жидкости через радиатор, датчик температуры фиксирует нагрев и при необходимости включает вентилятор. Это происходит при температуре 99C⁰.Если скорости движения достаточно, то жидкость охлаждается встречным воздухом.
Также в составе системы охлаждения присутствует радиатор отопителя печки, через который проходит горячая ОЖ. В процесс включается вентилятор печки, передавая тепло в салон автомобиля. Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов отличается от 16-клапанного двигателя термостатом и размерами расширительного бачка.
Причины неисправности системы охлаждения ВАЗ 2110
Существует ряд причин, по которым система может перегреться или разгерметизироваться:
Качество охлаждающей жидкости. Если ОЖ разбавлена или заменена водой – это может привести к коррозии внутренних элементов. Коррозия способна вывести из строя помпу и термостат, а также забить каналы и преградить поток.
Качество деталей. Некачественные детали (патрубки, радиатор, термостат) могут способствовать разгерметизации системы или перегреву.
Неисправность датчика температуры двигателя, а также проводов и реле.
Неисправность вентилятора системы охлаждения.
В случае если из строя вышел вентилятор или электрика, можно безопасно добраться до места ремонта при условии отсутствия пробок и светофоров, но в процессе езды необходимо обязательно контролировать температуру двигателя. В остальных случаях эксплуатировать автомобиль крайне нежелательно, иначе это может привести к серьёзным неисправностям двигателя.
Спасибо за подписку!
Признаки неисправности системы охлаждения ВАЗ 2110
Зная признаки неисправности системы охлаждения, вы всегда сможете своевременно предотвратить печальные последствия подобных поломок. Ниже перечислены основные тревожные сигналы:
Термометр. Стрелка температуры не должна превышать допустимые значения.
Лампа критической температуры двигателя.
Пар из-под передней части автомобиля.
Ощутимое повышение температуры воздуха из отопителя салона
Резкое понижение температуры воздуха из отопителя.
Система охлаждения ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов почти не отличается от системы 8-клапанного двигателя, поэтому признаки у двух вариантов силового агрегата – одни и те же. То же самое касается и карбюраторного двигателя. При появлении подобных симптомов необходимо немедленно прекратить эксплуатацию до устранения причины неисправности.
olade.ru
Система охлаждения ВАЗ 2107: устройство и схема
Движение – это жизнь, но движение – это тепло. Попробуйте потереть ладошки друг об друга, и убедитесь в этом сами. Тепло – это финал превращений всех энергий, друг в друга. В теле человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате распадаются путём многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя происходят также химические превращения топлива в выхлопные газы и воду, с выделением большого количества энергии, которая преобразуется в механическую, а часть рассеивается в виде тепла. Более того, это тепло нужно целенаправленно собирать и отводить, сколько бы его не образовалось. Именно для этого служит система охлаждения у автомобиля ВАЗ 2107.
Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя составляет в идеале 25%, а по городским пробкам – около 7%, то это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в условиях города вы на движение автомобиля потратили всего три литра! Сколько? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда девались остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели бесполезным огнём, загрязняя воздух и изнашивая автомобиль. Карбюратор и инжектор улучшают КПД, но ненамного. Отведением этого тепла и занимается система охлаждения автомашины ВАЗ 2107.
Схема системы охлаждения двигателя следующая:
Устройство главных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).
Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), ходы и отверстия в блоке цилиндров, с её выпускным патрубком (4).
Насос системы охлаждения, или помпа (16), при работе которой возникает циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, антифриза). Его устройство – на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, единым ремнём (15).
Термостат (18) разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата несложно, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
Шланги системы охлаждения (отводящие охлаждённую жидкость от радиатора и подводящую горячую жидкость в радиатор, шланги термостата, шланги к помпе и др.).
Радиатор – основной теплообменник, несущий охлаждающую функцию. Устройство радиатора может быть различным, сейчас используется алюминиевый, но медный радиатор гораздо эффективнее, но менее стоек.
Вентилятор радиатора, в обиходе – «карлсон» (11) , включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
Расширительный бачок, доступный для визуального контроля качества жидкости и её долива. От расширительного бачка к горловине радиатора идёт прочный шланг. Некоторые считают, что это шланг системы охлаждения, но это неправильно. Его функция – просто держать радиатор заполненным.
