Стук на кочках в передней подвеске

Opel Astra 1.3 CDTI › Бортжурнал › продолжение темы про бряканье в передней подвеске на мелких кочках

Решил всё таки сам разобраться в стуках)Вообще грешил на опорный подшипник аммортика!Но облазил очень много форумов и где о чём пишут:-поменять втулки стабилизатора, -поменять стойки стабилизатора, -кто пишет заменить рычаги в сборе, другие же пишут отдельно заменить только сайленты или шаровые, -кто то про рулевые наконечники, Воообщем сколько людей столько и мнений))))
Я решил так сказать пойти по сложному и более дешевому пути)Купил я втулки стабилизатора DELLO верхние(арт. 013003500204А) и нижние(арт. 013003500205А)

.Прочитал что их не очень то и удобно самому менять и больно много затрачиваешь на это время, если же опять самому делать.
Какие инструменты нам будут нужны:
-домкрат,
-струбцина, вроде была тройка, не большая может 10см где то
-металлическая щетка
-ключ на 17(балонник)
-ключ на 17 и 19 для откручивания стойки стаб-ра(ключ на 17 лучше шлифануть и сделать потоньше, так будет удобнее держать болт при откручивании стойки)
-в идеале бы ключ на 10комбинированный трещоточный короткий(см.фото)

, такого у меня его небыло, был накидной 12-ти гранный без трещетки

-я пользовался малым набором инструментов с короткой трещеткой и маленькими головками(см.фото)

(если у кого есть маленькие головки под торкс то ими лучше, у меня были только большие)почему маленькими?т.к. большими туда ну никак не подлезть без снятия-опускания подрамника.
-жидкий ключ
-любую смазку для того чтобы втулки лучше зашли в скобу.я использовал графитовую

И так поднимаем переднюю часть машины(далее я подсовывал по две "шпалины" под каждую сторону, ну первое что пришло в голову), снимаем передние колеса, откручиваем одну какую-либо гайку стойки стабилизатора с обоих сторон ключом на 17 придерживаем болт от прокручивания а ключом на 19 откручиваем гайку(я откручивал верхние гайки т.к. с правой стороны нижняя гайка у меня даже не стронулась и еще заметил что у нижнего пальца правого шарнира есть люфт, потом буду и стойки менять), далее я сначала побрызгал жидким ключом на болты которые держут скобу втулок и подождал малясь, начал откручивать болты которые под торкс Е14 накидным комбинированным ключом с 12-ю гранями без трещетки, но откручить у меня им не получилось кл

www.drive2.ru

Volkswagen Passat Frankenstein › Бортжурнал › Стук передней подвески при езде по гравию (на малой скорости)

Итак, первое что было сделано — поменян задний сайлент-блок обоих передних рычагов (запрессован сплошной, аля ауди).
Стук справа прошел, а слева остался. Причем бабахает так, что кажется, что сейчас колеса отвалятся.
Ставим на домкрат, и начинаем дергать колесо на себя, от себя, поворачивать влево-вправо. В общем рывками по всем направлениям. Так я нашел что у меня "кончилась" рулевая тяга.

Полный размер

Вот эта сука.

Люфт около 3-4мм. При этом отдаёт в подрамник, короче это и есть причина стука. Пыльник в порядке, поэтому будет использован повторно.
Купил новую тягу — Lemforder 25329 02
Заодно шаровые опоры и рулевые наконечники. Смеха ради, решил попробовать корейские запчасти:
Aywiparts AW1310140L Рулевой наконечник l
Aywiparts AW1310141R Рулевой наконечник r
Aywiparts AW1320055L Шаровая опора нижняя
Aywiparts AW1320056R Шаровая опора нижняя
На вид обычные шаровые. Резинки нормальные, смазка есть (открыл пыльник одну шаровую)Нормально подходят. Посмотрим какой у них ресурс ( при цене /3 в среднем )

Перед установкой новой тяги, не знаю, надо или нет, намазал шарик литолом (он вроде не агрессивен для обоимы шарника)

Полный размер

Литола много не бывает.

По длине старой, выкрученной тяге собрал новую, сопоставив длину. Получилось норм.

Полный размер

Старый и новый комплект рулевой тяги и наконечника.

