Ваз кузовной ремонт 2109

Капитальный ремонт кузова — Лада 2109, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Ситуация сложилась так, что пришлось менять пороги, так как уже начало отваливаться кусками. Сказывается ужасное обращение предыдущих хозяев к данной машине. Машинка считай из деревни, кто там будет ухаживать. Порог левый (водительский) отвалился по шву соединителя с полом. И соединитель как раз кусками и отваливался. Разборка салона и взгляд под коврик … навернулись слезы на глазах, все ржавое и подозрения на сквозные дырки. Как итог осмотра — подозрения оправдались. Что же машинка не оставила выбора … едем на ремонт. При осмотре и после тыканья отверткой во все места оказалось что все под замену … пороги, усилители порогов, соединители, поддомкратники все 4. потыкали лонжероны задние, проваливается отвертка! ((( сначала решили обварить просто, но в процессе закупки решил не мелочиться и купил рем. вставки лонжеронов.

Закупил необходимое

Закупил необходимое

Арки задние

Такие вот швы

Общий план

Примерно так:)

Днище и кусок порога

Днище

www.drive2.ru

Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео)

Содержание:

1. Слабые места

2. Контрольные точки

3. Бамперы

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

• Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
• Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
• Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
• Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Коррозия — это главный враг практически всех отечественных автомобилей. Хотя антикоррозийные покрытия выполняются достаточно неплохо, время, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина активно начинает поедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

1. Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
2. Снимите все двери.
3. Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
5. Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
6. Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
7. Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
8. Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
9. Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
10. Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
11. Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
12. Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
13. Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

 Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

• Проводится сверка размеров по диагонали;
• Проверяется текущее состояние стоек машины;
• Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
• Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
• Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

• Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
• Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
• В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
• Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

• Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
• Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
• Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
• Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
• Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

1. Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
2. Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
3. Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
4. Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

luxvaz.ru

Все же решил делать сам кузовной ремонт — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

В общем катализаторами моего решения стали несколько факторов:
1. по весне пол под ковриками нереально высушить и этому причина по моим соображениям как раз дырявое днище.
2. Кресло водителя да и наверно пассажирское рядом неприятно люфтят при облокачивании. Так, совсем неожиданно откинуть ноги кверху можно в буквальном смысле. Ну а если пассажиром будет красотка в юбке! тык вообще казус! Я точно буду ржать, без сил сползать с руля и помочь не смогу.

Рамки крепления передних кресел точно под замену.

Шпильки крепления скобы кресла слева уже повисли и их можно было не выкручивать.

На мой взгляд проводка проложена в неблагоприятном месте. Был риск перетирания провода и замыкания. Так же место уже давно залито водой.

3. Крылья давно пора ободрать до металла и заново защитить от внешней среды.

На первый взгляд необходимо провести следующие работы:
Купить в салон некоторые крепежные элементы для кресел срезать сгнившие старые и приварить новые.
Купить кузовщины для замены порогов
Купить лист металла для заплат и прочих ремонтных работ.
Вырезать и заварить небольшие плоскости сгнившего металла на днище.
Почистить, покрасить и покрыть антикором днище.

Взял отпуск и приступил к анализу состояния кузова в реальности. В этой ситуации у меня была только электродуговая сварка покрытым электродом. Так что пришлось научиться варить тонкий металл двойкой. Проще всего конечно взять электроды МР3. Но к ответственным силовым соединениям все таки взял электроды УОНИ, несмотря на их трудный поджиг.

Радует, что коррозия не затронула крепления направляющих под кресло!

Вот все места, где при штамповке днища происходила максимальная вытяжка металла — проржавели в первую очередь! Так же по местам точечной сварки!

Вдоль всего порога снизу идет соединитель порога передний и задний. Как раз в месте присоединения соединителя точечной сваркой к тазику и начинаются очаги коррозии. Тем более место такое, что вся вода из под переднего колеса вылетает именно вдоль соединителя порога. Если вовремя не загерметизировать антикором, то ржавчина сразу же захватит все трещинки. В моем случае все довольно запущено!

Обратите внимание не только на стандартную ржавчину вдоль порога (справа), но и на растрескавшуюся площадку под ногами пассажира (почти у самого переднего щитка на наклонной плоскости)

Лонжерон практически не пострадал. Разумеется из таког дырявого порога пришлось выгребать много грязи и песка.

Кстати на тоннеле тоже есть типичные места коррозии:
место крепления скобы;
под опорой рычага передач;
по периметру рамки рычага передач.

Силовая часть плавно переходит в профиль порога и приваривается к более тонким деталям порога.

