Главная » Разное » Сколько сайлентблоков в задней подвеске
Сколько сайлентблоков в задней подвеске
Сколько сайлентблоков в задней подвеске?
Подвеска в автомобиле нужна для обеспечения подвижной связи колес с кузовом. При этом она обязательно должна максимально гасить неровности дороги и колебания автомобиля, возникающие при езде по плохой дороге. Подвеска является частью ходовой части машины. От состояния подвески зависит не только ощущение водителя от езды по дороге, но и безопасность, т.е. устойчивость автомобиля при движении на большой скорости. Подвеска может быть передней и задней, включать в себя множество различных элементов в зависимости от модели конкретного автомобиля. Один из самых важных связующих звеньев в подвеске машины – сайлентблок. О нем и пойдет речь в сегодняшней статье.
Элементы ходовой части
Подвеска автомобиля – это сложная система из многих элементов. Обобщенно их можно разделить на три группы:
· Направляющие;
· Упругие;
· Гасящие.
Первые обеспечивают крепление подвески к кузову и передачу сил на кузов машины. Направляющие элементы также отвечают еще и за перемещение колес относительно кузова транспортного средства при его движении. В качестве направляющих используют разнообразные рычаги: продольные, поперечные и так далее.
Упругий элемент подвески воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливая полученную энергию, передает колебания на кузов. В современных автомобилях они представлены в виде пружин, рессор, и торсионов. Последняя часть, называемая амортизатором, предназначена для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Работа амортизаторов основана на сопротивлении, возникающем при перетекании жидкости двух полостей цилиндра амортизатора.
Что такое сайлентблок?
При глубоком рассмотрении этого элемента становиться понятно, что сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который имеет одну или несколько металлических втулок, окруженных резиной. Он необходим для соединения между собой деталей подвески, при этом резиновый сайлентблок необходим для гашения колебаний между узлами, которые он скрепляет. Применяются сайлентблоки как в передней подвеске, в частности для крепления рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске. Нередко используются для крепления коробки передач и других узлов и механизмов машины.
Как осуществляется проверка сайлентблоков
Как правило, оригинальные запчасти хорошего качества могут проехать более 100 тысяч километров. Однако, учитывая особенности нашего климата и дорог, следует несколько чаще проводить контрольные осмотры, раз в 50 тысяч километров. Кроме того, понять, что сайлентблок износился можно еще и по своим ощущениям, ухудшается управление, появляются стуки в ходовой части при езде.
Однако лучше всего определить выход из строя сайлентблоков можно визуально. Для этого необходимо заехать на яму, или поднять машину на подъемнике. В резиновой части этого элемента ходовой части не должно быть трещин или разрывов, а втулка должна стоять ровно, не быть перекошенной. Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение.
Сколько сайлентблоков в задней подвеске?
Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. При этом замена сайлентблоков – процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Рассмотрим приведенные выше варианты в качестве примера
Автомобиль
Количество сайлентблоков в задней подвеске
Mitsubishi Lancer 9
14
Geely CK
12
Mazda 6
14
Opel Vectra C
14
ВАЗ 2109
4
Ford Focus 2
14
bibioil.com
Сайлентблоки задней подвески — Toyota Carina E, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2
Пришел конец сайлентблокам тяг задней подвески. Почти три года ездил и не обращал на них внимания (внедрял их еще прошлый хозяин), последнее время правда они расползлись уже, и я решил, что хватит это терпеть. Ну а менять, так менять! Там их всего 12 штук)
Почитал форум, каталоги, интернет и приобрел полиуретановые сайлентблоки Точка опоры (сайленты этого производителя стоят у меня в передней подвеске и отлично себя ведут вот уже 30 тыс км) 8 штук Точка Опоры 1-06-790 в поперечных тяги 2 штуки Точка Опоры 1-06-081 в продольные тяги 2 штуки Точка Опоры 1-06-127 в продольные тяги к кулакам Через некоторое время по причинам, которые будут описаны позже были приобретены плавающие сайлентблоки Febest TABST200LZ в количестве 4 штук. Для ознакомления так сказать с управляемостью на "родных" элементах, надеюсь с полгода протянут)
Надо сказать, что на плавающих сайлентах я никогда не ездил, предыдущий хозяин внедрил сайлентблоки от ВАЗА. Если кто хочет сэкономить, то может внедрить сайлентблоки задних стоек от ВАЗ 2109, путем рассверливания ц.о. с 10 до 14мм и обтачивания внешнего диаметра. Но я стараюсь на Карине не экономить)
Далее началось самое интересное. В регулируемые тяги были запрессованы Фебесты, очень плотно. В цапфу Точка опоры 1-06-127 оооочень плотно, в продольную тягу нормально. А вот в нерегулируемые поперечные тяги 1-06-790 не подошли, а в прямом смысле провалились. Как выяснилось, диаметр отверстий в тягах 36.8, диаметр сайлента- 36.5, печаль(( Но как говориться слезами горю не поможешь и в ближайшем хлебном автомагазине были приобретены рыбьи глаза от хорька- плавающие сайлентблоки цапф Toyota 42304-48030 фирмы