Полная схема системы охлаждения включает в себя дополнительные детали, такие как сливные пробки, датчик включения вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 устройство электрической цепи таково, что предохранитель вентилятора и звукового сигнала один общий, на 10 А. Это значит, что если вы будете чересчур сигналить при работающем вентиляторе (а это легко можно заметить по лёгкому шуму и увеличению расхода заряда), то рискуете остаться с перегретым двигателем.
Полный объём системы охлаждения на ВАЗ 2107 составляет 9,85 л. Неопытным водителям иногда кажется невозможным залить более 3-5 л, этому мешают воздушные пробки, которые нужно удалять. Объём пробок может составлять половину объёма всей системы! Емкость рассчитана на целиком заполненную рубашку, шланги, радиатор, и расширительный бачок.
В системе охлаждения температура замерзания антифриза должна быть не выше -40градусов по Цельсию.
Часто спрашивают: инжектор и карбюратор – есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но незначительная.
Верхний рисунок – карбюратор, нижний – двигатель, на котором установлен инжектор. Разница в установке датчика системы управления температуры охлаждающей жидкости (5) если установлен инжектор, а также наличием узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (инжектор). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.
Промывка системы охлаждения рекомендуется специальными жидкостями, но можно их подготовить самому на примере смеси для двигателя ЯМЗ 236 (двигатель ЯМЗ 236 дизельный, устанавливается на отечественные грузовые автомобили КАМАЗ, Урал).
В её состав входит соляная техническая кислота 30%, ингибитор ПБ-5, уротропин технический, пеногаситель, вода. Так как двигатель ЯМЗ 236 является дизельным, хорошо работающим на низких оборотах, то указанные компоненты хорошо промывают систему.
Упрощённая промывка системы охлаждения включает чистую воду, с добавлением ортофосфорной кислоты, которая хорошо убирает накипь как в ЯМЗ 236, так и в двигателях «классики».
На «Жигулях» можно купить 10 литров «Кока-Колы» и очистить систему охлаждения, до полного прогрева двигателя, главное — выпустить газ из напитка. Так как объём системы охлаждения ЯМЗ-236 значительно больше, то «Кока-колы» уйдёт тоже много
7vaz.ru
Схема, Сколько тосола, Неисправности, Как развоздушить
Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.
Оглавление
Схема Сколько тосола в системе Воздушная пробка Неисправности Как промыть Как развоздушить Замена патрубков
Схема
Сколько тосола
Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.
Воздушная пробка
Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.
Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.
Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.
Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.
Неисправности
Неисправность
Причина
Способ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.
Подтекание жидкости из крана отопителя.
Заменить кран.
Плохо затянуты хомуты шлангов
Затянуть хомуты.
Утечка жидкости через помпу.
Заменить помпу.
Повреждён радиатор.
Заменить радиатор.
Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).
Заменить прокладку
Перегрев двигателя.
Утечка жидкости из системы охлаждения.
Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).
Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
Загрязнена поверхность радиатора.
Очистить радиатор.
Неисправен радиатор.
Заменить радиатор.
Неисправен термостат.
Заменить термостат.
Неисправна помпа.
Заменить помпу.
Как промыть
Чем промыть СОД?
Вода. Вода с уксусом и кислотой. Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.
Промывка системы охлаждения водой
Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:
Залейте воду в СОД.
Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.
Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).
Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом
Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.
Промывка СОД при помощи специальной химии
Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.
Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.
Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.
Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.
В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.
Как развоздушить
Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.
Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:
Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).
Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.
Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.
Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.
Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:
Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;
крышка на расширительном бачке остается закрученной;
также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;
дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.
Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.
При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.
Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.
Действуйте так:
Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;
поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;
скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;
заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;
периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.
Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.
Замена патрубков
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.
Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.
Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.
Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.
При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).
После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.
Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).
Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.
vz06-up.ru
Система охлаждения двигателя Ваз, основные проблемы и пути их решения.
Вы можете найти много информации о тюнинге в интернете, о том, как заставить автомобиль разгоняться быстрее, поднять мощность двигателя и крутящий момент. Но количество информации, рассказывающей о том, как сделать двигатель максимально пригодным для полноценной эксплуатации – очень ограничено. Мы попробуем раскрыть эту тему более подробно в серии статей, не касаясь моментов, как именно поднимается мощность – перечисленные доработки касаются любого тюнинга двигателя.