Надо отметить, что как раз это место очень ответственно. Эта деталь кузова уходит вперед и к ней приварена проушина переднего рычага подвески. На фото видно сильное повреждение снизу. Это произошло в результате поднятия машины домкратом.

Вот здесь металл сохранился довольно хорошо, хотя довольно тонкий. На склоне тоннеля видна коррозия по всей площади.

Вот прекрасный пример коррозии, когда металл потускнел по всей площади. При зачистке болгаркой с щеткой металлический блеск не появляется, но уже по металлу скоблишь. Такое место пропитано ржавчиной насквозь и в любом случае надо удалять. Ни в коем случае не надо его обрабатывать преобразователем ржавчины и пытаться закрасить!

Довольно изогнутое место для ремонта. Думая о предстоящем ремонте данного участка ничего простого и быстрого в голову не пришло. Но делать все таки придется.

Когда выпиливаешь тазик, лучше заранее подумать о выкройке будущей детали. Так же лучше сразу демонтировать топливопровод и тормозные магистрали. Либо работать очень осторожно.

Место крепления рычага переключения передач

Вот и первые результаты ремонта! Настроение отличное! Рот до ушей ;)

Вскрытие полости порога. Ненужное частично отрезано.

Более крупный план

Тоже самое зловещее место! Под рамкой лобового стекла. Надо в будущем проанализировать это место и попробовать вылечить болезнь в принципе.

Приварил усилитель порога. Просто пластина толщиной 1,5 мм

Восстановил силовую часть передней стойки.

Другой вид. Но над этим местом еще надо подумать.

Дело в том, что крепление крыла идет на металлических клипсах и заходит прямо внутрь стойки. Данной соединение не герметично и при вращении колеса вода затекает внутрь. Вообще можно замазать все антикоррозионной мастикой но все же каждый раз при разборке мазать надоест. Лучше со временем доработать крепление. Приварить отдельную скобу с отверстием под пластиковый пистон, в который будет вкручиваться болт. А прямоугольный вырез под клипсу в старом варианте вообще заварить. Пока что это мечты, ну а практика покажет!

Сделал стандартный вариант. Пока что не до экспериментов

пока что закруглюсь в оформлении… немного позже загружу весь материал!
Всем удачи на дорогах и в начинаниях!

www.drive2.ru

Восстановление прогнивших элементов кузова ВАЗ 2109

Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Отрезаем панель задка, а также крылья. При помощи сварки и заплаток завариваем дыры в брызговиках (если они имеются), ставим отбортовки из свежего металла, к которым в дальнейшем будет приварен телевизор. На видео, где слесари делают ремонт кузова автомобиля все можно рассмотреть более подробно и «вживую».

Шаг 2

Ставим и завариваем новые усилители брызговиков, для этого хорошо будет использовать кровельное железо. Дальше идет подгонка новых деталей: задние и передние крылья, порог телевизор и капот. Эти элементы следует крепить при помощи саморезов. Здесь нам и понадобится набор сверл. Теперь предстоит сложный процесс варения. После того, как крылья, телевизор и порог «посажены» на саморезы, можно приступать к сварке. Телевизор следует покрасить заранее, потому что когда он будет твердо сидеть, качественно нанести цвет уже не выйдет.

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Надеемся эта инструкция поможет и вам в ремонте кузова вашего автомобиля и после завершающего этапа — покраски, он засияет как новый.

avtopolza.ru

Ремонт гнилого кузова часть 2 — Лада 2108, 1.5 л., 1988 года на DRIVE2

Выставил машину по уровню на четырех пеньках и снял колеса. Еще раз взглянул на все это безобразие. «Ну, с богом!» Взмах болгарки и первые куски расчлененного металла уже брякнулись на пол.

Вот и первая дырища в полу

Страшный вид изнутри.

Вот в таких нечеловеческих условиях приходилось работать.

Для того чтобы не увело кузов во время расчлененки, связал жопу с мордой в проемах дверей с помощью уголков, приварив их к стойкам. Вырезал сначала пол в середине. Края пола где он соединяется с соседними деталями кузова пришлось высверливать по сварочным точкам и отклепывать. Пороги, точнее то что от них осталось решил пока не трогать. Часа через два днище было полностью удалено…

Задний правый лонжерон.

Задний левый лонжерон.

Тут меня ждало еще одно разочарование. Передние лонжероны, та часть, что заходит в салон тоже были гнилые напрочь.

Передний правый лонжерон. вот куда ушел домкрат. АУ. Ты где?

Передний левый лонжерон.

