Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Блог › Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107 своими руками
Сегодня разберем как заменить неисправный рабочий цилиндр сцепления. Меняют его в случае обнаружения утечки тормозной жидкости и, как следствие, возникновения проблем с переключением передач.
Полный размер
В нашем случае периодически происходило продавливание тормозной жидкости наружу, резиновый колпачок порвался, под него попадала грязь и влага — сцепление не полностью выжималось, а при переключении наблюдались рывки.
Для его замены нам понадобится: — Набор гаечных ключей на 7(8), 10,13,17,22 — Пассатижи — Металлическая щетка — ВД-шка или другой "жидкий ключ"
— Новый рабочий цилиндр — Медное уплотнительное кольцо D12 — Тормозная жидкость — Трубка и емкость для прокачки сцепления
Полный размер
Для начала, снимаем оттяжную пружину и шплинт из отверстия в толкателе, ослабляем затяжку шланга гидропривода. Отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.
Полный размер
Снимаем скобу оттяжной пружины.
Полный размер
На ней имеется выработка, поэтому заменим ее на новую.
Полный размер
Вынимаем толкатель из отверстия вилки выключения сцепления и отворачиваем цилиндр от шланга, сливаем тормозную жидкость (жидкость из бачка можно предварительно откачать шприцем).
Полный размер
Теперь необходимо переставить регулировочную и контргайку с толкателя старого цилиндра на толкатель нового (или перенести сам толкатель). Предварительно измеряем расстояние от кончика толкателя до гайки и устанавливаем в такое же положение.
Полный размер
Проверяем наличие смазки под колпачком.
Полный размер
Устанавливаем новый цилиндр в обратном порядке. Прикручиваем шланг гидропривода с новой уплотнительной шайбой.
Полный размер
Вставляем толкатель в отверстие вилки и прикручиваем цилиндр к картеру сцепления.
Полный размер
Затем прокачиваем сцепление.
Полный размер
Проверяем свободный ход толкателя вилки — он должен составлять 4-5 мм. Для этого прислоняем линейку к болту крепления цилиндра параллельно толкателю. Нажимая на конец вилки сначала вперед, а потом назад, определяем ее свободный ход.
Полный размер
При необходимости, регулируем изменяя положение регулировочной гайки.
Полный размер
Надежно контрим гайку, ставим оттяжную пружину и шплинт на место. Теперь проверяем работу сцепления — оно должно схватывать примерно на середине полного хода педали, передачи должны включаться легко, без посторонних звуков.
Полный размер
При необходимости, повторяем регулировку.
Небольшое видео процесса:
Удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Замена главного цилиндра сцепления и рабочего цилиндра сцепления. Прокачка системы сцепления без посторонней помощи.
Сегодня утром завел машину, чтобы поехать на работу, нажимаю педаль сцепления, а она ватная. Включил передачу и тут же машина заглохла, сцепление не работает. Посмотрел в бачок сцепления, а тормозухи в нем нет… Заглянул под педаль сцепления, с манжеты главного цилиндра сцепления небольшие потдеки,
Полный размер
но как таковой сырости нет. Залез под машину, а на рабочем цилиндре сцепления капли томозухи… Пришлось ехать на работу на десятке…
В обед заехал в магаз и купил
Полный размер
ГЦС фирмы ЛАДАДЕТАЛЬ, РЦС был только фирмы Волгасервис, так же приобоел кронштейн и скобу РЦС, шланг сцепления, медную шайбу на шланг, бачок, резинку бачка, крышку и ключи для тормозных трубок 8-10 и 10-13. Вечером после работы решил произвести ремонт. Снял акум, отсоединил от короба воздушного фильтра воздуховод и отвел в сторону. Теперь можно было достать до главного цилиндра. Выкрутил трубку сцепления, слил остаток тормозной жидкости. Открутил бачок. Еле как открутил ГЦС от кузова, гайки прикипели и откручиванию левой гайки мешаются трубки блока АБС. Залез под машину
Полный размер
и ключем на 17 еле как открутил шланг от РЦС, потом снял кронштейн рабочего цилиндра и вытащил рабочий цилиндр. Оказывается, когда мне меняли сцепу на СТО, они благополучно посеяли скобу РЦС и просто закрутили крон с цилиндром к КПП без скобы… Хорошо, что я купил ее в магазине. Взял новый РЦС,
Полный размер
новый крон и новую скобу, прикрутил шланг сцепления к РЦС и закрутил его с кронштейном и скобой к КПП. Достал говый главный цилиндр сцепления,
Полный размер
присоединил к нему шланг с бачком, в бачок вставил новую резинку. Намазал торец ГЦС, со стороны салона герметиком и прикрутил его к машине. Присоединил к главному цилиндру трубку сцепления.
