Установка задней опоры двигателя. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
На автомобилях Ваз 10-го семейства с 16-кл моторами с завода ставилась задняя опора двигателя, Но видимо инженеры посчитали нужным её не ставить в Приору, по непонятным мне причинам, даже продавцы в магазине удивились этому=) Почитав много отзывов мнения разделились, у кого то вибрации на кузов, а кто то доволен тем что стали передачи более чётко включаться, и было решено преобрести данную опору и поставить, ведь все штатные крепления для неё остались ещё с 10-го семейства=)
Потребовались: -Опора завода "Балаково" -2 болта м12 длинной 70мм+гайки к ним самоконтрящиеся. -болты м10 с шагом 1.25, и с резьбой во всю длинну болта+2 шайбы под них. -2 резиновые втулочки которые стоят на крышке клапанов 8-кл двигателя, они будут находиться между кузовом и опорой двигателя.
Всё необходимое.
Видны отверстия под болты М-10.
И для наглядности первое видео без подушки, а второе уже с ней.
Установкой данной опоры остался доволен, вибрации на рычаге стали гораздо меньше, передачи включаются точнее, появилось ощущение единого целого двигатель-коробка-рычкаг Кпп. Всем мир=)
Здравствуйте гости и подписчики моего бортжурнала. Сегодня поговорим о простом, надежном и не дорогом способе заставить двигатель стоять более уверенно под капотом при знакопеременных нагрузках. При отклонении в скорости движения автомобиля в любую сторону, т.е. и при разгоне и при торможении двигателем, возникает момент который пытается провернуть двигатель вокруг воображаемой оси. Для того чтобы ограничить перемещения двигателя устанавливаются опоры двигателя.
Комплект опор который устанавливается на 16 клапанный мотор с завода состоит из двух подушек двигателя и двух опор. Опоры двигателя ограничивают перемещения двигателя в вертикальной плоскости по сути от них очень сильно зависит уровень шума на холостом ходу, опоры ограничивают перемещения двигателя в горизонтальной плоскости, как раз именно они возникают при разгоне и торможении.
Полный размер
Собственно комплект опор и подушек установленный с завода изготовителя
Первое что было сделано для того чтобы сделать перемещения двигателя меньше это установка задней опоры КПП от 8 клапанной ВАЗ 2110, артикул опоры 2110-1001286РУ, настоятельно рекомендую использовать именно БРТ либо СЭВИ все остальное дичь и хлам.
Для того чтобы провернуть данную махинацию нам потребуется: — сама опора — болт М12 длинной примерно 75 мм в количестве 2 штук, можно чуть длиннее
— гайки М12, лучше конечно самоконтрящуюся, в количестве 2 штуки — шайбы М12 — болты М10 с шагом резьбы 1,25 длиной 30 мм. Во многих БЖ указано что болт с шагом 1,5 мм, не знаю с чем это связано, но факт есть факт. — гроверные шайба М10 в количестве 2 шт, необходимы если гайка не самоконтрящаяся — шайба кузовные М10, она с широкими стенками, их нужно минимум две, также лучше запастись еще несколькими видами с разной толщиной.
Полный размер
опора
Полный размер
место для крепления на КПП
Полный размер
места под крепление в кузове
Полный размер
болт крепления к кузову, этот длинноват, но он закручивается <img src=
Полный размер
вот так прикручиваем к кузову
Самые главные условия при установке данной опоры которые необходимо соблюсти: — нет касаний резинового демпфера к кузову, желателен зазор 3-5 мм — нет перекосов резинового демпфера при установке — не покупать слишком жесткие опоры!
Данная доработка при своей простоте дает очень хороший положительный эффект который очень четко выражен: — более четкие переключения передач — меньше двигается рукоятка КПП — лучший отклик на педаль газа — значительно увеличивается срок службы верхней опоры двигателя
Как вывод данная доработка строго рекомендуется всем тем кто ездит активно и кого бесит летающая рукоятка КПП. Единственное что незначительно увеличился шум в салоне на холостом ходу, если ее перекосить то гул адский который даже не гул — вибрация!
В дальнейшем была установлена опора двигателя 2110 дополнительная передняя производства Техномастер, честно сказать никакой серьезной разницы не ощутил.