Система охлаждения
Всем нам прекрасно известно, что поднятие мощности двигателя приводит к его повышенному тепловыделению. Очень часто возникает проблема, проявляющаяся в перегреве двигателя и отклонении его от нормальных температурных режимов при эксплуатации, причем возникает она не только на автомобилях, двигатели которых подвергались какому-либо тюнингу, но и даже на совершенно стандартных. Причины возникновения этой проблемы очень различны и зачастую встречаются одновременно на одном автомобиле:
а) Недостаточная производительность помпы – проблема, встречающаяся на каждом втором автомобиле, связана с тем, что между крыльчаткой помпы и блоком цилиндров есть достаточно большой зазор, через который возникают протечки охлаждающей жидкости, что приводит непосредственно к снижению производительности. Лечится эта проблема выбором помпы с максимальной высотой крыльчатки, такой, с которой зазор становится минимальным или отсутствует вовсе (актуально для помп с пластиковой крыльчаткой, допускающей небольшое трение о блок в период притирки). Выбрать помпу с нужной крыльчаткой достаточно просто – в магазине нужно взять несколько помп (чем больше, тем лучше), и попарно сравнить высоту крыльчаток (желательно пользоваться штангенциркулем, но вполне реально определить даже на глаз) до тех пор, пока не будет найдена помпа с самой высокой крыльчаткой.
б) Неисправен термостат – очень частая проблема, также встречающаяся повсеместно. Термостат попросту не открывается до конца (а может и не открываться вовсе) при достижении температуры открытия, что приводит к движению охлаждающей жидкости преимущественно по малому кругу, минуя радиатор охлаждения. Симптомом чаще всего является недостаточно горячий верхний патрубок, идущий к радиатору. Лечится все той же заменой на новый качественный термостат. Помните о том, что качество нынешних запчастей оставляет желать лучшего, поэтому даже новый термостат может работать неадекватно.
в) Недостаточная производительность радиатора охлаждающей жидкости. Проблема в основном касающаяся достаточно серьезно подготовленных двигателей, в частности – турбомоторов. Теплоотводящая способность стандартного радиатора очень ограничена и рассчитана непосредственно на стандартный двигатель, пусть даже и с небольшим запасом. Настоятельно рекомендуем заменить стандартный радиатор на радиатор с повышенной теплоотводящей способностью, такими радиаторами являются медные 2-3 рядные или же более производительные алюминиевые. Помните о том, что хороший радиатор – новый радиатор, но даже тщательно промыв внутри и снаружи свой радиатор, Вы непременно ощутите положительный эффект.
г) Недостаточная продуваемость радиатора охлаждающей жидкости. Наиболее часто встречается эта проблема на автомобилях с установленным турбонаддувом – установленный интеркулер закрывает значительную (а часто даже и всю) площадь обдува радиатора. При установке интеркулера следует сохранять достаточно большое расстояние с основным радиатором. Также следует учитывать этот момент непосредственно при выборе интеркулера – он должен перекрывать минимальную площадь радиатора, сохраняя его обдуваемость встречным потоком воздуха. Немалую роль играет в решении этой проблемы и выбор переднего бампера автомобиля, стандартный бампер очень ограничивает встречный поток воздуха, а вкупе с интеркулером – полностью его перекрывает, что приводит к неизбежным проблемам перегрева двигателя. Решением может стать подбор переднего бампера с более правильной площадью обдува зоны радиатора/интеркулера или же доработка стандартного.
д) Недостаточный отвод горячего воздуха из подкапотного пространства. Очень распространенная ошибка – установка капота с заборником воздуха в стиле Subaru WRX. Помните о том, что на данном автомобиле это вынужденная мера, связанная с неудачной компоновкой интеркулера, расположенного непосредственно на двигателе, при установке интеркулера фронтально (что само по себе имеет исключительно только плюсы) надобность в подобном воздухозаборнике отпадает полностью. Никакой пользы от обдува подкапотного пространства воздухом извне для температурного режима нет. Действительно большая польза от непосредственного вывода горячего воздуха, который может быть выведен как через заднюю кромку капота (возле лобового стекла), так и через специальные прорези в капоте.
е) Недостаточная производительность основного вентилятора. Тут, как известно, кто на что горазд. Наиболее часто встречающаяся схема (однако при этом не самая удачная) – установка сдвоенных вентиляторов от автомобиля Нива. Самая распространенная ошибка при их установке – электрическая схема, при которой оба вентилятора включаются одновременно, создавая очень большую нагрузку на генератор, что в свою очередь может привести даже к проворачиванию демпфера на шкиве коленчатого вала. Куда более предпочтительной является установка вентилятора от автомобиля Калина (или вентилятора повышенной производительности) – он обладает более чем достаточной производительностью для охлаждения любого двигателя ВАЗ, подвергшегося серьезным доработкам. Но всегда помните о том, что хороший вентилятор – не панацея, система охлаждения должна работать настолько эффективно, чтобы вентилятор включался только непосредственно без движения автомобиля.