В бачок налил тормозухи CASTROL DOT4. Теперь нужно было прокачать систему сцепления. Все как обычно заняты, помощи ждать не откуда. Понажимал на педаль сцепы, открутил немного трубку от ГЦС и начал стравливать воздух. Когда уже полилась одна жидкость, то открутил штуцер для прокачки на РЦС и пошел нажимать педаль. Тормозуха начала литься из штуцера. Поразмыслив, как зажать педаль сцепы, я нашел деревянный чурбачок и уперев в облицовку блока предохранителей зажал педаль сцепы.
Полный размер
Так я раз 10 бегал к педали сцепления, нажимая ее, зажимал чурбачком и открывал штуцер на РЦС и доливал в бачок тормозухи. Со временем педаль сцепа стала жесткой и уже со штуцера не выходил воздух. Чтоб наверняка прокачать, я на последок еще 3 раза решил проделать всю эту схему с прокачкой. Собрал остальные открученные детали в подкапотке, завел машину. Тронулся, сцепа прекрасно работает, как и было раньше! Шнива снова в строю)
Полный размер
www.drive2.ru
Volkswagen Golf 1.4 TSI 122HP 3doors › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления и прокачка сцепления
Ехал я как то домой, счастливый, поменял резину на зимнюю, наступили первые холода… и на перекрестке, после того как я пропустил пешехода, машина задергалась… я не смог нащупать сцепление… сразу не понял, что происходит. Когда закатил на стоянку, открыл капот, причина была ясна.
Полный размер
Рабочий цилиндр сцепления. Правда не понятно было почему и зачем. Снимать его крайне неудобно… снял аккумулятор, долго мучился и не смог снять нижнюю часть кожуха аккумулятора. Он крепится с корпусом воздушного фильтра. Я разъеденил с словам (е*т твою мать) выдернул крепление. Однако вытащить не смог… нужно было разбирать весь корпус воздушного фильтра. Процесс: отворачиваем два болта крепления цилиндра; вытаскиваем его и разъединяем шланг; шланг поднимаем выше чем бачок с тормозной жидкостью что бы не вытекло ничего лишнего;
Осмотр цилиндра показал причину. Раньше когда закипел аккумулятор из-за старости кислота проела пластмассовый корпус. Вот и получилось:
Полный размер
Заказал новый цилиндр уже с алюминиевым корпусом на exist LPR 3232 Рабочий цилиндр сцепления / 1k0721261k Первоначально заказывал оригинал, но его везли долго, а машина нужна была. Решил заказать итальянца. Что самое интересное для меня это то, что производство находится в Италии г. Пьяченца в котором я прожил почти 2 года и не знал о таком заводе.
Полный размер
"Пронастольгировал" и начал установку. Если у вас накачанные/толстые/неумелые руки, то не советую даже пытаться, если не убрали корпус аккумулятора. Я простоял раком где-то час, прежде чем смог его поставить. Сначала ставим его на место, затем прикручиваем 2 болтами. Затем подключаем шланг.
Для прокачки нужен шланг, емкость, тормозная жидкость ДОТ4, и второй человек с крепкой ногой. Я взял Ate 03.9901-5802.2 Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л. Хотя система сцепления всего то 150-200 мл я взял на всякий случай литр… мало ли у меня руки будут кривые. Гидравлическая система сцепление запитывается от бочкА тормозной жидкости для тормозов… масло масленое. Бачок разделен на две части что мы не пропало все сразу при прорыве одной из гидросистем. Открываем бачок с тормозной, заливаем до самый краев жидкость. Следите за уровнем во время прокачки, что бы не завоздушить, т.к. "всас" расположен высоко.
Полный размер
Подключаем шланг к клапану прокачки раб. сцепления.