Полный размер
опора техномастер перекрашена в черный
В дальнейшем были установлены опоры производства Автопродукт, не знаю с чем связано, но на стандартный болт они не одевались, пришлось немного поработать напильником. Были заменены обе опоры, нижняя которая идет к балке и верхняя которая идет к моторной перегородке кузова. Вот здесь начался ужас, вибрация в салоне была просто ужасна, я грешным делом подумал что часть проблемы кроется в том, что опора Техномастер как-то "перекосила" ДВС, открутил, стало еще хуже! Вибрация была такой что просто ужас, было решено экспериментировать.
В итоге остановился на такой конфигурации подвеса: — задняя опора КПП на месте — нижняя опора (в народе гитара) автопродукт — верхняя опора нового типа
выглядят они как-то так, артикул видно
Вариант с двумя гитарами был опробован на дороге, реакция на педаль газа отменная, создается впечатление серьезно подготовленного автомобиля, но этот адский гул и вибрация поставили крест на таком варианте в моем понимании.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Замена нижней (задней) опоры двигателя и по мелочи — Citroen C5, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2
Привет всем. Недавно обнаружил, что нижняя опора двигателя пришло в негодность. Виной тому и время и масло. Затягивать ремонты не люблю, поэтому купил новую опору CITROËN/PEUGEOT 180921. Цена — 15.50 р. ( 7.5 $).
Полный размер
Нижняя опора
Также для выпрессовки этой самой опоры был изготовлен данный комплект . Одна проставка с нар. диаметром 69.5 мм и длинной 50 мм.-для выталкивания опоры из посадки. Вторая проставка с внутр. диаметром 72 мм. и шириной 50 мм.-в неё выдавливается опора. И пластины в торцы проставок подходящего диаметра толщиной 10 мм. Также шпилька М 10, гайки М10 и усиленный шайбы М10.
Полный размер
Всё сделано из подручных материалов. Что-то обработалось у токаря, что-то дома болгаркой и сваркой
Вот так выглядит в сборе
Полный размер
В процессе пластину слева заменил на более толстую.
Ну и лезем под машину. Видим такую картину
Полный размер
(((
Снимаем крепление с подрамника и от опоры
Полный размер
Лапа снята
Теперь можно подлезть к опоре
Полный размер
.
Собираем всю конструкцию на опоре.
ВАЖНО. Выпрессовывать и запрессовывать опору нужно в сторону правого колеса. Это нужно для того, чтоб можно было ударить молотком по наставке, т.к. с помощью одной шпильки М10 это невозможно. Гайки подтянул, затем 2-3 удара молотком и так постепенно опора выходит из посадки.
Полный размер
Вот таким способом выпрессовывал.
10 мин. и опора в руках.
Полный размер
В сравнении
Ну и установка в обратной последовательности. Посадочное место очистил наждачкой и смазал литолом. Наставил опору на место
Полный размер
В таком же положении как и старая
Собрал всю конструкцию и посадил на место опру. Зашла легче чем выходила)))
Полный размер
Наполовину запрессован.
Полный размер
На месте
Ну а затем мойка лапы и очистка болтов
Полный размер
Люблю когда чисто
Ну и установка на место
Полный размер
Теперь красота.
Также немного ранее перед развал-схождением был заменён правый рулевой наконечник. Но был заменён из-за пыльника. Сам шарнир не имел люфта и ходил туго. Купил LEMFÖRDER 2550901
Полный размер
LEMFÖRDER 2550901
Но уже после замены наконечника нашёл случайно пыльник, который остался от предыдущей машины. Сравнил
Полный размер
По диаметру один в один
Номер пыльника Masuma MO 2124. Подошёл идеально.
Полный размер
.
Старую смазку вымыл и заложил новой. Теперь в запасе правый наконечник))) Также приобрёл резиновый ковёр в багажник NORPLAST NPL-BI-14-16. Цена 19 р. ( 8,5 $). Мог бы быть и пошире на 2-3см(((((
www.drive2.ru
заменить заднюю опору (подушку ) двигателя [МКПП] — Hyundai Accent, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2
Вибрация передней части автомобиля уже давно стала совсем невыносимой. Ощущалось на руле, педалях и, разумеется, на пластике торпедо (на моё удивление, задним пассажирам намного комфортнее). Сначала помогали танцы с адсорбером. Но в какой то момент и этого оказалось недостаточно. В гараже у знакомого выяснил, что задняя опора двигателя совсем порвана. По его опыту обслуживания наших корейцев, задняя опора чаще и выходит из строя, как самая нагруженная. Информацию многих форумов о частом выходе из строя левой опоры он не подтвердил. Кстати, любопытный факт — ни левая, ни задняя на самом деле двигателя не касаются) они держат КПП.
