Главная » Разное » Установка своими руками автозвука
Установка своими руками автозвука
Установка автозвука своими руками | Составляющие хорошего автозвука
Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).
В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.
Именно о главных составляющих хорошего автозвука мы и поговорим, а в последующих статьях мы подробно будем разбирать каждое устройство. Поэтому добавляйтесь в социальные сети и подписывайтесь на ленту новостей сайта. Давайте начнем с составляющих.
Составляющие автозвука
Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.
Какая должна быть автомагнитола?
Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .
Качество сборки
При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.
Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.
Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.
Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это было проверено уже много раз.
Количество линейных выходов
Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.
Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов.
Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.
Управление, дизайн
Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги то лучше вложить их в проводку то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.
Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.
Более подробно о выборе магнитолы написано здесь — Как выбрать автомагнитолу
Выбор динамиков
На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.
На что обратить внимание при покупке:
Диаметр динамика Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.
Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.
Материал динамика
Типы динамиков
Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких. На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.
Широкополосный динамик Beyma 6P200FE. Источник samodelka.ru
Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы. Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.
Коаксиальный динамик Soundstream SST8.2
Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.
Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.
В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.
Трех полосная компонентная акустика DLS C36
Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.
О том, как выбрать хорошую акустику читайте эту статью
Выбор сабвуфера
Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.
Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:
Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.
Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.
Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.
Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:
Виды корпусов
Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:
Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.
Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.
При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.
Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.
Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.
Сабвуфер Blaupunkt GTb-1200 BOX
Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.
Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.
Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.
Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.
Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.
Бандпасс сабвуфер Ground Zero GZRB 2300X
Более подробно о выборе сабвуфера написано здесь — Как выбрать сабвуфер
Выбор усилителя
Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:
Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.
Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.
Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.
В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.
Хотите поучаствовать в соревнованиях по автозвуку, то устанавливайте систему с мощностью не менее 200 Вт на канал и сабвуфером 1000 Вт. Но, не забывайте, что при таких мощностях «неосторожное» прослушивание может привести к потере слуха.
Усилитель Alpine MRX-T15 общей мощностью в 150 Вт
Громкость или пиковое напряжение раскачки – с одной стороны, чем больше, тем лучше, а с другой стороны – раскачка более 100 дБ вызывает сильное давление на ушные перепонки, и, как следствие, возникновение головной боли,а при длительном воздействии даже проявляется понижение слуха. Поэтому вполне достаточно 90-95 дБ.
При этом не забывайте, что использование мощного усилителя с акустической системой меньшей мощности недопустимо из-за возникновения перегрузок даже при 50% мощности. А обратное несоответствие (АС мощнее усилителя) приводит к повышенной нагрузке на усилитель из-за проблем раскачки диффузоров с заниженной громкостью.
Поэтому очень важно соблюсти соответствие мощности и пиковой раскачки дБ усилителя и акустической системы.Стоит учесть, что, чем чувствительнее динамик (больший параметр дБ), тем меньше нужно мощности для создания критического травматического давления на ушную перепонку.
Амплитудно-частотная характеристика должна быть линейной во всем звуковом диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц без сильных провалов или подъемов. Более качественными усилителями считаются аппараты с расширенным диапазоном до 32 кГц, но «среднестатистическое» ухо способно воспринимать только до 18 кГц, поэтому не стоит гнаться за расширением диапазона. Главное – это линейность АЧХ.
Количество выходных каналов на акустическую систему в автомобильных усилителях бывает разным, причем по их количеству в большей степени можно рассуждать об его качестве и актуальности (современности): Одноканальный– применяется для подключения сабвуфера большой мощности.
Моно усилитель Alpine MRX-M100
2-х канальный усилитель позволяет подключить акустическую систему по принципу раздельных каналов, причем можно организовать, как простое стерео, так и псевдоквадро или ABC. Причем вместо двух динамиков, вы можете подключить сабвуфер. Но стоит внимательно отнестись к изучению «предполагаемых внутренностей» усилителя, т.к. встречаются грубые монофонические подделки с выходами на два канала (псевдостерео).
2-х канальный усилитель DLS RA20
3-х канальный усилитель сегодня редко используют, потому что 4-х канальные усилители позволяют подключить по мостовой схеме сабвуфер и две колонки. Однако 3-х канальный усилитель для такой цели будет лучше четырехканального, поскольку он будет выдавать лучшую мощность на канал.
3-х канальный усилитель DLS RA30
4-х канальный усилитель – большинство современных усилителей оборудованы именно такой схемой, причем качество их вполне достойное. Четыре канала позволят вам подключить 4 динамика, либо два динамика и один сабвуфер, конечно если у него хватит на это мощности. Если усилитель с довольно большим запасом, то можете подключить даже два сабвуфера.
4- канальный усилитель Kicx KAP-45
5-ти канальные усилители позволяют подключить один сабвуфер и четыре динамика. Такой усилитель позволит сэкономить место, однако хорошие модели обойдутся вам в круглую сумму. При покупке обращайте внимание на количество ватт выдаваемых на один канал.
5-ти канальный усилительAlpine PDX5
И наконец 6-ти канальные усилители. Сейчас такие усилители используют довольно редко, так как многие используют всего 4-х или (что реже) 5-ти канальные усилители.
6-ти канальный усилительAudison LRx 6.9 6-channel black
О том как выбрать хороший усилитель читайте здесь.
Выбор конденсатора
Конденсатор необходим для компенсации падения напряжения усилителя. Другими словами иногда усилителю может не хватить нужной мощности аккумулятора и тем самым может произойти «провал». Вот именно конденсатор позволяет компенсировать этот недостаток и добиться глубины звучания во время глубокого баса. Конденсаторы имеют запас емкости, которая измеряется в фарадах.
Кроме того, установка конденсатора позволяет снизить всплески в бортовой сети до безопасного уровня для всего электрооборудования, вообще при значительной мощности аудиосистемы рекомендуется поставить специализированный фильтр питания, в схему которого входит конденсатор и обеспечивает отсутствие дополнительных наводок и шумов в звуковых каналах.
Что еще вам необходимо
Приобрести и проложить подходящие провода, которые выбираются на основании мощности на каждый канал с учетом удаленности от усилителя, причем не забыть, что для гарантированной работы усилителя потребуется толстый провод на клемму аккумулятора.
Заключение
Теперь вы знаете, что необходимо для получения хорошего звука в авто и можете приступать к сборке своими руками. Но мы все же рекомендуем обращаться в сертифицированный сервисный центр, где профессионалы выполнят работу на высоком уровне, все что вам останется, это предоставить им купленное вами оборудование.
menspassion.ru
Установка акустической системы в автомобиль своими руками — DRIVE2
Установка акустической системы в автомобиль своими руками
Для многих водителей автомобиль – второй дом. Особенно если большая часть дня проходит за рулём. Чтобы как-то развлечь себя в салоне машины, автолюбители устанавливают в ней аудиосистему. Независимо от уровня комфортности вашего авто, непросто сразу разобраться, какой должна быть акустическая система.
Вначале рассмотрим, какая магнитола будет предпочтительнее для вашего авто. Первым из факторов, определяющих выбор, является установочный размер. В основном в продаже присутствуют ресиверы двух размеров: 1DIN и 2DIN. Основное отличие между ними — их высота, так как глубина посадочного места у всех одинаковая 180 мм. Высота магнитолы с установочным размером 1DIN — 50 мм, а с размером 2DIN соответственно 100 мм. Автомагнитолы такого размера более современны и имеют больше технических возможностей, однако, они и более дорогие. Для выбора нужно вначале определить для себя, какие именно функции вам будут необходимы. Также важно и необходимо учесть выходную мощность вашей будущей магнитолы. Она должна быть не менее 4х50 Вт, при этом акустическая система обычно в 3 раза мощнее. Именно выходной мощностью усилителя магнитолы и определяется, насколько качественным будет звук в салоне вашего автомобиля. И последнее в этом ряду из наиболее важных факторов — это выбор бренда. Так как на данный момент производителей авторесиверов достаточно много, выбирать стоит автомагнитолы наиболее конкурентоспособных фирм. Такими на современном рынке являются: Pioneer, Kenwood, JVC, Sony, которые хорошо зарекомендовали себя среди автолюбителей.