Полный размер
опускаем его в емкость с уже налитой немного жидкостью
Полный размер
Теперь процесс следующий: 1 — отжимаем сцепление руками, нажимаем, отжимаем и т.д. раз 10. Следите за уровнем жидкости. Выжимаем сцепление, и держим. 2 — второй человек ключом отвинчивает клапан прокачки на пол оборота на пару секунд, и закручивает назад. 3 — пункт 1 и 2 повторять до момента, когда закончат выходить пузыри из шланга. 4 — всегда следите и доливайте до высокого уровня тормозную жидкость, не бойтесь перелить. В противном случае можно откачать шприцем до необходимого уровня.
У меня было много тормозной, и я доооооолго прокачивал. мне было не жалко жидкость.
Прошу прощения за мой метод толкования моих мыслей. Если что не понятно, расскажу подробнее. Проехал уже тысячу км. Проблем нет.
ЗЫ. Знал бы я как неудобно демонтировать и монтировать на место цилиндр… я бы оттянул бы машину в сервис.
Итак, замена манжет цилиндров сцепления(либо тормозных цилиндров). Сразу оговорюсь, что я сторонник жестких мер. Если у Вас на машине цилиндры этих систем отработали верой и правдой лет 10, то и не хрен там что-то ремонтировать, просто меняйте всё, включая и шланги … Это обойдётся немного дороже, но все же лучше, чем валяться под машиной через каждые два года. Но, так, как в стране кризис, да ещё введены санкции, то не пожалел себя… Главный — 700р. Рабочий — 400р. Плюс трубки шланги 500р. Итого 2000р. Просто манжеты 100р. Бутылка Дот 4 ещё столько же. Есть конечно резон не жалеть себя, хотя это и не выход… Что можно нового сказать о замене манжет цилиндров сцепления?! Всё просто, как огурец! Снимаем главный тормозной. Снимаем рабочий тормозной и т.д. Всё проверено годами! Все так бы и делали, если бы не лень. Лень Матушка — двигатель прогресса. Не снимаем ничего, тем более, что не приходится откручивать трубки и шланги (что самое неприятное в этом деле). Порядок обслуживания: 1. Снимаем возвратную пружину на рабочем цилиндре. 2. Откручиваем два винта крепления рабочего цилиндра сцепления. Заметте, не надо ослаблять гайки штока, чтобы его снять. Всё снимается вместе с цилиндром не нарушая регулировок. 3. Если у Вас пыльник рабочего цилиндра цел, то всё в порядке. Если порван, придётся немного почистить внутреннюю поверхность рабочего цилиндра от пыли и желательно смазать тормозной жидкостью. 4. Отпускаем цилиндр в любую банку. Если это цилиндр Ваз, то у него нет стопорного кольца ограничивающего перемещение поршня. На цилиндрах других машин оно есть и его надо снять. Далее, нажав несколько раз на педаль сцепления впрессовываем жидкостью поршень и он падает в банку. Забываем на время о нём.
5. Качаем ещё, до удаления тормозной жидкости из бачка(бачок при этом начинает "хрюкать" всасывая остоток жидкости). В бачке остаётся грязный осадок.
Удаляем его тряпкой.
6, Откручиваем заглушку с торца главного цилиндра сцепления. Не забываем подставить под это место какую-то ёмкость(или тряпку), тормозная жидкость в цилиндре всё-таки остаётся.
www.drive2.ru
Замена главного цилиндра сцепления. — Opel Astra, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2
Приветствую всех! Совсем недавно просил совета у знающих людей по поводу отсутствия сцепления на моем авто, спасибо тем кто попытался помочь и написал свое мнение на проблему! Изначально до дня икс примерно за неделю, … по утрам стал появляться большой свободный ход педали сцепления но, вскоре после начала движения пропадал… пока в один из дней утром педаль полностью не провалилась в пол и перестала подавать всякие признаки жизни… Я изначально проверил магистраль на утечку, а также бачок с жидкостью и иные места, жидкость осталась на месте утечек не было… Сразу подумал на то, что вышел из строя главный цилиндр сцепления (далее ГЦС), но всетаки как обычно закрались сомнения ведь возможно и выжимной стал перепускать (как вариант)… Решил заменить ГЦС так как изначально склонялся к этому варианту… Почитав то как его меняли люди на своих авто, приготовился к сексу в извращенной форме…в этом есть правда. Для замены ГЦС нам потребуется…новый цилиндр и тормозная жидкость, многие еще меняют резинки уплотнительные на магистрали. 1 Ставим авто на ручник 2 Начинаем работу по демонтажу ГЦС … многие пишут что снимали блок предохрантелей итд, а как это делать хз, особенно когда разбираешь впервые …не написали. ну да ладно… 3 Открываем капот снимаем аккумулятор. 4.Снимаем блок предохранителей и подставку под него
Полный размер
на фото блок в разобранном виде
чтоб его снять нужно 1 снять крышку она крепится на защелке с боку, далее вынуть изнутри все предохранители вместе с проводами, они крепятся на простых защелках, остается только корпус как на фото… Далее чтобы снять этот корпус нужно его вынуть из опорной планки отогнув боковые удерживающие усики ( когда будете снимать поймете о чем речь) 5 сняв пластиковый корпус снимаем металлическую планку .
Полный размер
блок предохранителей снят
Полный размер
откручиваем три гайки на 13
Планка крепится на трех гайках на 13 их откручиваем и снимаем опорную планку 6.
Полный размер
Полный размер
Так выглядит место проведения работ после снятия блока предохранителей, ГЦС внизу справа…
Далее нужно отсоединить шток от педали сцепления, для этого снимаем нижний защитный экран над педалями в салоне, крепится он на двух пластиковых защелках, откручивается плоской отверткой
Полный размер
снимаем эту защиту
Полный размер
снимаем ящик для мелочей слева от водителя, для лучшего обзора и доступа к гайкам ГЦС
Полный размер
Снимаем фиксирующую скобу с этого штифта и снимаем штифт освобождая шток ГЦС
Полный размер
откручиваем две гайки крепления ГЦС к корпусу авто, эти две гайки ну оооочень не удобно снимать :)
Полный размер
так выглядит ГЦС под капотом, эту подводящую трубку нужно снять …
Снимаем скобу крепления штуцера трубки и вытаскиваем трубку из корпуса ГЦС, достаем ГЦС наружу …
Полный размер
старый ГЦС фирмы FTE полностью из пластика отходил 20 лет
Полный размер
новый ГЦС
Полный размер
В комплекте шланг, два хомутика, прокладка, и сам ГЦС…
Шланг для подачи тормозухи я оставил старый он в отличном состоянии Берем новый ГЦС ставим прокладочку и новые резинки …на штуцер…соединяем штуцер и цилиндр и фиксируем скобой… Далее вставляем ГЦС в отверстия в корпусе авто надеваем трубку подачи тормозухи. Закручиваем гайки крепления ГЦС к корпусу в салоне Вставляем штифт вшток и фиксируем скобой
Полный размер
Новый ГЦС установлен.
Ставим на место ящик для мелочей и защитный экран в салоне… Собираем подкапотное пространство ставим на место планку крепления блока предохранителей и сам блок . После сборки необходимо прокачать сцепление… Есть разные способы я делал так…поскольку помощника не было то наливаем тормозную жидкость в бачок, надеваем шланг на штуцер прокачки сцепления и опускаем его в емкость с тормозухой… Далле открываю штуцер прокачки и иду в салон авто рукой нажимаю педаль сцепления три — четыре раза и зажимаю штуцер прокачки и все… сцепление прокачано. Доливаем жидкость в бачок и ставим на место аккумулятор… Заводим авто и пробуем ехать … Спасибо что прочли, надеюсь будет полезно для кого нибудь!..
www.drive2.ru
Замена главного цилиндра сцепления — Audi 80, 2.0 л., 1987 года на DRIVE2
Ночь… 31 декабря… Еду в магазин в деревне… закупаюсь… сажусь в машину… завожу… нажимаю на педаль сцепления, а сцепление кончилось, при чём наглухо, педаль в полу. Что делать… открываю капот наблюдаю отсутствие тормозухи но не полностью под ноль, а где то 2/3. Первая мысля которая приходит в голову, надо долить, иду на заправку беру литровую тормозуху, прилетаю к машине и наливаю, наливаю, а она куда то уходит, облазил всю машину нигде не пятнышка а литр тормозухи ушёл. Ну думаю мож в салоне где потекло, смотрю под педали, вот он литр тормозухи на полу и педалях. Дальнейший осмотр показал полное разрушение главного цилиндра от него остался только корпус, ёлы палы надо эвакуатор, а где его взять в 2:30 ночи в деревне? Пораздумав и вспомнив что однажды была такая ситуёвина лет 7 назад на волге и тоже зимой, решил сделать так же как тогда, думаю ну ежели чё развалится фиг с ним главное до дома доехать. Включаю 1ю скорость и завожу, проехал мальца на стартере завёлся и покатил не быстро, до дома. Приехал ну думаю что спать ложиться коли такое случилось, надо хотябы узнать причину а решать её буду завтра. Да кто придумал такое крепление ГЦС на бочке большой ему респект. Снимал около 2х часов, потому как первый раз и мешает газ который стоит прям возле трубки ГЦС. Все остальные запчасти от цилиндра нашёл под ковром, пошёл домой. Придя домой начал думать что делать ибо магазинов по иномаркам тута нигде и нету, а если и есть, максимум что можно найти масло и генин ремень. Утром звоню всем подряд магазинам города в поисках ГЦС, то блин не работают, то нет в наличии и только один магазин ответил да есть такое дело. Надо ехать в город, а как, я то в деревне, автобусы тута ещё не ходят, микрорайон только построили и когда тут появится хоть одна маршрутка неизвестно, время было 11 часов а магазин работает до 13, что делать у меня паника, потому как на заказ ждать не вариант это хрен его знает когда оно приедет, а кроме машины до города больше от моего дома ничто не ездит. Звоню шурину, а у него то день рождение сегодня, но он то живёт в городе а я то в деревне ))), объясняю какие дела произошли и чем он может помочь. В общем поехал он в магазин, купил мне этот грёбаный ГЦС и привёз домой, радости моей не было придела пока я не узнал что эта хреновина стоит кучу денег, хотя я надеялся что максимум 500-800р., ну да фиг с ним надо инсталить. Процесс установки занял не более часа, а вот дальше началось самое интересное как это всё прокачать ежели у ГЦС с тормозами общий контур, но тормозилки то не завоздушило а сцепа завоздушена. Ну думаю наверное может как на моём ёжике попробовать, там примерно такая же делюга только бачки у них раздельные, а контур общий. Открываю штуцер при нажатой педали сцепления, наливаю полный бачок тормозухи, далее начинаю качать педаль сцепления, вначале рукой пока цилиндр не заполнится тормозухой, закрываю штуцер, потом одеваю на штуцер шланг и в бутылку с тормозухой, открываю штучер и начинаю качать ногой долго пока педаль не станет деревянной, после проверяю есть ли воздух в системе если всё норм то значит хватит. После замены педалька стала мягкая, скоростя включаются чётко, в общем авдотья попросила подарок, правда не тот который планировался, не дождавшись нового года.
www.drive2.ru
Замена главного рабочего цилиндра сцепления
Как правило, главный и рабочий цилиндры представляют собой достаточно надежные детали, которые выходят из строя очень редко. В большинстве случаев они ремонту не подлежат. Хорошая новость заключается в том, что эти узлы недорогие и их достаточно просто заменить самостоятельно. При незначительных неисправностях рекомендуется выполнить ремонт, что не является сложным мероприятием. Ниже рассмотрим, как заменить оба цилиндры сцепления.
Конструкция привода гидравлического сцепления
Привод гидравлического сцепления на отечественных автомобилях практически не отличается от систем, установленных на иномарках. Благодаря этому нижеописанную информацию можно использоваться в качестве пособия не только для машин бренда ВАЗ. Для проведения самостоятельного ремонта, демонтажа и установки цилиндров необходимо знать всю конструкцию этого узла, которая включает следующие элементы:
Педаль сцепления, расположенная в салоне. Она представляет собой основной орган управления.
Главный цилиндр размещен сразу за педалью. Он реализует функцию передачи усилий от педали на рабочий цилиндр.
Рабочий цилиндр. С помощью этого механизма осуществляется перемещение вилки и нажимного подшипника.
Вилка включения сцепления.
Нажимной подшипник.
Система трубопроводов, по которым перемещается тормозная жидкость.
Диагностика главного или рабочего цилиндра
Диагностика автомобилей сегодня набирает все большую популярность. Надобность этой процедуры переоценить невозможно, так как она позволяет контролировать состояние машины на протяжении всего эксплуатационного периода. С ее помощью можно предотвратить любую поломку и устранить изъян на начальном этапе развития, что свою очередь положительно сказывается на стоимости ремонтных работ. В этом разделе разберемся, как сделать самому проверку главного и рабочего цилиндров без использования специального оборудования.
Визуальный осмотр цилиндров. Необходимо тщательно проверить поверхность цилиндров и трубок на наличие потеков. Проблема может заключаться в разгерметизации узлов соединения деталей или повреждении корпуса.
Проверьте наличие жидкости. Если Вы обнаружили существенное снижение уровня рабочей смеси, это свидетельствует об утечке. Как правило, причиной такой неполадки является выход из строя манжеты или неисправность поршня.
Тестирование на наличие воздуха. О наличии воздуха внутри системы может свидетельствовать провал педали сцепления. Для исправления неполадки необходимо выполнить прокачку сцепления. Если процедура не помогла, выполните замену или ремонт цилиндров сцепления.
Наличие посторонних звуков. При нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей слышны посторонние звуки или ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Сначала тщательно проверьте всю систему. Проблема может заключаться в выходе из строя одного или нескольких элементов.
Стоит понимать, что при наличии каких-либо признаков неисправности необходимо срочно провести диагностику и устранить поломку. В противном случае такая небольшая проблема может привести к более сложной, устранение которой в лучшем случае потребует значительных финансовых затрат.
Как заменить рабочий цилиндр сцепления
Для выполнения всех нижеописанных операций понадобятся: набор гаечных ключей, отверток и пассатижи. Предварительно отключите отрицательный провод от АБ и слейте жидкость из системы гидропривода.
Сначала необходимо отсоединить шплинтующий элемент, который подключен к толкателю рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления. Для этого используйте плоскогубцы. С помощью того же инструмента нужно снять оттяжную пружину с вилки.
Слегка открутите штуцерный шланг. Проще всего это выполнить, воспользовавшись рожковым ключом.
Рабочий цилиндр прикреплен 2 болтами к картеру, открутить которые проще всего торцевым ключом 13. После выполнения этой операции извлеките толкатель из вилки. Это позволит беспрепятственно демонтировать нужный цилиндр.
Вслед за этим нужно снять болты, размещенные на отверстиях рабочего цилиндра. С помощью гаечного ключа на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, усилием руки открутите деталь. В соединении между цилиндром и шлангом есть специальное уплотнительное кольцо, его нельзя терять. Как правило, в новых комплектах такое кольцо не предусмотрено.
Замена рабочего цилиндра сцепления новым аналогом выполняется в обратной последовательности. В процессе работы следите за тем, чтобы шланг гидравлического привода не перекручивался. Для этого сначала нужно ослабить затяжку штуцера в месте соединения его с трубопроводом. В завершение систему нужно наполнить рабочей жидкостью, проверить целостность соединений и всех сегментов. Затем при необходимости произведите регулировку системы.
Как снять главный цилиндр сцепления
Подготовительные работы для выполнения этой операции идентичные предыдущей. Перед началом нужно отсоединить минусовый контакт от АБ, осушить бочек гидравлического привода. Перед началом демонтажа необходимо снять крепежный эластичный хомут с расширительной емкости, чтобы сдвинуть его в сторону.
Необходимо смещать трубопровод со штуцером. Для выполнения этой операции понадобится рожковый ключ 13. Сначала нужно слабить затяжку крепежного хомута, что позволит сместить шланг со штуцером, расположенным на главном цилиндре.
Для выполнения следующего действия возьмите торцевой ключ 13 и удлинитель. С помощью этого инструмента открутите обе гайки, которые являются основными крепежными элементами главного цилиндра. После этого, деталь можно снять со шпилек.
Замена главного цилиндра сцепления путем ремонта не рекомендуется, из-за дешевизны детали и кропотливости всего процесса. Монтаж выполните в обратной последовательности. После монтажа заправьте систему рабочей жидкостью и проверьте все соединения на предмет утечки.