При замене шаровой опоры я решил вынуть полуось из ступицы. Так было проще. Один удар по почти вывернутой гайке и всё. Так же выбил и рулевой наконечник, кстати.

Итого, тест драйв показал, что стука спереди больше нет. Я щаслиц.
Следующая сторона следует с заменой наконечника и шаровой опоры.
Тыдыщ!

Цена вопроса: 3 054 ₽ Пробег: 148 200 км

www.drive2.ru

Mazda 6 😈Evil Gray Mouse_On Air › Бортжурнал › Стукачки в передней подвеске — причина найдена и устранена.

Приветствую!)
Некоторое время назад я создавал запись о том, что с приходом морозов появились стуки в передней подвеске. Расскажу вкратце, стуки попеременные, то справа, то слева. проявлялись при переезде лежачих, на мелких неровностях и небольшой скорости. В этой записи я расскажу как решил именно эту проблему, хотя есть еще пару моментов, на которые хотелось бы обратить Ваше внимание: 1. Нюанс, который ждет Вас при установке пружин Eibach -30mm. 2. На что обратить внимание при выборе стоек ( косточек поперечного стабилизатора). Но т.к. я не люблю делать из одной тему сборную солянку — об этом в следующих отдельных записях.

Звучало это так:

Пообщавшись с "Бро по несчастью" bondgt и извечным консультантом :)) penaplast был определен диапазон возможных работ. Постукивать в передней подвеске наших мазд может многое, и шаровые, и опоры поперечного стабилизатора, и втулки стабилизатора, сами амортизаторы. Начали бороться с этой проблемой "Всем Миром", Генка начал решать проблему снизу, шаровые, опоры стаба, я же вооружился монтировкой, проверил снизу все что только можно и полез решать проблему сверху.

Что может издавать подобные стуки ( как в видео) сверху? Изучив эту схему можно понять, что у нас отсутствует подшипник в опоре амортизатора, и все что там в принципе есть — это сама опора, отбойник и пыльник, последний откидываем по понятным причинам.

Как только пришли запчастюльки, выбрал свободное время и принялся менять. И каково было мое удивление, недоумение и разочарование когда осмотрев внешне опоры и отбойники я увидел что они если не в идеальном состоянии, то близко к этому, ни трещит, ни износа резиновых частей, ничего!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Теперь давайте разберемся в том, что же там могло стучать. Изначально хотел распилить старые опоры, но чет было жалко, крутил, вертел ее в руках, загнал под пресс и потихоньку начал продавливать резиновый сайлентблок — все сидит очень прочно, делаю вывод — опоры живы! ( кстати, если Вы уверены что вашим пздц — пишите в л.с. — отдам за копейки).

Полный размер

Полный размер

Далее вставил этот отбойник в стакан ( кстати сидит не так плотно как новый, начал пошатывать его по сторонам и тут услышал:

А теперь давайте сравним звуки из первого видео когда я положил телефон на стакан.

Слух у меня не музыкальный, но по моему очень похожи.

Ну, вот пожалуй и все что я хотел сегодня Вам рассказать. Если Вы уверены в том, что у Вас нижняя часть подвески живая, но стуки постоянно одолевают — меняйте смело отбойники.

Собственно как и всегда, прошу поставить "Нравится" и "Поделиться" если я Вам помог.
Все удачи!

www.drive2.ru

Что-то стучало в передней подвеске… — Renault Megane, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Решил я заехать на диагностику в свой любимый РТД-сервис(Обручева 52) и сделать там диагностику ходовой части. Мастеру так и сказал что что-то гремит спереди. Приговор: на замену Опорные подшипники вместе опорами, левая рулевая тяга, стойка стабилизатора правая, и втулки стабилизатора.

Думаю, странно… что то слева, что то справа… Короче заказал в экзисте всё парами и на правую сторону и на левую. Чтобы не пришлось в ближайшее время менять.(подшипники в сборе с опорами, рулевые тяги, рулевые наконечники, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора). Менять было решено в обычнов провинциальном автосервисе, где Васян(Механик) под конец работ проклял французский автопром(да и я тоже насмотревшись на то как он менял втулки стабилизатора))) К тому же втулки эти не имели ни износа и не могли привносить никакого шума в работу подвески. Стабилизатор в них стоял непоколебимо! На эти втулки было убито часа два.