Пришлось докупать еще и их. Брал заводские в сборе. Они сразу с передними поддомкратниками. Примерил, прикинул, разметил. Срезал гнилую часть. С новых соответственно вырезал новые ремвставки, аккуратно расклепав части друг от друга.

Подготовка лонжеронов.

Подготовка лонжеронов.

Приложил новый лонжерон к месту в стык. Красота!

Теперь нужно это все хорошо приварить. Лонжерон – это ведь основа основ. Варил в стык, края прихватывал к соседнему металлу (где он был живой). Нижние части арок тоже были срезаны.

Здесь то и пригодился капот от тойоты. Снял размеры, вырезал заплатку. Выгнул ее по форме лонжерона с наружной стороны. Примерил. Примерять приходилось часто, ведь в таком деле лучше не спешить. Края заплатки были зачищены до металла. Там, где варить не планировал, не стал ничего счищать. Все-таки японский металл хорошо обработан (поэтому оставил заводскую покраску). Получилось что-то вроде этого.

заплатка из капота.

Насверливал дырочки каждые 1,5-2 см. Интервал на заводской сварке составляет где-то 7-8 см. Разница ощутима. Скажу сразу наперед: чем чаще сварные точки, тем жесткость кузова выше. Я это ощутил на собственном примере. Прижал подготовленный металл струбцинами к лонжерону и для верности еще парой саморезов.

Полезный совет тем, кто как и я никогда не имел дел со сваркой: Перед сваркой обязательно надо хорошо зачистить металл в местах сварки от всех слоев краски, грунта и ржавчины до блеска. Это легко делать болгаркой с лепестковым диском с зернистостью Р 60-100. Чем плотнее прижаты друг к другу привариваемые детали, тем лучше будет держаться сварка. Здесь хорошо помогают струбцины по краям. Если нет возможности, то притягиваем саморезами. Также для лучшего прилегания привариваемую деталь надо отформовать по месту приварки. Насверливаем отверстия диаметром 4-5 мм по периметру и в местах, соединения с другими деталями. Отверстия делаем с интервалом 1,5-2 см. Просверливаем насквозь только привариваемый металл, к которому привариваем не трогаем. Когда все настраиваем полуавтомат: подача проволоки – средняя, расход углекислоты выставляем где-то 0,4 л/мин. Массу тоже необходимо прицепить поближе к свариваемому месту, хорошо зачистив его до блеска. Ток ставим в зависимости от толщины металла. Если варите тонкий металл не используйте большой ток, иначе наделаете дыр. Можно экспериментально подобрать таким образом, чтоб проволока не оставляла на металле какашки, но и не прожигала его насквозь. Металл должен плавиться. Прикладываем сопло пистолета к отверстию, направляем проволоку в отверстие к заднему металлу и заплавляем дырочку. Проверить качество можно визуально. Со стороны сварки должен быть небольшой гладкий бугорок без пузырей. Если есть пузырчатость значит подается мало газа. Увеличиваем подачу. Если в месте сварки есть большие куски нерасплавленной проволоки, значит проволока подается сильно быстро (уменьшаем подачу). С обратной стороны должна появиться круглая темная точка (говорит о том, что металл хорошо прогрелся). Такая сварка будет держаться хорошо. Еще никогда не варите непрерывным сплошным швом. Перегреете металл и ни к чему хорошему это не приведет. Шишечки, которые остаются после сварки лучше всего сточить болгаркой с лепестковым диском. Только не перестарайтесь. После этого, чтоб металл в этом месте не подвергался внешним воздействиям, его нужно обработать антикоррозийным грунтом. Сверху рекомендую нанести герметик швов и аккуратно замазать пальцем все швы. Потом уже можно будет наносить дальнейшие слои, не боясь, что туда попадет влага и начнет все ржаветь.

Со второй стороны проделывал всё аналогично. Далее приварил правый и левый удлинители лонжерона. Здесь очень важно чтоб они были в одной плоскости относительно пола, иначе будут проблемы с установкой пола на место. Когда эпопея с лонжеронами была закончена начал примерять корыто. Ох уж эти запчасти. Все кривые косые. Померил диагонали – ни хрена не ровные. Что ж, будем подгонять по месту. Заносить дно пришлось через багажник. По-другому никак. И обязательно нужен трезвый помощник. Одному ой как неудобно.

Приложил дно вплотную к одному порогу. С другой стороны получился зазор где-то сантиметр. Вот она кривизна где вылазит. Отцентровал корыто – получилось по пол сантима с каждой стороны. Уводить пороги внутрь не варик! Поэтому берем молоток и начинаем рихтовать ванну, чтобы прижать ее края с краями порогов. Хочу заметить, что этой процедуры можно избежать. Поэтому промеряйте детали сразу при покупке. Ну все ванна на месте.