clubturbo.ru
Установка мотора ВАЗ 2103 "система охлаждения" часть 2 — ЛуАЗ 969, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2
Всем привет. Сначала хочу поблагодарить всех за комментарии к записи о "системе охлаждения". Предыдущая схема придуманная мной была сильно раскритикована вами и поэтому было решено внести в нее изменения. Почитав комментарии понял, что одного радиатора с оки будет мало, и было решено поставить второй. Теперь система работает не по принципу стандартной классической а немного по другому. Первый радиатор включен в малый круг термостата, а второй в большой.
два радиатора от автомобиля ОКА
Теперь антифриз выходя из помпы попадает сразу в нижний вход радиатора и выходя сверху проходит в головку блока. Получилась довольно запутанная система патрубков и много соединений на хомутах, но при пробном пуске проблем с соединениями не возникло, во время обкатки будет видно, пока все нормально. Использовано около 40 хомутов.
Сегодня был произведен пробный пуск мотора, мотор был прогрет до рабочей температуры, термостат открылся второй радиатор включился в систему, правда пока вентилятор установлен только один и он не подключен, но когда на него накинули провода температура поползла вниз, так что можно сделать вывод что система работает. Когда будет второй вентилятор будет еще лучше. Кстати вопрос к тем кто считает что недопустимо чтобы вентилятор постоянно работал, как же так ведь на машинах с кондиционерами вентилятор при включении кондея включается на полную мощность и выключается лишь когда кондей выключается. Я например летом в жару бывало проводил за рулем по 8 часов из них 4 в пробках и все время работал кондей и проблем с вентилятором не было никаких.
Для лучшего забора воздуха в радиаторы была вырезана та часть передней панели которая была закрыта радиаторной решеткой примерно по 15 см в каждую сторону и сделан своего рода воздухозаборник, правда пока один и тот на стадии разработки, но вроде бы со своей обязанностью справляется направляли тепловую пушку спереди на автомобиль поток воздуха идет в радиатор, надо только сверху крышку сделать чтобы потерь меньше было.
Подключили трос газа
крепление троса сделано из родного крепления и тяги от классики
Единственное возникла небольшая проблема, долго не могли завести двигатель, он заводился и сразу глох. Оказалось что искра была только когда замок зажигания был в положении включения стартера, и когда ключ отпускали двигатель глох. Проблема в проводе который на родном стартере был подключен к контакту втягивающего с пометкой "КЗ". Прикол в том что если его не подсоединять вообще то искры не будет при заводе, а если подключать то двигатель сразу глохнет, В итоге завели двигатель таким образом, сначала подсоединили провод и стартеру, а когда мотор завелся отключили и он остался работать, вот теперь ломаю голову почему так происходит и как автоматизировать процесс замыкания и размыкания проводов.
И еще вопрос куда кто закрепляет датчик температуры, крутил вертел его пока ничего дельного в голову не пришло, в родное место не получится он проваливается т.к. диаметр меньше. Может как-нибудь родной можно подключить он правда показывал температуру масла, посоветуйте.
www.drive2.ru
Система охлаждения ВАЗ-2107: устройство, 2 способа проверки герметичности и ремонт
Гидросистема двигателя имеет задачу не допустить его перегрева. При этом тепло уходит в окружающее пространство и частично может использоваться для обогрева салона транспортного средства. Агрегаты, через которые циркулирует антифриз у ВАЗ-2107, соединяются между собой патрубками и образуют замкнутую цепь.
Циркуляцию хладагента в системе охлаждения ВАЗ-2107 (карбюратор) и 21074 (инжектор) обеспечивает водяной насос. Для поддержания относительно постоянной температуры двигателя поток охлаждающей жидкости регулируется термостатом.
Содержание статьи
Охладительная конструкция привода автомобиля
Гидросистема охлаждения автомобиля — это группа устройств и соединяющих их трубопроводов, а также каналы в блоке двигателя внутреннего сгорания, позволяющие отводить от деталей полученное тепло в процессе работы механизмов. Структура системы охлаждения в ВАЗ-2107:
радиатор;
расширительный бачок;
водяной насос;
термостат;
вентилятор.
Главной задачей охладительной структуры является поддержание оптимальной температуры при работе мотора независимо от условий работы путём удаления части произведённого в нём тепла через охлаждающую жидкость. В автомобилях используется промежуточный макет охлаждения:
тепло от двигателя;
охлаждающая жидкость;
теплообменник, каким является радиатор.