Рычаги на месте, всё остальное снято.

Опорники отдельная тема… некоторые болты не хотели откручиваться даже пневмогайковёртом и приходилось снимать всю подвеску целиком вмести с кулаками ии уже в тисках откручивать амморты.(надо было мне тогда сразу менять всё целиком: тормозные диски, пружины и амморты. Потомучто всё это снималось)
Опорники полтора часа обе стороны.

Это чашка в которую вставляется опора и опорный подшипник. Вид снизу(из под колеса)

Тяги и наконечники. Очень неудобно вышло что я не заказал пыльники на рулевую рейку(они закрывают тяги) Пришлось снимать старые, а это очень неудобно, так как тяги не откручивались от наконечников. Приходилось их аккуратно греть и выкручивать в тисках огромным ключём, и снимать старые пыльники. Вывод: если меняешь тяги или наконечники то пыльники к замене желательны тоже. Работы на час плюс полчаса снятие пыльников.

Стойки стабилизаторов(как щас помню по 300р за штуку работа). Очень просто меняются. Можно и самому поменять

6600 руб за работу. в ртд в два раза больше и это не за всё а только за то что мне приговорили на диагностике.

Да чуть не забыл, после этого нужно обязательно развал-схождение делать. Я сделал это не сразу(так как сидел всю зиму без прав, потому что был их лишён на 4 мес))) После этого машина стала как влитая на дороге!

Результат: В подвеске тишина! Особенно это заметно при переезде неровностей и лежачих полицейских.

ПС За подвеской надо следить!

Скоро будет отчёт по замене либо рычагов в сборе либо шаровых опор.(Надо было сразу менять хи хи хи)

www.drive2.ru

Стук в передней подвеске на мелких кочках откуда и почему возникает?

Стук в передней подвеске на мелких кочках является одним из признаков того, что какая-то из деталей ходовой повреждена или почти полностью износилась. Начинающие автомобилисты без особых колебаний отвозят свой автомобиль в СТО для диагностики и выкладывают немалые суммы за ремонт. При этом нет гарантии, что стук пропадет и его источник будет найден. Самостоятельно можно не только выявить, но и устранить большинство причин, которые вызывают стук.

Перечень самых частых причин

Стук в подвеске при езде по неровностям является крайне распространенной проблемой. В большинстве случаев звук, который появляется при колебаниях кузова во время попадания колеса на неровность, связан с частичной работоспособностью ходовой, но изредка бывают и другие причины. Чаще всего причинами бывают:

• неисправные опоры стоек амортизаторов;
• повреждение амортизаторов или их отдельных элементов;
• изношенность шаровых опор, сайлентблоков, опорных подшипников;
• повреждение рулевой рейки.

Это самые основные причины возникновения металлического стука из-под кузова автомобиля. Куда реже встречаются дефективные подвески. Иногда виной всему опорные элементы двигателя. Каждая отдельная проблема решается по-своему, но чаще всего попросту приходится заменять поврежденную деталь. Самой частой причиной проблемы является износ узлов из-за некачественных дорог. Поскольку у большинства иномарок попросту нет никаких дополнительных систем защиты ходовой, страдают сайлентблоки, опоры и прочие элементы, на которые и приходится основной удар. Уменьшая повреждения на кузов и остальные детали автомобиля, эти элементы сами изнашиваются, причем очень интенсивно.

В первую очередь стоит проверить именно их и заменить в случае обнаружения неисправности.

Точно не стоит самостоятельно ремонтировать поврежденные детали, их обязательно нужно заменять на заводские аналоги. Игнорировать наличие проблемы тоже не стоит, поскольку чем дольше будет продолжаться стук, тем обширнее повреждения будут в итоге. Постарайтесь поскорее проверить все возможные причины, а сделать это следует в такой последовательности.

Замена сайлентблоков

Глухой стук в передней подвеске обычно возникает из-за проблем с сайлентблоками и пружинами. Если причина в сайлентах, то управляемость машиной заметно ухудшится. Единственный вариант — заменить весь комплект. Проверить, так ли это, можно лишь одним способом — внимательно осмотреть рычаги передней подвески. Для этого понадобится монтировка. Используя монтировку как плечо противовеса, прогибайте каждый рычаг передней подвески. Прогибать нужно в разные направления. Если неисправность есть, вы обнаружите люфт, из-за которого и происходит стук.