Также важен выбор динамиков для автомобиля. Акустические системы, используемые в авто, делятся на компонентные и коаксиальные. Акустическая система, которую называют компонентной, состоит из двух динамиков, воспроизводящих свои составляющие отдельно, низкочастотный – низкочастотную, высокочастотный – высокочастотную. Обычно в таком комплекте также присутствует кроссовер, производящий деление между динамиками. Стоимость такой акустической системы довольно внушительная и по карману не каждому автолюбителю. Другой тип акустической системы – коаксиальная, состоит из нескольких головок, размещенных в одном динамике. Одна из которых низкочастотная, вторая — высокочастотная. Естественно, следует подбирать динамики того размера, которые соответствуют вашему автомобилю. Также придется выбрать количество полос. Двухполосные динамики подразумевают наличие двух низкочастотных головок и двух высокочастотных. Соответственно, трехполосная состоит из шести динамиков, два из которых — высокочастотные, два отображают средние частоты и два низкочастотных. Достоинство второго вида в том, что каждый динамик будет воспроизводить свой диапазон, что приведет к снижению искажений. Поскольку салон автомобиля по объему далек от концертного зала, установку динамика производят в таких точках, которые обеспечивают более объёмный звук. Среднечастотные динамики устанавливаются в основном в специальные отверстия в передней двери. Также местом установки динамиков могут служить боковые панели торпеды, крепить их нужно не к пластиковым деталям обшивки, а к металлу кузова или дверей, чтобы не было дребезжащих звуков. Для лучшего восприятия звука высокочастотные динамики, в народе называемые «пищалки», нужно устанавливать на уровне головы сидящего человека. Не стоит обтягивать динамики декоративной тканью, устанавливать дополнительные сетки, заглушки и прочее, для этого лучше использовать специальные материалы. Задняя акустика предназначена поддерживать звуковую картину и не может быть самостоятельным источником звука. Тыловые динамики устанавливают на специальных подиумах, исполняемых в задней полке. Так как низкие частоты не улавливаются человеческим ухом (мы их воспринимаем как вибрацию автомобиля), то сабвуфер можно установить в любом месте, даже в багажнике.
Для подключения автомагнитолы обычно используется многожильный провод, с сечением не менее 4 мм. Для подключения динамиков используется специальный акустический провод, который уменьшает потери мощности. Провода прокладываются в специальных гофрах, чтобы исключить трение о металлические детали кузова. Прокладка провода очень ответственное мероприятие. И нужно относиться к нему со всей ответственностью. Все соединения делают на колодках или при помощи пайки. Кроме того, необходимо обеспечить защиту проводки от короткого замыкания. Для чего в цепь подключения магнитолы ставится плавкий предохранитель. При подключении динамиков, и вообще всей акустической системы, очень важно соблюдать полярность. При ошибочном подключении, звук будет глухим или его не будет совсем.
Немаловажную роль в комфортном восприятии музыки играет шумоизоляция вашего автомобиля. Звукоизоляция выполняется с целью оградить салон авто от посторонних звуков, то есть шума двигателя, шин, стука дождя по кузову. Шумоизоляция («обесшумка») позволяет уменьшить резонанс и увеличить звукоотдачу. Необязательно устанавливать автоакустику своими руками. Но современные СТО и салоны автозвука далеко не всем автолюбителям по карману. Поэтому, имея минимальные знания в электротехнике, можно оборудовать автомобиль качественной акустической системой самостоятельно.
www.drive2.ru
Схемы построения автозвука — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.
Первое что нужно сделать – составить схему построения аудиосистемы в своём авто. На сегодняшний день можно выделить три основных схемы построения звука в автомобиле:
1. «Классическая» — где звук воспроизводиться спереди, как бы со «сцены».
схема 1
схема 2
схема 3
2. «Дискотечная» или «клубная» — где звук играет со всех сторон. 3. «Мультимедийная» — это как в системах «домашнего кинотеатра», т.е. система окружающего многоканального звука.
Теперь остановимся и рассмотрим вышеуказанные схемы более подробно. Выясним плюсы и минусы так сказать!
Схема №1 — «Классическая»
Такая схема, где весь звук идёт спереди (со «сцены») в мире caraudio считается наиболее правильной и для звука и для слушателя. Сразу скажу, что в соревнованиях по автозвуку применяется только она. И не зря! Человек всегда старается посмотреть в сторону источника звука. Разговаривая с собеседником, мы смотрим в его сторону. На концерте или спектакле мы ведь тоже не садимся спиной к сцене, правильно? Так уж устроены и взаимосвязаны наши органы чувств – зрение и слух. Поэтому в автомобиле вполне естественно стремление получить в результате звук «со сцены».
«Сценой» принято называть пространство в районе лобового стекла над приборной панелью автомобиля. В очень хороших аудиосистемах виртуальное пространство сцены выходит за пределы салона, и певица вполне может петь на краю вашего капота! Добиться этого тяжело, но возможно.
Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону-). Автозвук не исключение.
Итак «классическая» схема, как видно на рисунке, это фронтальная (передняя) акустика плюс сабвуфер. Вот тут первая проблема! Дело в том, что сабвуфер (это такой большой ящик литров на 20-30 с большим НЧ динамиком, вдруг кто-то ещё не знает), весьма проблематично расположить в передней части салона, зачастую единственное место — багажник. Но, а как же главный принцип «классической» схемы, где всё должно играть спереди, спросите вы? Дело в том, что человеческое ухо не в состоянии локализовать (определить местоположение) частоты ниже 130-150Гц. Вот она «палочка-выручалочка»! Т.е. располагая сабвуфер в багажнике, при правильной настройке и хорошей фронтальной акустики мы чётко будем слышать бас спереди! Сделаю ударение на фронтальной акустике! Многие этому совершенно не уделяют внимание, но основной спектр (рисунок) БАСА играет именно ФРОНТАЛЬНАЯ АКУСТИКА, а не саб. Сабвуфер просто дополняет то, что уже фронт отыграть не в состоянии по физическим причинам. Более подробно об этом расскажу в следующих статьях!
Пока, на сегодняшний день (думаю и в ближайшем будущем) вся музыка, которую мы слушаем, записана в СТЕРЕО формате. Т.е. всего лишь два канала (правый и левый). Только-только начинают появляться записи с многоканальным звуком (как в фильмах). Но их количество пока просто ничтожно. Тем не менее, стереозапись позволяет при помощи двух разных каналов создать «панорамное» звучание, где мы четко можем определить, где расположен, допустим тот или иной инструмент или певец, т.е. определить КИЗ (кажущийся источник звука). Вот это и есть главная цель «классической» схемы — создание чёткого, объёмного стереозвучания.
Есть ещё одна проблема. В отличие от дома, где мы можем расположиться на одинаковом расстоянии между двумя колонками, в автомобиле мы всегда смещены от центра. Поэтому звук с ближних динамиков «долетает» до нас быстрее, чем с дальних. Из-за этого происходит перекос и разрущение стереообраза. Тем не менее, существует несколько вариантов борьбы с этой проблемой. Начиная от расположения динамиков, заканчивая применением DSP-процессора (процессор временных задержек).