Следовательно, конструкция охлаждения не допускает перегрев двигателя и снижение температуры ниже оптимального значения, что обеспечивает стабильную работу мотора, хорошую смазку трущихся частей, уменьшение зазоров при контакте деталей. В модели автомобиля 2107 с инжектором установлен подогрев корпуса дроссельной заслонки.
Тепло, полученное от двигателя, можно использовать для обогрева автомобиля. Эту задачу реализует второй подобный по конструкции теплообменник, в котором происходит процесс противоположный радиатору охлаждения. Нагретый воздух от теплообменника подаётся в салон автомобиля. Структура устройства системы охлаждения двигателя ВАЗ-2107 карбюратор состоит из двух схем:
циркуляция хладагента по малому кругу внутри двигателя;
контур большого круга, куда входят радиатор и расширительный бачок.
Тепловой комфорт современного двигателя требует охлаждения, состоящего из двух независимых контуров — для блока и головки цилиндров. Это позволяет достичь высокой температуры цилиндров для улучшения их смазки, так как вязкость масла меньше, и сопротивление трения также уменьшается. Также снижается температура головки блока, что предохраняет двигатель от возникновения детонационного сгорания топлива.
Современный взгляд на регулирование температурных условий работы двигателя при помощи так называемой умной системы охлаждения 21074 с инжектором включает в себя:
электронное управление помпой независимо от работы двигателя;
вентилятор с регулируемой переменной скоростью вращения;
датчики температуры, помещённые в прокладке головки цилиндров, для контроля условия работы двигателя;
многофункциональный клапан вместо традиционного термостата.
Такое устройство быстро и гибко регулирует температуру жидкости в текущем режиме работы двигателя. Его обслуживание состоит из таких операций:
контроль и периодическое пополнение количества хладагента;
проверка герметичности гидросистемы;
тест пригодности охлаждающей жидкости;
периодическая замена антифриза;
контроль эксплуатации датчиков и индикаторов.
Проверка герметичности системы
При осмотре трубопроводов необходимо проверить, плотно ли шланги сидят на радиаторе и агрегатах двигателя. Также нужно осмотреть тонкие шланги для отопления салона и дроссельной заслонки и убедиться, что они не потрескались.
Твёрдые немедленно заменить. Необходимо убедиться, что концы шлангов глубоко натянуты на патрубки, иначе может случиться их отсоединение. Также проверить, хорошо ли затянуты болты хомутов.
Ржавые хомуты могут ослабить крепление во время езды, при полном рабочем давлении в гидросистеме это опасно. Если есть коррозия, необходимо их заменить. Трещины, идущие вдоль шланга, являются результатом его старения. Повреждения внутренней поверхности усложняют поток жидкости.
Предварительный визуальный осмотр
Необходимо проверить состояние радиатора и расширительного бачка. Любые пятна, подтёки, следы жидкости свидетельствует о негерметичности системы. Механические повреждения, вмятины, трещины, расшатывания соединений не допускаются. Следует проверять натяжение ремня водяного насоса и вентилятора, а также крепление электрических соединений электродвигателя вентилятора.
Пузырьки воздуха в расширительном бачке свидетельствуют о завоздушивании системы. Пятна масла в антифризе свидетельствуют о повреждении прокладки водяного насоса или головки блока.
Простой тест термостата
Следует запустить двигатель и проверить участок верхних патрубков и шлангов, соединяющих двигатель с верхним отделом радиатора, прямо за термостатом. Если при работе двигателя в течение трёх минут шланг не нагревается, это означает, что термостат заблокирован в закрытом положении. Если сразу начинает нагреваться, термостат заблокирован в открытом положении. Если прогрев шланга происходит постепенно примерно после 3 минут, термостат работает правильно.
Тест на герметичность проводится с помощью специального устройства, создающего давление, например, ручного насоса. Давление на манометре 0,1 МПа (около 1 атмосферы) следует держать не менее 2 минут. Во время контроля герметичности не следует применять чрезмерное давление жидкости, так как это может грозить повреждению радиатора.
Контроль герметичности радиатора можно провести после его демонтажа. Для этого нужно закупорить отверстия, погрузить радиатор в воду и подать в него сжатый воздух. Наличие пузырьков позволит найти место утечки. Ремонт радиатора, как правило, малорентабельное занятие и касается в основном соединений с патрубком.