Коды приведу сразу все, чтобы потом не искать 21830-25010 Опора двигателя левая 21930-25010 Опора двигателя задняя 21810-25010 Опора двигателя правая 21910-25000 Опора двигателя передняя
Везде, где только можно, настоятельно рекомендуют ставить только оригинальные опоры. Но тесть, человек, которого трудно переубедить, вместо оригинальной за 2800 RUR заказал мне Mando EG2193025010 Опора двигателя задняя за ~700 RUR
Полный размер
Mando EG2193025010
Порядок замены прост: — снять защиту — открутить болты крепления опоры — снять старую опору и поставить новую — закрутить болты и вернуть защиту p.s. многие рекомендуют перед окончательным затягиванием болтов завести двигатель и дать чему то выровняться
Полный размер
задняя опора двигателя
Полный размер
старая
Полный размер
сравнение
Результатом остался доволен. Давал машине просраться на всех передачах до 80 км/ч. Только вот в районе 40 км/ч на 3ей как то много шума спереди, но тут, наверняка дело уже в шипованной резине. да и отсутствие опыта эксплуатации не дребезжащего автомобиля тоже сказывается (ревел с момента покупки). Если раньше повышал передачу сразу, как только приближался к 2000 об/мин, то теперь могу и не заметить, как уже 4000 крутится (=
Цена вопроса: 750 ₽
Пробег: 149 300 км
www.drive2.ru
Замена левой и задней опоры двигателя. — Opel Astra, 1.7 л., 2000 года на DRIVE2
Всё-таки нашёл время и добрался, до оставшихся двух подушек двигателя, которые ежедневно мне устраивали вибромассаж всего тела) Новые заказывались в Экзисте, и приехали уже на следующий день. Здесь можно узнать подробности о новых подушках, кому лень, то смотрите фото ниже) А тут замене правой опоры двигателя.
CORTECO 21652556 и 603653
Замена левой опоры проще простого и не требует особых навыков, если конечно руки растут из правильного места)
Для начала снимаем аккумулятор, а затем поддон, в котором он крепится, для этого откручиваем три болта на 13.
Вот она родимая!
Перед тем как откручивать кронштейн двигателя, надо поддомкратить коробку передач, примерно на сантиметров 5-6.
Теперь можно смело откручивать. Там три болта звёздочкой, крутим головкой на 11. Опору снимаем открутив четыре звёздочки, вроде на 8
Для удобства извлечения подушки, можно открутить пластину, к которой крепится кронштейн, или немного опустить домкрат.
Вот оно) С виду ничего серьёзного.
А на самом деле всё плохо)
Разница видна невооружённым глазом.
Сборка, как обычно в обратном порядке, но есть одно "НО"! Во избежание появления вибрации, болты крепления кронштейна к двигателю, желательно выставить в том же положении, как и было по заводу. Если после замены, вибрация всё ещё присутствует, то "бывалые" опелеводы рекомендуют затягивать болты, только после того, как двигатель немного поработает.
Ставим на место
Болты выставить сложновато, нужен рычаг.
С левой мы разобрались, теперь задняя. У кого нет ямы — не беда, домкратим передок, ставим подпорки и ползём под машину) Сама подушка на виду, но вот гайки крепления находятся сверху, в очень неудобном месте, но добраться можно.
А вот и она) Чистим и льём вэдэшкой нужные гайки.
У кого неполный набор ключей, придётся приобрести ещё парочку на 16 и 18, головкой можно долезть только снизу. Центральный болт опоры торкс на 55.
Извлекаем!
Задняя подушка также в печальном состоянии, надрывы и трещины с обеих сторон, плюс усевшая резина.
На её место поставим усиленную, от Astra H 1.7CDTI, подходит тютелька в тютельку, ничего выставлять не надо)
Для сравнения.