Если можете разобрать конструкцию, то все, что остается, — заменить сайлентблоки в такой последовательности:

1. Демонтируйте все рычаги.
2. Далее нужно вытащить сайленты из их посадочного места. При помощи специальной оправки их можно запросто выпрессовать.
3. Очистите посадочное место от остатков масла и грязи.
4. Новые сайлентблоки необходимо смазать машинным маслом перед установкой.

Это, собственно, и все, что от вас требуется.

Задняя подвеска страдает от такой проблемы меньше, поскольку основная нагрузка приходится на переднюю подвеску из-за моторного узла. Тем не менее стоит проверить состояние сайлентблоков в обеих частях ходовой.

Рулевая рейка

Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.

Звук возникает при трении шестеренки передачи поворота и самой рейки.

Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:

1. Поднимите машину.
2. Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
3. Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
4. Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.

Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют. В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля.

Стойки, опоры, пружины

Сильный стук в передней подвеске возникает из-за ударов о кузов автомобиля. Такое случается, когда система амортизации изнашивается. В редких случаях пружина амортизатора также может быть виновником стука, но такое случается крайне редко, поскольку пружины — это самая крепкая часть узла.

Звук возникает на мелких неровностях, когда амортизаторы принимают резкий удар. Система гашения колебаний очень плохо справляется с подобной активной нагрузкой, поэтому быстрый износ элементов при частой езде по неровной дороге приводит к таким последствиям. Результатом является износ резиновой прослойки опоры.

Для обнаружения неисправности придется перебирать полностью стойку, снимать ее вместе с опорой, а для этого нужно демонтировать колесо и частично разобрать ходовую. Работы получится очень много. Чтобы убедиться, что именно опора стойки является проблемой, вам нужно измерить расстояние от опоры до резинового ограничителя. В идеале не должно быть расхождений, максимум 1–2 мм.

При большем показателе придется заменить резиновую прослойку стойки.

Если не хотите этим заниматься самостоятельно, то в СТО эту работу выполнят намного быстрее, хоть и за определенную плату. Вибрация и стук должны пропасть сразу после замены.

Крайне редко причиной стука является сама стойка, которая из-за постоянных нагрузок сильно износилась. Звук будет очень громким, при этом на кочках машину знатно трясет.

Проверить стойку довольно просто: посильнее надавите на капот. Если стойка неисправна, машина резко вернется в исходное положение с характерным гулким стуком, при этом кузов будет немного раскачиваться.

Источником звука может быть раскрученная гайка внутри механизма, которую можно поджать.

Ну и самый последний вариант — полная неисправность механизма амортизаторов. Такое случается в результате аварий и столкновений. Поначалу на стук не обращают никакого внимания, а проблема выявляется намного позже.

Другие причины

Помимо всех вышеописанных вариантов стучит подвеска и по другим причинам. Одной из таких являются тормозные колодки, издающие металлический стук. В таких случаях звук пропадает, как только нажимается педаль тормоза. Часто такая проблема возникает после установки новых элементов или сильного износа старых колодок.

Любой стук в задней подвеске может повторять вышеописанные проблемы, но это случается крайне редко из-за того, что большинство моделей современных автомобилей с мотором спереди. Поскольку мотор — одна из самых тяжелых деталей автомобиля, то на переднюю часть кузова приходится намного больше нагрузки, и от этого не страхуют даже амортизаторы. Задняя часть авто разгружена, поэтому и не подвержена таким проблемам.

Кстати, стуки в передней части могут быть результатом изношенной опоры двигателя.

Резиновые вставки узла со временем истираются, это происходит примерно за 100–120 тыс. км пробега нового авто. В результате, когда резиновые детали стерлись, любая поездка по неровной дороге будет проходить под металлический стук. Дополнительный звук может издавать сам мотор, узел которого будет немного смещен. Если причина в опоре, то на свечах зажигания вы обнаружите нагар, а когда осмотрите саму опору, то обнаружите надрывы.

Заключение по теме

Основными проблемными деталями в передней подвеске, которые являются причиной стука являются:

• стертые опоры стоек;
• поврежденные шаровые опоры;
• сайлентблоки.