Кроме видимой снаружи негерметичности, может возникнуть внутренняя утечка жидкости в камеру сгорания, в систему смазки и т. д. Симптомы проникновения жидкости в камеру сгорания:
большое количество пара в выхлопных газах;
бульканье в расширительном бачке, связанное с прорывом выхлопных газов в систему охлаждения.
Симптомы проникновения жидкости в систему смазки двигателя:
увеличение уровня масла в картере;
изменение цвета моторного масла (цвет кофе с молоком).
Как правило, основной причиной этого типа утечки является повреждение прокладки головки блока цилиндров.
Пригодность охлаждающей жидкости
Проверка хладагента производится на основании контроля её температуры замерзания. Эта температура со временем повышается, поскольку уменьшается содержание в жидкости гликоля, который испаряется быстрее, чем вода. Контроль можно провести путём измерения плотности жидкости ареометром.
Измерение плотности антифриза может также быть выполнено с помощью тестера оптических дисков — рефрактометром. В этом приборе используется связь между концентрацией гликоля в жидкости и коэффициентом преломления света. На призму прибора наносится капля исследуемого материала, и наблюдается, где проходит граница между полями белого и синего цвета. Применяются две шкалы для двух сортов гликолей.
Периодическая замена хладагента
Срок замены жидкости указывается производителем в инструкции по эксплуатации. В более старых двигателях интервал замены составляет обычно 2 года или 60 тысяч км пробега автомобиля. В новых двигателях этот период увеличен до 5 лет или до 120 тысяч километров общего пробега.
Чтобы заменить охладитель, необходимо отработанный слить. Для слива нужно выполнить следующие операции:
подождать, пока двигатель остынет, в противном случае существует угроза ожога;
открыть пробку радиатора;
установить широкий сосуд под радиатором;
открутить сливные пробки в радиаторе и блоке двигателя.
При замене охлаждающей жидкости, а особенно при изменении её типа, необходимо промыть гидросистему. Промывка заключается в подаче шлангом воды в заливную горловину радиатора и прохождении её через всю гидросистему. Во время процедуры можно запустить двигатель, чтобы работающий насос участвовал в процессе промывки.
После опорожнения и промывки необходимо затянуть сливную пробку. Медленно заполнить радиатор, рубашку блока и помпу до максимального уровня. При открытой пробке радиатора необходимо запустить двигатель, чтобы из трубопровода удалился воздух. Только когда появится уверенность в том, что воздух был удалён, можно плотно закрутить пробку.
После заполнения антифризом необходимо оставить работающий двигатель ещё на 10 минут, чтобы проверить герметичность, а также время достижения нужной температуры (сигнализирует включением вентилятора радиатора).
Агрегаты и патрубки
Для качественного охлаждения механизмов автомобиля в конструкцию гидросистемы включены следующие агрегаты:
Водяной насос или помпа — для циркуляции охлаждающей жидкости. Применяются насосы, приводимые в действие ремнём вместе с вентилятором, зубчатым ремнём, электрическим приводом независимо от мотора.
Вентилятор, который служит для улучшения обмена тепла и повышения потока воздуха, проходящего сквозь радиатор. Обычно применяются вентиляторы осевой конструкции (поток воздуха течёт вдоль оси вентилятора).
Соединительные патрубки. Например, патрубки системы охлаждения ВАЗ-2107 (инжектор) в количестве четырёх штук, имеющие своё название и применение:
отводящий, или нижний;
подводящий, его ещё называют верхний;
муфта водяного насоса;
перепускной патрубок или уголок.
Ремонт своими силами
Кто обладает базовыми знаниями, как работает система охлаждения ВАЗ-2107, слесарным инструментом и способен определить причину проблемы, может попытаться исправить поломку самостоятельно. Водитель без особых проблем сможет справиться с заменой повреждённого провода или ремня насоса. Но если нет уверенности в диагнозе или возникло подозрение серьёзной поломки, безусловно, лучше отдать автомобиль в руки специалиста.
Неправильно проведённый ремонт может создать много серьёзных проблем. Прежде всего, водитель должен знать, что неисправность гидросистемы автомобиля очень быстро приведёт к полному разрушению двигателя.
auto-gl.ru
Система охлаждения ВАЗ-2107
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Вместимость системы 9,85 л, включая систему отопления салона кузова
Система охлаждения состоит из следующих элементов: насоса 36 охлаждающей жидкости, радиатора, расширительного бачка 8, трубопроводов и шлангов, вентилятора 19, рубашек охлаждения блока и головки блока цилиндров.