подстучали — подогнали…

Счищаем крупной наждачной бумагой с нее транспортировочный грунт и делаем засверлы. По задней части, по задним лонжеронам в местах крепления ремней безопасности, по передней части и по удлинителям лонжеронов.

дырочки для сварки)))

Потом провариваем все это дело.

Ну вот мы уже не Флинстоуны.)))

Продолжение следует…
Жмем пальчик… Комментируем.

www.drive2.ru

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Пороги

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена петель задней двери на ВАЗ 21083, 21093

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

Замена порогов ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 является относительно старым автомобилем и на сегодняшний день бо́льшая часть этих машин требует внимания как к узлам и агрегатам, так и к кузову. Чаще всего коррозии подвергаются пороги, которые без антикоррозийной защиты довольно быстро приходят в негодность и утрачивают свою несущую способность. В результате их приходится заменять новыми элементами, прибегая к сварочным работам.

Почему происходит износ порогов

Пороги являются несущими элементами, которые обеспечивают кузову дополнительную жёсткость. В силу того, что эти детали располагаются в нижней части кузова, они постоянно подвержены воздействию негативных факторов:

• вода;
• грязь;
• песок;
• камни;
• соль;
• химические вещества.

Всё это заметно сокращает срок службы порогов. К тому же посредственное качество покраски и антикоррозийной обработки кузовных элементов с завода приводит к тому, что практически каждый владелец «девятки» сталкивается с необходимостью замены порогов на своём авто.

Признаки необходимости замены порогов на ВАЗ 2109

Появление даже небольших участков коррозии на порогах — это первый признак того, что на эти кузовные элементы нужно обратить внимание.

Незначительная коррозия порогов лишь на первый взгляд может не представлять никаких проблем

На первый взгляд такие участки могут казаться безобидными, но если их рассмотреть более детально, зачистить, то может оказаться, что под слоем краски скрывается серьёзный очаг коррозии либо вовсе гнилой металл.

При более детальной диагностике порога можно обнаружить сквозные дыры

Важно не упустить момент, когда замена порога ещё возможна. Часто бывает так, что порог прогнивает по периметру и приваривать новую деталь попросту не к чему. В этом случае потребуются более серьёзные и трудозатратные кузовные работы.

Варианты ремонта порогов

Ремонт рассматриваемых кузовных элементов можно выполнить двумя способами:

• сваркой латок;
• полной заменой деталей.

Первый вариант требует меньших усилий и финансовых вложений. Однако на этом его преимущества заканчиваются. Если придерживаться рекомендаций специалистов, то ремонтировать несущую часть кузова заплатками — не самый лучший вариант. Обусловлено это недолговечностью такого ремонта.

Полностью удалить коррозию при частичном ремонте не удастся, а её дальнейшее распространение приведёт к новой ржавчине и дырам.

Если же у вас нет возможности выполнить полную замену порогов либо рассматриваемый кузовной элемент имеет минимальное повреждение, можно частично заменить повреждённый участок. Для этого необходимо вырезать гнилое место, максимально хорошо зачистить металл от коррозии и наварить латку из кузовного металла нужной толщины либо применить ремонтную вставку.

Частичный ремонт подразумевает замену поврежденного участка куском кузовного металла или ремонтной вставкой

После этого порог тщательно защищают от воздействия коррозии, чтобы как можно дольше сохранить его целостность.

Как заменить пороги ВАЗ 2109 своими руками

Если коррозией повреждена значительная часть порогов, то никаких вариантов кроме полной замены этих кузовных элементов не остаётся. Для проведения ремонтных работ понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

• полуавтоматический сварочный аппарат;
• новые пороги;
• болгарка;
• дрель;
• наждачная бумага;
• шпатлёвка и грунтовка;
• антикоррозийный состав (мастика).

Особенности замены и подготовка к ней

При планировании кузовного ремонта нужно понимать, что конструкция порогов ВАЗ 2109 состоит из таких элементов:

• наружного короба;
• внутреннего короба;
• усилителя.

Пороги состоят из внешнего и внутреннего короба, а также усилителя и соединителя

Наружный и внутренний короб являются внешними стенками порога. Внешний элемент выходит наружу и находится под дверью, а внутренний располагается в салоне. Усилитель представляет собой элемент, расположенный между двумя коробами внутри. Чаще всего коррозии подвергается внешний короб и при замене порогов имеют в виду именно эту кузовную деталь.