Masuma RU-397, которые идут на Toyota Harrier, Lexus и тд и которые вошли как родные! Теперь будем тестировать)
Полный размер
Точка опоры
Полный размер
Точка Опоры 1-06-081 в продольные тяги
Полный размер
Febest TABST200LZ
Полный размер
Настоящий фебест)
Полный размер
Полный размер
Забавная инструкция. Оказывается до 2009 года Фебесты были еще хуже)
Полный размер
Febest TABST200LZ
Полный размер
Вот оно спасение)
Рыбий глаз хорька)
Полный размер
Мы под надежной охраной Гудрона)
Пробег: 360 000 км
www.drive2.ru
переборка задней многорычажной подвески — Сообщество «VAG Club» на DRIVE2
к сожалению формат Драйва не позволяет вывешивать полноценный отчёт, ограничивая количество фотографий (в первоисточнике их больше 50-ти). Так что, как говорится, буду краток:
Чаще всего требуют замены задние подруливающие тяги, до остального доходят руки, когда на стенде развал/схождения не удаётся стронуть регулировочные болты (их 4 штуки)
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны. Вынуть/поставить новый возможно, но если болт закис, то без снятия балки не обойтись. А если уж снимать, то менять целесообразно всё скопом. Просто рассуждая логически, что практически все сайлентблоки почти одинакового диаметра, а значит имеют и одинаковый ресурс. *Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать *отсоединить троса ручника от суппортов. Для вывести шарик из зацепления с рычагом, а что бы вынуть рубашку из упора, «усы» на рубашке необходимо сжать *вытащить троса из направляющих, прикреплённых к рычагам * открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например *что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. В некоторых моделях достаточно вынуть фиксатор, после чего и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
на некоторых моделях эту прорезь придётся сделать самостоятельно
*открутить нижний болт крепления амортизатора *на некоторых моделях с левой стороны снять резинку крепления глушителя, на других, типа Турана, снять заднюю банку глушителя *отсоединить разъёмы с датчиков ABS *установить стойку под балку
*откручиваем болты крепления продольных рычагов *откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
*балку можно извлекать и разбирать
*открутить наружные болты верхних рычагов
*открутить внутренние. Если они закисли, в ход идёт "болгарка"
на машине, так не сделать
*вынуть нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку *открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага. Если не получится, тоже спиливать *открутить болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
*перевернуть балку и открутить нижние задние рычаги.В случае сопротивления — пилить.
а эти болты можно было отпилить и на машине, при необходимости
*открутить болты крепления стабилизатора *открутить последние рычаги, те самые подруливающие тяги. Подвеска разобрана
полезно раскладывать в том порядке, что и как было собрано
А вот так выглядит комплект новых запчастей, в ожидании установки
в левом верхнем углу лишняя пара, не обращайте внимания
*первыми устанавливются на место подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой, если они не симметричны * теперь перепрессовываются сайлентблоки в задних нижних рычагах. Сделать это можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
*сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Так же нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг *устанавить рычаги в балку, вставить новые болты и новые эксцентриковые шайбы, но не затягивать *прикрутить на место стабилизатор *перевернуть балку, теперь можно восстанавливать верхние изогнутые рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра *прикрутить рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы *теперь продольные рычаги.Перед откручиванием центрального болта я, например, замеряю расстояние между рычагом и корпусом
делаю метку маркером
* так же перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
*Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. При наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
если не вылезают, поможет промышленный фен, т.к. обоймы из пластика
с обратным процессом сложностей не возникает.
*когда все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Несколько моментов:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора. И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить. Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага -После того, как балку установлена и прикручена, пружины на месте, под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка, и поднимается до тех пор, пока вес кузова не переместится с лапы подъёмника на рычаг. И в этом положении уже затягивать все болты и гайки. -не забыть вставить тормозную трубку в фиксаторы и надеть разъёмы на датчики ABS -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения. ================================================== если кто-нибудь возжелает повторить эту процедуру своими силами, пишите в личку, дам ссылку на первоисточник:-)
www.drive2.ru
Сайлентблоки задней подвески Фокус 2 - tsa-auto.ru -
Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).
Задний нижний поперечный рычаг еще называют «подпружинным», в него упирается пружина. Передний нижний «кость» и верхний «серп». Так их называют из-за визуального сходства с этими предметами.