Рис. 1. 1 - Трубка отвода жидкости от радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости. 2. Шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы. 3. Шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя. 4. Шланг подвода жидкости в радиатор отопителя. 5. Перепускной шланг термостата. 6. Выпускной патрубок рубашки охлаждения. 7. Подводящий шланг радиатора. 8. Расширительный бачок. 9. Пробка бачка. 10. Шланг от радиатора к расширительному бачку. 11. Пробка радиатора. 12. Выпускной (паровой) клапан пробки. 13. Впускной клапан пробки. 14. Верхний бачок радиатора. 15. Заливная горловина радиатора. 16. Трубка радиатора. 17. Охлаждающие пластины радиатора. 18. Кожух вентилятора. 19. Вентилятор. 20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости. 21. Резиновая опора. 22. Окно со стороны блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости. 23. Обойма сальника. 24. Подшипник валика насоса охлаждающей жидкости. 25. Крышка насоса. 26. Ступица шкива вентилятора. 27. Валик насоса. 28. Стопорный винт. 29. Манжета сальника. 30. Корпус насоса. 31. Крыльчатка насоса. 32. Приемный патрубок насоса. 33. Нижний бачок радиатора 34. Отводяший шланг радиатора. 35. Ремень радиатора. 36. Насос охлаждающей жидкости. 37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос. 38. Термостат. 39. Резиновая вставка. 40. Входной патрубок (от радиатора). 41. Основной клапан. 42. Перепускной клапан. 43. Корпус термостата. 44. Патрубок перепускного шланга. 45. Патрубок шланга для подачи охлаждающей жидкости в насос. 46. Крышка термостата. 47. Поршень рабочего элемента. I- Схема работы термостата. II-Температура жидкости меньше 80 С. Ill- Температура жидкости 80-94 С. IV- Температура жидкости больше 94 С
При работе двигателя жидкость, нагретая в рубашках охлаждения, поступает через выпускной патрубок 6 по шлангам 5 и 7 в радиатор или термостат в зависимости от положения клапанов термостата. Далее охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и подается вновь в рубашки охлаждения.
В системе охлаждения используется специальная жидкость ТОСОЛ А-40 - водный раствор антифриза Тосол-А (концентрированного этиленгликоля с антикоррозионными и антивспенивающими присадками плотностью 1,12-1,14 г/см3). ТОСОЛ А-40 голубого цвета плотностью 1,078-1,085 г/см3, имеет температуру замерзания минус 40°С.
Проверка уровня охлаждающей жидкости осуществляется на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20°С) по уровню жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3-4 мм выше метки "MIN".
Плотность жидкости проверяется ареометром при техническом обслуживании автомобиля. При повышении плотности жидкости и пониженном уровне доливается дистиллированная вода. При нормальной плотности доливается жидкость той марки, которая находится в системе охлаждения.
При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяется новой.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости имеется датчик, установленный в головке цилиндров, и указатель на щитке приборов. При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя стоит у начала красного поля шкалы в пределах 80-100°С. Переход стрелки в красную зону указывает на повышенный тепловой режим двигателя, который может быть вызван неполадками в системе охлаждения (ослабление ремня привода насоса, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправности термостата), а также тяжелыми дорожными условиями.
Слив жидкости из системы осуществляется через сливные отверстия, закрываемые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по ходу движения автомобиля.
К системе охлаждения подключен отопитель салона автомобиля. Нагретая жидкость из головки цилиндров поступает по шлангу 4 через кран радиатора отопителя, а по шлангу 3 и трубке 1 отсасывается насосом 36.
Насос охлаждающей жидкости центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновым ремнем привода генератора.
Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через уплотнительную прокладку болтами с моментом затяжки 22-27 Н м (2,2-2,7 кгс-м).
Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава. В крышке в подшипнике 24, который стопорится винтом 28, установлен валик 27. Подшипник 24 двухрядный, неразборный, без внутренней обоймы. Подшипник заполнен смазкой при сборке и в дальнейшем не смазывается.
На валик 27 с одной стороны напрессована крыльчатка 31, а с другой - ступица 26 шкива привода насоса. Торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительным кольцом, закален токами высокой частоты на глубину 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к крыльчатке пружиной через резиновую манжету 29.
Сальник неразборный, состоит из наружной латунной обоймы 23, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крышку 25 насоса.
Корпус насоса имеет приемный патрубок 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для подачи насосом охлаждающей жидкости.