Эти элементы являются причиной стука чаще всего. Реже звук возникает из-за неисправности амортизаторов или других деталей.

Для задней подвески подобные проблемы не характерны, но решение является аналогичным. Чтобы избежать новой поломки, необходимо старательно избегать ям и неровностей, поскольку большинство машин не обладает укрепленной ходовой частью.

Похожие статьи

www.em-grand.ru

Renault Laguna 2,0T › Бортжурнал › Стук в передней подвеске справа на мелких неровностях

Всем доброго дня!
В последнее время я чаще собирал информацию и опыт по Лагуне, потому молчал.
Итак, решил продолжить изыскания на тему пресловутого стука впереди слева на мелких неровностях на маленькой скорости. Предыдущий пост был посвящен подтяжке регулировочной гайке на рейке. Что толком ничего не дало. Возможно, что то и изменилось, но скорее на ментальном уровне. Эффект плацебо, так сказать.
Что я нашел из возможных причин на просторах интернета и различных форумов мимоходом: первое — рулевая рейка. Оф.дилеры признали, что подобные стуки обусловлены конструкцией рейки и не требуют ничего, кроме терпения и формирования иммунитета. Второе — проблемы с подвеской. Люфты, износ узлов и т.п. Это для себя я исключил, поскольку проблем в этом нет. Третье — стук самих амортизаторов. Я с подобным эффектом сталкивался на предыдущем автомобиле Honda Inspire 1993 г.в. после его длительной (около двух лет) стоянки, пока он переходил по наследству от одного владельца к другому. Вылечил снятием амортизатора и его прокачкой (На Дальнем Востоке многие считают, что прокачка — это по сути ремонт амортизатора со вскрытием и заменой масла на не пойми что, но нет. Это просто прокачка амортизатора по предписанному производителем алгоритму вручную, штоком туда-сюда. Не в обиду.). Но на Хонде амортизатор не является стойкой, а отдельный узел с пружиной. Подвеска двухрычажная. Здесь стуки остались и после замены аммо на новые (правда, недорогой Stellox, которые проехали уже 15000 при достаточно пофигистичной манере езды и я ими очень доволен). Поэтому — отметаем и это.
Как то, в очередной раз убивая время в поисках вины сайлентблоков подрамника (на Л3 они идут в сборе с подрамником, но говорят, какие то можно приколхозить), наткнулся на сообщение о том, что при установке, подрамник нужно выравнивать относительно его передней алюминиевой П-образной части. Итак, это — четвертая возможная причина.
При покупке машины я знал, что она билась мордой обо что-то. Свежая и неплохо светящая правая фара подтверждала это. И при первом снятии бампера я видел, что поперечная часть переднего подрамника (ХЗ, как его правильно назвать), к которой крепится бампер снизу, защита ДВС, локеры, дугой прогнута вверх и пакет радиаторов лежит на ней. А правая подушка этого пакета отвернута вбок. В общем, радиаторы лежали на кузове и немного досаждали повышенным гулом при включении вентилятора радиаторов и ощутимым дребезгом по всему кузову. Как я и предполагал, вибрации от двигателя тоже очень ощутимо передавались в салон и на кузов.
В общем, решил заняться этой железякой и проверить теорию выравнивания подрамников. Дело в том, что на основном подрамнике напротив торцов П-образного передней алюминиевой части сделаны выступы в виде конуса со штырями. Штыри заходят в отверстия на торцах П-образной части. Так вот, смысл выравнивания заключается в том, что нужно выставить подрамники так, чтобы штыри были четко по центру отверстий. Про зазор между частями подрамников, возможно, написано в Dialogys, но я решил оставить какой был (около 10мм). А, вот, центровка была нарушена. Не совсем критично, но все же. Мне не пришлось двигать основную часть вперед-назад-вправо-влево, а только поднять на 4-5 мм переднюю часть, которая крепится к кузову болтом с головкой на 16 из колесной арки. Переднюю часть выправил, заднюю где нужно — приподнял.
Что имеем. Основные надоедливые стуки стали едва различимыми. То есть, они остались, но уже не досаждают ушам. Вероятно, это те самые технологические стуки, про которые говорят официалы.
Планы на ближайшее время — подложить под втулки стабилизатора кусочки резины 3мм толщиной из-за скрипов при проезде лежачих полицейских на холодную. Втулки конструктивно сделаны с минимальным преднатягом и работают как шарнир, а не как сайлентблок.