Какбы всё)
Результат проделанной работы впечатляет, находясь в салоне автомобиля сразу и не скажешь, что у тебя "трактор" под капотом, вибрации кузова на холостом ходу и при трогании практически полностью исчезли, никаких рывков при переключении скоростей и самое главное машина наконец-то стала тише)
www.drive2.ru
Замена задней опоры(подушки) двигателя — Nissan Almera, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Всем привет!Решил написать о том как мы с другом меняли сегодня заднюю подушку двигателя. Начну пожалуй с подбора.По вин номеру бьется вот такая подушка 11320-BM500 стоимостью ~3800 р! Продавец в экзисте упорно впаривал другу именно эту!Но друг решил заказать мой вариант. После моих поисков была найдена тоже оригинальная подушка, но под номером 11320-4M400, стоимостью 2200 р. Изначально она идет на силфи, вигроад, санни и дорестайлы.Так же ее ставят на классики, ну и на рестайлы тоже само собой.Да и на мою машину почему-то в экзисте выдались именно такие варианты. Как вариант хорошей замены этой подушки есть 24240-31000 .Производитель самсунг, т.е. тоже оригинал, но на классик.Стоимость составляет около 1600 р Есть конечно куча аналогов и заменителей, но один из таких мы как раз-таки и меняем спустя 3(ТРИ!) месяца после установки!
Полный размер
Вот она-красавица)))
К слову данную подушку моему другу посоветовал опять же знакомый из ниссановской палатки))) Какую брать решайте сами, но учитывать нужно тот факт что на моих вариантах ЦО на подушке вроде как не совсем совпадает с заводской.Лично я сделал ставку на то что качество оригинала стерпит небольшой перекос.Возможно что я и ошибаюсь?! А теперь о замене. Тут все просто, правда только в теории.На деле же честно говоря мы подустали(очень сильно!)! Поехали к знакомому друга в Видное.У него есть гараж с ямой. Загнали.
Полный размер
Сняли защиту, открутив 4 болта.Затем поддомкратили двигатель.Открутили болты крепления подушек к двигателю, по одному на каждой подушке.Ну и затем уже открутили 4 болта крепления лыжи к кузову. Вот и все, лыжа вместе с подушками снята.
Полный размер
Лыжа снята
Осталось открутить два болта крепления подушки к лыже.
Полный размер
Новая выглядела как-будто ей в футбол играли, но сайлент в хорошем состоянии!
Полный размер
Из инструментов понадобились трещетка с маленьким удлинителем и головки на 13 и 16. Внимание!Сборка отличается от снятия! Сначала нужно прикрутить(не затягивать!) подушки к двигателю, а затем уже прокрутить лыжу к кузову.Если все идет внатяг, то нужно подкорректировать домкратом(и) высоту двигателя и всё будет пучком)) Ну и раз уж приехали на яму, то решил между делом еще и глушитель подтянуть другу.
Полный размер
Вот так
Полный размер
Тут уж пожалуй нечего описывать.Тема избитая, но если кто-то не в курсе, то могу объяснить и разложить по полочкам.
Подводя итог, могу сказать что неделька выдалась мегапродуктивная!Много чего сделано и исправлено.Настроение хорошее.Правда вот сил конечно не осталось!((( Полагаю что заслужил хорошую порцию пенного напитка, так что пойду и употреблю её))) Всем ровных дорог и до новых встреч! =))
Думаю, всем владельцам приор и других 16-ти клапанников знакома ситуация, когда двигатель "болтается" в продольном направлении машины при трогании и переключении. Многие на это просто забивают, как в прочем и я, но долго этого я не вытерпел. Около месяца назад случайно заметил у одного из драйвовчан запись о дополнительной задней опоре(саму запись, к сожалению, не нашел). Загорелся. Так как увидел, что все необходимое для установки опоры — это сама опора и болты крепления. Дело было еще перед "виртуозом", отмеченным в предыдущей записи, буквально за пару дней решил поставить сей девайс. Так как дело было относительно срочное, указываемую везде опору от производителя БРТ найти не удалось, купил единственную попавшуюся недалеко от работы. Ошибся так же и с креплением. Болты искать и покупать не стал — дома есть приличный запас… А вот и нет: нашел все болты, кроме нужных… Начал искать метчики/лерки, тоже нашел все, кроме нужных… Суть в том, что шаг резьмы М10 нарезанной в кузове 1.5 мм, а обычно везде используюется шаг 1.75, лерки нашел дома только с шагами 1.25 и 1.75 =) В общем больты для крепоения к коробке в итоге прикупил обычные новые, а вот для крепления к кузову пришлось сделать самому — удалось подобрать пару шпилек с подходящей резьбой. Думаю как сделать из шпилек болты за 10 минут все знают.