При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под усилием 100 Н (10 кгс) должен быть в переделах 10-15 мм.
Вентилятор
Вентилятор 19 представляет четырехлопастную крыльчатку, изготовленную из пластмассы, которая крепится болтами к ступице 26 шкива привода насоса. Лопасти вентилятора имеют переменный по радиусу угол установки и для уменьшения шума переменный шаг по ступице. Для лучшей эффективности работы вентилятор находится в кожухе 18, который крепится болтами к кронштейнам радиатора.
Радиатор и расширительный бачок
Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами латунных вертикальных трубок 16 и лужеными охлаждающими пластинами 17 крепится четырьмя болтами к передку кузова и опирается на резиновые опоры 21.
Заливная горловина 15 радиатора закрывается пробкой 11 и соединяется шлангом 10 с полупрозрачным пластмассовым расширительным бачком 8. Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5 - 1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя.
При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12, и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок.
Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному.
С 1988 года на двигатели автомобилей ВАЗ-2105, -2104 стали устанавливать радиаторы с алюминиевыми сердцевинами, изготовленными из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. Радиатор двухходовой с пластмассовыми бачками и патрубками для подсоединения шлангов. Один из бачков имеет перегородку. Радиатор разборный, сердцевина крепится к бачкам через уплотнительные резиновые прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости алюминиевые охлаждающие пластины штампуются с насечкой, а в часть трубок вставляются пластмассовые турбулизаторы в виде штопоров. Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках.
Необходимо помнить, что не рекомендуется с алюминиевыми радиаторами использование воды в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости, чтобы исключить коррозию алюминиевых трубок.
Термостат и работа системы охлаждения
Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим работы двигателя. При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85- 95 °С.
Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышки 46, которые завальцованы вместе с седлом основного клапана 41. Термостат имеет входной патрубок 40 для впуска охлажденной жидкости от радиатора, патрубок 44 перепускного шланга 5 для перепуска жидкости из головки цилиндров в термостат и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости в насос 36.
Основной клапан установлен в стакан термоэлемента, в котором завальцована резиновая вставка 39. В резиновой вставке находится стальной полированный поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. Между стенками и резиновой вставкой помещен термочувствительный твердый наполнитель. Основной клапан 41 прижимается пружиной к седлу. На клапане закреплены две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42, поджимаемый пружиной.
Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жидкости автоматически включает или отключает радиатор системы охлаждения и перепускает жидкость через радиатор или минуя его.
На холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости ниже 80°С основной клапан закрыт, перепускной открыт. При этом жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 в насос 36, минуя радиатор (по малому кругу). Этим обеспечивается быстрый прогрев двигателя.
Если температура жидкости повышается выше 94°С, термочувствительный наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и выдавливает поршень 47, перемещая основной клапан 4-1 до полного открытия. Перепускной клапан 42 полностью закрывается. Жидкость в этом случае циркулирует по большому кругу: из рубашки охлаждения по шлангу 7 в радиатор и далее по шлангу 34 через основной клапан поступает в насос, которым вновь направляется в рубашку охлаждения.
В пределах температур 80-94°С клапаны термостата находятся в промежуточных положениях, и охлаждающая жидкость циркулирует по малому и большому кругам. Величина открытия основного клапана обеспечивает постепенное подмешивание охлажденной в радиаторе жидкости, чем достигается наилучший тепловой режим работы двигателя.
Температура начала открытия основного клапана термостата должна находится в пределах 77-86°С, ход клапана не менее 6 мм.
Проверку начала открытия основного клапана выполняют в баке с водой. Начальная температура воды должна быть 73-75°С. Температуру воды постепенно увеличивают на 1°С в минуту. За температуру начала открытия клапана принимают температуру, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.
Простейшую проверку работы термостата можно провести на ощупь непосредственно на автомобиле. При исправном термостате после пуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на щитке приборов находится примерно на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждающей жидкости 80-95 °С.
Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.
Проблема в основном касающаяся достаточно серьезно подготовленных двигателей, в частности – турбомоторов. Теплоотводящая способность стандартного радиатора очень ограничена и рассчитана непосредственно на стандартный двигатель, пусть даже и с небольшим запасом. Настоятельно рекомендуем заменить стандартный радиатор на радиатор с повышенной теплоотводящей способностью, такими радиаторами являются медные 2-3 рядные или же более производительные алюминиевые. Помните о том, что хороший радиатор – новый радиатор, но даже тщательно промыв внутри и снаружи свой радиатор, Вы непременно ощутите положительный эффект.