Резюме: после работ с подрамником, проверяйте центровку.

Всем удачи на дорогах!

Дополнение. Сегодня гонял по кочкам. Маленьким и большим, благо снега много выпало и на дорогах полный абзац. В общем, даже на больших кочках и высоких трамвайных путях при проезде их поперек, стуков почти нет. До этого аж грохотало иногда.

Ещё дополнение.
Листал Dialogys в поисках выравнивания подрамника, но так и не нашел. Наверное это какая то внутренняя дилерская приколюха, по типу как мы в свое время щелчки в багажнике на Honda CR-V 3 лечили, подгибали зубилом ребра жёсткости под фонарями и меняли гайки крепления амортизаторов — официально никто ничего не говорит, а неофициально — зубило в руки и пошел…
Так вот, крестовина тоже может давать такие стуки. Рукой, правда, люфт легко выявляется. Нужно только чтобы второе туловище руль крутило в разные стороны.

www.drive2.ru

История о стуке в передней подвеске — Audi A6, 2.4 л., 1998 года на DRIVE2

Напишу подробно. Может кому-то поможет в диагностике и ремонте. При покупке машины был незначительный стук в передней подвеске. Стук появлялся очень редко с правой стороны на мелких неровностях (брусчатке). На больших буграх и ямах его не было. При покупке я знал, что хозяин поменял все рычаги кроме передних нижних (самых дорогих) в которых два сайлентблока и одна шаровая. Так как стук был незначительным решил с заменой немного повременить. За пол года стук стал постоянным. Пришло время менять рычаги. Решил заменить пока правый потому что стук был справа.
Выскажу свое мнение на счет одновременной замены всей передней подвески. Считаю ее не целесообразной, так как нагрузка на разные узлы подвески абсолютно разная. Как бы Немцы не рассчитывали нагрузку они не когда не угадают где у нас ямка или ямище через которую нам приходится ездить десять раз на день. И если подуставший рычаг может отъездить пол года то рычаги которые собирались менять заодно отхаживали до двух лет. Я считаю замену всей подвески могут делать люди которые финансово не ограничены или не хотят лишний раз заглядывать на СТО.
Вернемся к нашим баранам. Решил перестраховаться и съездить на несколько СТО и сделать диагностику ходовой. Послушать что они мне скажут. Был горький опыт ремонта подвески на предыдущем авто по причине не правильной диагностики. Из-за стука поменяли пол подвески а причина была копеечная (в принципе как и в этом случае). На двух СТО приговорили оба нижних передних рычага и один левый рулевой наконечник. Не считая наконечника, ничего нового я не услышал. Но на одном СТО предложили заменить только четыре сайлентблока на этих рычагах. Я даже не знал что они меняются отдельно. Ну тут уже моя вина. Повелся на то что два рычага стоят примерно 210 у.е., а сайлентблоки 47 у.е. Поменяли сайлентблоки и рулевой наконечник. Поехал слушать пропал ли стук. Кроме того что стук не куда не делся так еще и загорелась лампочка АБС. Возвращаюсь с претензиями. Мне говорят что мол значит причина не в рычагах а что с АБС на знают. Решил ехать на то СТО на котором помогли с проблемой на предыдущем авто. Я то на него заезжал сразу (до всех диагностик). Но там была очередь и мне сказали заезжай завтра. В итоге новая диагностика но теперь в связи с АБС еще и компьютерная.
Вердикт по АБС . Сбивали шаровые не вытянув датчики АБС и датчикам или полный пи-ц так как они графитные или надо адаптировать. Отделался легким испугом. Подключение к ПК 13 у.е. и адаптация каждого колеса по 8 у.е.
Вердикт по подвеске. Нах-я менял сайлентблоки – они не стучат. Стучать могут только шаровые. Ладно меняем правый нижний рычаг в сборе. Едем стук остался. Мастер мне: «сейчас все решим». Новая диагностика (уже бесплатная). Консилиум и дебаты. И в итоге : «у тебя стучит правый суппорт на направляющих» (не колодки звенят, а именно весь суппорт ). Покупаю четыре направляющих и два ремкомплекта резинок. Решил сделать оба суппорта. Меняем и едем. О чудо – тишина.
Вот так я убедился что «поспешишь людей насмешишь» и «скупой платит дважды». В моей ситуации первая поговорка актуальней.