В итоге опора была успешно инсталлирована за 10 минут. Самое главное правильно прикрепить ее к кузову. На самом креплении опоры отверстия специально большие, не трудно догадаться, что там должны быть вставлены резинки. Подбором этих резинок я не маялся, а просто вырезал их из автомобильной камеры(грузовой). Получилось по 3 шайбочки на каждое отверстие.
В итоге, о той вибрации, о которой пишут все без исключения установившие данную опору, и речи нет. Просто не заметил разницы во всех режимах работы двигателя 0_о Зато сразу стала ощущаться некая стабильность при трогании и переключении, рычаг больше не гуляет взад-вперед на несколько см при переключении, а в добавок с моей самодельной кулисой переключения скоростей теперь отличаются координально, по сравнению со стоком и продаваемой везде короткоходной кулисой…
Фото сделаны и телефоном и фотоаппаратом, итоговые фото не сразу после установки, а после проверки и несколькодневных испытаний.
Так что, если вам тоже досаждает болтание двигателя — всем советую данный девайс, главное ко всему подходить с головой. И по-больше удачи Вам, друзья, на дороге! =)
www.drive2.ru
О опорах двигателя — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток! Сегодня с утра зашёл спор о подушках))) И как сказал Сократ "Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!" Решил изучить эту тему))) Я уже привык к тому что информации на просторах интернета валом, однако всё разбросано. Поэтому попытаюсь подытожить :
Передняя опора (гидро опора, сайлент-блок, подушка) двигателя Фольксваген Пассат В3, устанавливается на передний лонжерон кузова и держит двигатель впереди.
VAG № 191 199 279 E — сайлент-блок, передняя опора дв. AAM, ABS, RP, ABN, EZ VAG № 191 199 279 C — гидро опора, авто с АКПП и дизельные двигатели VAG № 357 199 279 B — гидро опора, дв. KR 9A 2E ACX
Слева гидравлическая, справа обычная
Задняя правая опора (сайлент-блок, гидро опора, подушка) двигателя Фольксваген Пассат В3, устанавливается сзади двигателя с правой стороны, по ходу автомобиля.
VAG № 191 199 262 A — сайлент блок задний правый, дв. AAM, ABS, RP, 1Y, SB, ABN, EZ и авто с АКПП
VAG № 357 199 381 C — гидро опора, задняя левая, дв. KR, 9A, 2E, ACX и авто с АКПП
Надеюсь эта информация кому-нибудь будет полезна! Если есть что добавить — пишите
Фотки самым наглым образом стырены у Variant-Z, Teamer, Pom4ek
www.drive2.ru
Замена гитары или задней опоры двигателя — Renault Logan, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Вот и произведена замена задней опоры двигателя. Как левая и правая опоры, так и задняя была выбрана фирмы Sasic с номером 4001814.
Полный размер
Вот собственно говоря и сама опора.
Полный размер
Защита была снята еще при замене предыдущих опор.
Полный размер
Старая опора перед снятием.
Полный размер
Первые следы износа опоры.
Полный размер
Вот эти два болта крепления опоры выкручиваются полностью.
Полный размер
Передний болт, который держит кронштейн крепления опоры достаточно просто отпустить.
Когда задние болты полностью выкручены, а болт крепления кронштейна отпущен — снимаем кронштейн и извлекаем опору.
Полный размер
Опора 1
Полный размер
Опора 2
Полный размер
Опора 3
Полный размер
Опора 4
Полный размер
Опора 5
Полный размер
Опора 6
Полный размер
На каждой из фотографий опоры видны явные трещины.
Предварительно я почистил болты от грязи и ржавчины, нанес немного смазки. А так же отчистил места установки опоры от скопившегося там мусора.
Полный размер
Затем берем новую опору и приступаем к установке на автомобиль.
Полный размер
Установил новую опору в обратной снятию последовательности.
Полный размер
Как следует затягиваем все три болта крепления.
Полный размер
Вот так как то.
Полный размер
И в завершение устанавливаем на место защиту двигателя предварительно очистив и смазав болты.
На этом закончена замена всех трех опор двигателя. Всем удачи и ровных дорог.
Цена вопроса: 480 грн
Пробег: 98 560 км
www.drive2.ru
Лада Приора Седан LERikA › Бортжурнал › [Установка задней доп. опоры двигателя от 8 кл. 2110. Установка. Эффект.]
Здравствуйте Drive 2.Ru.
Суббота, выходной, нашел немного времени присесть за ноутбук, чтобы оставить очередную запись в Бортовой Журнал Leriki. Речь пойдёт о задней дополнительной опоре двигателя от 8 клапанной 2110
Дополнительная задняя опора двигателя от 8 кл. 2110
. Тема не новая, но моя будет отличаться от многих других эффектом. Но сначала про установку.
Для установки нужен следующий набор или комплект зап.частей:
— 2 шпильки М10 х 28 х 1,25; — 2 Гайки М10 самоконтрящиеся + 2 гайки обычные чтобы ввернуть шпильки; — 2 Шайбы под болт М10; — 2 болта М12 х 75 х 1,25; — 2 или 4 шайбы под болт М12; — 2 гайки М12 х 1,25 самоконтрящиеся; — 1 задняя опора двигателя от 8 кл. 2110.
Комплект для установки
Установка осуществляется в уже подготовленные имеющиеся в кузове отверстия под саму опору, так как кузов у приоры на базе 2110 и ничего не изменилось с 1997 года(. Так же имеются готовые отверстия в коробке передач тоже для этих целей, поэтому вкручиваем шпильки в дырки в кузове, на них опору, к коробке крепим длинными болтами, всё затягиваем, всё готово.
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Эффект после установки.
Как многие пишут машина не дёргается при отпускании газа резко на 1, 2, 3 скорости, рычаг КПП не дёргается, одни сплошные плюсы, единственное мало заметно немного вибрация, но это мелочь, если бы никто не писал про неё, то и не заметили бы (так пишут многие). Вот и я так думал, но. НО всё оказалось не так. Вроде бы в первый день езды чем-то понравилось, как-будто бы пропал частично толчок при нажатии газа на 1-ой и резко бросить педаль, но поездив дней пять начал понимать, что она здесь не нужна. Всё-таки по-большей степени её не просто так не ставят на приоры. Появилась приличная большая вибрация не только по ручке КПП, а по всему кузову, а когда включаешь кондиционер, так вообще всё вибрирует. Дёрганье, про которое ранее писал почти что осталось по-другому немного, но всё же. Ещё такое ощущение стало, что когда немного резко хочешь ускориться, то что-то держит будто за жопу и тупо как то всё, без опоры не было такого ощущения (прошу не писать про то, что прошивку нужно менять и т.д., знаю, возможно когда то заменю по-желанию). Вообщем то я её снял, теперь просто подтянуть нужно кулису, и норм всё без неё.
P.S. Продаю это опору, может быть кому то нужна она. В личку обращайтесь.
Всем добра и удачных доработок!
www.drive2.ru
Задняя (нижняя) опора двигателя — Hutchinson 532D74 — Renault Logan, 1.4 л., 2011 года на DRIVE2
Опора двигателя Lemferder приказала дого жить. Симптомы к замене все те же — толчки при трогании, при переключении передач, клевки при сбросе газе.
Заводская опора продержалась 66 тыс. км., опора Lemferder 31344 01, установленная мной 3 года назад — и того меньше, всего 55 тыс. км.
Анализ проблемы показал, что наиболее качественные и долговечные опоры двигателя предлагает фирма Hutchinson. Для моделей Clio, Megane, Scenic, т.е для машин Renault европейского рынка опоры этого производителя идут в оригинале.
Кроме того, на модели с двигателями 16V и комплектации с автоматом идет другая опора двигателя, с другой формой корпуса и заднего сайлентблока. Код такой опоры (оригинал) — 11 23 836 65R. Код этого же изделия Hutchinson — 532D74. Получив заказанную опору (1500 р.), обратил внимание, что код Renault 11 23 836 65R на ней механически затерт, что является лишним подтверждением оригинального изделия.
Замена простая, заключается в откручивании двух болтов головкой на "18" и ослаблении 3-го болта кронштейна коробки.
Две опоры рядом (слева — Lemferder, справа — Hutchinson). Видны их различия. Опора Hutchinson немного тяжелее, другая форма сайлентблока с более толстым резиновым слоем дает надежду на более долгую службу.
Полный размер
Состояние заднего сайлентблока старой опоры Lemferder. Видны разрывы. Прошла всего 55 тыс. км.
Полный размер
Новая опора установлена, нет проблем, все размеры совпадают. Посмотрим, как долго она будет ходить.
Полный размер
Попутно провел ревизию самодельных креплений глушителя. Заменил болт M8x100 в переднем креплении (обломился при попытке протянуть). Все крепления живы и чувствуют себя отлично.