Подпружинные рычаги бывают двух видов — прямые и изогнутые. Изогнутые используются на так называемой улучшенной подвеске. С ними идет стабилизатор поперечной устойчивости с Г-образными стойками и двумя шарнирами. С прямыми рычагами будет другой стабилизатор и прямые стойки. Прямые рычаги и стойки дешевле.
Об износе сайлентблоков задней подвески можно судить по начинающемуся неравномерному износу задних покрышек. Проверить сайленты можно визуально и покачать рукой «кость». Часто сайленты в этом рычаге просто начинают болтаться из-за разрыва резины. Также становится невозможным произвести регулировку схождения задних колес, потому так втулки сайлентов прикипают к развальным болтам.
На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.
Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.
Состояние сайлентов подвески
Пробег на момент ремонта 174 тыс. км. Осмотрел всю подвеску и решил менять не все сайленты, а только в подпружинном рычаге и в «костях». Остальные выглядели не совсем плохо и еще держали нагрузку. Ниже несколько фото левой стороны, на правой было тоже самое.
Передний нижний поперечный рычаг с левой стороны «кость»
Верхний поперечный рычаг с левой стороны «серп»
Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2
На фото все мне было нужно, далее будет подробнее
Для «костей» нужно четыре одинаковых сайлентблока, по два на каждый рычаг. Заказал Lemforder 31938 01.
В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.
Внутренний сайлент подпружинного рычага
Внешний сайлент подпружинного рычага
Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.
Брал на запас несколько болтов, но все открутились кроме развальных. Гайки приварены к подрамнику. Если их не придется срезать, то достаточно только болтов. Болты для «костей» М12х65 мм Ford 1 471 995 или SWAG 50 92 9451 . Нужно 4 штуки. Для «серпов» болты такие же, но их я не трогал.
Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.
Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980
Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм
Болты для «костей», 1 471 995
Болты для «костей» М12х65 мм
Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.
Снятие рычагов задней подвески
Я начал с левой стороны. Поднимаем эту сторону, снимаем колесо. Под балку ставим надежную опору. К примеру винтовой домкрат. Стабилизатор лучше сразу открутить от стоек и ослабить во втулках. Тогда его можно будет отогнуть вниз, чтобы не мешался. Гайки на втулках также приварены, крутить нужно болты. Теперь снимаем передний нижний поперечный рычаг, то есть «кость»
Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.
Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.
Резина в сайлентах развалилась
Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков дело важное, ответственное и очень непростое. За этим я обратился к специалисту, у которого есть гидравлический пресс, куча оправок и опыт работы со всем этим. Наблюдал со стороны. Что отметил важного. Нужно замерять диаметры сайлентов и посадочных мест, перед выпрессовкой и перед запрессовкой новых. То есть толкать в определенную сторону. На подпружинных рычагах нужно использовать проставки, дабы не погнуть уши рычага.
На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.
Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.
Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.
Установка рычагов на автомобиль
Развальный болт поставил головой назад. С обратной стороны его мешает установить адсорбер. Чтобы его открутить нужно выкрутить сверху на балке два самореза torx. Я это дело бросил, подобраться очень сложно. С регулировкой схождения проблем не возникло. Ставим развальный болт, заводим пружину, поджимаем ее домкратом, ставим внешний болт рычага. Прикручиваем амортизатор и в конце «кость». Ставим на место колесо.
Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.
Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2
Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.
С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.
Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.
Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.
Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.
p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались, возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом.
Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.
Читайте также
с Вашего собственного сайта.
tsa-auto.ru
сколько сайлентблоков в задней подвеске форд фокус 2
по одной стороне: сайлент продольного рычага, 2 сайлента подпружинного рычага, по 2 сайлента на каждом из двух малых поперечных рычагов, прямого и дугообразного "серпа". итого 7 штук с каждой стороны, если не ошибаюсь. и еще не забудем 2 втулки стабилизатора, и стойки стабилизатора, а они бывают 2 типов: на нашей сборке прямые, в виде стержня с резинками, на европейской Г-образные, с шаровым шарниром. соответственно сами стабилизаторы и большие поперечные (подпружинные) рычаги тоже различаются.
Все сайлентблоки задней подвески Форд Фокус 2 <a rel="nofollow" href="http://okeyavto.ru/ford-focus-ii-zadnyaya-podveska/сайлентблоки-задней-подвески" target="_blank">http://okeyavto.ru/ford-focus-ii-zadnyaya-podveska/сайлентблоки-задней-подвески</a>
Наблюдал со стороны. Что отметил важного. Нужно замерять диаметры сайлентов и посадочных мест, перед выпрессовкой и перед запрессовкой новых. То есть толкать в определенную сторону. На подпружинных рычагах нужно использовать проставки, дабы не погнуть уши рычага.