Несмотря на то что при замене порогов используются новые детали, они всё же нуждаются в подготовке. С завода они покрыты транспортировочным грунтом, который перед установкой необходимо зачистить, т. е. металл должен блестеть. Делается это при помощи наждачки или насадок на болгарку. После зачистки элементы обезжиривают и покрывают эпоксидным грунтом.

Пороги перед монтажом очищают от транспортировочного грунта

Окончательная подготовка порогов сводится к сверлению отверстий диаметром 5–7 мм под сварку в местах прилеганию деталей к кузову.

Для крепления порогов к кузову необходимо сделать отверстия под сварку

К подготовительным процедурам также относится демонтаж дверей, алюминиевых накладок с порогов и элементов салона (сиденья, напольное покрытие и т. п.). Перед непосредственным началом работ по удалению старых порогов изнутри салона к стойкам приваривают металлический уголок. Он обеспечит кузову жёсткость и не даст ему деформироваться после срезки порогов.

Чтобы обеспечить кузову жесткость при срезке порогов необходимо зафиксировать уголок к стойкам

Пошаговая инструкция по замене

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту. Процедура состоит из следующих шагов:

1. Прикладывают новый порог на старый и очерчивают его маркером.

   Прикладывают новый порог на старый и маркером отмечают линию отреза

2. Болгаркой срезают наружную часть порога чуть ниже намеченной линии. Делают это для того, чтобы оставить небольшой запас металла.

   По намеченной линии срезают порог болгаркой

3. Окончательно сбивают внешнюю часть порога зубилом.

   Зубилом окончательно срубывают порог

4. Находят на усилителе точки контактной сварки и зачищают их для снятия элемента. Если усилитель находится в хорошем состоянии, его оставляют в покое.

   На усилителе срезают точки сварки

5. Срубают усилитель зубилом.

   Зубилом срубывают усилитель с кузова

6. По аналогии удаляют соединитель (если требуется). Если зубило не справляется, применяют болгарку.

   При помощи зубила удаляют с кузова соединитель

7. Если присутствуют очаги коррозии на других близлежащих деталях, их зачищают, вырезают гнилые участки и наваривают латки.

   Поврежденные участки кузова ремонтируют латками

8. Подгоняют и приваривают соединитель.
9. Выполняют подгонку, а затем фиксируют сваркой усилитель.

   Усилитель подгоняют по месту и фиксируют сваркой

10. Зачищают сварные точки.

    Сварные точки зачищают болгаркой

11. Подгоняют порог по месту таким образом, чтобы теснение на заднем крыле совпадало с углублением на пороге.
12. Порог временно фиксируют к кузову специальными струбцинами.

    Для фиксации порога используют специальные струбцины

13. Прихватывают деталь в нескольких местах.

    Для надежного крепления пороги нужно зафиксировать струбцинами в нескольких местах

14. Ставят двери и убеждаются, что они нигде не задевают порог.
15. Приваривают кузовной элемент.

    После фиксации порогов выполняют сварку полуавтоматом

16. Зачистным кругом и болгаркой зачищают сварные швы.

    Сварные швы зачищают специальным кругом и болгаркой

17. Обрабатывают поверхность крупной наждачкой, обезжиривают и наносят шпатлёвку со стекловолокном, после чего финишную шпатлёвку.

    После сварочных работ швы обрабатывают шпатлевкой

18. Поверхность зачищают, обезжиривают, грунтуют, подготавливают под покраску.

    После зачистки шпатлевки пороги покрывают грунтом и готовят под покраску

19. Наносят лакокрасочное покрытие, а снизу битумную мастику.

Видео: замена порогов на ВАЗ 2109

Повреждение порогов коррозией на ВАЗовской «девятке» является обычным делом. Замену этих кузовных элементов может выполнить каждый автовладелец, умеющий обращаться с болгаркой и полуавтоматической сваркой. Если же такого опыта нет, то лучше довериться специалистам. Только в этом случае можно надеяться на качественное проведение ремонтных работ и длительный срок службы порогов.

bumper.guru

Смотрите также

• 
  На что влияет лямбда зонд после катализатора
• 
  Как на ниву поставить фаркоп
• 
  Задний или передний привод
• 
  Документы для осаго 2020
• 
  Камаз 4310 устройство
• 
  На каком бензине
• 
  Назначение системы зажигания
• 
  Керамика или жидкое стекло для авто что лучше
• 
  Краска с кисточкой для закраски сколов и царапин
• 
  Замена датчика дмрв на ваз 2114
• 
  За что могут арестовать машину