Схема 2 — «Дискотечная»
До недавнего времени, да и сейчас у многих аудиосистема построена по этой схеме. Т.е. «фронт + тыл». Причем, зачастую, спереди стоит какая-то невразумительная акустика 10-13 см, зато сзади гордо возлежат многополосные овалы («блины», динамики 6”x9”). Либо вообще динамики в неограниченных количествах устанавливаются во всевозможные места в салоне автомобиля, по принципу – куда влезут. В результате – звук отовсюду и ниоткуда. Преимуществом такой системы является простота установки, недостатком – отсутствие "стереокартинки", невозможность определить месторасположение исполнителя и т.п. Вследствие чего наш бедный мозг, который так устроен, с сумасшедшей скоростью пытаясь определить, где же все-таки поёт певец, начинает «закипать»! Ну не понимает он, почему он (певец) мечется по всему салону!
Такая схема имеет право на жизнь при прослушивании электронной музыки типа «бум-бум», либо на автотусовках, где музыку в слушают возле машины, а не в ней! Так же при мощном тыле хорошо глушить задних пассажиров (девчёнок), ведь вам (водителю) хочется БАСА, а им бедным этот динамик орёт в 10-20 см от уха! А когда к овалам ещё и добавляют сабвуфер – наступает «разрыв мозга»-))) Уверен, что фраза «сделай потише», от задесидящих, звучала неоднократно!-) . Также часто приходилось слышать фразы типа «я люблю звук вокруг». Но простите, это не «звук вокруг», это просто стереозапись где фронтальные (передние) два канала, просто продублированы на тыл. И всё! Это не «квадро» и не «домашний кинотеатр»! Вы где-нибудь видели, чтобы на концерте колонки располагались сзади слушателей? А эффект объёмности звучания достигается совсем другими способами. Для этого достаточно несколько маломощных динамиков, которые будут воспроизводить кусочек СЧ-диапазона (более подробно читайте в нашей БАЗЕ ЗНАНИЙ, статья «ВОПРОСЫ ТЫЛА»).
Друзья, включайте мозги и ломайте стереотипы! Да-да, именно стереотипы, которые нам навязали автопроизводители. Рекомендую перечитать «Схему №1». При грамотном подходе можно и её организовать для автотусовок! Но кроме этого вы сможете и в машине слушать правильный звук!
Схема 3 – Мультимедийная
Как и писал в начале статьи – это система многоканального звука. Что это означает? Это когда каждый канал (минимум 5.1) записывается отдельно и несёт свою (отдельную) звуковую информацию. Такая схема пришла из систем «домашнего кинотеатра», где с помощью звука создаётся «эффект присутствия». В авто эта схема набирает обороты в основном для любителей посмотреть кино в машине. Есть и музыка в формате DTS (Digital Theater System). Возможно за ней будущее, но пока она очень мало распространена. «5.1» -означает: 5 каналов (2 фронт, 2 тыл, 1 центральный) плюс 1 канал сабвуфера.
Вот и подошли к концу. Хотя правильней сказать… к началу большого и интересного пути!
P.s.Информация взята из интернета!
www.drive2.ru
Построение музыкальной системы в автомобиле… — DRIVE2
Процесс построения музыкальной системы в автомобиле состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, шумовиброизоляция автомобиля, установка выбранных компонентов в машину, настройка установленной системы. Рассмотрим каждый этап поподробнее.
1. Прослушивание и выбор компонентов.
Для начала, необходимо определиться в Ваших музыкальных предпочтениях, а также на бюджете самой покупки. На практике существует мало систем, способных отыграть материал любого жанра, и стоят они немало. Мы же будем ориентироваться на среднебюджетные системы, поэтому претендовать на универсальность сможем с натяжкой.
Идеальным считается прослушивание в безэховой камере, лишенной призвуков и резонанса. На практике такое встретить маловероятно, поэтому слушатель должен быть готов к тому, что звучание одних и тех же компонентов будет разительно отличаться, например, при прослушивании на стенде и в машине. Машина, если это не дырявая насквозь «копейка», является подобием акустически замкнутого пространства, поэтому ей присущи определенные нюансы передачи звукового тракта. Но об этом поговорим позже.
Стоит упомянуть также, что наиболее ушлые продавцы частенько набивают стенды акустическим синтепоном, при этом даже дешевый динамик начинает играть более красочно. Еще одна уловка — подключение магнитолы к динамикам через высоковольтные входы усилителя. При этом продавцы демонстрируют покупателю свободные линейные выходы, и уверяют его, что магнитола подключена напрямую, без усилителя. Не верьте. Реальная мощность встроенного усилителя магнитолы редко превышает 20 Вт, этого не достаточно для создания мощного, качественного звучания.
Главным в выборе компонентов остается так называемая «сыгранность». Т.е. головное устройство одной фирмы может великолепно сочетаться с акустикой и усилителями других фирм. Есть так называемые наработанные «связки», заранее обеспечивающие хороший результат звучания.
Я рекомендую прослушивание и выбор компонентов проводить как на стенде, так уже и в готовых инсталляциях, с учетом собственных музыкальных предпочтений. Только так Вы можете услышать различные нюнасы звучания компонентов.
К выбору компонентов надо подходить не менее основательно, чем к их прослушиванию. Кроме фирменных черт звучания того или иного бренда, существует масса других критериев, по которым следует отбирать ту или иную аппаратуру. Кроме банальных габаритных размеров, желательно обратить внимание на наличие как минимум двух пар линейных выходов, наличия диммера, а также на внешний вид самого аппарата, его сочетание с общим дизайном салона и приборной панели. Я осознанно не перечисляю особенности звучания тех или иных головных устройств, акустики и усилителей, т.к. восприятие звукового тракта у каждого человека индивидуально и, следовательно, моё мнение не может претендовать на объективность.
Следующий вопрос — наличие декодеров MP3 и WMA. Основным преимуществом этих форматов является сжатость музыкальных композиций, исходя из этого, на обычный диск удается записать в 8-10 раз больше композиций. Основной недостаток прослушивания музыки в данном формате — при сжатии с любым, пусть даже самым высоким битрейтом, композиции теряют в качестве. Полоса частот при этом сильно урезается и на выходе слушатель получает сильно измененную композицию. Чтобы услышать разницу, достаточно просто сравнить качество звучания музыкального произведения при воспроизведении компакт-диска и радио. Как известно, все радиостанции FM-диапазона, кроме частоты 100.9, осуществляют вещание в формате MP3.
Выбору акустики надо уделять не меньшее, если не большее внимание. Кроме музыкальных предпочтений, при её выборе надо определиться как с размером покупаемой акустики, так и с местом её установки. В настоящее время наиболее популярной является установка акустики в подиумы на двери, все большую популярность набирает установка в напольные ящики под сидения. При установке в двери главным плюсом является относительная простота данной инсталляции. При установке в ящики, слушатель получает более сильный фронтальный бас, однако расчет и изготовление ящика — довольно-таки трудоемкое дело. По этому при выборе акустики, будем априори ориентироваться на то, что она будет играть во " freeair" — т.е. в открытом пространстве, каким, по сути, и является дверь. Не меньшую роль при покупке играет типоразмер и установочная глубина акустики — нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится долго и мучительно подгонять под купленные компоненты.
Мои рекомендации при выборе акустики — хорошие 2-компонентные динамики, известного бренда. Выбор сабвуфера осуществляется по тем же критериям, наиболее значимые из которых — особенность звучания, диаметр и установочная глубина.
Усилитель — неотъемлемое звено любой, грамотно построенной системы. В продаже имеется большое количество усилителей, поэтому приведу основные критерии, по которым его следует выбирать:
1. Габаритные размеры усилителя.
2. Желательно наличие развитых ребер охлаждения на лицевой панели (радиатора) и/или встроенного вентилятора.
3. Желательно наличие плавной регулировки ФНЧ и ФВЧ, регулировки фазы, дистанционной регулировки уровня баса.
Выбирать усилитель следует только среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, как правило, сделаны из более качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают более качественное звучание. Также стоит обратить внимание на упоминавшиеся ранее «связки», т.к. зачастую грамотно подобранным усилителем и акустикой удается исправить огрехи звучания головного устройства.
Не менее важную роль играют и провода, которыми Вы собираетесь подключать компоненты Вашей системы. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть приблизительно 4 Ga, акустического — 8 Ga, однако это не является стандартом, а скорее зависит от предполагаемой номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода продаются стандартного сечение, различаются лишь длиной и наличием/отсутствием управляющего провода. Бытует мнение, что дорогие провода лучше передают те или иные фрагменты музыкального тракта. Это актуально только для проводов высшей ценовой категории, которую мы по понятным причинам рассматривать не будем. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger, Belsis.
Многие добавляют в свою систему конденсатор. При выборе конденсатора нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, для того чтобы избежать проблем при подключении. В принципе, конденсатор в систему устанавливают для того, чтобы избежать просаживания баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно. Я лично такого не встречал и явных преимуществ использования конденсатора в системе не заметил.
Перед приобретением компонентов необходимо выбрать схему, по которой вы будете осуществлять установку выбранных компонентов. Приведу наиболее распространенные схемы:
1. Головное устройство — фронт — сабвуфер — 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер. Это классическая схема подключения, по которой осуществляется приблизительно 80% всех инсталляций. В её основе лежит бюджетность, простота настройки и установки. Немаловажен и тот факт, что такая инсталляция экономит место в автомобиле за счет компактности расположения компонентов. Особенностью звучания является невысокая мощность системы. Однако качество звучания при этом теряет несильно, и на слух неискушенного меломана абсолютно незаметно.
2. Головное устройство — фронт — тыл — сабвуфер — 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер. В основе этой схемы подключения, лежит описанная выше, сохраняя её достоинства и недостатки. Сюда добавлена подзвучка тыла, на отсутствие которой часто жалуются пассажиры, сидящие сзади. Отмечу, что в настройке такая система сложнее, чем первая и не всегда удается добиться желаемого результата. Я не рекомендую такую установку для легковых машин малого и среднего (бизнес) классов.
3. Головное устройство — фронт — сабвуфер — 2-канальный усилитель на фронт — 2-канальный усилитель на сабвуфер. Данная схема подойдет любителям мощного, напористого баса. Включив мостом на сабвуфер двухканальный усилитель, мы получим заведомо большую мощность, чем в вышеописанных вариантах.
4. Головное устройство — фронт — сабвуфер — 4-канальный усилитель на фронт — 2-канальный усилитель на сабвуфер. В данной ценовой категории эта схема будет стоять на вершине, как по стоимости, так и по качеству звучания. Она позволит отказаться от кроссоверов, входящих в комплект фронтальной акустики и использовать кроссоверы внешнего усилителя. Т.е. осуществить так называемое поканальное усиление. Это заметно отразится на качестве и мощности звучания системы.
После того, как выбранные компоненты приобретены, перед установкой их в машину, следует произвести её шумовиброизоляцию.
2. Шумовиброизоляция.
Не секрет, что со временем многие детали интерьера автомобиля разбалтываются и начинают жить своей собственной жизнью. Если установить музыку в машину, не произведя перед этим комплекс шумовиброизоляционных работ, очень скоро обивка дверей, приборная панель и вообще, все элементы интерьера, начнут привносить в музыкальный тракт посторонние призвуки. Причиной этого будет являться увеличившееся звуковое давление, особенно в области низких частот. Для избежания этого, существуют определеные материалы, как российского, так и зарубежного производства. Лично мне больше подходит по соотношению цена/качество продукция ивановской фирмы «Стандартпласт».
Нам понадобится два вида материалов: «Вибропласт» — для виброизоляции и «Визомат» — для шумоизоляции. Толщину материалов выбираем исходя из конструктивных особенностей дверей. Проклейку можно проводить при температуре окружающей среды +15, либо при использовании строительного фена. Разбираем дверь. На внутреннюю поверхность внешней панели двери наклеиваем вибропласт, кусками приблизительно по 15х30 см. Швы располагаем встык. Тяги кнопки блокировки, открывания двери, можно заглушить, надев на них разрезанную вдоль трубочку форсунок стеклоомывателя. После того, как вся внутренняя поверхность проклеена, сверху кладет слой визомата. Швы также располагаем встык.
После этого, приступаем к проклейке части двери, расположенной непосредственно под обшивкой. Заклеиваем вибропластом все технологические отверстия, при этом тяги открытия дверей должны перемещаться свободно. Визомат сверху наклеивать не надо. Затем приступаем к проклейке внутренней части обивки двери. Наклеиваем визомат, швы располагаем встык. Собираем дверь в обратной последовательности.
Аналогично проклеиваем вторую дверь, крышу, багажное отделение, пол. Собираем весь салон и наслаждаемся заметной тишиной.
3. Установка музыкальных компонентов.
Установка системы сводится к установке головного устройства в штатное место, изготовлении подиумов под динамики, размещении сабвуфера и усилителя.
Установка обычно начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав по таблице сечение провода, соответствующее суммарной мощности усилителя и головного устройства, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу. Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Проведя силовые провода в салон, через распределитель питания пускаем их на головное устройство и усилитель. Припаиваем силовые провода к жгуту проводки головного устройства, плюсовой провод пускаем через вилочный предохранитель, место спайки защищаем термоусадочным кембриком. Подсоединяем колодку к головному устройству, межблочные кабели к линейным выходам головного устройства и устанавливаем его в штатное место согласно прилагаемой инструкции. Обжимаем клеммами концы силового провода, идущие к усилителю.
Приступаем к изготовлению подиумов.
Из фанеры, толщиной 10-12 мм выпиливаю основание будущего подиума, которое потом будет жестко прикреплено к обшивке дверей или к металлу двери сквозь обшивку. Затем изготавливаю установочное кольцо, внутренний диаметр которого равен диаметру резинового подвеса динамика. Закрепляю проставочное кольцо на основании таким образом, чтобы ось, проходящая через центр полученной конструкции, была направлена на противоположного слушателя. Заливаю полученную конструкцию монтажной пеной, жду её полного высыхания. Затем ножом и наждачной бумагой придаю заготовке требуемую форму. Для придания крепости, получившуюся деталь сверху обклеиваю стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем. После высыхания неровности выравниваю шпатлевкой со стеклотканью, зашкуриваю до получения гладкой поверхности.
Дальнейшая отделка — дело вкуса и соответствия общей стилистике оформления салона. Полученную заготовку можно покрасить, обклеить карпетом или винилом. Для обклеивания карпетом или винилом, удобно использовать специальный клей, выпускаемый в аэрозольных баллончиках. Очень удобен в работе клей фирмы " Permatex". Клей тонким слоем наносим на обе поверхности, ждем минуту и плотно прижимая материал к заготовке, клеим его, раскатывая неровности и воздушные пузыри обойным валиком.
Жестко закрепляем полученный подиум на двери, аналогично делаем другой подиум. Устанавливаем мидбасовые динамики в подиумы, пропускаем провода в двери. Если в двери и стойке нет соединительных резиновых муфт, сверлим два отверстия, причем отверстие в стойке располагаем выше. В отверстия закрепляем специальные резиновые муфты, сквозь них пропускаем провода.
Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики вкупе с мидбасовыми формирую так называемую «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый — на водительское. Изготавливаем подиумы для высокочастотников по технологии, аналогичной изготовлению подиумов для мидбасовых динамиков. Подсоединяем акустические провода.
Начинаем вести к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно вообще каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.
Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хетчбек» и «универсал» — в сторону пятой двери. Если была куплена отдельно сабвуферная головка и планируется самостоятельное изготовление корпуса, то важно знать, что корпуса для сабвуферов бывают двух типов: «стеллс» — корпус, повторяющий очертания багажного отсека, обычно встраиваемый в нишу, и «ящик» — корпус произвольной формы, формой напоминающий куб или трапе
www.drive2.com
Установка музыкальной системы в автомобиль – простые советы
Создание музыкальной системы в машине можно разделить на несколько этапов. Это выбор элементов, их установка в автомобиль и настройка звучания. Каждый этап достоин отдельного рассмотрения. Перед тем, как установить музыку в машину, ознакомьтесь со всеми этапами этой непростой работы.
Выбор компонентов
Рассмотрим в порядке важности выбор отдельных элементов музыкальной системы и другие важные моменты. От понимания вопроса зависит правильная установка музыки в машину.
Место установки
Установка динамиков в дверь
При подборе акустической системы необходимо определиться с местом ее установки и размерами. Чаще всего динамики встраивают в двери. Важную роль играет глубина динамиков, так как внутренние детали двери не всегда позволяют их установить. Рекомендуется при выборе акустической системы купить двухкомпонентные динамики популярных изготовителей.
Кроме дверей, динамики можно устанавливать в заднюю полку багажника. Для этого придется ее прорезать, если в ней не предусмотрены отверстия. В автомобильных магазинах можно купить готовые акустические полки, но стоят они немало. Поэтому все можно сделать своими руками из штатной полки.
Усилитель
В автомобиле можно слушать музыку и без усилителя. Но при правильном составлении музыкальной системы этот компонент обязателен. Его также лучше купить от известного бренда, например, Алпайн, Герц, Пионер, Кенвуд, Сони. Качественные усилители имеют защиту от перегрева, перегрузки, создают достойное звучание.
При выборе нужно учитывать мощность динамиков, наличие сабвуфера и другие параметры. Характеристики усилителя должны соответствовать динамикам. Если их сопротивление и мощность не соответствуют параметрам усилителя, то качество звука будет хуже, а электронная начинка может выйти из строя. Сопротивление динамиков должно превышать аналогичную характеристику платы усиления.
Усилитель звука в машину обойдется недешево, поэтому надо быть готовым к расходам.
По количеству выходных каналов эти устройства делятся на одноканальные, двухканальные, трехканальные и четырехканальные. Первые служат для подключения сабвуфера. В них не нужен фильтр высоких частот, но низкочастотный фильтр необходим. Также должен быть регулятор баса.
Универсальный вариант – двухканальные усилители. К ним можно подключить два динамика или один сабвуфер с использованием мостовой схемы. В них изначально встроены фильтры высоких и низких частот.
Трехканальные устройства служат для подключения двух динамиков и сабвуфера. В последнее время наиболее распространены четырехканальные усилители. Они состоят из двух двухканальных усиливающих схем в едином корпусе. Редко встречаются даже пятиканальные усилители для автомобиля. К ним можно подключить 4 динамика и сабвуфер.
Провода
Эти не менее важные элементы системы делятся на три вида:
Силовые.
Акустические.
Межблочные.
Первый вид подает питание на магнитолу и усилитель. Их сечение не должно быть менее 21 кв. мм. Акустические провода обычно применяются сечением более 8 кв. мм. Эти значения должны соответствовать мощности всей системы. Межблочный вид проводов имеет разную длину, и может оснащаться управляющим проводом.
Качественные межблочные провода способны обеспечить чистый звук. К таким маркам можно отнести марки «Чернов», «Stinger», «Daxx».
Как звук зависит от провода? Проводник – линия передачи тока с определенным сопротивлением. Он имеет свою индуктивность и емкость, от которых зависят выходные и входные цепи устройств. Любители музыки в машине всегда пользуются только качественными медными проводами.
Конденсатор
Фанаты музыки в автомобиле устанавливают в цепь музыкальной системы специальный конденсатор большой емкости. При его выборе нужно знать, что на каждые 500 ватт мощности необходима емкость 0,5 фарады. Лучше купить конденсатор с автоматической системой, тогда у вас не будет проблем при включении его в схему.
Конденсатор в акустической системе автомобиля служит для поддержания звучания низких частот при больших пиковых нагрузках. В эти моменты энергии генератора и аккумуляторной батареи не хватает, а конденсатор помогает накопленным зарядом.
Схемы подключения акустики в автомобиле
Один из вариантов схемы акустики в машине
Перед покупкой всех компонентов нужно выбрать схему их подключения. Ниже вы узнаете о наиболее популярных схемах.
Магнитола – передние динамики – сабвуфер – четырехканальный усилитель. Последний компонент подключается к фронтальным колонкам и сабвуферу. Это классика подключения, которой пользуется большинство автолюбителей. Схема проста в подключении и настройке, экономит место в салоне, так как все компоненты не занимают большого объема. Мощность звука небольшая, и качество звучания снижается незаметно. Если вы не меломан и не фанат авто звука, то не заметите разницы, по сравнению с дорогостоящими устройствами.
Магнитола – перед – зад – «саб» – усилитель. Усиливающая звук электронная плата, имеет 5 каналов: 2 на перед, 2 на зад и 1 на сабвуфер. За основу взята первая схема со своими преимуществами и недостатками. Схема улучшает звук в задней части автомобиля, так как задние пассажиры часто высказывают жалобы на плохой звук. Подобная система сложнее настраивается, по сравнению с первой. Необходимого результата не всегда можно добиться.
«Голова» – фронт – «саб» – два усилителя. Понятием «голова» многие называют магнитолу, от которой выходит звуковой сигнал. «Саб» — сокращенно сабвуфер, меломаны и фанаты музыки привыкли сокращать многие названия. Последние в схеме приборы снабжены двумя каналами выхода: на передние динамики и на сабвуфер. Такую схему обычно выбирают любители низких частот. Если усилитель подключить по мостовой схеме, то получается мощность, превышающая первые два вида подключения.
Магнитола – передние динамики – сабвуфер – два усилителя. Один из усиливающих устройств имеет 4 канала для фронтального звука, а второй – 2 канала для сабвуфера. Схема получается самая дорогая, но качество звучания превышает все остальные виды подключений. Она позволяет не устанавливать фильтры звука фронтальных динамиков, а пользоваться фильтрами частоты внешнего усилителя. При этом каждый канал будет усиливаться отдельно. Это усиливает мощность звучания и его качество.
Перед установкой купленных компонентов, рекомендуется сделать шумоизоляцию кузова автомобиля.
Порядок установки
Прежде всего необходимо проложить силовые провода питания от аккумулятора в салон. Выбрав и купив проводники, протяните отрицательный и положительный провода. Для этого во многих автомобилях имеется специальное отверстие в щите, разделяющем двигатель от салона.
При прокладке проводов через металлическое отверстие, нужно защитить их от перетирания куском резиновой или пластмассовой трубки. В противном случае возможно короткое замыкание.
Плюсовой проводник должен подключаться через предохранитель, сила тока которого должна быть такой же, как на предохранителе усилителя. Эта плавкая вставка должна находиться недалеко от аккумулятора (около 30 см).
Установка ВЧ динамиков
Высокочастотные динамики «пищалки» устанавливают на стойках ветрового стекла
Перед тем, как установить «пищалки» в машину (так их называют в народе), снимите облицовку стоек лобового стекла. Высокочастотные динамики – основа звучания. Их нужно расположить на уровне глаз пассажира и водителя, повернув на середину ветрового стекла. В таком положении они будут излучать звук на стекло, от которого он будет отражаться в салон.
Левая «пищалка» будет отражать звук на правого пассажира, а правая – на водителя.
Прокладка и подключение проводов
Следующим этапом нужно аккуратно проложить остальную проводку, в которую входят провода между блоками, силовые провода и акустические. Разные виды проводки не рекомендуется укладывать рядом друг с другом, а также вместе с проводами автомобиля.
Пересечение проводов разных групп допускается только под 90 градусов.
Перед тем, как подключить акустику в машине, зачистите концы проводов от изоляции. Далее подключите провода к сабвуферу и усилителю мощности. Если «саб» куплен в корпусе, то для кузова «седан» его рекомендуется повернуть по направлению к спинке задних сидений. Для «универсалов» и «хэтчбеков» – по направлению к двери багажника. Корпус сабвуфера можно изготовить своими руками, но об этом будет отдельная статья.
Настройка звучания
После подсоединения всех проводов, необходимо знать, как настроить музыку в машине. Под этой процедурой понимается установка частоты звучания на усилителе отдельно для динамиков и сабвуфера. Кроме того, настройки требует чувствительность звучания.
Условно примем, что в усилителе фильтры звука установлены лучшего качества, по сравнению с магнитолой. Поэтому процедуру настройки будем производить при настройках магнитолы на «0».
Чтобы правильно установить музыку в машину и настроить ее, необходимо выполнить инструкцию:
Установите на усилителе звуковой фильтр для «саба» – LPF. Частотную характеристику для кроссовера установите в интервале 50-70 герц. Под «кроссовером» следует понимать электронную плату, которая включает несколько фильтров звука по разным частотам.
Установите фильтр переднего звука – HPF. Частота кроссовера – от 70 до 90 герц.
Чувствительность на усилителе установите на отметку «0». На головном устройстве громкость установите на полную мощность. Далее, на усилителе регулировку чувствительности постепенно увеличивайте до момента, пока не возникнут искажения звука. После этого немного снизьте чувствительность.
Как сделать уплотнение капота и тюнинг заглушек противотуманок новой Калины?
На этом основную настройку музыки в машине можно завершить.
Комментарии и отзывы фанатов автозвука
Александр, Москва. Когда в автомобиле есть сабвуфер с усилителем, и они работают на полную мощность, то напряжение в сети может сильно снижаться. Они расходуют много энергии, посадка батареи при работающем моторе машины достигает иногда 12,5 вольт. Но причина этого не в том, что нет конденсатора, а в качестве силовых проводов и правильности их подключения.
Евгений, Оренбург. Если вы ставите на машину китайские провода, то напряжение снижается намного. При установке российских медных проводов и качественном контакте напряжение почти не падает. Конденсатор не даст никакой защиты в посадке напряжения. Он накапливает энергию и отдает ее в пиковые моменты для обеспечения мощности усилителей. Если на вашем авто качественная батарея и хорошие провода, то в конденсаторе нет необходимости.
Григорий, Барнаул. Если при пиковой нагрузке напряжение упало, то конденсатор быстро отдал свой заряд. На мгновенных нагрузках он помогает. А если много низких частот при соответствующей музыке в машине, то конденсатор не успевает заряжаться. По сути дела, он будет служить в машине красивым ненужным аксессуаром, от которого никакой пользы нет.
Автосканер ELM 327 и приложение Torque
Автосканер ЕЛМ 327 с блютузом
Юрий, Симферополь. У меня в машине два усилителя и мощный сабвуфер, от которого стекла дребезжат. И вся эта система не имеет конденсатора. Это обычная реклама, или игрушка, которая вовсе не нужна в автомобиле с нормальной акустической системой.
Читайте: Багажник Лады Весты.
Ее используют только профессиональные фанаты, которые разбираются в этом, и различают тонкости звука в автомобиле. Для большинства водителей конденсатор не нужен.
xn----21-43dabppn4d4dn.xn--p1ai
Правила автозвука — DRIVE2
Правила автозвука
Многие устанавливая магнитолу в машине упускают не хитрые мелочи и в итоге теряют качество звука.
Очень надеюсь что кому то ниженаписанное поможет. :) итак…
1) Общее. при установке звука в машину необходимо строго соблюдать 3 правила: -Надежность -Безопасность -Аккуратность Соблюдать следует везде и во всем, как можно тщательнее.Никаких скруток, прикрученных клемм и т.д. Все должно быть тщательно пропаяно и надежно заизолировано и хорошо спрятано.Скрутки будут работать но не долго и не надежно, плюс на них будут ощутимые потери, ну и пожаробезопасность я думаю самый главный вопрос в вашем любимом авто. Так что не делайте на соплях, каждая ваша халтура рано или поздно вылезет и придется к ней возвращаться чтоб переделыват и процесс этот бесконечен :)
2) питание. Запитывать магнитолу нужно НАПРЯМУЮ от клеммы аккумулятора, с обязательной установкой предохранителя на плюсовой провод как можно ближе к клемме. В идеале от клем аккумулятора провести и + и -. Сечение провода не меньше 2.5 мм2. Забудте о прикуривателях и врезках в штатную сеть, это все зло. Провода питания уложите в автомобильную гофру.Нельзя укладывать провода питания рядом с акустическими.
3) Динамики. Комплектные провода идущие вместе с динамиками подлежат немедленной утилизации :) Для подключения динамиков необходимы провода в силиконовой изоляции сечением не менее 1.5 мм2
Динамики в передние двери. Их нужно устанавливать ТОЛЬКО компонентные.(те у которых идут в комплекте отдельные пищалки)
К пищалкам особых претензий нет, устанавливайте на стойки и настраивайте направление на свой вкус. Мидбасовые динамики устанавливаются в двери в штатные места либо на подиумы. В любом случае Динамики должны садится плотно в железо и максимально жестко. Рядом с динамиком не должно быть щелей. Если ставите подиумы то изготовьте колечки под декор, через которые подиумы жестко притянутся к железу, колечки должны проводить звук от динамика во внутренне пространство двери а не под декор.
Даже если машина не имеет шумоизоляции имеет смысл проклеить двери в которых установлены динамики STP или аналогичной.
Она закроет технологические окна и значительно добавит басов в звучание передних динамиков.
Динамики в заднюю полку. Тут все проще. Чем жестче полка, чем жестче она закреплена и чем герметичнее пространство багажника отделено от пространства салона тем лучше будет играть тыл.
4) сабвуферы и усилители. Что касается этого оборудования то тут уже нужно исходить из бюджета, типа кузова, и предпочтений. С технической стороны советы можно давать только относительно какой то конкретно отдельно взятой конфигурации.Но это уже огромная и отдельная тема, такая система уже выходит за рамки элементарной :):).
Единственные советы, которые можно отнести ко всем типам усилителей такие: — провода питания должны быть качественными, и достаточного сечения. — все клеммы питания должны иметь максимально надежный контакт. Эти 2 пункта относятся даже не столь к качеству звука, сколько к безопасности. Их не соблюдение может привести к выходу из строя усилителей и (или) динамиков которыми они нагружены.
— не экономьте на межблочных кабелях. Если уж вы решили устанавливать усилитель в систему то обойдите стороной дешевые межблоки и комплекты подключения усилителей. Сэкономив на них вы гарантировано потеряете 1/3 мощности и качества даже бюджетного усилителя. Лучше изготовьте кабели самостоятельно на основе хороших проводов, или обратитесь к людям дружащим с паяльником. Не тратьте деньги впустую.
Вот в принципе и все основы. Поправки и вопросы категорически приветствуются, тема не закрыта и необходимое будет добавляться. Красивого вам звука :):):)
www.drive2.ru
Построение Авто звука vol.1 — Daewoo Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2
Такой обновки моя машинка, ждала 1.5 года. Обозвать меня "Меломаном" это громко, просто люблю хороший звук!
Даже не знаю с чего начать. Начну наверно с того, что сначала определился со схемой построения звука в автомобиле, она будет — "Классической"! Почему "Классическая"? Такая схема, где весь звук идёт спереди (со «сцены») в мире caraudio считается наиболее правильной и для звука и для слушателя. Сразу скажу, что в соревнованиях по Авто звуку участвовать не собираюсь. В соревнованиях по Авто звуку применяеться только "классическая" схема построения звука. Как написано на одном продвинутом сайте: Сцена — это пространство в районе лобового стекла над приборной панелью автомобиля. В очень хороших аудиосистемах виртуальное пространство сцены выходит за пределы салона, и певица вполне может петь на краю вашего капота! Добиться этого тяжело, но возможно.
Любое нормальное дело начинается с планирования. Думаю с этим все согласятся! Ведь значительно проще составить заранее план и потом воплощать в жизнь его пункты, чем пытаться что-то сделать даже не понимая что, кидаясь из стороны в сторону. Автозвук не исключение.
Приблизительный план действий:
1. Составить схему построения аудиосистемы в своем авто. 2. Определиться с музыкальными компонентами. 3. Произвести закупку всех необходимых компонентов, включая шумо-виброизоляцию. 4. Сделать из фанеры подиумы для динамиков. 5. Произвести Шумо-виброизоляцию дверей. 6. Установить музыкальные клеммы на аккумулятор. 7. Протянуть силовой кабель в багажник. 8. Расположить и закрепить музыкальные компоненты на задней спинке сидения. 9. Протянуть из багажника кабель "Remote" и "+" на магнитолу к торпеде. 10. Протянуть 4-ре акустических кабеля с багажника к мидбасам в дверях и к твитерам. 11. Построить ящик для сабвуфера, но мне это не нужно сабвуфер уже готов. 12. Подключить все проводку куда нужно и настроить акустическую систему.
Эта запись Бортового журнала, будет разделена на несколько частей, к сожалению больше 20 фото не загрузишь в одной записи.
Ну что ж приступим:
1. Составил схему построения аудиосистемы.
2. Определился с музыкальными компонентами.
Головное устройство.
С выбором определился сразу — это магнитола со встроенным процессором временных задержек, 3-полосным кроссовером и большим количеством настроек для аудиосистемы.
Clarion CZ702E — это новая модель Clarion 2012 года. На её базе этой процессорной автомагнитолы можно построить серьезную аудиосистему профессионального уровня. Для подключения усилителей на акустику и сабвуфер, предусмотрено три линейных выхода. Присутсвует USB для флэшек и плееров iPod, наличие Bluetooth с возможностью передачи потокового аудио.
Технические характеристики:
Тип дисплея: LCD Монтажный размер: 1DIN Максимальная выходная мощность: 50 Вт Количество каналов: 4 728 цвета подсветки кнопок и дисплей Воспроизведение: CD/USB/MP3/WMA AM / FM радио Встроенный усилитель 6-канальный / 5V RCA входы Bluetooth Встроенный микрофон Встроенный HD Radio ™ SiriusXM-Ready ™ Регулировка громкости сабвуфера 3-полосный кроссовер Встроенный ВЧ и фильтр нижних частот 24-битный цифро-аналоговый преобразователь для улучшения качества звука Передний вход AUX Задний порт USB 3,5 мм дополнительный аудио вход Поддержка: iPod/iPhone Управление Pandora, при подключении к iPhone Беспроводной пульт дистанционного управления
Фронтальная акустика.
Сделать выбор было очень сложно, так как выбор акустики взрывает мозг, и купить динамики непросто, так как не знаешь как они играют, а понять это, можно только поставив динамики в двери. Вообщем поехав в Одессу и пообщавшись в людьми у которых не меньше 10 кубков за первые места в соревнованиях по Авто звуку я остановил свой выбор на E.O.S. Opera ES-130.
www.drive2.ru
» Правильная установка автозвука своими руками
Ответы эксперта
Антон
20.04.2020 22:20
Решил тут на днях сам звук провести в свою машину. В качестве головного мультимедийного устройства приобрел Mystery MMTD-9270NV. Колонки этой же фирмы, мощность выдают (по паспорту), до 280 Вт, 92 Дб, 4 штуки. Сабвуфер тоже Mystery, диапазон, опять же, поп паспорту - выдает до 1000 Гц. Звучание в магазине обещали как на концерте, но в итоге оно оказалось ниже среднего. Стоит ли менять аппаратуру, или нужен усилитель?
Ответ эксперта
Добрый день. Усилитель надо попробовать установить, если все было сделано правильно. На то он и усилок, чтобы преобразовывать маломощный электрический импульс от источника в мощный звук
С другой стороны, ваша автомагнитола хотя не из лучших, но многофункциональна, и дополнительных возможностей у аппарата масса. Менять ее нет резона, если она в новом, хорошем состоянии.
Вы могли неправильно запитать автомагнитолу.
Откуда вы провели питание: от замка зажигания или прикуривателя? Какую схему использовали? Все это имеет значение.
Кабель тоже имеет немалое значение. Рекомендуется брать короткий медный провод с сечением 4 мм2 и больше. На него ставится предохранитель (на расстояние в 40-50 см от клеммы АКБ) с хорошей изоляцией в 10-20 А.
Возможна ошибка в подключении к динамикам. Помните, что если фазировка будет выполнена неправильно, около 80 процентов качества звучания пострадает. Звук от динамиков идет, но ему не хватает мощности. Соблюдайте полярность, и хорошо изолируйте провода.
Пример акустической фазировки
Ответил: Денис Кустов, эксперт сайта
Денис мечтал уехать жить за границу, поэтому все свое свободное время он посвящал не автомобилям, а иностранным языкам. После окончания Санкт-Петербургского университета иностранных языков и сдачи IELTS (международный экзамен по английскому языку) Денис уехал в Америку.
После двух лет жизни в соединенных штатах Денис вернулся на Родину. Однако в Америке у Дениса было очень много друзей, которые занимались прокачкой машин и за два года уровень знания тонкостей акустики не уступает уровню знаний иностранных языков.
В данный момент Денис хочет открыть свой автосервис в Санкт-Петербурге, в котором он прокачает вашу тачку не хуже, чем в американской передачи "Тачки на прокачку".
avtozvuk-info.ru
Автозвук своими руками
Автозвук
Делаем автозвук и аудио подготовку своими руками в собственном автомобиле.
Хороший звук как в автомобиле, так и в любом другом месте достаточно сложная проблема. Хороший звук для каждого человека - понятие разное. Кому то хватает простых динамиков, а кто то без сабвуфера жить не может. Ну обо всём по-порядку.
Аудио подготовка
Как известно в российских (не говоря уже о советских) автомобилях аудио подготовка никудышная, если не сказать что её совсем нет. Кстати, в недорогих иномарках такая же беда. Для построения более-менее путёвой АС нужна аудиоподготовка. Что в неё входит (минимум):
хорошая шумо- и виброизоляция салона (желательно)
шумо- и -виброизоляция мест установки динамиков, если планируется установка динамиков в двери, то желательно проклеить их Вибропластом 1,5 мм. Динамики в задней полке - проклеить заднюю полку этим же материалом.
подтянуть все крепления, желательно установить граверы, чтобы соединения не разбалтывались и не раскручивались.
места "обитания сверчков" такие как стыки панели приборов с кузовом, задней полки и т.д. проклеить Маделином. Это декоративный материал, предназначен для уменьшения зазоров декоративных элементов с кузовом.
Выбор акустических систем
Здесь конечно всё зависит от толщины кошелька автовладельца.
Самые дешёвые из всех динамиков это широкополосные. То есть имеющие 1 диффузор и воспроизводящие "широкий" диапазон частот. В основном этот диапазон лежит в средних частотах. От таких колонок не будет басов и высоких частот. Подходят только для тех кто слушает радио.
Коаксиальные - состоят из нескольких диффузоров обьединённых в один корпус, которые воспроизводят разные частоты. Это обычные "блины" или динамик 6Х9. Количство полос от двух до четырёх. Бытует мнение, что большое количество диффузоров, например в 4-х полосниках ухудшают работу основного (большого) динамика. И границы частот этих полос также ухудшают своё звучание из за установленных фильтров. Например в 2-х полосниках эта граница только одна. Между средними и высокими частотами, в 3-х полосниках уже две и так далее.
Компонентные акустические системы. Состоят из нескольких динамиков воспроизводящих разные звуковые частоты исполненых в отдельных корпусах. Самый хороший вариант для установки в автомобиль. Но, немного дороговат.
Мощность и качество звучания зависят от диаметра диффузора и материала магнита. Хоршие магниты это стронциевые и неодимовые. Зачастую производители завышают максимальную мощность своих динамиков, поэтому нужно ориентироваться на номинальную мощность. Она должна быть равной или большей чем номинальная мощность головного устройства или усилителя.
Установка акустической системы
На наших родных ВАЗах мест установки не так уж и много. Хотя если потрудиться можно найти. В основном акустика делится на фронтальную и тыловую.
На фронт лучше ставить компонентную акустику. Например двухполосную. СЧ-динамики (среднечастотные) в двери, а "пищалки" по верхним углам стоек лобового стекла, либо на торпедо. От звучания пищалок зависит общая картина звука. Поэтому они должны быть направлены крест на крест. Левый на пассажира, правый на водителя (если машина обычная, с левым рулём). Установку СЧ-динамиков следует производить на подиумы. Их легко изготовить самому. Об этом будет отдельная статья. Подиум придаст немного сочности для звука, что хорошо отразится на общем музыкальном фоне. Ещё СЧ-динамики устанавливают в ящики и располагают под сиденьями, но мне такой вариант не особо нравиться.
Тыл. Обычно ставят овальные динамики, но они имеют свои минусы. Из-за своей формы они могут искажать звук при больших мощностях. На мой взгляд лучше поставить круглые коаксиальные динамики. И ставить на акустическую полку. Полку можно изготовить из 10 мм листа фанеры, даже просто тупо обрезать по контуру задней полки, без всяких ящиков. Звук изменится в лучшую сторону. Испытал лично. Только крепление полки должно быть жёстким. В кузовах типа седан ещё лучше на обратную сторону полки нанести монтажную пену, для более плотного контакта с кузовом. Вариантов изготовления в интернете множество, нужно только желание и время.
Соединение динамиков и усилителя (магнитолы). "Проводочки" идущие в комплекте с акустической системой предназначены всего лишь для тестирования динамиков. Многие оставляют их работать навсегда. Это не совсем правильно. Их можно оставить если динамики не слишком мощные. Для хороших динамиков нужны хорошие медные многожильные провода, сечением не меньше 4 мм2. Так как маленькие провода не способны передать динамику ту мощность которая поступает от магнитолы.
Соединение проводов желательно проводить спайкой, так надёжнее. А ещё лучше при помощи штекеров. Появиться возможность быстро отсоединить и поменять какой то компонент, в случае его выхода из строя или замены на более мощный.
Сабвуферы это уже отдельный разговор. На целую статью, а может и на несколько.
Желаю удачи и хорошего настроения!
LADATUNING.NET
www.ladatuning.net
Mitsubishi Lancer > › Бортжурнал › Мастерская по установке автозвука. Или как не надо делать!
Как я и обещал в последней записи, хочу рассказать о том как я связался с установщиками по автозвуку и что из этого получилось. Прошу прощения за длинопост, но у меня многое наболело по этой теме Это произошло в конце весны 2011 года, как раз практически сразу после покупки этой машины. У меня оставались сэкономленные деньги от покупки и было желание перенести снятую с "Десятки" музыку, т.к. в купленной машине она отсутствовала полностью, а без музыки я ездить не могу). На тот момент делать все самому мне было реально западло, т.к. были еще сильны воспоминания от разбора "Десятки" и полной ее шумоизоляции и насколько это муторно. Но тут подвернулся знакомый знакомого который озвучил что открыл магазин по автозвуку и также занимается его установкой, и соответственно по знакомству предложил мне хорошую скидку за комплексный заказ, а именно докупка не достающих компонентов и установка их в машину с хорошей аудио подготовкой. Так как у меня были выделенные на это деньги и предложение выгодной сделки по словам знакомого, ну конечно лень, я решил принять это предложение (о чем многократно потом жалел). Кстати не указал этот магазин. Это "Магазин Автозвука" в Красноармейском районе г. Волгограда, работающий под юр. лицом ИП Федорченко, находится возле ТЦ "Привоз" на остановке трамвая. Я докупил недостающие компоненты( моноблок под саб, тыловые колонки, силовые и акустические провода материалы для шумоизоляции), и сделал заказ на установку всего этого в машину, шумоизоляцию, а также расчет и изготовление ФИ ящика под саб. Мне казалось что эта работа займет где-то всю рабочую неделю. Но у мастеров это заняло всего 2 дня на эту работу. Что они мне должны были сделать — шумоизоляция дверей, багажника и потолка, прокладка силовых и акустических кабелей, установка 2 усилителей в багажнике и изготовление ящика под саб. Прийдя к ним за машиной мне продемонстрировали "ударом руки по местам где делали шумку", что она там стоит (вот слышишь какой глухой звук по сравнению с капотом). Озвучили что фронты установили в двери через проставки и все норм влезло без подрезки обшивки, также поставили тылы в заднюю полку, сделали крепление усилителей и ящик для саба, все это внешне показали и даже включили и дали послушать, мне показалось это достаточным чтобы принять эту работу и все оплатить, т.к. я уже сильно горел от отсутствия музыки в машине, а также я доверял этому знакомому, что все сделано качественно и не подозревал каких то подвохов. Я забрал машину и некоторое время ездил и все было даже очень хорошо, не подозревая какая рука кривого мастера прошлась по моей машине. Прошел где то месяц и начались появляться какие то скрипы в багажнике. Источником скрипа оказались крепления площадки для усилков к кузову, а именно те хилые саморезы, которые самопроизвольно стали откручиваться, не смотря на подтяжку, ниже на картинке я их выделил красным маркером, кстати тряпочку это я подложил, на тот момент это оказалось быстрым решением данной проблемы, т.к. в тот период времени у меня настали тяжелые времена с работой и мне временно стало не до проблем с машиной
Также я обнаружил когда подтягивал крепежи, как у меня установлены задние колонки. вернее как они закреплены, на верхнем фото явно видно что они не по центру отверстия установлены. Но в тот момент я не придал этому значения, как я сказал выше было реально не до машины. Так продолжалось примерно до осени, когда снова появились посторонние звуки, теперь они исходили от задних колонок и казалось что они не закреплены (и правильно казалось). Выбрал я для себя выходной и решил и подтянуть, разобрал полку и увидел вот это ( извиняюсь тогда фото я не делал, не думал даже об этом, но схематично нарисовал, что там было.
Итак 2 крепления колонки вкручены саморезами к задней металической полке, а 2 остальных крепления сооружены с помощью детского конструктора (конструктора, Карл!), палочка с дырочками, прикрученная через детский шуруп с гайкой, а с другой стороны также саморезом к задней полке. Шум издавал, кстати, именно шуруп с гайкой, он просто раскрутился ))) Через некоторое время для меня стало истиной как мне сделали шумоизоляцию. (фото конечно сделано не в тот момент но отражает качество работы)
И так "качественно" и "ровно уложено" было на всех участках где я просил их сделать. Конечно это работа, но я рассчитывал что когда ты платишь деньги тебе это делают качественно, хотя
Коаксиальный динамик Soundstream SST8.2
Моно усилитель Alpine MRX-M100
Установка динамиков в дверь
Один из вариантов схемы акустики в машине
Высокочастотные динамики «пищалки» устанавливают на стойках ветрового стекла