По деньгам :

Сайлентблоки (LEMFORDER) = 47 у.е.

Рычаг передний нижний (LEMFORDER) = 105 у.е.

Рулевой наконечник левый (MOOG) = 32 у.е.

Направляющие + резинки на суппорта (?) = 32 у.е.

АБС (робота) = 29 у.е.

Три диагностики (примерно) = 25 у.е.

Роботы по замене (примерно) = 100 у.е.

Развал – схождение = 19 у.е.

Нервы = много

Время = много

Итог = 389 у.е.

Нехило поменяли направляющие суппортов.

Всем желаю хороших СТО, порядочных и толковых мастеров и много позитива.

Цена вопроса: $380 Пробег: 258 000 км

www.drive2.ru

Дребезжащий Стук в передней подвеске ? — DRIVE2

Поездив на машине после ее покупки (пробег 140000км) около года начал замечать громкий дребезжащий стук, появлялся он непонятно по какой причине тоесть при езде по ямам его как бы и не было, но при небольшой раскачке авто на мелких неровностях он появлялся и довольно звонкий . Вибрация по кузову явно передовался и на рулевое неболшой вибрацией . Короче долго я дергал за рычаги, раскачивал машину щупая опорные подшипники, дергал за шаровые и.т.д. Единственное нашел люфт в опорных подшипниках (заменил их ) но стук так и остался . Решил поехать на диагностику ходовой (гала моторс официальное сто фиата в городе севастополь) диагностического стэнда у них нет поэтому проверяют ходовую монтировками . заплатил 650 руб .
Проверили и написали заменить салентблоки рычагов, опорные подшипники и втулки стабилизатора . После этого я понял что они просто перестраховываются и написали обычные в этом случае часто выходящие из строя детали . Приехал я на свою яму смотрю на саленблоки рычагов, блять но они целые (не смещены, резина не потрескавшаяся, при смещении ее монтировкой ведет себя как положено без всяких стуков и критически смещении ) так же втулки стабилизатора целые не перекошенные не съеденные . Думаю но чудес ведь не бывает ! Вообще у меня раньше были 3 подозрения это рулевая рейка, Стоики, и рулевой механизм, но рулевой я весь перебирал там стучать не чему, стойки отметаю на основании того что они не текут, держат дорогу лучше новых и при замене опорного подшипника я их прощупывал на люфты и ничего не обнаружил, оставалась рейка но так как горе механики с СТО ничего не обнаружили в рейке и в рулевых наконечниках ну можно предположить что стук возможно и не из подвески. И я вспомнил что сука- капот как то с зазором закрывается в замке (при надавливании на него и отпускании он подстукивает ) но для этого надо приложить небольшие усилия . Видимо при его немалом весе он при езде в определенных условиях как то гуляет и создает стук который к стати передается вибрацией и на руль я проверял заходил в машину и просил человека надавливать и отпускать капот и реально вибрация передается на руль . Далее рассмотрел замок капота его ни как не отрегулируешь, резинки удерживающие капот на кузове выкручены на максимум но капот при этом не удерживают от болтания, поэтому я присмотрелся и на капоте увидел еще одно место похожее под место где можно установить эти резинки и перенес их туда капот стал закрываться туже но зато усилие которое теперь надо приложить для того что бы капот люфтил стало намного сильнее . Сел в машину проехал и понял что стук был от сраного капота !

www.drive2.ru

Что делать, если стук в подвеске? Пошаговое описание устранение причины стука и ремонта подвески своими руками (100 фото и видео)

Все мы понимаем, что при нормальной работоспособности автомобиль не должен создавать никаких лишних звуков, причем это касается как езды, так и состояния покоя. Но нередко людям приходится думать о том, что делать, если появляется стук в подвеске, причем довольно сильный.

В нашей статье мы попытаемся разобраться с основными проблемами подвески, причинами стука и многом другом.

Содержимое обзора: